Jednou z najobľúbenejších služieb na stavebnom trhu je dnes montáž zrubového domu. Pomocou tejto technológie sa stavajú nielen súkromné domy, ale aj kúpele, ako aj úžitkové budovy. Sú teplé a atraktívne na pohľad.
Ak chcete, aby boli steny teplejšie, môžete nainštalovať vetranú fasádu. Niektorí však radšej nechajú steny v pôvodnej podobe. Takže vyzerajú veľmi krásne a zodpovedajú starým ruským tradíciám. Ak máte príslušné zručnosti, môžete zostaviť dom z profilovaného nosníka vlastnými rukami. Najprv sa však musíte oboznámiť s technológiou.
Hlavné etapy
Pri montáži domu je potrebné pamätať na jeho zmršťovanie. Toto pravidlo je obzvlášť dôležité, ak sa konštrukcia vykonáva podľa technológie montáže spojov prirodzenej vlhkosti. Ak sa použije materiál s prirodzenou vlhkosťou, zmrštenie bude približne 15 cm. Vysušený rám sa zmenší asi o 9 cm.
Montáž je rozdelená do niekoľkých etáp. V prvej fáze sa vypracuje projekt, potom sa postaví základ. Hlavnou etapou je montáž rámu. Záverečnou prácou je manipulácia so strechou. Po zmrštení sa vykonávajú vonkajšie a vnútorné práce.
Najdôležitejšia prvá koruna
Technológia montáže domu z profilovaného dreva umožňuje venovať osobitnú pozornosť prvej korune. Je to jedno zo slabých miest. Tento uzol bude tvoriť obrys domu. Je bližšie k povrchu zeme a je v kontakte so základom, ktorý sa vťahuje do vody zo zeme.
Prvá koruna je tienená, tieto práce zabezpečujú jej oddelenie od základu vrstvou hydroizolácie. Ako zvyčajne pôsobí ako strešný materiál, položený na vrstvu bitúmenového tmelu. Na vrchu je umiestnený nosník s hrúbkou 100 mm, presne to je jeho hrúbka. Pokiaľ ide o šírku, nemala by byť menšia ako zodpovedajúca hodnota profilovaného dreva. Ten sa stane medzičlánkom medzi základom a materiálom steny.
Obkladový nosník by mal byť vyrobený zo smrekovca, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti hnilobe. Materiál v tomto prípade musí byť ošetrený antiseptikom. Keď je súprava na montáž domu z profilovaného dreva doručená na stavenisko, môžete začať pracovať. Po postavení základu a položení prvej koruny môžete začať s inštaláciou spodnej koruny, čo je nosník s jednou profilovanou stranou. Vodorovná rovina musí byť pokrytá antiseptikom a po zaschnutí zmesi sa na ňu položí vrstva jutového tmelu. Jeho hrúbka by mala byť 5 mm.
Podlahové trámy musia byť rezané do prvej koruny. Je však lepšie ich položiť tak, aby spočívali na základovej mriežke. Ak spodná koruna zhnije, bude menej problémov s jej výmenou. Prvé dve korunky sú najlepšie vyrobené zo smrekovca.
Potreba spracovania dreva
Práce na montáži domov z profilovaného dreva sú nevyhnutne sprevádzané spracovaním materiálu antiseptikami. Zároveň by ste mali vziať do úvahy, že po výstavbe budete mať možnosť spracovať iba prístupné časti stien.
Pred položením profilovaného dreva je potrebné chrániť zostávajúce povrchy. Toto sa musí vykonať pred montážou domu. Senezh a Tikurilla môžu pôsobiť ako antiseptické zlúčeniny.
Vykonávanie otepľovania
Po preštudovaní pokynov na zostavenie domu z profilovaného nosníka sa dozviete, že zhutňovanie je povinným krokom. V ideálnom prípade je lepšie použiť jutu, ktorá sa kladie do rohových spojov - najzraniteľnejších miest. Niektoré typy profilov fínskeho typu zahŕňajú položenie jutovej pásky pozdĺž nosníka v jeho strednej časti. Hlavnou funkciou jutového tmelu je zníženie vetrania stien. Na dosiahnutie výsledku bude stačiť vrstva 5 mm.
Použitie kolíkov ako spojenia
Samostatná montáž domu z profilovaného dreva je sprevádzaná použitím hmoždiniek. Sú to hroty a čapy na upevnenie konštrukčných prvkov. Výrobky majú predĺžený tvar a majú okrúhly alebo štvorcový prierez. Základom môže byť:
- plast;
- kov;
- drevo.
Ak sú steny zostavené z profilovaného dreva, potom sú drevené hmoždinky lepšie ako ostatné. Takéto upevnenie sa používa, keď je vlhkosť dreva vyššia ako 20%. Deje sa tak, aby sa materiál počas sušenia nedeformoval a medzi korunami sa nevytvárali trhliny. Čap bude pracovať na ohybe a nedovolí, aby sa lúč ohýbal.
Ak sa rozhodnete použiť hmoždinky ako spojovacie prvky, potom môžete použiť niekoľko tipov, ktoré zjednodušia prácu. Nie viac ako dve tyče by mali byť navzájom spojené. Nagely sú usporiadané do šachovnicového vzoru. Krok medzi nimi by nemal byť väčší ako 1500 mm.
Hmoždinky by mali mať približne rovnaký obsah vlhkosti ako drevo. Otvory na inštaláciu spojovacích prvkov sú vyvŕtané vertikálne po 1,5 lúčoch. Priemer otvorov môže byť o 1 mm väčší ako priemer spojovacích prvkov. Je lepšie, ak je tento parameter rovnaký. Nagel je ubitý paličkou a zapustený do dreva. Pri montáži domu z profilovaného nosníka si musíte vybrať hmoždinky, ktorých dĺžka bude o 30 mm menšia ako dĺžka otvoru. Táto požiadavka je spôsobená kompenzáciou zmršťovania.
Montážne nuansy: pracovné pokyny
Zakúpením hotovej súpravy na zostavenie domu môžete nezávisle vykonať jeho inštaláciu. V tomto prípade bude každý odkaz na svojom mieste, v produktoch sú vyrobené sklenené štrbiny. Je potrebné vykonávať práce podľa princípu montáže klasickej zrubovej konštrukcie. Každý odkaz je označený a pri inštalácii je potrebné postupovať podľa schémy.
V tomto procese musíte brať do úvahy drážky a čapy každej časti. Pri pokladaní s profilom sa každé rebro musí zhodovať. Ak drážky a hroty nie sú príliš zložité, potom sa medzi články položí tesniaci materiál. Tým sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti stien.
Pri montáži domu z profilovaného nosníka je dôležité zabezpečiť, aby boli prepojenia navzájom pevne spojené. Ak sa toto pravidlo nedodrží, steny budú hniť. V prítomnosti výrobkov s hrotmi a drážkami vo forme hrebeňa nie je potrebné položiť izoláciu. Tyče budú mať miskovité rezy, ktoré spájajú články dohromady do rovnomerného muriva. Ak poháre nie sú k dispozícii, môžete ich vyrezať mobilnou rezačkou pohárov.
Dokončenie stavby
Po zmrštení môžete pristúpiť k hrubému a jemnému dokončovaniu, ako aj konštrukcii strechy. V rovnakej fáze sú inštalované vchodové dvere a okná. Prebieha inštalácia podkladu. Ak majú steny hrúbku 195 mm alebo viac, nepotrebujú dodatočnú izoláciu a obklad. Veľmi dobre udržia teplo.
Zatiaľ čo ochranná impregnácia musí byť aplikovaná nevyhnutne. Drevo tak zostane vo výbornom stave po mnoho rokov. Ak chcete, môžete si kúpiť kompozíciu, ktorá bude vykonávať dve funkcie naraz - ochrannú a dekoratívnu. Pomocou takejto zmesi môžete zdôrazniť štruktúru dreva a dodať mu bohatý odtieň.
Vlastnosti izolácie
Po zostavení domu z profilovaného nosníka môžete vykonať aj izoláciu. Tento proces zvyčajne zahŕňa:
- kúdeľ;
- dosky zo sklenenej vlny;
- minerálna vlna;
- ľanové plátno.
