Lattiatasoite lattialaatoilla. Teräsbetonilaattojen eri lattioiden rakennetyypit, niiden komposiittikerrokset

Betonitasotetta käytetään lattian pohjana niin usein kuin mahdollista. Tämä johtuu sen korkeista suorituskykyominaisuuksista. Erikoislisäaineiden lisääminen tekee liuoksesta muovia, lisäksi sillä on korkea tarttuvuus. Kypsymisen jälkeen rakenteesta tulee herkkä kosteudelle ja sitä voidaan käyttää sisällä ja ulkona.

Perinteisillä betonitasoitteilla on paksu tai puolikuiva koostumus. Pohja on sementtilaasti, jonka laatu on vähintään M150, sementin ja hiekan suhteessa 1: 3. Vaivaamista varten kuivat komponentit sekoitetaan ensin, minkä jälkeen sekoitetaan veteen.

Tuloksena on perinteinen rakenne, jonka puristuslujuus on noin 25 MPa. Asuintiloissa vähimmäislujuus on 12 MPa, suurilla kuormituksilla - 20 MPa... Siksi betonitasoitteilla on hyvä turvamarginaali ja kaikki edellytykset pitkäaikaiseen käyttöön.

Täyteaineena on sallittua käyttää hiekkaa, soraa, murskattua kiveä. Täyteaineen koko ei saa olla yli 1/3 rakenteen koko paksuudesta.

Puolikuivat lajikkeet sisältävät vähemmän vettä. Tämä tarjoaa paljon suuremman puristuslujuuden, luokkaa 35 MPa.

Ratkaisutoimitus voidaan järjestää pneumaattisella pumpulla tai manuaalisesti

Lisäksi tällaiset järjestelmät ovat vähemmän herkkiä kutistumiselle ja siten halkeilulle. Tällaisiin ratkaisuihin voidaan lisätä muuntajia, jotka nopeuttavat kovettumista, lisäävät plastisuutta, tiheyttä.

Toinen vaihtoehto liuosten valmistamiseksi on valmiiden seosten käyttö. Riittää, kun lisäät niihin vettä suoraan rakennustyömaalla. Sekoitusveden määrän ilmoittaa aina valmistaja.

Useimmissa tapauksissa koostumukseen sisältyy vahvistuskuituja, jotka estävät onnistuneesti kutistumisen ja halkeilun. Valmistetut liuokset voivat poiketa paksusta, puolinestemäisestä tai puolikuivasta koostumuksesta. Puolinestemäiset seokset jakautuvat optimaalisesti alustalle muodostaen itsetasoittuvan tasoitteen - tämä on ihanteellinen viimeistelykerros lattiapäällysteiden asettamiseen.

Liuosten laatua voidaan parantaa lisäämällä polymeerilisäaineita, jotka nopeuttavat kovettumista... Tällaisille tasoitteille voit laittaa posliinikivitavaraa ja keraamisia pinnoitteita 24 tunnin kuluttua, jotkut seokset mahdollistavat viimeistelytyön 4 tunnin kuluttua.

Markkinoilla on tuote, joka voidaan valmistaa ja syöttää betonipumpuilla. Tällaisten ratkaisujen lujuus saavuttaa 55 MPa. Lisäksi valmisseos on paras vaihtoehto tasoitteille, joissa on lattialämmitys. On kuitenkin tarkistettava, että tällaisen käytön mahdollisuus on merkitty pakkaukseen. Tämän tekniikan mukaan liuoksen tulisi peittää lämmönsiirtonesteet 2 cm:n paksuudella.

Tasoitustyypit

Jos puhumme suunnitteluominaisuuksista, kaikki tasoitteet on jaettu pohjaan liittyviin tai erotettuun kerrokseen. Erotuskerros on tiheä polyeteenikalvo tai lämmön- ja äänieristysjärjestelmä.

Asennustekniikka on sama kaikissa tapauksissa rakennustyypistä riippumatta. Ero on pohjan valmistuksen periaatteissa ja paksuudessa.

Erottavat ominaisuudet:

• liittyvät- olla yhteydessä kohteen rakenteelliseen osaan. Se on joko betonilattialaatta maassa tai lattialaatta. Tällaiset tasoitteet toimivat yhdessä alustan kanssa, jolle ne on asetettu. Ennen asennusta betonilaatta on pohjustettava, eli on tarpeen tehdä kerros, joka toimii korkean tarttuvuuden saavuttamiseksi;
• erotuskerroksen päällä- suoritetaan, jos alusta on: 1. Märkä, 2. Rasvan saastuttama, 3. Imukyky on korkea, 4. Liian heikko. Rakenne kaadetaan irrotuskerroksen päälle. Yleensä se on 0,2 mm paksu polyeteenikalvo. Materiaali asetetaan aina limittäin (10 cm) lähestyen seiniä. Työn päätyttyä ylijäämä leikataan pois;
• kelluva- ratkaisu paikkoihin, joissa iskumelun tasoa on vähennettävä tai pohja on liian heikko. Substraatti (äänieristyskerros) asetetaan käyttämällä erikoismateriaaleja. Se voi olla luonnonkorkkia, polymeerilevyjä, aaltopahvilevyjä, mineraalimattoja, paksuus 30-40 mm. Polyeteenikalvo asetetaan lämpöeristeen päälle ja kaadetaan sitten liuos. Jos huone sijaitsee lämmittämättömän alueen yläpuolella, sinun tulee huolehtia lämmöneristyksestä.

Eristysmateriaalilevyt asetetaan sidoksella, toisin sanoen siirtämällä saumoja toisiinsa nähden

Betonilattia

Ne aloittavat muninnan, jos ilman ja pohjan lämpötila on +5-25 astetta. Ennen työn aloittamista pinta puhdistetaan perusteellisesti rakennuspölynimurilla, jäykillä harjoilla tai erikoisvälineillä. Tavoitteena on poistaa kaikki epäpuhtaudet, jotka voivat heikentää tarttumista.

Tarttuvuuden lisäämiseksi betonialusta pohjustetaan... Jos havaitaan rasvatahroja ja halkeamia, käytetään pohjakerroksen sijasta polyeteenikalvopohjaista erotuskalvoa. Liikuntasaumat tulee tehdä pystysuoria rakenteita ja seiniä pitkin. Käytä tätä varten 1 cm paksua vaimennusteippiä tai polystyreeniliuskoja, jotka kiinnitetään liima-aineella.

Pikakovettuvan laastin luistiin asennetaan ohjausprofiilit-majakat. Säilytä etäisyys seinistä - 20 cm, niiden välillä - noin 1,5 m. Ennen kiinnittämistä alustaan ​​profiilit voidellaan tarttumattomalla seoksella, jos ne myöhemmin poistetaan. Tarkista tason avulla majakoiden sijainti yhdessä tasossa.

Betonisekoittimessa valmistettu liuos levitetään tasaisesti ohjainten väliin. Koostumus on pinottu ylijäämää niin, että se ulkonee hieman majakoiden tason yläpuolelle... Uimurella pestämisen jälkeen pinta tasoitetaan säännöllä.

Työkalua liikutetaan siksak-muodossa. Sääntö siirretään itsellesi poistamalla ylimääräinen seos. Jos valmiille alueelle jää kuoria, ne poistetaan välittömästi ja kohdistus toistetaan.

Kun liuos on kovettunut, majakat tulee poistaa. Ne toimivat mahdollisimman huolellisesti, jotta ne eivät vahingoita juuri asetettua rakennetta. Puolikuivilla tasoitteilla profiilit poistetaan 2-3 asennuksen jälkeen. Tuloksena olevat tyhjät tilat täytetään sementti-hiekkalla. Pintaa hierotaan kellukkeella pyörittävin liikkein.

Tämän seurauksena muodostuu tasainen, hieman karkea tasoite., joka varmistaa viimeistelykerrosten hyvän tarttuvuuden.

Kuinka järjestää liikuntasaumat

Suuria alueita kaadettaessa on tarpeen leikata välitasot. Vaihe suoritetaan injektoinnin jälkeen lastalla tai myöhemmin timanttilevyllä.

Seinäsaumat tehdään ensimmäisessä työvaiheessa kaikkia pystysuoria elementtejä pitkin, mukaan lukien pylväät, portaat. Sauma tehdään koko rakenteen paksuudelta ottaen huomioon muodonmuutosprosessissa syntyvät jännitykset ja iskuääniä.

Välisaumat jakavat pinnan pienemmiksi korteiksi. Niiden tarkoituksena on estää kuivuvan rakenteen kutistumisen aiheuttama halkeilu.

Teoksen ominaisuudet:

• sauman syvyys valitaan tasoitteen paksuuden ja lattialämmitysjärjestelmien olemassaolon perusteella - useimmiten se on 1/2 tai 1/3 tasoitteen paksuudesta;
• jos vahvike on varustettu, leikkaus suoritetaan vahvistusverkkojen välillä;
• väliliitosten tulisi jakaa pinta korteiksi, joiden sivu on 6 m ja pinta-ala enintään 30 neliömetriä;
• pitkissä käytävissä huoneen leveys otetaan huomioon. Mitä pienempi tämä luku, sitä enemmän saumoja tulisi olla. Lovat on tehty etäisyydelle, joka on käytävän leveyden 2 ulottuvuuden kerrannainen;
• saumat järjestetään aina paikkoihin, joissa tasoitteen paksuus muuttuu ja joissa liitetään erilaisia ​​lattiapäällysteitä. Laattasaumojen tulee sopia laajennussaumoihin. Laminaatin ja parketin alla olevat saumat jätetään täyttämättä, mukaan lukien kivi- ja laattapäällysteet. Poikkeuksia ovat terassit ja kaikki ulkoalueet.

Terassien ja ulkoalueiden saumat täytetään vedenpitävillä silikonitiivisteillä, liimoilla

Vahvistuksen hienouksia

Tarve toteuttaa tämä vaihe riippuu kuormien suuruudesta ja rakenteen paksuudesta. Vahvistusta tarvitaan ohuemmissa järjestelmissä, 3,5-4 cm paksu... Tätä varten ota teräsverkko 10 * 10 tai 15 * 15 cm. Langan halkaisija voi olla 3-4 mm.

Materiaali voidaan sijoittaa välilevyprofiileihin. Asennuksen jälkeen sinun tulee aloittaa laastin asettaminen. Kuitumateriaalilla vahvistettuja betoniseoksia ja valmiita kipsiseoksia ei tarvitse vahvistaa verkolla.

