Vyžadujú pravidelné osvieženie špeciálnymi zlúčeninami (napríklad „poľskými“). Ak chýbajú, nábytok je možné otrieť vazelínovým olejom. Za týmto účelom sa tampón pripraví z hrudky vaty zabalenej do mäkkej, nesyntetickej tkaniny. Na vatu sa nanášajú tenké vrstvy. vazelína a utrite nábytok tampónom.Po 2-5 minútach ošetrené povrchy potrite flanelovou handričkou.

Na lakovaných a leštených povrchoch, napríklad pod zahrievanými predmetmi (pohár horúceho čaju), sa môžu vytvárať biele škvrny. Na ich odstránenie niekoľko kvapiek zmesi rovnakého množstva rafinovaného zeleninový olej a etylalkoholu. Krúživými pohybmi handry túto zmes vtierajú na povrch, kým škvrna nezmizne.

Na odstránenie drobných preliačin bez zničenia dyhy sa používa takzvaný napučiavací efekt. Lak alebo leštidlo sa z poškodenej oblasti odstráni brúsnym papierom, handrička navlhčená v teplej vode sa nanesie na priehlbinu a nechá sa niekoľko hodín. Vlákna dyhy, nasýtené vodou, napučiavajú a deformujú sa. Ak sa vada úplne neodstráni, potom sa po 5-6 hodinách znova nanesie vlhká tkanina. Vyrovnaný povrch je hotový a snaží sa ho priblížiť vzhľadu nepoškodeného nábytku

Ďalším pomerne bežným poškodením dokončovacej dyhy je napučanie, praskanie, odlupovanie. Úplné zotavenie vzhľad výrobku je veľmi časovo náročná operácia, preto sa odporúča najskôr skúsiť odstrániť vadu pomocou kozmetických metód.

Malé medzery je možné pokryť zmesou drevnej múky (z dreva rovnakého druhu ako dyha) lepidlom na drevo, Po úplnom vytvrdnutí sa poškodená oblasť prebrúsi jemným brúsnym papierom. Niekedy, aby sa neovplyvnila celá dyha, sa brúsenie vykonáva pilníkom. Potom je brúsené poškodenie pokryté bezfarebným lakom.

Ak sa dyha odlepila, potom sa jej okraj opatrne založí späť ostrým nožom (skalpelom), dyhu a dosku očistite od zvyškov lepidla. Ošúpaná dyha je navlhčená teplá voda, a dlaždice sú potiahnuté lepidlom (odporúča sa „Dubok“). Potom sa dyha pritlačí na dosku a najskôr sa žehlí dlaňou od stredu k okraju a potom malou teplou žehličkou alebo vyhrievaným kladivom. Po odstránení vytlačeného lepidla sa zlepená časť dyhy stlačí svorkami. Ak je dyha opuchnutá, musí byť vyrobená z hrubý papier model defektu rovnakých rozmerov a po prerezaní modelu v strede výdute určiť, aká šírka rezu zaisťuje priliehavé priliehanie dyhy k doske. V zrne dýhy sa urobí rez vydutia a opatrne ohne jeho okraje, vysuší sa a zavedie sa nové lepidlo. Po zatlačení dyhy, kým lepidlo ešte nestvrdlo, odstráňte prekrývajúce sa hrany alebo z narezanej dyhy prilepte prúžok, potom oblasť, ktorá sa má prilepiť, zovrite svorkou alebo zatlačte záťažou.

Najlepšie je použiť horúce vrecko do piesku. Aby sa zvislé časti pritlačili, vrecko by malo byť prešívané a zavesené ako kyvadlo. Bod jeho zavesenia by mal byť nad nábytkom.

Ak uvedené metódy neposkytujú požadovaný výsledok, urobí sa vložka. Je vyrobený z dyhy rovnakého druhu, štruktúry a farby, s ktorou sa stretáva všetok nábytok. Vložka je zvyčajne kosoštvorcová, pričom jedna os je tri až štyrikrát väčšia ako druhá. Dlhá os je umiestnená pozdĺž zrna. Odporúča sa mať šablónu na vkladanie z tenká preglejka alebo strešná krytina. Najprv sa položí na chybné miesto a načrtne sa a potom sa stará dyha odstráni ostrým dlátom. Niekedy sa namiesto dyhy ostrým nožom na topánky dyha prereže na tanier.