Sklenená vata sa položí fóliovou parotesnou vrstvou. To prispeje k odrazu tepla vo vnútri priestorov. Prítomnosť parnej izolácie zníži odparovanie vlhkosti, ktorá kradne teplo.
Ako tepelnú izoláciu je lepšie nepoužívať expandovaný polystyrén, pretože vylúči odparovanie vlhkosti z dreva, čo v konečnom dôsledku spôsobí jeho hnitie. Z rovnakých dôvodov nestojí za to izolovať steny strešným materiálom, ako aj pergamenom, ako aj plastovým obalom. Je lepšie použiť membránový paropriepustný materiál.
Konečne
Montáž domu z profilovaného dreva môže byť pomerne jednoduchá úloha, ak si objednáte hotovú súpravu. V ňom sú všetky prvky systému očíslované. Budete musieť vykonať inštaláciu stien podľa princípu konštruktéra Lego. Ak chcete dosiahnuť dodatočnú tepelnú izoláciu, potom môže byť povrch stien z vnútornej strany tiež dokončený. Na tento účel sa zvyčajne používa sadrokartón, sololit alebo podšívka.
Pri konštrukcii strechy pre takéto bývanie je lepšie použiť vlnitú lepenku alebo ondulín. Plechová krytina je perfektná. Izolácia v tomto prípade začína podlahou podkrovia. Potom idú majstri na strechu.
Domy z profilovaného dreva sú útulné a spoľahlivé. Svoju hodnotu dokázali už pred mnohými rokmi. Uplynulo veľa času a výhody drevených domov sa len zvyšujú. V dnešnej dobe sa takéto domčeky stavajú pomerne rýchlo, pretože sa montujú ako detský dizajnér. To je tiež uľahčené prítomnosťou špeciálnych spojovacích prvkov a dostupnosťou materiálov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako si môžete svojpomocne postaviť dom z profilovaného trámu.
- Inštalácia základne a podlahy
- Otepľovanie a výzdoba domu
Vlastnosti profilovaného dreva
Profilované drevo je stavebný materiál, ktorý sa získava z ihličnatých stromov, ako je borovica, céder, smrek, smrekovec. Pri pozornom pohľade na materiál si všimnete, že zvnútra je plochá a hobľovaná a vonkajšia je polooválna, prípadne môže byť aj rovná. Na bokoch je špeciálna drážka a hrot, ktoré umožňujú rýchle a efektívne spojenie dreva. Hlavnou výhodou profilovaného dreva je šetrnosť k životnému prostrediu, pretože sa vyrába bez použitia lepidla.
Materiál je tiež veľmi teplý a relatívne lacný. Tieto chvíle podplácajú veľa ľudí. Ako už bolo spomenuté vyššie, profilované drevo sa montuje pomerne ľahko a rýchlo, čo je dobrá správa pre domácich majstrov. Ale nezabudnite, že profilované drevo je strom, na ktorom zostávajú póry. Časom tam môžu vyrásť plesne, huby a pod. Preto je vždy potrebné drevo ošetrovať špeciálnymi ochrannými prípravkami.
Profilované drevo nemá prakticky žiadne praskliny, ale ak sa objavia, môžu sa časom roztiahnuť. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa trhliny nepremenili na priechodné. Pamätajte tiež, že všetky drevené domy netolerujú vlhkosť. Preto by ste mali strechu starostlivo sledovať a neodkladať jej opravu. Ak bude váš dom pravidelne vystavený chladnému počasiu, mala by sa vykonať dodatočná izolácia.
Začiatok stavby domu z baru
Je veľmi dôležité vypracovať projekt domu z profilovaného nosníka. Keď robíte plán, starostlivo a presne vykonajte všetky výpočty, pretože to bude hrať veľmi dôležitú úlohu pri nákupe materiálu. Projekt budúceho domu si môžete nakresliť sami, alebo sa môžete obrátiť na stavebnú firmu. Než začnete s prípravou na stavbu, mali by ste pochopiť, že najlepší čas na stavbu je zima.
Ak plánujete ťažbu dreva sami, je lepšie to urobiť v chladnom období a dlho ho sušiť doma. V tomto prípade sa lúč zmršťuje rovnomerne a pokojne. Nechoďte však do extrémov - pri silných mrazoch je lepšie odmietnuť takúto prácu, pretože strom sa môže stať veľmi krehkým.
Pri vlastnom zbere materiálu musíte vziať do úvahy všetky faktory a vybrať si zdravý strom bez trhlín. Potom musíte guľatiny rovnomerne odrezať a ošetriť špeciálnym antiseptikom. Môžete si zakúpiť hotový materiál, ktorý bude upravený podľa vašich požiadaviek. Tiež sa tam vyrežú drážky a stačí si dom z profilovaného dreva vyskladať vlastnými rukami ako dizajnér.
Budovanie základov pre dom
Než sa rozhodnete pre typ základu, ktorý potrebujete, naštudujte si geologické pomery. K tomu by ste si mali zistiť index podzemnej vody, zloženie pôdy, pozrieť sa na základové konštrukcie už postavených domov v tejto oblasti. Pri domoch z betónu, tehál alebo škvárových blokov sa často kladú pásové základy. Proces budovania takýchto základov je pomerne jednoduchý, ale vyznačuje sa vysokou spotrebou materiálu a pracovnou náročnosťou.
Pre drevostavby z dreva je ideálny stĺpový, pilótový alebo plytko uložený pásový základ. Pozrime sa na schému konštrukcie plytko zakopaného pásového základu. Všetko to začína značkovaním. Presnosť je v tomto procese veľmi dôležitá. Označte vonkajšie a vnútorné rohy budovy pomocou kolíkov. Potom ich musíte skombinovať s káblom, aby ste získali objem. Takto pochopíte, ako by mal základ vyzerať.
Potom môžete začať kopať jamu, ktorej hĺbka by nemala presiahnuť 60 centimetrov. Ale robiť príliš malú hĺbku tiež nestojí za to, pretože staviame dom z profilovaného dreva a nechceme znížiť pevnosť konštrukcie našimi vyrážkami. Stačia dva bajonety lopaty. V tomto prípade by ste sa nemali odchýliť od počiatočného označenia o viac ako 20 centimetrov. Potom musíte položiť vankúš z drveného kameňa. Spodok výkopu ako súčasť tohto postupu je pokrytý vrstvou piesku (alebo hustej pôdy) s hrúbkou 10 centimetrov a vrstvou drveného kameňa rovnakej hrúbky.
Debnenie si môžete vyrobiť sami alebo si ho objednať. Domáce debnenie je vyrobené z dreva, v ktorom nie sú žiadne praskliny a švy. Pri objednávaní je lepšie zvoliť oceľové alebo plastové debnenie. Musíte nainštalovať debnenie do výkopu a vycentrovať ho. Na zvýšenie pevnosti má zmysel použiť výstuž - paralelné tyče s prepojkami. Priemer výstuže musí byť aspoň 1 centimeter.
Je vhodné použiť rám a aspoň 2 výstužné pásy. Pri zváraní by nemali byť umiestnené bližšie ako 3 centimetre. Tyče by mali voľne zapadnúť do výkopu, ale nemali by byť bližšie ako 5 centimetrov. Potom môžete debnenie navlhčiť vodou a začať liať betón. Ak používate drevené debnenie, navlhčite ho čo najviac, aby drevo nenasiaklo vlhkosť z roztoku. Debnenie sa odstráni ihneď po zaschnutí malty.
Na izoláciu môžete použiť dosky z extrudovanej polystyrénovej peny, každá 5 centimetrov a v rohoch základu - každá 8 centimetrov. Keď sú strany základov domu z profilovaného dreva naklonené, na miesto sa naleje drvený kameň. debnenia. To je potrebné pre hydroizoláciu. Horná časť základu môže byť izolovaná pomocou strešného materiálu. Potom je nevyhnutné vykonať zásyp, na ktorý môžete použiť predtým stiahnutú zeminu.