Tason määrittäminen

Tasoitteen taso on suositeltavaa määrittää kerralla koko lattialle, keskittyen myöhemmin asennettavan lattian paksuuteen. Jotta kaikki lattiat ovat samalla tasolla, rakenteiden paksuus voi olla erilainen yksittäisissä huoneissa.

Työ alkaa aina sieltä, missä rakenne on paksuin esimerkiksi alueilla, joissa on lattialämmitys. Lattialämmitystasoitteiden vähimmäispaksuus on 4 cm. Viereisten alueiden korkeutta laskettaessa otetaan huomioon pintamaalin paksuus.

Poikkeuksen voivat olla alueet, joissa vettä voidaan pullottaa. Tässä lattian pinnan tulee olla noin 1 cm alempana kuin muissa paikoissa Tarkat mittaukset ovat etusijalla vain, jos kynnysten asennus on suunniteltu.

Tekniikassa katkokset

Tauot ovat sallittuja laastin asettamisen jälkeen jokaiseen huoneeseen. Täyttö on parasta suorittaa niin, että se työntyy muutaman senttimetrin kynnyksen yli. Kerros leikataan pois paikasta, jossa laajennussauma kulkee, ja sitten seoksen jäännökset poistetaan siitä. Tauon jälkeen voit jatkaa laitteen käyttöä muissa huoneissa.

Ratkaisua valmistettaessa tulee keskittyä sen elinkelpoisuuteen. Oletetaan, että perinteinen betonilaasti tulisi levittää 120 minuutissa. Jos käytetään valmiita kuivaseoksia, käyttöaika on ilmoitettu ohjeessa. Yleensä se on 60-120 minuuttia.

Työtaukojen tulee perustua laastikiertoon. Klassiset betonitasoitteet hierotaan 8-10 tunnin kuluttua asennuksesta. Puolikuiva - 3-4 tunnin kuluttua. Yleensä injektointia tarvitaan vain telapinnoitteiden asennuksessa. Laattamateriaalit pitävät pinnan epätasaisuuksista.

Hoito

Jotta perinteinen betonitasoite saavuttaisi vaaditun lujuuden, työn päätyttyä sinun tulee huolehtia kostutuksesta. Veden ruiskutus suoritetaan 7 päivän kuluessa kaatamisen jälkeen. Huone, johon rakenne on sijoitettu, on suljettava, jotta veto ei aiheuta liian nopeaa kuivumista.

Valmis pinta on järkevää peittää polyeteenikalvolla. Tämä lisää kosteutta sisäpuolelle muodostuvan kondenssiveden vuoksi. Joissakin tapauksissa pinnalle leviää kerros märkää sahanpurua.

Lujuuden kasvaessa betonin kosteus laskee 3 %:iin.

Viikon kuluttua kaikki kalvot tai sahanpuru poistetaan. Voit tuulettaa huoneen.

Jos purkaminen on tarpeen

Usein, kun työskentelet valmiilla betonialustalla, on tarpeen purkaa vanha tasoite. Tämä riippuu rakenteellisesta eheydestä ja lujuudesta. Vanhat tasoitteet voivat hilseillä, halkeilla, mikä siirtyy aina uusiin kerroksiin. Lisäksi purkamisen tarve johtuu lattialaattojen liian suurista kuormituksista.

Vanhan rakenteen poistaminen suoritetaan useilla menetelmillä:

• timanttiporaus- purkaminen suoritetaan erikoisasennuksilla. Tekniikan mukaan betonin paksuuteen porataan sylinterimäiset reiät ja tasoite poistetaan;
• timanttileikkaus- Täällä he työskentelevät ammattimaisina saumaleikkureina. Laitteet mahdollistavat purkamisen, jos betonikerroksessa ei ole raudoitusta ja rakenteen paksuus ei ylitä 30 cm;
• shokkimenetelmä- yksinkertaisin ja taloudellisin vaihtoehto. Se on tehokasta, mutta työvaltaista. Kerros poistetaan käyttämällä rei'ittäjiä ja vasaravasaroita.

Purkamisen jälkeen muodostuu väistämättä lietettä, joka kuljetetaan työmaan ulkopuolelle. Tämän jälkeen pohja tarkastetaan vaurioiden varalta. Jos niitä löytyy, tehdään korjauksia.

Lämpimien lattioiden tasoitteiden ominaisuudet

Kun työskentelet tämän tyyppisen rakenteen kanssa, laajennussaumojen sijoitus harkitaan etukäteen. Ne tulee sijoittaa lattialämmityksen kunkin osan väliin koko tasoitteen paksuuden ajan. Vaimennusnauhat jakavat alueen korteiksi, joiden pinta-ala on yleensä 3 * 3 m, ja ne kiinnitetään ennen työn suorittamista.

Sekä perinteiset että puolikuivat tasoitteet toimivat lattialämmityksen kanssa.... Mutta toinen vaihtoehto on parempi, vaikkakin kallis. Betoni syötetään pneumaattisella pumpulla, joka asetetaan yksitellen jokaiselle kortille ja rajataan vaimennusteipillä.

Betonilattia maassa

Tekniikalla on kysyntää autotalleissa, kellareissa, monenlaisissa ulkorakennuksissa, yksityisissä asuinrakennuksissa.

Ennen työn aloittamista on otettava huomioon maaperän vaatimukset:

• maaperän on oltava kuiva;
• pohjaveden syvyys on vähintään 4-5 m;
• lattian kiinnittämistä liikkuvaan maaperään ei voida hyväksyä.

Rakenne asennetaan talvikäyttöisiin (lämmitettyihin) huoneisiin. Muuten maa jäätyy ja tasoite vääntyy. On parempi aloittaa työt seinien ja kattojen rakentamisen valmistumisen jälkeen.

Betonilattian rakentamisessa maahan kiinnitetään erityistä huomiota vedeneristykseen

Tekniikan ensimmäinen vaihe on merkintä

Tämän vaiheen tehtävänä on määrittää nollataso oikein.

Tee tämä seuraavasti:

• 100 cm ylöspäin väistyy oviaukon alaosasta. Viereiseen seinään tehdään merkki;
• tällaiset merkit siirretään koko kehää pitkin ja yhdistetään yhdeksi riviksi;
• mittaa perusviivasta 100 cm alaspäin tiukasti pystysuoraan. Merkki;
• merkit siirretään koko kehän ympäri ja nollataso näytetään;
• siirtämällä nollatasoa vaaditulle etäisyydelle, voit asettaa optimaalisen tasoitteen paksuuden;
• nollatason mukaan työnnetään huoneen kulmiin tapit, joita pitkin leikkuunaru vedetään.

Maaperän puhdistus ja tiivistäminen

Jos alustalla on rakennusjätettä, se poistetaan. Seuraavaksi otetaan näyte ylemmästä maakerroksesta. Tekniikka edellyttää monikerroksisen rakenteen laitetta, paksuus 30-35 cm, ja juuri tähän paksuuteen maata kaivetaan. Vertailupiste on nollataso.

Aloita alustan tiivistäminen ja tasoitus. He ottavat työhön erityisen tärisevän levyn. Ne työskentelevät työkalulla, kunnes ne saavat tiiviin ja tasaisen pohjan ilman painaumia ja uria.

Rakenteen lisätasoittamiseksi, vahvistamiseksi ja vedenpitämiseksi on järkevää järjestää hiekkatyyny. Keskimääräinen täytteen paksuus - 5 cm... Kerros kostutetaan ja puristetaan. Vaihtoehtoisesti levitä kerros savea kostuttamalla ja tiivistäen, minkä jälkeen kerros hiekkaa. Tämä ratkaisu tarjoaa lisäsuojaa kosteudelta.

Järjestä seuraavaksi sorakerros. Sen paksuus vaihtelee 5-10 cm:n välillä. Sen päälle asetetaan toinen 10 cm hiekkakerros + suoritetaan tiivistys. Tarvittaessa voit vahvistaa tyynyä toisella 4-5 cm murskekerroksella ja viimeistelemällä ohuella hiekkakerroksella. Jokainen kerros tarkistetaan aina tason mukaan.

Kosteutta ja lämpöä eristävä laite

Betonitasoitteen suojaamiseksi kosteuden tunkeutumiselta käytetään erityisiä kalvoja, joilla on vedeneristysominaisuudet, tai tiheää polyeteenikalvoa, jonka paksuus on vähintään 200 mikronia. Suojalaite on erittäin yksinkertainen. Materiaali asetetaan alustalle lähestymällä seiniä rakenteen suunnittelutason yläpuolelle. Vaaditaan 10-15 cm limitys ja liitokset liimataan vedenpitävällä rakennusteipillä.

Eristyskerroksen järjestämiseen käytetään seuraavia materiaaleja, joista valita:

• isolon (rullissa);
• karkea claydite;
• Styroksi;
• mineraalivillalevyt.

Valssattu eristys asetetaan myös limittäin, jolloin liitokset voidellaan bitumimastiksella. Paisutettu savi kaadetaan vaadittuun paksuuteen ja tiivistetään.

Vaahtomatot ja -laatat tai mineraalivilla pinotaan erilleen siten, että saumat menevät päällekkäin

Tasoitteen vahvistaminen maata pitkin

Koska rakenne on monikerroksinen, vahvistusvaihe on pakollinen. Pohjamateriaalina voidaan käyttää terästä tai lasikuitupinoa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa vahvistustangon ja sitoa sen verkkoon.

Solun koko riippuu rakenteeseen kohdistuvista mitoituskuormituksista. Matalalle - tämä on 20 * 20 cm, keskikokoiselle - 15 * 15 cm, korkealle - 10 * 10 cm. Levyt sidotaan yhteen joustavalla metallilangalla.

Järjestelmä on sijoitettava betonin paksuuteen, joten asennus suoritetaan käyttämällä erityisiä tukia - tuoleja. Tuolien korkeuden tulee olla 20-30 cm.

Ohjainten ja muottien asennus

Tekniikan mukaan jatkotyötä ei voida suorittaa ilman ohjainten asentamista.

Voit tehdä tämän suorittamalla seuraavat toimet:

• pohja on jaettu useisiin 200 cm leveisiin kortteihin, osat on erotettu toisistaan ​​ohjaimilla. Päämateriaalina käytetään galvanoitua metalliprofiilia;
• kaikki profiilit on asennettu tiukasti samalle tasolle;
• kiinnitys suoritetaan betonilaastilla.

Ohjainten väliin tulee asentaa muotti. Näin saat täydelliset täyttökartat. Jokainen osa täytetään peräkkäin betonilla. Muottiin käytetään perinteisesti vedenkestäviä vanerilevyjä tai -levyjä.