HOUFEK ponúka Hi-tech brúsenie:

1. Brúsenie fasád MDF.

Rovina je brúsená štandardným pásom pomocou kontaktného brúsneho valca a žehličky (najlepšie sekčnej s elektronické ovládanie). A profil profilu by mal byť brúsený kefami: kotúčový alebo bubnový. Kombinované použitie dvoch mlecích systémov vám umožní dosiahnuť požadovaný výsledok.

2. Brúsna dyha.

Docela zriedkavá operácia v ruskej výrobe. Každý chce kúpiť hotovú dyhu a nevytvárať si podobné problémy. A skutočne existujú ťažkosti. Stroj, ktorý musí mať brúsna dyha vákuový stôl- stôl s kovovými drážkami a otvormi v podávači. Na ovládanie vákuového stola je samozrejme potrebné aj čerpadlo. Počet a zloženie mlecích jednotiek je potrebné vždy dohodnúť s naším zástupcom. Vhodný by mal byť aj výber pokožky. Modelky majú takú príležitosť. BULDOG5 , BULDOG7 aMAXX .

3. Brúsenie krátkych obrobkov.

Je známe, že niektoré obložené dvere sú najskôr vyleštené a natreté na polotovary, až potom sú zmontované. Niektoré panely sú príliš malé (250 x 100, 300 x 150). Také malé rozmery prírezov sa často nachádzajú pri výrobe kúpeľňového nábytku. Také obrobky nemusia správne prechádzať pod brúsne jednotky. Najlepším východiskom je rovnaký vákuový stôl. Umožní to najspoľahlivejší spôsob „nasania“ akéhokoľvek obrobku na podávací dopravník. Modelky majú takú príležitosť. BULDOG5 , BULDOG7 aMAXX ... Ak brúsime kefami alebo lamelovými kotúčmi, potom model FINÁLNY .

4. Brúsenie okenné rámy montované (výroba drevených eurookien).

Na rozdiel od obložených dverí sú euro okná leštené ako zostava a až potom namaľované. Bežná brúska na dimenzovanie na tento účel nebude fungovať: rám má zvislé a vodorovné priečne nosníky a stačí brúsiť iba pozdĺž vlákien. Túto úlohu je možné vykonať iba so špeciálnym strojom modelu CINDY. Je vyrobený na jednej strane otvorený a môže predbehnúť rám a krídlo po obvode, vždy brúsiť pozdĺž zrna.

5. Kalibrácia nábytkových dosiek (parapetné dosky, dosky, schody).

Bez ohľadu na to, ako sa pracovníci vo výrobe predvádzajú svojim vybavením, lepidlo nábytková doska z ideálnych lamiel a udržať ideálnu geometriu je nemožné. Skúsení technológovia to vedia z prvej ruky. Na kalibráciu týchto štítov je nevyhnutné mať prvú frézovaciu (nazývanú tiež hobľovacia alebo hrúbkovacia) jednotka. Čiastočne obnoví geometriu a v prípade potreby odstráni hrúbkové rozdiely až do 5 mm pri šírke 1300 mm. Stroje sú vybavené hobľovacou jednotkou BULDOG5 , BULDOG7 aMAXX .

6. Brúsenie dyhovaných obrobkov.

Hlavná ťažkosť spočíva v prípravných operáciách. Pred lepením je nevyhnutné vykonať kalibráciu základného materiálu, bez ohľadu na to, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať ideálne. A určite by ste mali zaplatiť Osobitná pozornosť lisovanie a následná expozícia. Tu ležia veľmi dôležité jemnosti. Všetko ostatné úspešne vykonávajú naše drevoobrábacie stroje tejto série BULDOG3 , BULDOG5 , BULDOG7 aMAXX .

7. Brúsenie zakrivených obrobkov (stolové dosky, schody, nábytkové prvky).

Aby sa „nezaplnili“ okraje takýchto zložitých obrobkov, je potrebná taká vec, ako je riadená pneumatická žehlička. Okrem toho musí byť brúska riadená počítačom. Počítač sleduje tvar súčiastky a vypína alebo pridáva segmenty žehlenia hrán. Použitím jednoduchej sekčnej žehličky riskujete brúsenie pozdĺžnych hrán, čo je obzvlášť dôležité pri dyhovaných obrobkoch. Zakrivené čiary brúsime na strojoch Buldog.