Inštalácia základne a podlahy
Stavba akéhokoľvek domu začína vytvorením radu, ktorý sa položí na spracovaný a vyrovnaný hydroizolačný základ. Stojí za zmienku, že pre vonkajšie steny je potrebné použiť nosník s prierezom 150 x 150 milimetrov a pre podlahu a vnútorné steny - 100 x 50 milimetrov. Keď je položený prvý rad, mal by byť ošetrený antiseptikom, aby sa zabezpečilo dobré spevnenie. Potom je potrebné namontovať podlahové guľatiny, ktoré je žiaduce položiť na okraj.
Výrezy môžu byť inštalované na základoch domu a pripevnené k stenám zrubového domu, ako je znázornené na videu o domoch z profilovaného dreva. Musia sa dať do miestnosti a nechať tam niekoľko dní, aby si zvykli na teplotu. Dve polená by mali byť umiestnené na protiľahlých stenách a medzi nimi by sa mali ťahať nylonové nite, každých jeden a pol metra. Tieto vlákna vám poslúžia ako vodidlo, podľa ktorého môžete vyrobiť zvyšok polená. Medzi oneskoreniami sa vytvoria medzery a dutiny, ktoré by mali byť vyplnené izoláciou. Ako izoláciu si môžete vybrať piliny, polystyrénovú penu, izolón, minerálnu vlnu a polystyrénovú penu.
Ak budete klásť polená z dosiek s hrúbkou 30 - 40 centimetrov, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 80 centimetrov. Ak je hrúbka podlahových dosiek menšia, vzdialenosť by mala byť 50 - 60 centimetrov a pre príliš hrubé dosky - asi 1 meter. Pomocou klinov vyrobených z tenkej preglejky alebo dreva môžete nastaviť výšku guľatiny. Kliny môžete zaistiť samoreznými skrutkami alebo dlhými klincami. Polená sú upevnené kotvami alebo hmoždinkami. Potom môžete pristúpiť k inštalácii a spevneniu dosiek.
Od steny by sa mal ustúpiť jeden a pol centimetra a prvý rad dosiek by mal byť spevnený pozdĺž natiahnutej línie. Pre samorezné skrutky by sa mali vyvŕtať otvory. Na každý kmeň je potrebné položiť dosku a posilniť ju. Ak medzi stenou a podlahou zostanú medzery, môžu byť pokryté soklom alebo konzolami, ktoré by mali byť spojené s doskou a pripevnené klincami. Prievanová podlaha je z oboch strán pokrytá tepelnou izoláciou. Pre neho sú vhodné dosky s prierezom 25 x 150 milimetrov.
Podlahu je možné položiť s posunom alebo bez neho, súdiac podľa fotografie domov z profilovaného dreva. Najprv musíte položiť prvú vrstvu a na ňu položiť drevenú podlahu. Nezabudnite na hydroizoláciu, ktorá leží na hrubej základni budúcej podlahy. Na tieto účely môžete použiť penofol alebo hustý polyetylén. V poslednej fáze by mala byť podlaha pokrytá akýmkoľvek materiálom. Na to je perfektná drážkovaná doska s hrúbkou 28 alebo 36 milimetrov.
Konštrukcia stien z profilovaného dreva
Na stavbu stien dreveného domu je potrebné vyskladať striedavé rady dreva. Každý nasledujúci rad je pripevnený hmoždinkami (čapy pre vertikálne spojenie), čo neumožňuje pohyb alebo skrútenie nosníka. Špendlíky môžu byť vyrobené z kovu alebo dreva. Je vhodné použiť rovnaký strom, z ktorého je dom postavený. Je známe, že kovové kolíky sú spoľahlivejšie, ale sú drahšie ako drevené a náklady na dom z profilovaného dreva sa v tomto prípade zvýšia.
Ako sa inštalujú kolíky? To sa deje podľa tehlovej metódy, cez dva alebo tri rady cez jeden. K tomu je potrebné vyvŕtať otvory, ktorých priemer je 3 - 4 centimetre. Do týchto otvorov sa špendlíky jednoducho zasunú. Vzdialenosť medzi kolíkmi by mala byť jeden a pol metra. Medzi radmi dreva nezabudnite položiť tmel na izoláciu. Tam, kde sú spojené vonkajšie steny, je žiaduce použiť metódu "teplého rohu".
V jednom nosníku by mal byť vyrezaný výstupok požadovanej veľkosti a v druhom by mala byť vyrezaná drážka s podobnými parametrami. Niektoré vrstvy dreva sa môžu striedať s drážkami a hrotmi. To výrazne posilní štruktúru a rohy nebudú fúkané. Ak staviate dom na jeden a pol poschodia, steny druhého poschodia musia byť zvýšené približne o 1200-1500 milimetrov, závisí to od strmosti. Priečky musia byť zahrnuté v hlavných stenách podlahy. Pre nich môžete použiť tyč s prierezom 100 x 150 milimetrov. Montáž priečok sa robí až po vytvorení zrubu.
Ak sú rozmery domu väčšie ako 6 krát 6 metrov, na prvom poschodí by mala byť aspoň jedna deliaca stena, ktorá poskytne ďalšiu oporu podlahe na druhom poschodí. Ak chcete znížiť cenu domu vyrobeného z profilovaného dreva, vnútorné steny môžu byť vyrobené z rámu. Aby ste to dosiahli, musíte vytvoriť rám z tyčí s prierezom 50 až 50, obložiť ho šindľom alebo iným materiálom. Aby bol drevený dom odolný voči ohňu, všetky jeho detaily musia byť ošetrené retardérom horenia. Môžete ho nanášať na steny striekacou pištoľou alebo štetcom.
A posledný bod, ktorý treba pochopiť pri stavbe stien: venujte náležitú pozornosť vytvoreniu okenných otvorov. V miestach, kde sú inštalované okná, je potrebné vyrezať technologické otvory, cez ktoré sa bude pohybovať vzduch počas schnutia materiálu. Keď sa dom konečne posadí, môžete vykonať inštaláciu okien. Okenné bloky pre konštrukciu vyrobenú z profilovaného dreva môžu byť kovovo-plastové alebo drevené.
Otepľovanie a výzdoba domu
Ak je tepelná izolácia dreveného domu kvalitná, môžete znížiť náklady na jeho vykurovanie. Izolácia stien výrazne zníži vaše náklady na vykurovanie bez ohľadu na palivo. Vonkajšia úprava domu výrazne zvyšuje tepelnú izoláciu znížením vlhkosti dreva. Izoluje ho od rôznych atmosférických zrážok. Najobľúbenejšie typy povrchových úprav sú podšívka a obklad, ale je lepšie nepoužívať obklady pre drevený dom.
Môžete použiť minerálnu vlnu, dosky zo sklenenej vlny, kúdeľ alebo ľanovú jutu. Dosky zo sklenenej vlny musia byť položené s fóliovým parotesným materiálom. Tento prístup pomôže odrážať teplo do miestnosti a parozábrana zníži odparovanie vlhkosti, ktorá, ako viete, kradne teplo.
Stojí za zmienku, že na izoláciu je podľa technológie domov z profilovaného dreva lepšie nepoužívať expandovaný polystyrén, pretože nedovolí úplnému odpareniu vlhkosti stromu a spôsobí hnilobu dreva. Z rovnakých dôvodov by ste nemali izolovať steny strešnou lepenkou, plastovou fóliou alebo pergamenom. Je lepšie použiť paropriepustný membránový materiál.
Vo vnútri je tiež žiaduce orezať profilované drevo, pretože to poskytne dodatočnú tepelnú izoláciu. Vnútorná výzdoba môže byť vyrobená z podšívky, sololitu alebo sadrokartónu. Pamätajte, že izolácia by mala pripomínať vrstvený koláč. Každá vrstva by mala byť ochranou proti tepelným stratám a zabrániť prenikaniu chladu a vlhkosti. Ak plánujete tráviť čas v dome iba v lete, nemôžete ho zahriať.