Ennen kuin aloitat seuraavan työvaiheen, tarkista ohjainten asennuksen oikeellisuus tasolla. Jos eroja löytyy, majakoiden paikkaa muutetaan... Muuten tasaisen betonilattian tekeminen ei onnistu. Muottielementit on käsitelty erityisellä seoksella, jonka avulla ne on helppo poistaa myöhemmin.

Betonin kaataminen

Betoniliuos kaadetaan valmiiksi laadittujen karttojen mukaan. Työhön on kätevää käyttää valmista betonia, joka syötetään ja jaetaan nopeasti alustalle ja jonka avulla voit saada tasaisimman ja monoliittisimman rakenteen.

Jos päätetään valmistaa seos itsenäisesti, käytä betonisekoitinta. Se ladataan sementillä (M400-M500 lujuuden mukaan), hiekkaa suhteessa 1: 2, sitten lisätään murskattu kivi - 4 osaa ja vesi on puolet sementin määrästä. Sekoitusveden määrä voi vaihdella kiviaineksen kosteuspitoisuuden mukaan.... Seosta käsitellään betonisekoittimessa, kunnes saavutetaan maksimaalinen homogeenisuus.

Työ alkaa kaukaisesta kulmasta. Useita kortteja täytetään yhdellä teknologisella lähestymistavalla. Laasti tasoitetaan lapiolla ja tiivistetään täryttimellä. Sitten he työskentelevät säännön kanssa siirtäen sitä ohjaimia pitkin itseään kohti.

Kun käsittely on valmis, päivä kaatamisen jälkeen muotti poistetaan rakenteesta... Tuloksena olevat tyhjät tilat täytetään liuoksella. Pinta peitetään kalvolla ja kostutetaan säännöllisesti vedellä.

Itsetasoittuvan seoksen kaataminen

Materiaali suljetaan vedellä ja levitetään lattialle kaukaisesta kulmasta alkaen

Tasoitteen kaatamalla voit piilottaa pienet puutteet ja saada täysin tasaisen pinnan. Pääsääntöisesti työhön käytetään valmiita kuivaseoksia. Jako tapahtuu perinteisesti säännön avulla. Edelleen koostumus jätetään täysin kypsymään, yleensä 2-3 päivää... Todelliset ajat on ilmoitettu valmistajan ohjeissa.

Betonilattioiden vahvistaminen

Kun tasoite on valmis, on järkevää aloittaa sen karkaisu, varsinkin jos rakennetta käytetään ankarissa olosuhteissa. Siten pinnasta tulee kestävä mekaanista, lämpöä ja kemiallista rasitusta vastaan. Käytännössä käytetään useimmiten kovettumista kuivilla pinnoitteilla ja erityisten kyllästysten käyttöönottoa.

Kyllästykset, tiivisteet levitetään uudelle betonille 1-2 viikkoa kaatamisen jälkeen... Koostumukset levitetään pinnalle kaatamalla ja levitetään vetolastalla, teloilla tai lastalla. Puoli tuntia pinnoituksen jälkeen kemialliset reaktiot ja geeliytyminen alkavat.

Prosessin aktivoimiseksi lattia kostutetaan lisäksi. Kun pinta on täysin kyllästynyt, tiivisteiden jäännökset pestään pois vedellä, tasoite puhdistetaan vetolastalla tai puhtaalla liinalla. Lisäksi betoni jätetään täysin kypsymään.

Jos valitaan karkaisumenetelmä, kuten pinnoitteiden levitys, voidaan käyttää korundia, kvartsia tai metallitäyteaineita. Työ suoritetaan erityisten lastojen osallistuessa. Täytteiden käyttöönotto on parempi suunnitella etukäteen., koska tällaiset käsittelyt velvoittavat sinut laadukkaaseen tasoitteen käsittelyyn täryttävillä tasoitteilla tai syvällä täryttimellä. Itse liuoksen formulaatio ei saa sisältää pehmittimiä ja muita lisäaineita.

Ensimmäistä kertaa kovetin levitetään alkuasetuksen jälkeen, yleensä 3-6 tuntia kaatamisen jälkeen. Jalanjälki ei saa pudota kerrokseen enempää kuin 5 mm. 2/3 koostumuksesta jakautuu tasoitetta pitkin erityisten annostelukärryjen avulla. Seoksen tummumisen jälkeen laasti suoritetaan niin, että pintaaine pääsee tunkeutumaan pintaan.

Loput syötetään keskeytyksettä ja jatketaan sitten samalla tavalla. Viimeistely suoritetaan vasta, kun betoni on riittävän luja... Se on helppo tarkistaa seisomalla tasoitteessa - kengän jalanjälki ei saa pudota enempää kuin 1 mm.

Kovettumisen jälkeen voidaan levittää pintamaali, kuten epoksi- tai polyuretaanilakka tai hartsipohjainen maali.

Kuinka välttää perusvirheet

Yleisimmät tasoitusvirheet muodostuvat työliuoksen lukutaidoton valmistuksen taustalla. Niin, kalkkia ei saa lisätä reseptiin... Vaikka se lisää seoksen plastisuutta, se huonontaa merkittävästi valmiin rakenteen lujuutta. Liian nestemäistä liuosta ei voida hyväksyä. Ylimääräisen vesipitoisuuden vuoksi järjestelmä kuivuu yli kuukauden. Voit luottaa pienempään lujuuteen, enemmän kutistumista ja halkeilua.

Sinun ei pitäisi säästää tasoituksessa ja käyttää sementti-kalkkilaastia, joka jäi jäljelle seinien rappauksen päätyttyä. Tämä kerros putoaa nopeasti viimeistellyn lattian mukana.

Kosteuden puutteen vuoksi pintakerros kovettuu liian nopeasti eikä rakenne saa vaadittua lujuutta, joten lattia on kostutettava

Hoitoa ei pidä laiminlyödä.

Materiaalit, laitteet ja työkalut betonilattioiden rakentamiseen

Teknologisen prosessin jatkuvuuden varmistamiseksi koko materiaali- ja laitesarjan on oltava rakennustyömaalla.

Betonitasoitetta varten tarvitaan seuraavat materiaalit:

• sementti- tuotemerkin vahvuuden on vastattava M400-M500;
• hiekka- käytetään vain korkealaatuista louhosmateriaalia. Tarvittaessa se siivilöidään siivilän läpi. Jokihiekan käyttöä, jota ei ole käsitelty erityisellä tavalla, ei voida hyväksyä. Tässä tyypissä on sileät hiekkajyvät, mikä vaikuttaa negatiivisesti lujuusominaisuuksiin. Tätä tyyppiä käytetään parhaiten hiekkatyynyn täyttämiseen maassa;
• murskattua kiveä tai soraa- klassinen betoniseoksen komponentti. Fraktion koko valitaan tasoitteen paksuuden perusteella;
• paisutettu savi- sitä käytetään tapauksissa, joissa on tarpeen tarjota lisälämpöeristys. Paisutetun saven sijasta voit käyttää mineraalivilla- tai paisutettua polystyreenilevyä. Kaikki materiaalit soveltuvat valmiiden betonilaattojen tai maan rakentamiseen;
• lasikuitu- lisävahvistukseen;
• teräksinen vahvistusverkko jonka silmäkoko vastaa suunnittelukuormia ja tangon halkaisija 6-8 mm + neulelanka. Teräksen sijasta voit käyttää lasikuitua tai yksinkertaista vahvistustankoa;
• galvanoitu metalliprofiili- ohjaimina on kätevää käyttää kipsilevyjärjestelmissä toimivaa U-muotoista profiilia. Joissakin tapauksissa majakkaiden asennus suoritetaan kipsi T-muotoisen profiilin avulla, mutta tämä on vähemmän kätevää;
• polyeteenikalvo- toimii vedeneristyskerroksena ja toimii päällystemateriaalina juuri levitetyn tasoitteen hoitoon;
• tasoitusaineet- voidaan käyttää pinnoitteen lopulliseen tasoittamiseen.

Varustussarja:

• betonimylly tai tehokas rakennussekoitin - käytetään työratkaisujen valmistukseen;
• pneumaattiset puhaltimet, laastipumput - tarvitaan puolikuivan tasoitteen mekaaniseen täyttämiseen;
• tärisevät tasoitteet - tiivistävät levitetyn ratkaisun;
• taso, yleensä viivain, on työkalu tasaisuuden mittaamiseen, merkitsemiseen ja tarkistamiseen;
• puhtaat astiat, lastat, lapiot, lastat, lastat;
• tärykoneet - käytetään välikerrosten tiivistämiseen monikerroksisissa tasoituksissa;
• nokkavasarat, kallioporat - käytetään vanhojen rakenteiden purkamiseen.

Turvallisuustekniikka

Betonityöt edellyttävät yleisten rakentamisvaatimusten ja turvallisuusstandardien noudattamista. Tekniikkaa saavat käyttää vain aikuiset, jotka ovat käyneet koulutuksen, opastuksen, lääkärintarkastuksen ja joilla on taidot turvalliseen työskentelyyn. Sementti ja muut rakennusmateriaalit voivat ärsyttää ihoa ja limakalvoja. pitkäaikaisessa kosketuksessa, mikä velvoittaa käyttämään haalareita, henkilökohtaisia ​​suojavarusteita. Kaikki työmaalla sijaitsevat sähkölaitteet on tarkistettava ja maadoitettu.

Työn hinta

Betonilattioiden asennustyön hinta riippuu käytetystä tekniikasta, olemassa olevan pohjan tyypistä ja työn määrästä.

Keskimäärin voimme puhua seuraavista hinnoista:

• vanhan betonikerroksen poistaminen - alkaen 220 r / m2;
• pohjan valmistelu ja pölynpoisto - alkaen 105 r / m2;
• pohjan korjaus - alkaen 140 ruplaa / m2;
• vahvistus - alkaen 175 r / m2;
• tasoitteen täyttö 30 mm asti - 450 r / m2;
• tasoitteen täyttö 50 mm - 550 r / m2;
• itsetäyttävä kerroslaite - alkaen 315 r / m2.

Betonilattian hinnat riippuvat vuodenajasta ja ilmasto-olosuhteista

johtopäätöksiä

Betonilattiatekniikka on tehokas ratkaisu, jolla on eniten kysyntää nykyaikaisessa rakentamisessa. Betonilaattojen päälle tai maahan asettaminen auttaa luomaan kestävän pinnan, jolla on pitkä käyttöikä. Laadukkaan tuloksen saavuttamiseksi ei kuitenkaan pidä säästää materiaaleissa ja ammattimaisessa työskentelyssä.