8. Kalibrácia MDF alebo drevotrieskovej dosky.

Predbežná kalibračná operácia pred ďalším lepením alebo lakovaním MDF alebo drevotrieskových dosiek, drevotrieskových dosiek a drevovláknitých dosiek je jednou z najjednoduchších. Účel: vyrovnať a pripraviť povrch dosky. Je možné pracovať s vysokými rýchlosťami posuvu a pomocou hrubého brúsneho papiera. Jediná vec, ktorú je potrebné venovať pozornosť, je tvrdosť brúsneho hriadeľa. Na mäkkej gume rýchlo zničíte celú pogumovanú vrstvu a budete nútení vymeniť hriadeľ alebo ho dať na obnovu. Táto operácia je drahá a je lepšie sa jej vyhnúť. Nainštalujte oceľový hriadeľ - na tento účel je spoľahlivejší. Dávajte pozor na silu pohonu.

9. Dimenzovanie a brúsenie mäkkého dreva.

Napriek zdanlivej jednoduchosti tejto operácie sa stretnete aj s menšími problémami: pokožka bude upchatá živicou. Nemôžete sa toho úplne zbaviť, ale môžete znížiť vplyv niekoľkými spôsobmi. Brúsny papier s látkovou podložkou - stále je možné ho vyčistiť a znova použiť. Nainštalujte na stroj prúdenie vzduchu brúsne pásy- častice materiálu budú vyfukované z pokožky priamo na stroji.

10. Medzibrúsenie náterov.

Na časť ste naniesli vrstvu základného náteru NC lakom, hromada sa zdvihla a musíte vykonať medzibrúsenie. Úloha: odstrániť 0,05 ... 0,1 mm - odstrániť iba klky. Na prvý pohľad nič zložité, ale stroj neťahá. Prečo? Áno, pretože povrchy pokryté lakom (napríklad NC) majú veľmi vysokú tvrdosť. Ani výkon motora nad 10 kW nemusí byť dostačujúci. Existuje východisko - výber rýchlostí a výkonov.

11. Kalibrácia a brúsenie doskových dielov z iných materiálov (plast, azbestocementové dosky, kov, atď.)

Kalibračné a brúsne stroje českej spoločnosti HOUFEK sú schopné spracovať nielen polotovary z masívneho dreva alebo na jeho základe. Akákoľvek konštrukcia doskové materiály, plasty a plechy vhodné aj na brúsenie a kalibráciu. Len toto je samostatná téma na konverzáciu a Najlepšia cesta zdvihnite stroj - poraďte sa s manažérom.

Stratil starý nábytok svoj pôvodný lesk? unavený, ale je škoda to zahodiť? To všetko je opraviteľné: môžete vzhľad vylepšiť tak, aby si nikto ani nemyslel, že nábytok je starý mnoho rokov. Rekonštrukcia nábytku vlastnými rukami je namáhavá práca. Nemusíte však robiť nič super komplikované. Niektoré metódy sú také jednoduché, že ich zvládne každý (to však samozrejme nie je o starožitnostiach).

Renovácia drevených povrchov

Bez ohľadu na to, ako starostlivo sa s nábytkom zaobchádza, stále existujú škrabance, škrabance a škvrny. Dajú sa ľahko odstrániť. Hlavná vec je vedieť, ako a s čím.

Obnovujeme lesk

Obnovenie vrstvy laku je ťažké. Akákoľvek obnova nábytku začína čistením, odmasťovaním a opravou laku. Používame čistiaci prostriedok pre riad zriedený vo vode: bezpečný a spoľahlivý. Po zaschnutí pristúpime k aktualizácii leštidla.

Vyblednutý lesk na nábytku môžete jednoducho osviežiť zmesami „urob si sám“:

1. V dvoch častiach olej z ľanových semienok a terpentín a nejaký ocot. Všetko premiešajte, naneste tampónom, počkajte, kým sa absorbuje a vyleští.
2. Olej a pivo zmiešajte v rovnakých častiach a touto kompozíciou utrite nábytok. Po vstrebaní nastrúhame.
3. Lesklejší povrch bude, ak sa pivo rozvarí s kúskom vosku, ochladí a nanesie mierne teplé na nábytok. Keď sa kompozícia absorbuje, povrch sa tretí do lesku.