Strecha na dom z profilovaného dreva
Na pokrytie strechy môžete použiť ondulín, vlnitú lepenku, strešný materiál, kovové dlaždice. Pamätajte, že izolácia by mala začať od posledného alebo podkrovného podlažia a potom prejsť na samotnú strechu. V súlade so štruktúrou budúcej strechy je potrebné osadiť stropné trámy, krokvy a prepravky. Keď sú steny postavené, mali by sa položiť stropné trámy, ktoré by mali vyčnievať 50 centimetrov za základňu steny. Polená sú vyrobené z tyče s prierezom 150 x 100 milimetrov. Musia byť položené na okraji vo vzdialenosti približne 90 centimetrov od seba.
Potom by ste mali zostaviť krokvový systém z dosiek s prierezom 50 x 150 milimetrov. Tento dizajn je kostrou strechy, takže musí byť silne spevnený pomocou stojanov, priečnikov a výstuh. Krokvy by mali byť namontované v krokoch nie väčších ako jeden centimeter. Keď je rám pripravený, môžete začať s rozložením čel, ktoré môžu byť vyrobené z obkladu alebo dreva s prierezom 150 x 150 milimetrov. V poslednej fáze by mala byť na krokvy pribitá prepravka s prierezom 25 x 150 milimetrov.
Treba poznamenať, že rozstup prepravky by nemal byť väčší ako 400 milimetrov. Aby sa zabránilo hromadeniu kondenzátu, je potrebné urobiť parozábranu pomocou vrstvy hydroizolácie. Ak ste ako strešnú krytinu použili bridlicu a podkrovie je prefúknuté, môžete odmietnuť hydroizoláciu pri stavbe domu z profilovaného dreva.
Pri výbere náterového materiálu je potrebné venovať pozornosť odporúčaniam výrobcu, pretože pre rôzne typy náterov sa môžu výrazne líšiť. Pri inštalácii je veľmi dôležité dodržiavať špecifikované upevňovacie techniky. V opačnom prípade môže byť narušená celistvosť strechy. Ak prísne dodržiavate zásadu kladenia vybraného materiálu, môžete ľahko postaviť strechu domu sami.
Postaviť dom z baru je možno najjednoduchší spôsob, ako postaviť dom vlastnými rukami. Na to nemusíte mať špeciálne zručnosti, a ak viete, ako používať motorovú pílu, potom sa s touto prácou môžete ľahko vyrovnať. Ukázalo sa, že zostavíte dom ako dizajnér, s ktorým ste sa hrali ako dieťa. Na tento účel sú pozdĺž okrajov materiálu k dispozícii špeciálne upevňovacie prvky. Budete tiež potrebovať pevný základ a spoľahlivú strechu! Dúfame, že tento článok vám pomôže pochopiť stavebnú technológiu a postaviť spoľahlivý a krásny dom z profilovaného dreva!
Stavba stien z tyče začína bez predbežnej montáže, montáž začína okamžite na stavenisku domu alebo kúpeľa, na rozdiel od stavby stien z guľatiny. Na stavbu dreva sa používajú dva hlavné spôsoby rohových spojov - „do rohu“ a „so zvyškom“. Mezhventsovye spojenia sa vyrábajú pomocou drevených hmoždiniek vo forme kruhu s priemerom tri centimetre.
Výber technológie v tomto prípade zahŕňa výber spôsobu montáže stien, zvážte tri hlavné metódy. Po prvé, pre tých, ktorí ešte nevedia, stojí za zmienku, že drevo je hotový stavebný materiál, ktorý sa vyrába z guľatiny, zvyčajne ihličnanov, a v továrni sa píli zo štyroch strán. Pri výbere baru sa snažia získať suché a rovnomerné bary. Šírka dreva pri teplote -40 ° C by mala byť najmenej 18 centimetrov a pri -30 ° C - najmenej 15 centimetrov. Technológia montáže reziva je jednoduchšia ako stavba stien z guľatiny. Sú menej náročné na prácu a cenovo dostupné pre svojpomocnú výstavbu, pretože nie sú potrebné tesárske zručnosti. S malými pracovnými zručnosťami môže súkromný developer ľahko zostaviť dom z baru vlastnými rukami.
Samozrejme, ako pri stavbe akéhokoľvek iného domu, aj výstavba panelového domu začína prípravou základu, po ktorom je na ňom inštalovaná prvá koruna, ktorej rohové spojenie je vytvorené „v polovici stromu“, bez ohľadu na to. spôsobu rohového spojenia, ktorý si vyberiete. Potom buď pokračujú v stavaní „do polovice stromu“, alebo ho zbierajú „v obklade s koreňovým klasom“ alebo spájajú tyče s hmoždinkami. Rovnaká technológia na stavbu sekaných stien - medzi každú vrstvu dreva je položený ohrievač vyrobený z machu, kúdele, konope alebo plsti. Drevené steny majú v porovnaní so zrubovými stenami jednu nevýhodu: na rozdiel od okrúhlej drážky v zrube je v tyčiach vodorovná šev naplnená vlhkosťou, keď je vystavená zrážkam. Ak sa nemá opláštiť steny postavené z dreva dokončovacími materiálmi, potom sa na hornom okraji každého dreva urobia skosenia asi 20 x 20 milimetrov, aby sa zlepšil odvod vody.
Montážne technológie
Spájanie polovice stromu je metóda, ktorá dostala svoj názov podľa odstránenia spodnej a hornej polovice jeho poľa v rohových spojoch nosníkov.
Takáto montáž začína vytvorením otvorov v rohoch nosníkov na inštaláciu hmoždinky tak, aby každá hmoždinka mohla spojiť niekoľko nosníkov naraz. Po položení prvej korunky, ktorá je v rohoch spojená kolíkmi, sa na ňu položí tmel, po ktorom sa umiestni ďalšia korunka. Hneď ako je spojenie rohov druhej korunky dokončené, korunky sa začnú spájať. Do druhej korunky sa zatlačí hmoždinka, ktorá by mala vstúpiť do prvej korunky o polovicu svojej dĺžky. Ak vám použitý nástroj umožňuje urobiť otvory pre tri hrúbky korunky, potom je kolík prinitovaný k kamienku s tromi korunkami. Ak neprijmete špeciálne opatrenia, potom táto technológia montáže nosníka poskytuje veľmi silné fúkanie v rohových spojoch konštrukcie. Aby sa znížilo vetranie rohových spojov, vytvárajú sa drážky a upevňujú sa vložky z hustého dreva. Ak pri montáži stien „do polovice stromu“ opustíte okraje tyčí, môžete získať zostavu „so zvyškom“, ktorá sa používa oveľa menej.
Montáž stien viazaním trámov s koreňovým hrotom začína vytvorením otvorov v rohových spojoch prvej koruny pod hmoždinkou, ktorá je spojená „v polovici stromu“. Hneď po položení prvej korunky sa spôsob upevnenia uhlov zmení. Aby bolo možné spojiť rohy ich zviazaním s koreňovým hrotom, koniec jedného nosníka sa spracuje rovnakým spôsobom ako na obrázku a na konci druhého nosníka sa vytvorí špeciálna drážka. Technológia spájania koruniek sa nelíši od montáže „polstromu“. Koreňový čap však značne znižuje odvetrávanie rohových spojov, čím sú steny teplejšie. Aby sa to však dosiahlo, musia byť drážky a hroty veľmi tesne spojené.
Montáž dláždených stien na hmoždinky
Montáž stien pomocou hmoždiniek tiež začína montážou prvej koruny metódou „polstromu“. Potom sa montáž stien začína použitím hmoždiniek v rohových spojoch. Na spojenie rohov na oboch koncoch tyčí sú vyrezané drážky a do nich sú vložené hmoždinky, ktoré by mali k sebe veľmi tesne priliehať. Umiestnenia dýh a spojov sa striedajú v každej korune tak, aby hotový roh vyzeral ako roh znázornený na obrázku pri montáži stien ich viazaním koreňovým hrotom. Veľmi často sa na spojenie korún dreva používajú klince s dĺžkou nie menšou ako jeden a pol koruny, čo výrazne šetrí čas. Taktiež pre zjednodušenie montáže stien pomocou hrotov sa namiesto drevených hrotov používajú kovové platne široké dva až tri centimetre.