Betoniteollisuuslattian laite kaikissa teknisissä yksityiskohdissa näkyy videossa:

Kun talon rakentaminen aloitetaan, herää kysymys kerroksista Ensinnäkin, koska niistä riippuu sekä pinnoitteen lujuus että lämmön säilyminen huoneissa ja siten asukkaiden terveys. Omakotitalon lattioiden asennus voidaan suorittaa useilla tavoilla, mutta sinun on harkittava jokaista niistä, jotta voit arvioida kunkin vaihtoehdon edut ja haitat.

• Puuta on aina pidetty kodin suosituimpana ja mukavimpana lattiana, sillä puu, toisin kuin betoni, on itsessään lämmin materiaali.
• Betonilattiat ovat puuta kestävämpiä, mutta vaativat hyvän eristyksen, joten niitä yhdistetään usein puulattioiden kanssa.
• Tasoite tai kelluvat lattiat eivät olleet niin suosittuja kodin omistajien keskuudessa, mutta viime aikoina monet ovat yhä useammin kääntyneet tämän vaihtoehdon puoleen, koska se on helppo asentaa ja se voidaan tehdä kirjaimellisesti yhdessä päivässä.

Kumpi sukupuoli valitaankin, se on valinnut laitteesi erityisiä ominaisuuksia, riippuen talon suunnittelusta, alueesta, jolle se tulisi asettaa, asennuksen vaikeuksista ja vivahteista sekä jopa asunnonomistajien taloudellisista mahdollisuuksista.

Jotta omakotitalon lattia olisi lämmin ja sillä oli miellyttävä kävellä, jokainen sen tyyppi vaatii eristyksen, joten se sisältyy välttämättä yleisten järjestelytöiden suunnitelmaan.

Puulattiat voidaan valmistaa eri tavoin, mutta ne kiinnitetään aina hirsiin, jotka on tehty betonialustalle asetetuista palkkeista, tukipilareista tai upotettu talon seiniin. Jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollista vain huoneessa, jossa on pieni alue, esimerkiksi kapea käytävä tai pieni käytävä.

Lisäksi puulattiat on jaettu yksikerroksisiin ja kaksikerroksisiin, ts. aluslattian kanssa.

Tukipilarilattiat

Tukipylväiden lattiat tehdään tilanteissa, joissa hirsiä ei ole mahdollista liittää talon seiniin tai tämä ei riitä kokonaispinnoitteen lujuuteen. Viivejärjestelmää, joka on järjestetty vain tukipilareihin, kutsutaan "kelluvaksi".

"Kelluva" lattia tukipilareissa

Tämän järjestelmän mukaiset lattiat on järjestetty seuraavasti:

1. Ensimmäinen asia, joka on tehtävä, on kaivaa reikiä talon maanalaiseen tilaan tiilipilarien asentamiseksi. Tällaiset minikuopat on merkitty 70-100 senttimetrin etäisyydelle toisistaan. Reikien syvyyden on oltava vähintään viisikymmentä senttimetriä. Osion koko riippuu pystytettyjen tukien korkeudesta, mitä korkeampi pilarin tulee olla, sitä suurempi on sen leveys ja paksuus.
2. Kaivettujen reikien pohjalle kaadetaan vähintään kaksikymmentä senttimetriä paksua kivimurskaa, soraa tai hiekkaa, täytetään sitten vedellä ja tiivistetään huolellisesti. Mitä paremmin pohja on painettu, sitä luotettavampi tuki viivejärjestelmälle on, joten tämä prosessi on suoritettava tunnollisesti.
3. Puristetun tyynyn päälle asetetaan punatiiliset pilarit tai muotti järjestetään, vahvike asennetaan ja sementti-soraseos kaadetaan. Jos pilarit on valmistettu betonista, niiden koon tulee olla vähintään 40 × 40 ja mieluiten 50 × 50 cm.
4. Pilarien päälle, 10-15 senttimetrin syvyyteen, upotetaan kierretangot tai asennetaan ankkurit, joihin lattiapalkit kiinnitetään myöhemmin.
5. On huomattava, että jos rakennuksessa tai huoneessa on pieni pinta-ala, tukipilarit voidaan järjestää vain tulevan huoneen kehää pitkin, mutta tässä tapauksessa niihin on asetettava massiiviset palkit.
6. Kun pilarit ovat valmiit, niiden päälle asetetaan vedeneristysmateriaalia. Parempi, jos se on kolme tai neljä kerrosta kattomateriaalia.
7. Palkkeihin porataan reiät, joiden läpi kiinnitystapit kulkevat.
8. Tangosta tai puusta valmistetut palkit asetetaan vesieristykselle, ne asetetaan tappeille ja asetetaan vaakasuoraan, tasoitetaan puisilla vuorauslaudoilla. Kun lattian pohja on esillä, on parempi kiinnittää vuoraus tankoihin. naulojen avulla, ja itse tangot on myös kiinnitettävä ruuvaamalla ne pylväisiin muttereilla leveän aluslevyn läpi. Jos tapit ovat liian korkeat, se leikataan pois hiomakoneella.
9. On parasta peittää maanalainen pinta paisutetulla savella, 15-20 senttimetrin kerroksella - se sisältää hyvin maasta tulevaa kosteutta ja eristää lisäksi lattiat.
10. Jotta tällä tavalla järjestetty lattia olisi lämmin, on parempi tehdä siitä kaksikerroksinen, varsinkin kun tässä vaihtoehdossa on luotu kaikki olosuhteet tälle. Jos palkkien päälle on tarkoitus asettaa lattialauta välittömästi, maanalainen on täytettävä kokonaan paisutettu savi, jättäen sen ja puupäällysteen väliin enintään kymmenen senttimetriä.

Karkea lattia

Alakerros voidaan järjestää useilla tavoilla. Tietyn menetelmän valinta riippuu eristysmateriaalista.

• Jos eristeenä käytetään kuonaa tai paisutettua savea, aluslattia tehdään kiinteäksi laudoista, jotka on naulattu palkkien alaleikkaukseen. Levyjen väliset raot on päällystetty savella, joka on laimennettu ei kovin paksuun tilaan. Kun savi kuivuu, voit täyttää kennot eristeellä, jonka päälle asetetaan höyrysulkukalvo.
• Jos lattiat on eristetty mineraalivillalla, laudat naulataan palkkien alapuolelle 50 senttimetrin etäisyydellä toisistaan.

• Palkkiin ja alempiin lautoihin kiinnitetään höyrysulku ja laitetaan ohut vaneri. Sen päälle asetetaan eristys, joka on myös suljettu ylhäältä höyrysululla, joka on kiinnitetty palkkeihin nitojalla ja kiinnikkeillä.

• Sitten palkkeihin naulataan 10 × 3 senttimetrin kokoiset tukipalkit, joille asetetaan lattialaudat tai paksu vaneri.

Video: selkeä esimerkki aluslattian asentamisesta

Puulattia maassa

Järjestä puulattia ja maahan. Tätä varten on olemassa kaava, keskittyen mihin voit tehdä työsuunnitelman.

• Maaperä on maanalainen, se on tiivistettävä hyvin ja asetettava sille tyyny, joka on 20-40 senttimetriä paksua hiekkaa, soraa tai murskattua kiveä, ja tiivistää se sitten uudelleen.
• Tampatun tyynyn päälle asetetaan jäykkä vedeneristys, esimerkiksi kattohuopa. Halutessasi voit laittaa sen alle vahvistusverkon lujuuden lisäämiseksi. Vedeneristyksen tulee ulottua seiniin vähintään 10 senttimetriä.
• Vedeneristykseen asetetaan tiilet tai betonilohkot laastille, josta tulee myöhemmin palkkien tuki. Tuet sijoitetaan siten, että palkit ovat 60 senttimetrin etäisyydellä toisistaan ​​(eristeen vakioleveys).
• Ensimmäinen eristekerros asetetaan tiilien ympärille - se voi olla 50 ÷ 100 mm polystyreeniä tai mineraalivillaa.
• Puupalkit asennetaan tiileihin tai paremmin - betonilohkoihin, ne tasoitetaan ja kiinnitetään kulmalla.
• Asennettujen palkkien väliin voit sijoittaa lisäksi mineraalivillalevyjä paremman eristyksen saavuttamiseksi.
• Eristyksen päälle käteistä Joo kiinnitä höyrysulkukalvo.
• Sitten asetetaan lattialauta, joka kiinnitetään neilikoilla, ajetaan varovasti sen kylkeen.
• Lauta asetetaan etäälle puolitoista senttimetrin päässä seinästä ilmanvaihdon varmistamiseksi.

Puulattia betonilattialla

Lattiaa asennettaessa päällä betonitasoite tai -laatta, tukit voidaan asettaa suoraan betonin päälle tai, jos on tarpeen nostaa lattiat pienelle, 10-20 senttimetrin korkeudelle, kierrenastoihin.

Lattiaa asetettaessa betonille ei voi säästää tukissa - niiden on oltava tarpeeksi massiivisia, jolloin lattiat ovat luotettavia ja narisemattomia.

On heti huomattava, että tällaisella lattialaitteella on välttämätöntä tehdä se kaksikerroksiseksi, ts. yllä kuvatulla aluslattialla, muuten se on erittäin kylmä.

• Ensin betonipäällysteelle tehdään alustava merkintä viiveiden sijainnista. Ne tulee asentaa 60 senttimetrin etäisyydelle tulevaisuuden eristys huomioon ottaen. Merkintä tehdään lyömällä viiva pois värillä.
• Lisäksi katkoviivoille tehdään merkit 30-40 senttimetrin etäisyydeltä.
• Näihin kohtiin porataan reikiä, joihin nastat asennetaan puristimilla, jotka sijaitsevat suunnilleen samalla korkeudella lattiasta - ne pitävät palkit.
• Itse palkkeihin porataan reiät mitatulle etäisyydelle, joka vastaa betonin pintaan asennettujen nastojen sijaintia, minkä jälkeen palkki asetetaan nastoihin.
• Sitten tason avulla puristimet kierretään yhteen tai toiseen suuntaan, jolloin kaikki palkit saadaan ihanteelliseen vaakasuoraan säätelemällä sen tasoa.
• Mutterit kiristetään nastojen päälle työntämällä ne valmistettuun syvennykseen ja ylimääräinen osa nastoista leikataan pois hiomakoneella.
• Seuraavat vaiheet ovat aluslattian rakentaminen, eristys ja puhtaan lattian lattia.

Viiveen kiinnitys suoraan tasoitteeseen

Järjestä tukit betonilattialle ei ollenkaan vaikeaa, ja voit tehdä sen itse, kun sinulla on oikeat työkalut.