Niekoľko ďalších receptov vo videu.

Ako odstrániť lesk z nábytku

Pomerne často musíte odstrániť leštidlo: toto nie je najmódnejšie prevedenie. Moderný nábytok najčastejšie je natretý nepriehľadnými alebo tónovanými farbami a povrch je matný. V každom prípade musí byť leštidlo odstránené. Existuje niekoľko spôsobov. Pretože sú laky rôzneho zloženia, musia byť vybrané empiricky. Ale jedna z metód by mala fungovať.

Ako maľovať leštený nábytok

Ak starý nábytok pripravený na maľovanie, musí byť očistený od prachu, utretý vlhkou handričkou a nechajte uschnúť. Potom všetko vyrovnajte tmelom, vyhlaďte všetky nezrovnalosti, počkajte, kým nevyschne. Vziať brúsny papier a šupku opäť najskôr so stredným, potom jemným zrnom. Potom naneste vrstvu základného náteru a počkajte, kým nevyschne.

Základný náter sa kúpi na farbu, ktorá sa má použiť, alebo sa farba môže zriediť kompatibilným rozpúšťadlom a prikryť miesto základného náteru. Po zaschnutí môžete maľovať.

Môžete maľovať valčekom alebo štetcom. Obvykle je potrebných niekoľko vrstiev: nesnažte sa naniesť veľa farby naraz, pretože sa môžu objaviť kvapky. Je lepšie naniesť niekoľko tenkých vrstiev. Vďaka tomu bude povrch rovnomerný a farebne jednotný. Ďalší trik: na rovnomerné zafarbenie sa vrstvy nanášajú v rôznych smeroch - pozdĺž, potom naprieč. To platí aj pre aplikáciu laku.

S niektorými lakmi sa lepšie pracuje, keď sú teplé. Trochu sa zahrejú a potom sa aplikujú striekacou pištoľou alebo štetcom. Pri zahrievaní musíte byť opatrní: páry sa môžu vzplanúť.

V poradí farbenia: najskôr sa namaľujú vnútorné povrchy, hrany a spoje, potom sa presunú na vonkajšie. Pri tejto sekvencii je menšia pravdepodobnosť, že sa znečistí alebo sa dotkne už natretého povrchu a zničí ho.

Ak lakovanie hladký, bez chýb a musí byť natretý, môžete to urobiť bez odstránenia tejto vrstvy. Na ťažké povrchy existujú špeciálne základné nátery. Natrieme nimi povrch a po zaschnutí natrieme. Majú komponenty, ktoré dokonca prenikajú vrstvou laku. Preto bude farba dobre nanesená a vydrží dlho. Ale také pôdy majú nevýhodu: sú drahé. Ale výrazne šetria čas.

Niektoré tajomstvá farbenia dreva (vrátane česania a maľovania v dvoch farbách) sú v článku „“. Niekoľko tajomstiev rovnomernej aplikácie akrylová farba pozri video.

Ak obnova nepriniesla očakávaný výsledok, možno budete musieť zmeniť vzhľad? Ako

Ako obnoviť dyhu

Dyhovaný nábytok vyžaduje osobitný prístup. Prostriedky sú v zásade rovnaké, metódy sú rôzne. Ak je napríklad dyha po náraze opuchnutá, vložíte PVA lepidlo do jednorazovej injekčnej striekačky, prepichnete bublinu a do dutiny vstreknete lepidlo. Na vrch dajte kus hrubej látky a položte náklad. Ak je povrch nerovný (konvexný alebo konkávny), použite ako záťaž vrece hustej tkaniny so zahrievaným pieskom.

Ak je dyha zlepená alkoholovým lepidlom, je možné napučanú časť vrátiť späť na svoje miesto prežehlením cez handru horúcou žehličkou. Žehličku však neprehrievajte: dyha sa môže natiahnuť. Stupeň zahrievania je stredný.

Ak žehlenie cez suchú tkaninu nefunguje, skúste operáciu zopakovať vlhkou handričkou (namočte ju a dobre vyžmýkajte). Existuje šanca, že drevo napučí a stane sa pružnejším. Na spoľahlivú fixáciu vydutia tam môžete vložiť PVA a potom ho zahriať žehličkou.