- Prvá koruna by sa mala začať montážou „polstromovým“ spôsobom. Po dvoch alebo troch korunách sa táto metóda môže opakovať;
- Umiestnenie klinu by sa malo striedať. Striedanie sa nevyžaduje, keď je klin vyrobený na oboch stranách;
- O niekoľko rokov neskôr, keď došlo k hlavnému zmršteniu stien, je potrebné steny utesniť - uzavrieť všetky švy;
- Namiesto použitia kúdele medzi korunami pri stavbe stien z zrubového domu sa oplatí použiť hotové materiály, ktoré značne zjednodušia proces montáže domu z baru.
A na záver, technológia výstavby z dreva nie je v žiadnom prípade nižšia ako konštrukcia stien z nasekaných guľatiny. Tento materiál je tiež veľmi ekologický a pohodlný, navyše je technologicky vyspelejší, ak venujete pozornosť procesu ďalších dokončovacích prác.
Podľa technológie montáže stien domu z profilovaného dreva je potrebné venovať väčšiu pozornosť položeniu prvej koruny. Ak chcete vytvoriť dom z baru, ak je teplota v zime až -30 stupňov, jeho hrúbka musí byť najmenej 15 cm.
Prvé drevo je nastavené podľa úrovne, čím sa zabráni zošikmeniu budovy. Prvé drevo je najlepšie odobrať o 5 cm hrubšie ako drevo, ktoré sa použije na stavbu domu.
V ďalšej fáze položiť medzitrámovú izoláciu a druhý prvok je namontovaný na jeho vrchu.Spoje lúčov
Na vzájomné spojenie guľatiny sa zvyčajne používajú hmoždinky, pod ktorými sú vytvorené otvory.
Hlavné typy pripojenia:
- rohové spojenia;
- korunové spoje;
- koncové pozdĺžne uzly.
Ako ohrievač je najlepšie použiť lendzhut, tento materiál má vo svojom zložení polovicu ľanu a polovicu juty.
Na vykonanie práce budete potrebovať nasledujúce nástroje:
- ruleta;
- kladivo;
- šnúra;
- úroveň budovy;
- motorová píla.
Zdvíhanie a upevnenie rohov
Možnosti spájania rohov bez zvyškov:
- na zadku;
- "polovica stromu";
- s koreňovým hrotom;
- na hmoždinkách.
So zvyškom
- upevnenie pri položení v rohu "so zvyškom";
- jednoradové drážky;
- obojstranný zámok;
- štvoruholníkový zámok.
Existuje niekoľko možností na vytvorenie rohov:
- s hmoždinkami, pod ktorým sú v tyčiach vytvorené špeciálne drážky;
- pomocou pripojenia ako čap-drážka, pričom v jednom prvku je vytvorený hrot a v druhom je drážka;
- s pomocou kovové sponky v tomto prípade sú tyče spojené koncami;
- cez prechod guľatiny, v každom z nich je polovica hrúbky odrezaná a sú vzájomne prepojené.
Na miestach okien a dverí je použitý iba pevný materiál, pri otvoroch sú zatĺkané 2 kolíky. Môžete vyrezať otvor v hotovom zrube, urobiť to pomocou motorovej píly, ale najprv musíte označiť.
Proces otepľovania
Na stavbu domu sa zvyčajne používajú tyče s hrúbkou 15 - 20 cm, ale ak v ňom plánujete bývať natrvalo, musia byť steny dodatočne izolované. To je možné vykonať vonku aj vo vnútri budovy. Vonku sa najčastejšie používa obklad alebo zrub a vnútri obloženie alebo sadrokartón.
Hlavná izolácia vonkajších stien:
- Minerálna vlna a jej analógy;
- Vetruvzdorné platne Isoplat;
- polystyrén;
- Penový polyetylén;
- Extrudovaná polystyrénová pena (EPS);
- Striekaná polyuretánová pena;
- Penoplex.
Najprv je označená stena berúc do úvahy rozmery izolácie tak, aby tesne zapadla medzi prepravku. Potom sú závesy upevnené samoreznými skrutkami, na ktorých sú namontované kovové profily alebo drevené trámy.
Izolácia sa usadí medzi prepravku, zvyčajne ide o dosky z minerálnej vlny, ktoré sú pripevnené k stene pomocou hmoždiniek, namiesto vaty môžete izolovať penou, má však množstvo nevýhod (parotesné, horľavé), medzi výhody patrí vysoká zvuková a tepelná izolácia, nízka cena.
V ďalšej fáze sa na ochranu izolácie namontuje hydroizolačná vrstva, pričom jej fóliová strana by mala byť otočená smerom von a všetky švy by mali byť zlepené lepiacou páskou. Teraz zostáva zatvoriť fasádu obkladom alebo blokom.Ako vyrovnať stenu v dome, ak je klenutá
Niekedy sa vyskytne problém, ako je deformácia, môže k tomu dôjsť z niekoľkých dôvodov:
- Ak priniesli nevysušené rezivo a jeho konečné sušenie prebieha už v stene.
- V prípade porušenia technológie inštalácie, keď bola izolácia nesprávne položená a vlhkosť sa dostane medzi polená.
Ak si všimnete zakrivenie steny včas, možno to opraviť. Na miestach, kde sa objavili priehyby, ako aj v blízkosti okenných a dverových otvorov, sa aplikuje pneumatika z kanála alebo tej istej tyče a nainštaluje sa vertikálne pozdĺž celej výšky steny na oboch stranách budovy.
Upevnenie pneumatiky vykonáva sa najmenej v troch bodoch; na tento účel sa používajú kovové kolíky s priemerom 10 mm a široké podložky. Je potrebné dobre utiahnuť matice, ale nemali by ste očakávať okamžitý výsledok.
Môže trvať až niekoľko mesiacov, kým stena získa svoj normálny tvar pod vplyvom pneumatiky a vonkajších poveternostných faktorov.
Ak pomocou pneumatík nebolo možné úplne vyrovnať steny, potom môžete domu dodať atraktívny vzhľad dokončením jeho fasády.
Ak sa rozhodnete postaviť dom z baru sami, potom získate kvalitný výsledok, musia sa dodržiavať tieto odporúčania odborníkov:
- Venujte zvláštnu pozornosť výberu materiálu, zo všetkých ihličnanov sa najčastejšie používa borovica;
- Je lepšie používať drevo vyťažené v zime, ak bolo vyťažené v lete, potom je lepšie nevykurovať dom v prvom roku a v druhom roku je potrebné udržiavať teplotu v rozmedzí 16-18 stupňov.
- K zmršťovaniu dochádza v priebehu troch rokov, počas ktorých sa môžu na stenách objaviť mierne praskliny, čo je celkom normálne, po ktorých sa povrchové zmeny zastavia.
- Pri vytváraní okna alebo dverí je potrebné ich vyrobiť o niečo viac, ako je potrebné, inak sa rám pri zmršťovaní domu rozdrví, medzera je vyplnená mäkkou izoláciou.
- Aby sa eliminoval bočný posun, tyče sú navzájom spojené pomocou hmoždiniek.
- Nie je možné spojiť tyče klincami, pretože keď vyschnú, strom visí na klincoch a získajú sa veľké medzery.
V kontakte s
Technológia montáže zrubového domu z baru pre dom alebo kúpeľ
Organizácia pracoviska pre montáž stien
Aby bola práca argumentovaná, tyče sú usporiadané v stohu vo vzdialenosti 5-6 metrov od budovy na jednej alebo lepšie - na jej dvoch stranách. Každá vrstva nosníkov v stohu je položená na podložkách dosiek.
Vedľa stohu je vybavené pracovisko na označovanie a rezanie trámov. Variant usporiadania takéhoto pracoviska je znázornený na obrázku.
Lúč je vhodné označiť pomocou šablóny vo výške 0,9 - 1,1 metra v oblasti označenia, uzol A na obrázku. Po označení sa drevo spustí na nízke obklady v oblasti rezu. V tejto polohe je pohodlné a bezpečné rezať rezivo reťazovou pílou.
Odrezaný nosník sa zdvihne na stenu. Na uľahčenie zdvíhania sú usporiadané svahy - naklonené tyče, ktoré svojim horným koncom spočívajú na hornej korune zrubu. Lúč sa posúva pozdĺž svahov pomocou lana.