• Raidat leikataan pois betonipäällysteeltä, myös 60 senttimetrin etäisyydellä toisistaan, mutta seinästä niiden tulee olla eristeen paksuuden etäisyydellä (150-200 mm).
• Lisäksi tukit kiinnitetään ankkuroinnin avulla turvallisesti betonilattiaan. Tässä tapauksessa tangot voivat olla minkä tahansa korkeita - tämä riippuu talon omistajan halusta ja kyvystä nostaa lattiat haluttuun korkeuteen.
• Sitten olisi kiva laittaa ohut eriste, esimerkiksi polyeteenivaahto, joka voidaan kiinnittää palkkeihin niiteillä.
• Seinää pitkin, kaikkialla Mineraalivillamatoista leikatut nauhat asennetaan huoneen kehän ympärille.
• Seuraavaksi asetetaan peitetyn polyeteenin päälle eristyslevyt materiaalia tai paisutettua savea, jonka fraktio on pieni tai keskikokoinen, täytetään.

• Ylhäältä on välttämätöntä sulkea eristys höyrysulkukalvolla.

• Seuraavaksi asetetaan lattialauta tai paksu vaneri, ja päälle voidaan myös laittaa koristeellinen pinnoite.

Betonilattia

Betonilattia on myös järjestetty eri tavoin, mutta yleensä ne ovat tekniikaltaan samanlaisia, pienin poikkeavin tai lisäyksin.

Betonipäällystystä valmistetaan pääasiassa betoni- tai tiiliseinäisissä taloissa, ja se aloitetaan seinien purkamisen ja katon peittämisen jälkeen.

• Tarvittaessa valitaan maaperän yläkerros, jotta paikalleen voidaan järjestää hiekkatyyny, jonka tulisi olla 10-15 senttimetriä. Se on tiivistettävä hyvin kaatamalla vettä.
• Seuraava kerros on keskifraktion murskattu kivi, joka on myös tiivistettävä. Sen täytön paksuuden on oltava vähintään 10 senttimetriä.
• Järjestä seuraavaksi karkea tasoite. Se voidaan tehdä eristetyksi lisäämällä liuokseen paisutettua savea tai vaahtomurua. Lisäksi liuos voidaan tässä tapauksessa sekoittaa ei hiekkaan, vaan soraan. Tasoite tasoitetaan ja jätetään kovettumaan.
• Valmiille jähmettyneelle karkealle tasoitteelle on levitettävä vedeneristys, jonka tulee olla 15-20 senttimetriä seinillä. Sitä varten voit ottaa kattomateriaalin tai tavallisen paksun muovikääreen - tärkeintä on, että materiaali asetetaan tiukasti liimauspäällekkäisyyksiin.

• Eristys kaadetaan vedeneristykseen - paisutettu savi tai suulakepuristettu korkeatiheyksinen polystyreenivaahto, jonka paksuus valitaan talon omistajan pyynnöstä ja talon rakennusalueen ilmasto-olosuhteiden mukaan.
• Eristeen päälle asennetaan metallivahvikeverkko, jonka jälkeen kaadetaan viimeistelytasoite, johon voidaan myös lisätä eristemateriaalia. Jotta tasoite olisi tasainen eikä huoneessa olisi lattiakorkeuseroja, se tulisi tehdä esillä olevassa rakenteessa majakoiden taso.

• Haluttaessa tällaiselle pinnoitteelle voidaan tehdä lisäeristys. Valmiille tasoitteelle voit asettaa puulattiat, laminaattilinoleumia tai keraamisia laattoja. Mikään ei estä sinua järjestämästä "lämmin lattia" -järjestelmää.

Kuivata tasoituslattiat

Lattioiden rakentamisessa kuivalla tasoituksella ei ole mitään vaikeaa - se tehdään paljon nopeammin kuin betoni- tai puulattia. Siksi sitä on viime vuosina käytetty yhä useammin.

Pääasia sen asennuksessa on korkealaatuinen homogeeninen bulkkimateriaali. Tällaiseen lattiaan käytetään perliittiä, kvartsi- tai piidioksidihiekkaa, kuonaa tai hienorakeista paisutettua savea. Nämä materiaalit eivät ole vain helppokäyttöisiä, vaan ne myös suorittavat täydellisesti äänieristyksen ja lämmöneristyksen. Kun irtomateriaali jakautuu hyvin huoneen alueelle, se ei melkein kutistu, joten tunnollisella työn suorittamisella irtolattiat kestävät pitkään.

Tasoitus löysä seos

• Jotta lattiat pysyvät kunnossa ja kuiva tasoite ei murene, asennetaan erityiset laipiot laudoista.
• Kuivan tasoitteen päälle asetetaan laatat kosteutta kestävästä HWP:stä, vanerista tai muista levymateriaaleista. Tärkeintä on asettaa ensimmäinen levy täysin tasaisesti - tämä tehdään tasoa käyttämällä. Seuraavat asennettavat laudat kohdistetaan ensimmäisen kanssa Levitettyä materiaalia ei tarvitse puristaa kuivaseokseen, vaan se on siirrettävä pinnan yli erittäin varovasti. Arkkien pinoamisen tasaisuutta koko työn aikana ohjataan vaa'alla.
alueilla, joilla on eniten rasitusta, esimerkiksi kävelyteillä.
• Käytössä kipsin kuitua levyissä on taitoksia, joiden avulla ne liitetään toisiinsa, kun ne asetetaan kuivalle tasoitteelle.
• Arkit pinotaan puolet levystä, analogisesti muurauksen kanssa - tämä lisää pinnoitteen vakautta.
• Kun ensimmäinen laattakerros on asetettu kuivalle tasoitteelle, ne siirtyvät yleensä toisen lattian päälle - se tekee lattiasta kestävämmän ja vakaamman. Jos lattiaa käytetään kipsin kuitua Arkkeja, sitten niistä leikataan ensimmäisestä kerroksesta taite niin, että ne ovat tiiviisti vierekkäin ja bulkkimateriaali ei pääse ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin.
• Toinen arkkikerros asetetaan aina kohtisuoraan pohjalevyihin nähden.
• Levitetty arkkien yläkerros on kiinteä pohjalla c liimalla ja kiinnitetään lisäksi itsekierteittävillä ruuveilla. Ne ovat välttämättä kierretty kuormituksen alaisena - tätä varten riittää vain seistä ylälevyllä, ja mestarin paino toimii tarvittavana kuormana.
• Ei ole suositeltavaa liittää levyjä tarkasti oviaukkojen linjaa pitkin - on välttämätöntä, että arkki jaetaan tässä paikassa molempiin huoneisiin.
tiivistetty vedenpitävällä materiaalilla, kuten tiivisteaineella.
• Jos tällaiset lattiat on järjestetty huoneeseen, jossa on korkea kosteus, lattian koko pinta käsitellään vesieristeellä ennen koristepinnoitteen asettamista.

Näin ollen on selvää, että omakotitalon lattia kuivalle tasoitteelle voidaan asentaa melko helposti, jos suhtaudut työhön vakavasti, tee se huolellisesti ja ota aikaa. Kiire täysin sopimatonta- Työn ajoituksen suhteen tällainen tekniikka on kaikissa olosuhteissa monta kertaa muita parempi.

Betonilattia on tällä hetkellä ehkä eniten laajalle levinnyt sekä asuin- että teollisuusrakentamisessa. Se soveltuu melkein kaikille pintamaaleille tai voidaan asianmukaisen käsittelyn jälkeen käyttää itsenäisesti. Sen tärkeimmät edut valutekniikan alaisina ovat korkea lujuus, tuhoutumiskestävyys, käytön kestävyys. Ei ole yllättävää, että yksityistä rakentamista tai asuntoa remontoitaessa asunnonomistajat valitsevat suurimmassa osassa tapauksia juuri tämän tekniikan lattian järjestämiseen.

Kannattaako rakennusalan asiantuntijoita kutsua, vai onko tee-se-itse betonilattiatasoite melko edullinen prosessi keskivertokodin omistajalle? Tämä julkaisu on omistettu vastauksiin näihin kysymyksiin.

Betonilattiatasoitteiden tyypit

Betonilattiatasoitteilla voi olla erilaisia ​​muotoja, ne voidaan valmistaa hieman eri tekniikoilla ja ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin.

• Joten niitä voidaan käyttää yksinomaan lattian tasoittamiseen ennen pintamaalin asentamista. Tehokkaat tasoitteet toimivat luotettavana pohjana tiloissa, joissa vaaditaan lisääntynyttä mekaanista rasitusta. ne voivat myös suorittaa tarvittavan lämpötasapainon varmistavia tehtäviä toimimalla esimerkiksi tehokkaina lämmönvaraajina lattialämmitysjärjestelmissä. Viestintäjärjestelmät ovat usein suljettuja siteillä. Voi niitä käytetään ja tietyn kaltevuuden luomiseksi niihin huoneisiin, joissa sitä tarvitaan.
• Betonitasotteet eroavat kerrosten lukumäärästä:

- Ne voivat olla yksikerroksisia, eli ne voidaan kaataa samanaikaisesti koko suunnittelukorkeudelle. Tätä käytetään yleensä teollisuus-, talous- tai aputiloissa, joissa ei ole lattian tasaisuutta koskevia korotettuja vaatimuksia.

- Monikerroksiset tasoitteet kaadetaan useissa vaiheissa. Tyypillisesti ensimmäinen kerros toimii karkeana pohjana, kun taas yläkerros luo tasaisen pinnan myöhempää lattiatyötä varten. Tätä lähestymistapaa käytetään myös tapauksissa, joissa vaaditun tasoitteen kokonaispaksuus saavuttaa liian suuren koon, ja se on tarkoituksenmukaisempaa suorittaa kerros kerrokselta.

• Tasoitteet eroavat myös alustaan ​​tarttuvuuden suhteen:

- Kiinnitetyt tasoitteet ovat suorassa kosketuksessa alustaan. Tietysti tällaisella kaatotekniikalla on varmistettava materiaalien maksimaalinen homogeenisuus ja niiden korkea tarttuvuus toisiinsa. Tällaisille pinnoitteille on tunnusomaista hyvät lujuusominaisuudet kestämään suuria mekaanisia kuormituksia. Pintakerroksen kunto riippuu kuitenkin pitkälti alustan kosteustasosta. Tällaisia ​​tasoitteita tehdään pääasiassa rakennusten lattioiden kuiville lattialaatoille.

- Jos pohjassa ei ole riittävää vedeneristystä, käytä erotuskerrokseksi unialustaa. Vedeneristysmateriaalin välikerroksesta (kattomateriaali, polymeerikalvo, pinnoitekoostumus) tulee este kosteuden tunkeutumiselle alhaalta, eikä tasoite itse ole kosketuksissa pohjaan. Tällä tekniikalla kaadettavan laastin kerros ei voi olla alle 30 mm ja se vaatii pääsääntöisesti vahvistusta.