Ak je vydutie popraskané, môžete sa tiež pokúsiť utesniť ho zahriatím (cez handru). Ak to nefunguje, odlúpnutý kus odtrhnite. Nerežte, ale odlomte: na dyhe sú zlomeniny po reštaurovaní menej nápadné ako rezy. Preto odlomíte zaostávajúci kus. Z miesta poškodenia a kusu dyhy sa vyčistí staré lepidlo(šmirglovým papierom alebo pilníkom na nechty - podľa veľkosti). Ďalej je oprava dyhy na nábytku štandardná: namazali ju lepidlom PVA, položili ju, zarovnali línie lomu, položili na ňu hrubú tkaninu a záťaž vysušili.

Škrabance a stopy po obnove na dyhe sú odstránené rovnakým spôsobom ako na dreve: sú natreté nábytkovým fixom vhodného odtieňa. Ak je škrabanec hlboký, nanesie sa naň (špachtľou) trochu roztaveného nábytkového vosku. Po vysušení sa vosk melie, ak je to potrebné, pomocou jemnozrnného brúsneho papiera, ale po takom spracovaní je obnovený kus pokrytý vrstvou laku.

Rekonštrukcia nábytku vlastnými rukami vyžaduje trpezlivosť a presnosť. Musíme konať postupne a metodicky: rozmazaní, počkajte na sušenie, vyrovnaní, znova rozmazaní atď. Niekedy musíte vyskúšať niekoľko spôsobov: poškodenie je rôzne, rovnako ako materiály použité pri výrobe (lepidlo, laky atď.). Ale nábytok bude vo výsledku vyzerať oveľa lepšie.

Pri brúsení dreva opotrebovanými alebo nekvalitnými brúsnymi materiálmi nie je materiál rezaný, ale vyhladzovaný.

Výsledkom je, že v dôsledku rozdielnej tvrdosti jesenných a jarných častí letokruhov sa objavuje povrchový reliéf. Túto vadu nemožno pri farbení skryť, pokiaľ by sme takýto výsledok nechceli účelovo získať.

Prečo je povrch po brúsení lesklý?

Ak sa povrch po brúsení leskne, neznamená to, že je povrch prebrúsený, je jednoducho vyhladený.

S následným dokončením sa hromada opäť zdvihne. Okrem toho môžu byť problémy so slabou nasiakavosťou lazúry, s výskytom škvŕn na povrchu alebo so slabou priľnavosťou laku.

Namaľujte drevo bezprostredne po brúsení!

Drevo by malo byť brúsené s najnižším možným povrchovým tlakom.

Drevo je potrebné natrieť bezprostredne po brúsení, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt na povrch alebo uvoľňovaniu látok z dreva, ktoré môžu znížiť priľnavosť farieb a lakov.

Tiež je potrebné natrieť drevo bezprostredne po medzibrúsení medzi dvoma vrstvami. náterový materiál... Ak po brúsení pred lakovaním uplynulo príliš veľa času, brúsenie sa musí zopakovať.

Použite brúsku

Brúsky produkujú oveľa menej zvlnený povrch ako ručné brúsenie.

Obvykle sa používajú excentrické brúsky s periodickým posunom stredu otáčania kotúča o 3-7 mm. Čím vyššia je rýchlosť otáčania a amplitúda posunu stredu brúsneho kotúča, tým rýchlejšie, ale aj drsnejšie, dochádza k povrchovej úprave.

Na najjemnejšie brúsenie je lepšie použiť stroje so stredovým odsadením 3 mm.

Sledujte vlhkosť v danej oblasti

Mikroklíma v výrobná oblasť je žiaduce priblížiť ho skladovacím podmienkam na skladovanie brúsnych materiálov.

Aby sa znížila závažnosť problémov s elektrostatickou priľnavosťou brúsneho prachu, odporúča sa udržiavať vlhkosť okolo 70%, povrch utrieť antistatickými utierkami.

Upravte a priebežne udržiavajte požadovanú vlhkosť vzduchu pre optimálny výkon brúsnym nástrojom vo výrobných závodoch pomôže systém zvlhčovania vzduchu napríklad od jedného zo svetových lídrov vo výrobe priemyselných zvlhčovačov z rakúskeho Merlinu.