Na svahoch sú pribité klinové zarážky, vďaka ktorým je zdvíhanie dreva bezpečnejšie. Okrem bezpečnosti vám dorazy umožňujú zvládnuť s malými silami. Dokonca aj jedna osoba môže v prípade potreby zdvihnúť nosník a upevniť ho pomocou zarážok v medziľahlých bodoch.
Najpohodlnejšie je vykonávať prácu na montáži zrubového domu z baru tímom štyroch ľudí. Môžete spolupracovať, len práca pôjde pomalšie.
Na inštaláciu horných okrajov zrubu a strechy je skonštruované lešenie.
Trojposchodové lešenie na štíte domu. 1
— Extrémny stojan; 2
- stojan lešenia prvého poschodia na bočnej fasáde v tvare l; 3
- podlahy; 4
— Centrálny stojan; 5
- krížové výstuhy (zobrazené podmienečne); 6
- šéfovia Montáž horných korún zrubového domu sa vykonáva z úrovne prvej vrstvy. Podlaha prvej vrstvy je položená na stojanoch v tvare g, poz. 2 na obrázku. Stojany sú inštalované okolo stien domu a pripevnené k stenám pomocou nástavcov, poz.6.
Vo fáze montáže strechy (podkrovia), na fasádach, kde je potrebné zariadenie štítov, je potrebné urobiť lešenie v troch úrovniach. Na stavbu lešenárskych regálov sa používajú dosky 50 x 150 mm. Podlaha je vyrobená z rovnakých dosiek.
Z lešenia je pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie pracovať ako z rebríkov – nezabúdajte na to.
Označovacie lišty na montáž na stenu
Praktické stavebné skúsenosti ukazujú, že nie je reálne mať na pamäti postupnosť označovania prvkov rohových spojov.
Pred začatím práce nakreslia schému montáže stien domu, na ktorej uvádzajú: sériové číslo koruny, typ spojovacieho prvku na koncoch polotovarov, polohu otvorov v stene.
Príklad schémy montáže steny domu je znázornený na obrázku:
Schéma na označenie rohových spojov nosníka a spojov detailov pozdĺžnych stien pre dom s celkovými rozmermi 6x9 metrov. A a S- pozdĺžne steny; D a B- priečne steny; E- vnútorná stena z dreva - priečka; 1
- spoje trámov. V dome, ktorý je znázornený na schéme, sa každá koruna skladá zo 7 kusov tyčí s dĺžkou 3 až 6 m.
Koruna pozdĺžneho múru sa skladá z dvoch častí: hlavného dreva štandardnej dĺžky 6 metrov a prístavby dĺžky 3 metre. Na jednej korune sú vľavo položené dlhé tyče a vpravo predĺženia. Na ďalšej korune začína kladenie v rovnakom poradí, ale vpravo.
Detaily koruny priečnej steny a priečky sú vyrobené z jednej tyče štandardnej dĺžky 6 metrov.
Aby sa vylúčili studené mosty vo vonkajších stenách, spoje nosníkov pozdĺžnej steny, položka 1, sa vykonávajú zvislými rezmi „na podlahu stromu“ s presahom 15 - 20 cm. Trám v rohoch koruniek je spojený do obväzu s koreňovým hrotom (podrobnejšie pozri nižšie).
Ako správne a rýchlo označiť hroty, drážky a iné profily, zaistite rovnaké rozmery drevených prírezov?
Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je pomocou šablón. Šablóna sa nanesie na nosník a obrys profilov šablóny sa prenesie na povrch nosníka fixou.
Je pohodlnejšie, rýchlejšie označovať a bude menej chýb, ak šablóna úplne zopakuje obrys dielu, má rovnakú dĺžku ako diel, ktorý sa má označiť. Na nosník som položil šablónu a okamžite som preniesol všetky rozmery a profily na obrobok.
Pre náš príklad bude potrebné vyrobiť sedem šablón podľa počtu dielov v korune. Jedna šablóna označuje dve zrkadlové časti stien.
Ak o tom premýšľate, počet šablón sa môže znížiť. Zvážte, ako vyrobiť univerzálne šablóny na označenie detailov pozdĺžnych stien domu (pozri schému montáže stien vyššie).
Dve šablóny (zvýraznené jasnou žltou farbou) na označenie dreva pozdĺžnych stien. 4
- drážka pre koreňový hrot; 5
- drážka pre hrot vnútornej steny; 6
- vzorka; 7
- dobor bar. Obrázok vyššie zobrazuje šablónu. na označenie hlavného lúča v korune, v ktorej je vpravo umiestnený nástavec. Na schéme usporiadania steny sú to korunky A1, A3, A5 a C1, C3, C5.
spodná šablóna slúži na označenie hlavného lúča v korunkách s nadstavcom vľavo - A2, A4, A6 a C2, C4, C6.
Šablóny sú na prvý pohľad rovnaké, líšia sa však tým, že drážky poz.5 pre spojenie s priečkou sú umiestnené na rôznych miestach šablón.
Rovnaké šablóny sa používajú na označenie detailov rozšírení. Ak to chcete urobiť, na vzoroch v bodoch b a S sú vyvŕtané priechodné otvory a v bodoch a a d boli urobené rezy.
Na označenie predĺženia sa šablóna nanesie na drevo a hroty sa prepichnú cez otvory a rezy na povrchu obrobku.
Zapamätajte si túto techniku s otvormi zariadenia v šablóne. To vám pomôže vytvoriť všeobecné šablóny v mnohých iných prípadoch.
Šablóny sú vyrobené z hobľovaných "palcových" dosiek.
Vďaka tomu sa nám darí zredukovať počet šablón zo siedmich na tri (2 na pozdĺžne steny a 1 na priečne). Dve pozdĺžne šablóny (vpravo a vľavo) poskytujú možnosť získať polotovary pre pozdĺžne steny a jedna priečna šablóna vám umožňuje zbierať diely pre priečne steny a priečky.
A teraz uvažujme ako sa používajú šablóny. Na označenie prvého lúča koruny (napríklad začínajúc zľava) sa na lúč položí ľavá šablóna a koniec šablóny sa zakrúžkuje značkou vľavo, potom dvoma drážkami a nakoniec výberom pre spojenie „k podlahe stromu“. Označený lúč sa prenesie na miesto rezu, kde sa nachádzajú nepotrebné úlomky (lepšie sú pri označovaní
poklop) vyrezaný motorovou pílou.Ako označiť detaily hrotmi? Je zrejmé, že pero a drážka sú prvky toho istého uzla, čo znamená, že si musia navzájom zodpovedať veľkosťou a umiestnením. V detaile s hrotom je v mieste drážky vyznačený hrot.
Ak sú rozmery drážky 5×5 cm, potom by mal mať hrot rozmery - 4,5 × 4,5 cm. Medzera je vyplnená intervenčnou izoláciou.
Profil šablóny sa prenáša na horné čelo nosníka. Označenia sa prenesú na zvislú hranu lúča pomocou štvorca. Podľa tohto označenia sa vykonávajú presné rezy.
Ako zostaviť hladké steny z tyče rôznych šírok
Špecifikácie (TS) na výrobu dreva umožňujú odchýlku veľkosti dreva v jednom alebo druhom smere od štandardnej hodnoty uvedenej v dokumentoch.
Ak sú v nákupných dokladoch uvedené štandardné rozmery reziva, napr. rez 150x150 mm. a dĺžke 6 metrov, skutočné rozmery sa budú líšiť od štandardu.
Každá tyč v dávke dreva privezeného na stavbu sa bude líšiť od rozmerov uvedených v dokumentoch o niekoľko milimetrov. Rozmery prierezu a dĺžka tyčí budú odlišné.
Pri vytváraní šablón, označovaní dreva a montáži stien je potrebné vziať do úvahy rozmerové rozdiely.
Ako zostaviť rovné steny, ak sa drevo líši v šírke a dĺžke?
b- minimálna šírka lúča; delta b- rozdiel medzi úzkymi a širokými lúčmi. Je zrejmé, že z nosníka rôznych šírok môže byť rovný iba jeden povrch steny - buď zvonku alebo zvnútra budovy.