Samanlaista tekniikkaa käytetään usein asennettaessa tasotetta maahan, esimerkiksi autotalleihin, vajoihin, kellareihin, talojen, joissa ei ole kellaria, ensimmäisissä kerroksissa. He turvautuvat siihen myös huoneissa, joissa on korkea kosteus.

- Jos lattian lämpöeristystä tarvitaan tai äänieristystä tarvitaan, käytetään kelluvia tasoitteita. Tässä tapauksessa betoniliuos kaadetaan yhden tai toisen tyyppisen eristekerroksen päälle. Tasoite muuttuu täysin itsenäiseksi rakenteeksi - laatta, jota ei ole yhdistetty pohjaan tai huoneen seiniin. Minimi täyttöpaksuus on tässä tapauksessa vähintään 50 mm, ja tasoitteen vahvistaminen on edellytys.

Tällaisen tasoitteen kosteuspitoisuus on täysin riippumaton pohjan tilasta, saavutetaan hyvä eristys ja vaikutus. Haitat - liian suuri paksuus ja siksi - lattian kuormitus. Yleensä tällaisia ​​tasoitteita käytetään vain asuin- tai apurakennusten ensimmäisissä kerroksissa, varsinkin jos täyttö suoritetaan maassa.

• Tasoitteet voidaan tehdä homogeenisella liuoksella tai sisältää tiettyjä täyteaineita:

- Sementti-hiekka-laastin lisääminen polystyreenilastuista parantaa merkittävästi pinnoitteen lämmöneristysominaisuuksia.

Tyypillisesti tällaiset tasoitteet vaativat toisen, vahvistavan ja tasoittavan kerroksen.

- Jos vaaditaan paksuja tai korkeampia lämmöneristysominaisuuksia omaavia tasoitteita, betoniliuokseen lisätään paisutettua savea.

Paisutettu savibetoni on riittävän luja, mutta joidenkin pinnoitteiden lattiapäällystettä varten on myös tarpeen kaataa pintakerros tavanomaisesta liuoksesta. Mutta keraamiset laatat voidaan asettaa suoraan tällaiselle alustalle.

Mikrovahvisteiset tasoitteet toimivat hyvin lasikuitu... Tämä tekniikka mahdollistaa dramaattisen pinnoitteen lujuuden lisäämisen mekaaniseen rasitukseen, jännitykseen ja taivutukseen.

Tällaiset tasoitteet eivät yleensä halkeile, ne ovat vähemmän alttiita kutistumiselle jähmettymisen aikana ja niissä on vähemmän pölyä. Ne sopivat erinomaisesti lattialämmitysjärjestelmiin.

• lattia voidaan valmistaa klassisen, "märän" tekniikan mukaan tai puolikuivana. Puolikuiva tasoite on suhteellisen uusi liiketoiminta, eikä kaikki lisää valmis kokeilemaan sitä käytännössä. Lisäksi se vaatii erityistä ammattitaitoa laastiseoksen valmistuksessa, laastin levittämisessä, tiivistämisessä ja tasoittamisessa. Useimmat kodinrakentajat käyttävät hyväksi havaittua märkätekniikkaa, josta keskustellaan myöhemmin tässä artikkelissa. Jos aika on kuitenkin rajallinen, harkitse asiantuntijoiden kutsumista puolikuivan tasoitteen laskemiseen. Kun valitset urakoitsijan, kiinnitä huomiota käytettyyn tekniikkaan - koostumuksen mekaanisen tarjonnan läsnäolo varmistaa asunnon puhtauden. Esimerkiksi EUROSTROY 21 VEK -yritys harjoittaa puolikuivan tasoitteen laskemista uusimmalla tekniikalla (yrityksen verkkosivusto www.prestigehouse.ru).

Ratkaisut betonitasoitteen kaatamiseen

On aivan luonnollista, että tarvittaessa betonitason kaataessa sinun on ensin päätettävä ratkaisun tyypistä. Tässä asiassa jotkut vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Nykyisten SNiP-kanonien mukaan tavallisen betonitasoitteen vähimmäislujuuden on oltava vähintään M-150 (pinnoite kestää 150 kg / cm²) riippumatta sen jatkopäällysteen tyypistä. Jos käytetään itsetasoittuva hyytelöity koostumus, täällä vaatimukset ovat vielä korkeammat - M-200: sta. Ratkaisu on valittava näiden vaatimusten mukaisesti.

1. "Klassinen" betonilaasti, jota käytetään tavanomaisen lattiatasoitteen kaatamiseen, on sementti-hiekaseos suhteessa 1:3. Tämä "resepti" on aika-testattu ja oikeuttaa itsensä täysin. On kuitenkin useita vivahteita, joita ilman voit helposti pilata tulevan tasoitteen:

• Betonin valmistukseen ei saa käyttää tavallista "pestyä" jokihiekkaa, jota ei ole käsitelty erityisellä tavalla. Jäätynyt pinta ei eroa lujuudesta, se alkaa murentua ajan myötä, murentua ja halkeilla. Tosiasia on, että hiekanjyvien ääriviivat ovat tasoittuneet pitkäaikaisen veden altistuksen vuoksi, ei pysty tarjoamaan riittävästi kytkin. Tässä suhteessa louhoshiekka on paljon parempi, ja sen viisteiset jyvät ovat epäsäännöllisen muotoisia. Totta, valittaessa sinun on katsottava huolellisesti, jotta siihen ei tule suuria määriä savea - tämä vähentää myös tasoitteen lujuutta.

Pieni määrä hienojakeen sorakomponenttia ei vaikuta tasoitteen lujuusominaisuuksiin. Jos kuitenkin tarvitaan tasainen pinta, hiekka on siivilöitävä seulan läpi.

• Optimaalisesti valitusta vesimäärästä tulee erittäin tärkeä ehto kaadetun tasoitteen lujuudelle ja kestävyydelle. Ei ole mikään salaisuus, että jotkut aloittelevat kodinrakentajat käyttävät ylimääräistä vettä yrittäessään helpottaa betonin kaatamista ja tasoittamista, tulee puolinestemäiseksi, helposti levittyvä liuos. Tekemällä tämän he asettavat "viivästyneen toiminnan miinan" - uloskäynnissä tasoitteessa ei ole vaadittuja ominaisuuksia.

Ensinnäkin liian nestemäinen liuos kutistuu varmasti kovetessaan. Asetetun tason mukaista tasaista pintaa ei tässä tapauksessa odoteta. Ja toiseksi, sementti-vesitasapainon rikkominen heikentää väistämättä kovettuneen betonin lujuusominaisuuksia. Pinta on löysä, sitoutumaton, ja siinä on lisääntynyt pölyn muodostuminen.

Betoniliuoksessa on tietysti erityisesti veden määrä, mutta niitä yleensä noudattavat teräsbetonirakenteita ja suuria laastiyksiköitä valmistavien yritysten teknikot. Talonrakentamisen olosuhteissa he luottavat usein omaa kokemusta, intuitiota ja maalaisjärkeä. Lisäksi on erittäin vaikeaa laskea tarkasti veden määrää ja sitä, että se riippuu suurelta osin täyteaineen kosteuspitoisuudesta. Hiekka voi olla märkää, raskasta - ja tämä on myös vettä, joka osallistuu liuoksen valmistusprosessiin.

Ihannetapauksessa betoniliuoksen tulisi olla tiheä, mutta riittävän muovinen, jotta lattiaan ei jää tyhjiä ilma-aukkoja, kun se kaadetaan ja tasoitetaan. Voit suunnilleen keskittyä seuraavaan suhteeseen - litra vettä viittä kilogrammaa sementti-hiekka-kuivasekoitusta kohden.

On tärkeää valita oikea "kultainen keskitie", jotta ratkaisu on sekä tiheä että muovinen

Tasoitteen laadullinen sekoittaminen käsin lapiolla on erittäin vaikeaa. Tätä varten on parempi käyttää betonisekoitinta tai riittävän korkeatehoista rakennussekoitinta. Ensin kuivat komponentit sekoitetaan halutussa suhteessa (se on mahdollista - pienellä kosteudella) ja sitten erittäin huolellisesti, annoksina, lisää vettä.

Tärkeä edellytys tulevan betonitasoitteen laadulle on veden puhtaus.Rasvoja, öljyjä, öljyjäämiä jne sisältävän teollisuusveden käyttö on kielletty. Et myöskään voi käyttää likaisia ​​öljyisiä astioita veden kuljettamiseen betonin sekoituspaikkaan.

2. Myytävänä oleva moderni rakennusmateriaalien valikoima mahdollistaa merkittävästi yksinkertaistamisen tasoitteen kaatoprosessin. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää valmiita kuivia rakennusseoksia.

Tavalliseen sementti-hiekaseoksen käyttöön verrattuna tällä tekniikalla on useita etuja:

• Lujuuden ja muiden suorituskykyindikaattoreiden suhteen valmiista seoksista valmistetut tasoitteet eivät ole millään tavalla huonompia kuin tavallinen betoni, ja ne voivat jopa ylittää sen useissa parametreissä.
• Ratkaisun valmistukseen ei tarvita voimakkaita laitteita tai kovaa käsityötä - sekoitin tai jopa tehokas sähköpora (rei'itin) sopivalla kiinnikkeellä riittää.
• Periaatteessa komponenttien annostelussa ei ole ongelmia - valmistaja on jo antanut kaiken, ja päällikön on vain noudatettava tiukasti liuoksen valmistusohjeita.
• Monet tällaisista seoksista valmistetut laastit ovat huomattavasti kevyempiä, mikä vähentää lattian kuormitusta, alentaa kuljetuskustannuksia ja helpottaa materiaalien nostamista lattioihin.

• On mahdollista valita tarvittava koostumus tiettyihin käyttöolosuhteisiin. Joten on olemassa ratkaisuja karkeille tai tasoittaville tasoitteille, "lämmin lattia" -järjestelmälle ja huoneille, joissa on korkea kosteus. Niiden koostumukseen lisätyt erityiset pehmittimet tai mikrokuidut eivät ainoastaan ​​lisää pinnoitteen lujuusominaisuuksia, vaan myös lyhentävät tasoitteen täydelliseen kovettumiseen kuluvaa aikaa, mikä lyhentää rakennustöiden kokonaiskestoa.
• Mikä on erittäin tärkeää aloittelijoille - tällaisten formulaatioiden kanssa työskentely on yksinkertaista eikä vaadi erityisen korkeaa taitoa. Tärkeintä on noudattaa kaatotekniikan suosituksia, jotka on välttämättä kiinnitetty mihin tahansa materiaalierään.