Na začiatku použite brúsny papier zrnitosti 120-150

Začnite brúsiť drevo brúsnym papierom so zrnitosťou 120 alebo 150 a potom postupujte až do zrnitosti 180.

Takýmto spôsobom môžete dosiahnuť požadovaný stav drevený povrch pred nanesením oleja, laku, škvrny alebo iného náteru.

Na brúsenie dreva vo vrstvách používajte brúsny papier so zrnitosťou 280 a viac

Ak je drevo dokončené nanášaním náterových materiálov po vrstvách, bude potrebné medzibrúsenie. V tomto prípade je každá vrstva na dreve brúsená brúsnym papierom so zrnitosťou 280 a na konečné brúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou 400.

Navlhčite povrch brúseného dreva, aby ste v poslednom kroku brúsenia zachytili všetky zvyšky vlákien

V záverečnej fáze brúsenia navlhčite povrch dreva vlhkou handričkou. Výsledkom je, že nespracované jemné vlákna budú stúpať a budú viditeľné a dokončovacie leštenie sa bude ľahko vykonávať.

Brúsky prinesú skvelé výsledky, ale často spôsobia zlé prekvapenia.

Povieme vám, ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri ich používaní.

Ak robíte všetko správne, ručným brúsením dosiahnete veľmi hladký povrch. Ak urobíte aspoň malú chybu, budete musieť chyby odstrániť.

Nasledujúce tipy vám pomôžu toto riziko minimalizovať.

Súlad so zrnom brusiva s vlastnosťami dreva

Možný problém: Keď ste sa rozhodli, že brúsenie hustého, jemnozrnného dreva, ako je orech a čerešňa, je lepšie s jemnozrnným papierom, vložili ste do vŕtacieho skľučovadla brúsny bubon zabalte ho do čerstvého kusu brúsneho papiera č. 220 alebo ho pripevnite k podrážke excentrická brúska nový kotúč a začal brúsiť, pričom časť pevne pritlačil, aby sa rýchlo odstránili značky píly na okrajoch. Zrazu ste zacítili horiace drevo. Zapnuté top fotka výsledok takéhoto mletia je zobrazený, len z dôvodu prehľadnosti mierne prehnaný. Túto časť je spravidla potrebné vyhodiť.

Správna metóda: vyhnite sa problému pomocou brúsne kotúče alebo bubny s hrubším brusivom, ako je napríklad zrnitosť 80. Po zapnutí stroja pohybujte súčiastkou rovnomerne, vyhýbajte sa silnému tlaku, najmä na koncoch. Časť musíte presunúť s konštantná rýchlosť bez zastavenia, aby sa zabránilo vzniku popálenín.

Stroje s vertikálnym vretenom s oscilačným bubnom sú lepšie na brúsenie tvrdých a hustých drevín. Pohyb vretena hore a dole pomáha odvádzať teplo generované pri brúsení, na rozdiel od konvenčného brúsneho bubna namontovaného na vŕtačka, ale v tomto prípade je potrebné časť neustále posúvať.

Ak potrebujete vybrúsiť obrysy rezanej časti na čiary šablóny, najskôr ju pílite s minimálnym prídavkom (nie viac ako 1 mm), aby ste čo najviac skrátili čas brúsenia a zabránili prehriatiu.

Keď potrebujete ručné brúsenie

Potenciálny problém: Pred nanesením ďalšieho povrchu obrúsite základný náter alebo suchý náter lakom pomocou brúsneho papiera č. 220. Náhodne sa abrazívne utierajú cez vrstvu laku a poškriabajú morené drevo. Teraz budete musieť povrch úplne odstrániť, aby ste vyčistili drevo, a začať odznova na poškodenom povrchu.

Správna metóda: v prvom rade zistite, či je to potrebné medzibrúsenie dokončovacie vrstvy.

Nátery, ako je nitro lak, čiastočne rozpustia predtým nanesenú vrstvu, takže od brúsenia sa dá upustiť. Ak ste vybrali polyuretán bez brúsenia, naneste druhú vrstvu ihneď po zaschnutí prvej vrstvy, ktorá má zvyčajne drsný povrch. Po zaschnutí druhého náteru ho zľahka ručne prebrúste brúsnym papierom s hmotnosťou 320 na pružnom podklade, aby sa povrch zdrsnil a vytvoril silné spojenie s ďalším náterom. Hotové zmesi na základný náter na drevo vyžadujú obzvlášť jemné a starostlivé brúsenie.