Ak chcú urobiť hladkú stenu domu vonku, tak všetky tyče v stene sú zarovnané pozdĺž vonkajšieho okraja. Potom vo vnútri domu budú široké tyče vyčnievať zo steny o množstvo „delta b"(rozdiel medzi úzkymi a širokými tyčami). Zarovnanie na vonkajšom okraji vedie k zväčšeniu medzier v rohovom spojení tyčí (pozri obrázok).
Ak sú tyče v stene zarovnané pozdĺž vnútorného okraja, potom "kroky" vyčnievajúcich trámov budú už na vonkajšom povrchu steny. Vonkajšia stena je zvyčajne opláštená. A ak skosíte vonkajšie okraje nosníka, kroky na stene budú neviditeľné aj bez opláštenia. Rohové spoje nosníkov sú hustejšie, "teplé".
Ako a čím spojiť koruny zrubu
Každá zrubová koruna je spojená so spodnou korunou kovovými alebo drevenými hmoždinkami. Nagels sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 250-300 mm od konca trámu a potom každých 1-1,5 metra dĺžky trámu.
Každý detail koruny je upevnený najmenej dvoma hmoždinkami. Dĺžka hmoždinky musí byť aspoň 1,5 násobok výšky nosníka.
cm., poz. jeden. Hmoždinky z kruhovej ocele s priemerom 6-8 mm.- špendlíky so zahroteným koncom alebo klince (6x200-250 mm), jednoducho zatĺkajú do tyčí koruniek kladivom, voliteľná možnosť a na obrázku.
Horné konce hmoždiniek z akéhokoľvek materiálu musia byť prehĺbené do nosníka o 2-4 cm. Ak sa tak nestane, potom, keď lúč vyschne a guľatina sa zmrští, hmoždinky budú vyššie ako lúč a zdvihnú hornú korunu. Medzi korunami sa vytvorí veľká medzera.
Z rovnakého dôvodu nie je možné vyrobiť upchaté hmoždinky z armovacej ocele. Vlnitý povrch takýchto hmoždiniek zabráni pohybu trámov korún počas zmršťovania zrubu, aj keď je hmoždinka prehĺbená do trámu. Na takýchto hmoždinkách budú korunky jednoducho visieť.
Oceľové hmoždinky s malým priemerom nemôžu vždy poskytnúť potrebnú tuhosť steny, najmä pri veľkých rozpätiach stien. Ich použitie možno odporučiť pre malé stavby – napríklad vane. Na zvýšenie tuhosti stien veľkých budov je potrebné inštalovať hmoždinky so zvýšeným priemerom.
Oceľové kolíky s priemerom 10 a viac milimetrov, ako aj drevené kolíky sa vkladajú do otvorov predvŕtaných v dreve. Priemer otvorov je o niečo menší ako priemer hmoždinky.
Pri tesnom uložení hmoždinky v otvore sa zvyšuje tuhosť steny, ale zvyšuje sa riziko, že hmoždinky budú prekážať zmršťovaniu zrubu.
Drevené špendlíky s priemerom 25-30 mm je vhodné rezať z okrúhlych odrezkov pre nástroj. Takéto odrezky sú vyrobené z tvrdého dreva. Odporúča sa skosiť spodný koniec hmoždinky - bude ľahšie zapichnúť hmoždinku do otvoru.
Možno vyrezať z bežných "palcových" doskových hmoždiniek štvorcového prierezu 25x25 mm. Z jedného konca obrobku sa odstránia skosenia. Takéto kolíky sa zatĺkajú do otvoru vyvŕtaného vrtákom s priemerom 24 mm.
Rebrá takejto hmoždinky vyrobenej z relatívne „mäkkého“ ihličnatého dreva sú počas pribíjania rozdrvené, drevo je zhutnené, čím sa hmoždinka v otvore celkom pevne drží.
Ako vyvŕtať otvory do nosníka pre hmoždinky
Hĺbka otvorov v stene na inštaláciu hmoždiniek musí presiahnuť aspoň 4 cm. dĺžka hmoždinky. Okrem toho musí byť otvor bez triesok.
Na vŕtanie otvorov do nosníka, dostatočne hlbokých a s veľkým priemerom, sa zvyčajne používa nízkorýchlostná elektrická vŕtačka (vŕtačka). V pase elektrického náradia sa zvyčajne uvádza, na aký priemer vŕtania v konkrétnom materiáli je vrták určený. Vzhľadom na veľkú hĺbku vŕtania je lepšie zvoliť vŕtačku s výkonovou rezervou.
Na vŕtanie otvorov do dreva je vhodné vybaviť vrták dôrazom, ako je znázornené na obrázku.
Dorazová lišta je pripevnená k vŕtačke pomocou oceľových svoriek. Dôraz vo forme dreveného bloku je pripevnený k vŕtačke napríklad pomocou svoriek. Doraz zastaví vŕtanie v požadovanej hĺbke, ale otáčanie vrtáka sa potom nezastaví. Pokračujúc v otáčaní na jednom mieste, vrták vyčistí dieru od triesok, obrúsi a potom sa ľahko dostane von z hlbokej diery.
Do lišty, ktorá je už namontovaná na stene v konštrukčnej polohe na intervenčnej izolácii, je vhodné vyvŕtať otvory pre napojenie koruniek. Ale zvyčajne tu nastáva problém - intervenčné tesnenie sa nedá navŕtať. Vlákna tesniaceho materiálu sa jednoducho omotajú okolo vrtáka a upnú.
Trám musíte nainštalovať na stenu v dvoch krokoch. Najprv je nosník namontovaný bez tesnenia a dočasne pripevnený proti posunutiu, napríklad klincami. Vyvŕtajte otvory pre hmoždinky. Potom sa drevo odsunie zo steny a položí sa intervenčná izolácia.
V miestach vŕtania narežte obloženie ostrým nožom. Potom sa odstránený nosník znova nainštaluje na miesto, už na tesnenie, a upevní sa hmoždinkami.
Vŕtanie otvorov do trámu položeného na stene by sa malo robiť, keď stojíte na pevnom základe - lešenie, lešenie, podlaha. Stáť na úzkej stene a vŕtať je nebezpečné. Vŕtačka sa môže „zahryznúť“, výkonná vŕtačka sa otočí a pracovníka ľahko zhodí zo steny.
Ako vyrobiť rovnú stenu zo zakriveného nosníka
V nosníku privedenom na stavenisko sa časť nosníkov môže ukázať ako zakrivená. Lúč môže mať zakrivenie v jednej rovine, alebo sa môže krútiť skrutkou a môže mať v priereze tvar diamantu.
Ak je to možné, je lepšie nepoužívať zakrivené tyče na steny domu alebo kúpeľa. Tyče so zakrivením odporúčame rozrezať na menšie kúsky a použiť na iné, menej kritické miesta.
Na montáž stien je možné použiť malé množstvo dreva, ktoré má zakrivenie v jednej rovine. Takýto trám by ste nemali zakladať do steny s vydutím nahor alebo nadol v nádeji, že sa pod váhou domu vyrovná - trám sa nevyrovná, aj keď je umiestnený v spodných korunách.
Zakrivený nosník sa položí do steny a narovná sa v horizontálnej rovine, ako je znázornené na obrázku.
Zakrivený nosník sa postupne narovnáva jeho upevnením pomocou hmoždiniek Vyvŕta sa zakrivený nosník, ktorý sa v bodoch vŕtania kombinuje s priamym nosníkom. Po položení intervenčnej izolácie je zakrivený nosník na jednom konci upevnený hmoždinkou a bez ohybu je postupne upevnený hmoždinkami v ostatných bodoch.
Na uvoľnenie lúča nie je potrebné veľa úsilia. Na uľahčenie práce pomôže páka a držiak
Mezhventsovy tesnenie - izolácia, tmel
Pre a za studena je medzi korunky položené tesnenie. Predtým sa na to používal mach alebo ľanová kúdeľ. V súčasnosti sú komerčne dostupné špeciálne tesniace materiály na báze ľanu alebo ľanovej juty. Materiál sa predáva ako rolka pásky so šírkou 20 cm.