Kaikki tämä on totta vain, jos ostetaan korkealaatuinen kuiva seos. Valitettavasti tämän segmentin rakennusmateriaalimarkkinoilla on paljon väärennöksiä tai heikkolaatuisia seoksia. On parasta valita tunnettujen valmistajien formulaatiot, muista tarkistaa todistus, jotta et törmää väärennettyihin tuotteisiin. On myös tärkeää tarkistaa materiaalin säilyvyys - se on rajoitettu, ja vanhentunut seos voi menettää laatunsa merkittävästi.

Tämän tasoitteen täyttötavan ainoa haittapuoli on, että sen hinta voi osoittautua hieman korkeammaksi kuin ratkaisun itsenäisessä valmistuksessa. No, mukavuudella ja laadulla on hintansa.

Hinnat erityyppisille tasoitteille ja itsetasoittuville lattioille

Tasoitteet ja itsetasoittuvat lattiat

Pinnan esikäsittely betonin tasoitteen kaatoa varten

Pinta tasoitteen kaatamista varten valmistetaan eri tavoin olosuhteiden mukaan:

• Jos lattia asetetaan maahan esimerkiksi omakotitalossa ilman putoamista tai kellaria, työ suoritetaan seuraava sekvenssi:

- Maaperä valitaan 500 mm syvyyteen.

Hiekkatyyny kaadetaan, 100 mm paksu, huolellisesti puristettu. Sen päälle kaadetaan sorakerros samalla tavalla.

- Karkea valu betonilla tehdään lisäämällä paisutettua savea 150 korkeuteen — 200 mm - lattiapinnan lämmöneristykseen.

- Kun pohja on jähmettynyt, sen täytyy vedenkestävä- kattomateriaali tai tiheä muovikääre, jotta maaperän kosteus ei pääse tunkeutumaan alhaalta. Vedeneristysmateriaalin tulee tulla ulos seinillä päällä korkeus hieman korkeampi kuin suunnitellun tasoitteen korkeus. Tarvittaessa on mahdollista täyttää toinen eristekerros ylhäältä ja kaataa sitten vahvistettu viimeistelytasoite.

• Huoneistoissa ensinnäkin on tarpeen poistaa vanha tasoite. Tämä tehdään useista syistä:

- Ensinnäkin vanha tasoite ei takaa eheyttä, koska se voi irrota, halkeilla ja nämä muodonmuutokset siirtyvät vasta kaadettuun kerrokseen.

- Toiseksi, älä unohda lattialaattojen suurinta sallittua kuormitusta. Joten vanhan rakennuksen sarjakerrostaloissa sallittu kuormitus luokkaa 400 kg neliömetriä kohti on staattinen ja 150 kg dynaaminen. Ja yhden neliömetrin 50 mm paksuisen betonitasoitteen länsipuolella on 100 kg. Siksi kaikki tasoitteen sakeuttamiseen liittyvät työt on koordinoitava suunnitteluorganisaatioiden kanssa, ja se on kaukana siitä tosiasiasta, että tällainen lupa saadaan.

- Ja kolmanneksi, asuntojen kankaiden korkeus ei yleensä ole niin merkittävä, että olisi varaa nostaa lattiatasoa huomattavasti.

Vanha tasoite puretaan vasaraporalla, mutta erittäin huolellisesti, jotta vältetään lattialaatan tuhoutuminen tai vaurioituminen. Sirpaloituneen betonin jäännökset poistetaan, minkä jälkeen suoritetaan pinnan perusteellinen puhdistus ja pölynpoisto.

• Jos suunnitellaan liitetty tasoite, olemassa olevat syvennykset on puhdistettava perusteellisesti, leikattava halkeamia tai halkeamia vähintään 5 mm leveiksi, jotta betoniliuos pääsee vapaasti tunkeutumaan niihin kaadettaessa.
• Jos tasoite kelluu tai erotuskerroksen päällä, kaikki viat on korjattava välittömästi. Älä jätä tyhjiä tiloja vedeneristyskerroksen alle - sinne voi kerääntyä kondenssivettä, ja näistä korkean kosteuden alueista tulee todennäköisesti "ongelma-alue".

Vikojen tiivistäminen suoritetaan korjausmassalla, epoksikitillä tai tavallisella betonilaastilla. Suurissa vioissa voidaan joskus käyttää polyuretaanivaahtoa.

Seinien ja lattian väliset kulmat tarkastetaan ja korjataan erityisen huolellisesti - betoniliuoksesta tuleva vesi tasoitetta kaadettaessa voi tunkeutua syvälle kattoon tai jopa vuotaa alla oleville naapureille.

• Tämän jälkeen lattiapinta tulee joka tapauksessa käsitellä lävistävällä pohjamaalilla. Tällainen toimenpide poistaa lisäksi pölyn laatan pinnalta ja parantaa sen tarttuvuutta kaatuun betoniin. Lisäksi päällekkäisyys ei ime aktiivisesti kosteutta liuoksesta. Tämä on erittäin tärkeää. Veden puute pohjan viereisessä raakabetonikerroksessa johtaa sementtikiven epätäydelliseen kypsymiseen, tasoite hilseilee tai romahtaa jopa ei merkittävimmässä kuormituksessa.

Maaperä kaadetaan pinnalle nauhoina ja levitetään tasaisesti telalla. Vaikeasti tavoitettavissa paikoissa, kuten kulmissa, on parempi käyttää harjaa.

• Seinien kehää pitkin on liimattu elastinen vaimennusteippi. Se toimii kompensaattorina betonitason laajenemiselle, mikä estää muodonmuutoksia tai halkeamia. Lisäksi tasoite ei saa missään olosuhteissa joutua kosketuksiin pystysuorien rakenteiden kanssa, olivatpa ne seiniä, väliseiniä tai pylväitä.

• Jos tasoite on erotuskerroksen päällä, peitetään ensin koko limityksen pinta tiheällä polyeteenikalvolla, jonka paksuus on vähintään 0,2 mm. Liusteet asetetaan limittäin vähintään 100 mm. Saumat liimataan vedenpitävällä rakennusteipillä. On tarpeen yrittää erittäin huolellisesti asettaa kalvo kulmiin niin, ettei siinä ole vahvoja ryppyjä ja taitoksia - siellä voi olla ilma "taskuja". Seinillä olevan kalvon reunojen tulee olla 5 ÷ 10 mm korkeampia kuin suunniteltu tasoite - silloin ne on helppo leikata pois.

Kaavamaisesti - vedeneristyskalvo ja vaimennusteippi tasoitteelle erotuskerroksen päällä

Polyeteenin asennuksen jälkeen vaimennusteippi liimataan edellä mainitulla tavalla.

Majakkajärjestelmä ja vahvistus

Vaakasuoran tasoitteen ja sen vaaditun korkeuden saavuttamiseksi on tarpeen luoda majakkajärjestelmä, jota pitkin betoniratkaisun tasoitus suoritetaan.

Nollatason määritelmä

On erittäin hyvä, jos tilalla on tai on mahdollisuus ottaa se ystäviltä. Tässä tapauksessa työ on paljon helpompaa - seinien vaakasuorat raidat on paljon helpompi lyödä pois ja ohjainten tasoa hallita.

Jos tämä ei ole mahdollista, niin majakoita voidaan asettaa yhtä hyvin käyttämällä vesitasoa ja tavallista rakennustasoa.

Veden pinta koostuu kahdesta sylinterimäisestä läpinäkyvästä astiasta, joissa on sama asteikko ja jotka on yhdistetty pitkällä joustavalla ohuella letkulla. Kommunikoivien alusten fyysisen lain mukaan nestepinta niissä on aina samalla korkeudella horisontista. Näin ollen, kun on tehty yksi merkki tietylle tasolle, se voidaan siirtää suurella tarkkuudella muille pinnoille joustavan letkun pituuden sisällä.

Aloita merkintä määrittämällä tulevan tasoitteen nollataso. Tätä varten sinun on ensin piirrettävä vaakasuora perusviiva. Tämä tehdään seuraavasti:

• Huoneen arvioitu korkein kulma määritetään visuaalisesti. Tämän kulman seinään tehdään merkki mielivaltaiselle korkeudelle. On tietysti parempi tehdä se niin, että on mahdollisimman kätevää työskennellä esimerkiksi puolentoista metrin päässä lattiasta.

• Vesitason avulla tämä merkki siirtyy huoneen kaikkiin seiniin. Riskien välisen etäisyyden tulisi mahdollistaa niiden yhdistäminen viivaan käyttämällä olemassa olevaa viivainta (voit käyttää pitkää rakennustasoa tai puhdasta viivaa).
• Piirretyn viivan tulee kulkea koko huoneen kehää pitkin ja sulkeutua yhdessä pisteessä - tämä osoittaa mittausten oikeellisuuden.
• Mittaukset tehdään levitetystä perusviivasta lattian pintaan. Mittauspisteet ovat yleensä nollan välein, 5 m... on välttämätöntä varmistaa, että mittaus suoritetaan tiukasti pystysuorassa. Saadut arvot tulee kirjoittaa muistiin (paperille tai vaikka seinälle lyijykynällä).

Mittauspiste, joka antaa tämän etäisyyden vähimmäiskorkeuden, vastaa alustan korkeinta osaa.

• Tulevan tasoitteen paksuus vähennetään saadusta arvosta korkeimmassa kohdassa (vähintään - 30 mm). Esimerkiksi minimikorkeus on 1420 mm. Vähennetään tasoitteen paksuus (30 mm) ja saadaan 1390 mm. Tämä on etäisyys piirretystä vertailuviivasta nollaan.
• Nyt on helppo piirtää koko nollatason viiva huoneen kehän ympärille - tätä varten sinun on mitattava saatu arvo pohjasta alaspäin, merkitään pisteet ja yhdistettävä ne suoralla viivalla. Työn yksinkertaistamiseksi voit tehdä kiskon - mallin ja siirtää merkit nopeasti perusviivasta. Niiden yhdistämisen jälkeen saadaan nollatason pääviiva.
• Rakennuskäytännössä se on harvinaista, mutta silti tapahtuu, kun lattiataso huoneen keskellä on hieman korkeampi kuin seinien taso. Tämä tulee tarkistaa vetämällä viiva nollatasolle vastakkaisten seinien välillä ja mittaamalla korkeus siitä lattiaan. Tämä tarkistus tulee tehdä useissa paikoissa. Jos paljastuu, että keskellä on mäki, on tarpeen siirtää nollatasoa ylöspäin, jotta voidaan varmistaa pienin sallittu tasoitepaksuus koko huoneen alueella.