Kontúrovanie

Možný problém: Brúsite obrobok s dlhým hladkým ohybom na zvislom vretenovom stroji. Keď prestanete obdivovať svoju prácu, na zakrivenom okraji nájdete mnoho škaredých nerovností.

Správna metóda: v tomto prípade sme kvôli prehľadnosti ukázali mierne prehnaný výsledok takéhoto brúsenia. Vždy používajte brúsny bubon najväčší priemer vhodné pre polomer ohybu. Namiesto strojového brúsenia môžete tieto diely úspešne spracovávať ručne pomocou odrezkov z rezania zakriveného obrysu.

Hrubým brúsnym papierom odstráňte stopy po pílení z okraja takého obloženia, pričom dávajte pozor, aby ste nezmenili tvar okraja. Potom na tento okraj jeden po druhom prilepte pásy brúsneho papiera, čím postupne zvyšujete číslo zrna zo 60 na 180-220 jednotiek.

Dyhu opatrne prebrúste

Potenciálny problém: Po prilepení okrajových pásikov k tenkej dyhovej muške sa chystáte obrúsiť prečnievajúce okraje pásikov. Na jednom mieste, ktoré trvalo trochu dlhšie, sa dyha na časti pretrela a odhalili spodné vrstvy substrátu. Správna metóda: nenakláňajte brúsku, keď je na okraji súčiastky, a netlačte ju na povrch, aby ste predišli poškodeniu. tenká vrstva dyha a lepený okrajový pás. Ak máte obavy z náhodného zničenia vašej práce, brúsne pásy prečistite ručne pomocou brúsneho papiera s zrnitosťou 220 alebo jemnejšou.

Prebytočnú dyhu môžete tiež odrezať dlátom, pritlačiť ju na povrch dielu plochým okrajom a nakoniec prebrúsiť brúsnym papierom 220.

Ako udržať povrch rovný

Potenciálny problém: Pri lepení dosky vyrobenej z pozemkov rovnakej hrúbky nie je ľahké dosiahnuť dokonale rovný a rovný povrch s neviditeľnými čiarami lepenia. A ak budete dlho pohybovať brúskou tam a späť po línii lepidla a pokúsite sa vyhladiť nerovnosti, môžete dosiahnuť ešte horší výsledok - nerovnomerné línie lepenia sa zmenia na viditeľné drážky.

Správna metóda: brúsky (najmä pásové) nie sú najlepšie najlepší liek na vyrovnávanie povrchov. Pri lepení dosky starostlivo skontrolujte všetky švy lepidla a opravte polohu jednotlivých zrubových dosiek skôr, ako lepidlo stuhne.

Ak problém nie je možné odstrániť týmto spôsobom, potom po vysušení štítu pomocou očného meradla určte hranice pásu, ktorého šírka je približne dvojnásobkom šírky podrážky vašej brúsky na oboch stranách švu lepidla. , a povrch spracujte postupne, pohybujte nástrojom cik -cak po línii lepidla tak, aby sa nad ním nevytvorila žiadna priehlbina.

Ako udržať svoj profil jasný

Možný problém: Ste si istí, že môžete držať brúsku pod rovnakým uhlom, aby ste vyrezali všetky drážky na profilovej časti. Profilové čiary bohužiaľ stratili svoju definíciu a na konvexných miestach sa objavili ploché oblasti.

Správna metóda: Pre jednoduché profily (napr. Filé alebo filety) vyrobte profilový brúsny blok z hustej peny do požadovaného tvaru. pásová píla a lepenie na brúsny papier (niektoré druhy lepidiel penu rozpúšťajú).

Ďalší spôsob, ako dosiahnuť vynikajúci výsledok: rozdeliť komplexný profil na niekoľko jednoduchých častí a každú z nich spracujte samostatným profilovým blokom zodpovedajúceho tvaru. Nie je to veľmi rýchla cesta, ale zaručuje ostrosť línií a plynulosť zakrivených profilových povrchov.