Pás tlmiaceho materiálu je položený pozdĺž celého horného okraja nosníka v dvoch alebo troch vrstvách a upevnený sponkami pomocou stavebnej zošívačky.
Ak stena nie je opláštená, potom by tesnenie malo stáť 1-2 od vonkajšieho okraja nosníka. cm. inak zvlhne.
Niektorí remeselníci kladú výplňový materiál do jednej vrstvy a ponúkajú utesnenie škár po zmrštení zrubu, pričom do dutín v škárach pridajú ďalšie množstvo materiálu. V tomto uskutočnení máme nižšiu spotrebu tesniaceho materiálu.
Práca s tmelením spojov je dosť namáhavá a únavná. Je lepšie ihneď položiť tesnenie hrubšie, vo viacerých vrstvách (troch vrstvách), aby sa eliminovala potreba tmelenia vodorovných škár.
Ako kontrolovať správnu montáž zrubu
V procese výstavby domu alebo kúpeľa je potrebné pravidelne kontrolovať správnu montáž zrubového domu z baru. Na to stačí ovládať nasledujúcich päť parametrov:
- Vertikálnosť rohov.
- Výška rohov a stien.
- Horizontita korún a horných plôch dreva.
- Rovnosť stien.
- Kvalita kladenia intervenčnej izolácie.
Pre kontrola zvislosti rohov použiť nasledujúcu metódu.
Na ovládanie zvislosti uhla sa na každej strane korunky aplikuje zvislá čiara. 1
- spodné obloženie; 2
- korunky; 3
- kontrolné vedenia; 4
- podstavec. Na každej strane koruny, v rovnakej vzdialenosti od okraja rohu, nakreslite zvislú čiaru.
Pri správnom položení koruniek by táto čiara mala byť rovná a zhodovať sa s vertikálou. Vertikálnosť čiary sa kontroluje olovnicou.
Ak sa zistia odchýlky, práca sa pozastaví a príčina sa odstráni.
Meria sa výška rohov a stien ruleta. Meranie sa vykonáva od základnej vodorovnej čiary, ktorá sa aplikuje na páskovací nosník pomocou vodováhy.
Horizontálne ráfiky a horné plochy drevo sa kontroluje na úroveň.
Rovnosť stien určuje sa vizuálne potiahnutím šnúry pozdĺž steny.
Zvlášť starostlivo a neustále kontrolujte zvislosť a výšku rohov. Odchýlky od zvislosti sú eliminované, až po výmenu trámu v korune. Výška rohov sa nastavuje zvýšením hrúbky tesnenia medzi korunkami v usadených rohoch. Niekedy pomôže, ak vo vysokom rohu zabúchate kladivom na trám.
Kvalita a hrúbka uloženia intervenčnej izolácie sa kontroluje vizuálne preskúmaním stien.
Okenné a dverné otvory v zrube
Od druhej koruny sa začínajú tvoriť dvere. Vzdialenosť od úrovne podlahy k oknu sa volí v rozmedzí 70 - 90 cm.
Kladenie dreva v korunách v zóne otvorov má svoje vlastné charakteristiky.
a
- rozmiestnenie otvorov v stene, kde: 1
- stena; 2
- otváranie dverí; 3
- mólo; 4
- otváranie okien. v
- schéma na rezanie dreva, kde c - zvyšok porezu. G
- variant otváracieho zariadenia v zrube s osadením provizórnych upevňovacích trámov poz.7. d
- možnosť s montážou palubiek do otvoru, poz.6 - ihneď dostaneme otvor pripravený na inštaláciu dverí alebo okna. V praxi sa pri montáži zrubového domu používajú dve možnosti vytvorenia otvorov.
Jedna možnosť je " G" na obrázku. Otvor sa robí v návrhovej verzii, robí sa len príprava na vytvorenie otvoru. Otvor je pripravený na montáž dverí a okien nie hneď pri montáži zrubu. Táto práca je ponechaná na neskôr - zvyčajne sa vykonáva po zmrštení zrubu.
Táto možnosť vám umožňuje urýchliť montáž zrubu. V otvore musia byť inštalované tyče, upevnenie steny zrubovým domom, poz.7 na obrázku. Vo dverách sú nainštalované najmenej dve takéto tyče.
V procese zmršťovania zrubového domu môžu steny „odniesť“ dovnútra alebo von. Aby sa tomu zabránilo drevo v mólach je pripevnené zvisle inštalovanými doskami.
V inom variante - d» na obrázku sú otvory ihneď pripravené na montáž dverí a okien. Za týmto účelom sú v otvoroch inštalované paluby (pigtaily) - vertikálna lišta s drážkou, poz.6 na obrázku. Hrot stenového nosníka vstupuje do drážky. Týmto spôsobom je nosník móla fixovaný z posunutia. V tejto verzii sú otvory ihneď pripravené na montáž dverí a okien.
Paluby (pigtaily) tradične slúžia nielen na spojenie dreva v otvore, ale slúžia aj ako okenné svahy, parapety. Za týmto účelom sú starostlivo spracované, kučeravé skosenia sú odstránené.
Možnosť inštalácie okna do steny z dreva: 1 - dokončenie sklonov okna; 2 - doska vertikálneho pigtailu s koľajnicou - hrotom, vstupuje do drážky stenového nosníka; 3 - plastový okenný rám; 4 - tesniaca páska PSUL V moderných podmienkach je možné pri inštalácii plastových okien a usporiadaní plastových svahov a parapetov vynechať paluby (pigtail). Tyče v otvore sú upevnené takto. Na koncoch tyčí po celej dĺžke otvoru je vyrezaná zvislá drážka a je tam vložená koľajnica, ktorá fixuje tyče steny pred posunutím.
Dĺžka paluby (pigtail) alebo koľajnice by mala byť menšia ako výška otvoru o 5-7 cm aby neprekážalo zmršťovaniu zrubu.
Drevo pre domy, kúpele vo vašom meste
Ako nainštalovať okná do drevenej steny
Ak bol otvor v stene vyhotovený v ťahanej verzii (pozri vyššie), potom montáž okna začína vypílením otvoru na požadovaný rozmer. Na tento účel sa pozdĺž okraja rezu napchá koľajnica, položka 2 na obrázku, a tyče sa odrežú reťazovou pílou pozdĺž okraja koľajnice.
Správna inštalácia okna do steny z dreva. 1
- stena; 2
- koľajnica; 3
- platňa; 4
- okno; 5
- okenná schránka; 6
- stenový nosník nad oknom; 7
— mezhventsovy ohrievač; 8
- zmršťovacia medzera nad oknom a palubou; 9
- okenné rámy; 10
- stenový nosník (stena); 11
- paluba; 12
- klinec. Potom sa pomocou kotúčovej píly vyrežú hroty na koncoch tyčí steny (steny). Na hrotoch poz.10 je uložená paluba s drážkou poz.11. Spoje sú utesnené izoláciou. Paluba je pribitá k nosníku steny klincami pribitými pod uhlom, poz. 12. Takže nechty nebudú zasahovať do zmršťovania zrubu.
Do takto pripraveného otvoru sa vloží okenná schránka, ktorá sa pripevní k palube samoreznými skrutkami. Nad rámom okna nezabudnite ponechať medzeru, poz.8, aby ste kompenzovali zmršťovanie zrubu. Veľkosť medzery 5-7 cm. Medzera je vyplnená mäkkým izolačným materiálom.
Kompenzačná medzera musí byť ponechaná aj nad horným koncom dosky.
Podobne sú otvory pripravené a vložené do stien z dreva dverí.
Po dokončení montáže prvého poschodia domu je zrub pokrytý trámami medzipodlažného alebo podkrovného (ak je budova jednopodlažná) stropom.
Môže byť konštruktívnym prvkom. A môžu vykonávať nezávislú funkciu.
Na ďalšej strane je popísaná konštrukcia šikmej strechy domu z dreva, kde podlahové trámy súčasne slúžia ako prvok nosného rámu manzardovej strechy.
Pozrite si videoklip, ktorý podrobne popisuje a zobrazuje technológiu inštalácie zrubového domu zo stavebného nosníka.