Merkintä majakkajärjestelmää varten

On suositeltavaa tehdä merkinnät majakoille ja oppaille välittömästi nollatason rikkomisen jälkeen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

• Ohjainten suunnan tulee vastata tasoitteen sopivimman täytön suunniteltua suuntaa. Tämä tehdään yleensä pitkin huonetta, etäseinästä uloskäyntiä kohti.
• Tapahtuu, että huoneen kokoonpanon monimutkaisuuden vuoksi on tarpeen muuttaa täytön suuntaa tietyllä alueella. Tämä tulee myös huomioida välittömästi merkkiviivoja tehtäessä.
• Seinän ja sitä lähinnä olevan rinnakkaisohjaimen välinen etäisyys pidetään yleensä enintään 250 - 300 mm. Jos jätät sen suureksi, seinään voi muodostua huonosti kohdistettu alue tai jopa vika, joka vaatii myöhemmin lisätoimia.

• Vierekkäisten ohjainten väliset etäisyydet eivät ole erityisiä hallitsee... Tärkeintä on, että niihin asennettu tasoitussääntö työntyy molemmilta puolilta noin 200 mm. Ohjaimia ei pidä levittää liikaa - keskellä niiden väliin voi kovettuneen betonin kutistumisen jälkeen ilmestyä melko suuria rakoja.
• Jaa ohjausviivat huoneen leveydelle, yleensä samalla etäisyydellä toisistaan.

Kuinka majakat ja nollaohjaimet asetetaan

Aiemmin majakkajärjestelmässä ohjaimina käytettiin erilaisia ​​romumateriaaleja, esimerkiksi puupalikkoja tai tarpeettomia putkia. Nykyään näihin tarkoituksiin käytetään pääasiassa metalliprofiileja.

• Joten kipsilevyjärjestelmien galvanoidut U-muotoiset profiilit näyttävät itsensä erittäin hyvin. Ne kestävät taipumaa ja luovat luotettavan "kiskon" sääntötyölle.
• Kipsiprofiilit ovat erittäin suosittuja, vaikka niissä ei ole joitain haittoja. Niissä on jäykistävä ripa, mutta pitkillä venytyksillä ne voivat silti pääsääntöisesti taipua työskentelyssä, joten niitä käytettäessä on lisättävä tukipisteiden määrää.
• Joissakin tapauksissa voit tehdä ilman profiileja kokonaan.

Majakan asentamiseen on monia tapoja, ja kaikkea on mahdotonta harkita. Tarkastellaanpa vain muutamia niistä.

• Yksi tarkimmista ja yksinkertaisimmista on itsekierteittävien ruuvien käyttö.

- Huoneen toisessa päässä, 250 - 300 mm:n etäisyydellä vastakkaisten seinien välisestä kulmasta, vahva naru venytetään tiukasti nollatasolle (esimerkiksi siima tai paksu nylonlanka). On tärkeää venyttää sitä maksimaalisesti, jotta keskellä ei ole painumista.

- Jatketun johdon linjan leikkauskohdassa seinää lähinnä olevan linjan kanssa, joka suuntaa kohti puoliksi porattu reikä, johon vasaroitetaan muovitappi ja ruuvataan sisään itsekierteittävä ruuvi. Ruuvimeisselin avulla se ruuvataan sisään niin, että sen pään yläreuna osuu tarkalleen nollatason kanssa.

- Samanlainen toimenpide toistetaan huoneen vastakkaisella puolella, lähinnä uloskäyntiä.

- Kaksi itsekierteittävää ruuvia, jotka määrittävät ohjaimen linjan, on yhdistetty toisiinsa tiukasti venytetyllä narulla siten, että se kulkee niiden korkkien yläosaa pitkin.

- Tässä segmentissä reiät merkitään ja porataan tapeille jakaen ne tasaisesti siten, että niiden välinen etäisyys säilyy 350 ÷ 400 mm.

- Itsekierteittävät ruuvit ruuvataan tappien sisään, kunnes niiden kannet osuvat yhteen venytetyn johdon kanssa. On välttämätöntä, että tarkastus tehdään rakennuksen tasolla - tarvittaessa voit tehdä tarvittavat säädöt.

- Samalla tavalla vastakkaiseen ohjaimeen ja sitten väliin tehdään rivi itsekierteittäviä ruuveja. Tässä tapauksessa tarkastus on suoritettava kaikkiin suuntiin - pitkittäin, poikittaisesti ja diagonaalisesti.

- Kun kaikki siimat ovat saavuttaneet saman nollatason, venyneet narut poistetaan. Valmistetaan paksu betoniliuos. Se on asetettu pieniin dioihin ruuvattujen itsekierteittävien ruuvien linjaa pitkin. Sitten U-muotoinen profiili asetetaan päälle ja puristetaan liuokseen. Profiilin poikittaislaipan tulee levätä itsekierteittävän ruuvin päätä vasten. On tärkeää, että profiili "istui" tasaisesti molemmilta puolilta ilman vääristymiä.

Metalliprofiilien asennus ja kiinnitys - oppaat

- Kun laasti on kovettunut ja kiinnittänyt profiilit tukevasti asennettuun asentoon, voit jatkaa tasoitteen kaatamista.

Kipsiprofiilien kanssa se osoittautuu hieman monimutkaisemmaksi - niitä on vaikeampi kiinnittää ruuvien päihin. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää erityisiä kiinnikkeitä - "korvia", jotka asetetaan itsekierteittäviin ruuveihin, ja niiden terälehdet painetaan profiilin sivuhyllyjä vasten.

Video: majakojen asettaminen ruuveilla ja kiinnikkeillä-" korvainen»

Toinen hienous on, että kipsiprofiileilla on myös oma korkeus, ja tämä on myös otettava huomioon asetettaessa itsekierteittäviä ruuveja nollatasolle.

Lisäksi tarvitaan paljon enemmän ratkaisua kiinnitykseen - lihaa siihen pisteeseen, että turvaudun jopa kiinteän akselin asettamiseen, johon profiili on upotettu painottaen ruuvien kansia.

• Jotkut käsityöläiset ovat tottuneet tekemään ilman metalliprofiileja.

— Paljastuneita itsekierteittäviä majakoita ne sidottu ohuella langalla, mikä luo eräänlaisen vahvistavan häkin. Sitten koko linjaa pitkin levitetään hieman liiallinen määrä liuosta niin, että tuloksena oleva akseli on hieman nollatason yläpuolella.

- Kun laasti alkaa kovettua, muodostuu ohjaustaso. Sääntöä käyttäen tämän akselin yläreunaa verrataan ja tasoitetaan ruuvien kansiin asti.

- Kovettumisen jälkeen saadaan erinomaiset ohjaimet, joita pitkin on pääsääntöisesti mahdollista työskennellä, ja sitten ne tulevat kaadetun tasoitteen rakenteeseen.

• Jos tasoite valmistetaan seinälle, itsekierteitysmenetelmää ei voida soveltaa - kalvon tiiviyttä on mahdotonta rikkoa, ja lisäksi uuden tasoitteen jäykkää tarttumista alustaan ​​ei pitäisi olla. Tässä tapauksessa sinun on työskenneltävä enemmän asettamalla liuoksen liukulevyt ja asettamalla ohjaimet tarkasti nollatasolle venytettyjä johtoja pitkin.

Majakkajärjestelmän valmiuden nopeuttamiseksi käytetään usein laattaliimaa tavallisen ratkaisun sijaan - sen kovettumisaika on paljon lyhyempi. Mutta kipsikoostumuksia ei voida hyväksyä. Ensinnäkin ne eivät käytännössä kutistu, toisin kuin sementti. Toiseksi, kipsikoostumuksilla on täysin erilaiset indikaattorit veden imeytymisestä, tarttumisesta, lujuudesta, plastisuudesta jne. Voimme sanoa täysin varmuudella, että tasoitteessa on kuoppia paikoissa, joissa majakat sijaitsevat.

Tasoitteen vahvistamisen vivahteet

Tämä toimenpide on tietysti hyödyllinen, etenkin paksujen tasoitteiden kanssa. Tätä varten käytetään useimmiten galvanoidusta teräslangasta valmistettua metalliverkkoa, jonka kennot ovat 50 - 100 mm - sen voi ostaa valmiina kaupoista. Vain sijoittaessaan sen monet tekevät vakavan virheen.

Jos katsot Internetissä olevia lukuisia valokuvia, voit nähdä niissä verkon, joka on asetettu suoraan lattialaattaan tai vedeneristyskerrokseen. Tällaisen vahvistamisen hyödyllisyydestä on monia epäilyksiä. Ihannetapauksessa, jotta vahvistushihna voisi täyttää tehtävänsä, se tulisi sijoittaa kaadettavan laastin paksuuteen, suunnilleen tasoitteen korkeuden keskelle.

Tätä varten voit ostaa erityisiä polymeerialustoja. Kuitenkaan malmi ei riitä tukien tekemiseen langasta tai edes verhouksen nostamiseen rikkoutuneiden laattojen palasista tai vanhan betonitasoitteen palasista. Puisia vuorauksia ei saa missään tapauksessa käyttää.

On selvää, että vahvistusristikko on asennettava ennen ohjainten asettamista. Useimmiten majakka- ja varustejärjestelmän asennus suoritetaan rinnakkain, ja verkko voidaan kiinnittää myös niihin sementtilevyihin, joihin metalliprofiilit on upotettu.

Tasoitteen täyttö

Kummallista kyllä, mutta itse tasoitteen kaatoprosessi näyttää kaikkien teknisten toimintojen sarjassa luultavasti mutkakkaimmalta. Jos kaikki valmistelutyöt tehdään oikein, tämä vaihe ei ole vaikea.

• Tasoitteen normaalia kaatamista ja kovettumista varten optimaalinen lämpötila on 15 - 25 astetta. On sallittua suorittaa töitä alhaisemmissa lämpötiloissa (mutta ei alle +5), mutta betonin kovettumisaika pitenee merkittävästi. Liian kuumalla säällä on myös parempi olla kaatamatta - = pintakerros voi kuivua nopeasti ja halkeilla. Hän ei pidä tasoituksesta ja vedosta, vaikka raikkaan ilman pääsyä ei voida täysin estää.
• Parasta on tietysti työskennellä yhdessä - yksi valmistelee betoniratkaisua ja toinen on suoraan kaataa ja tasoittaa tasotetta. Liuoksen sekoitustekniikka on jo kuvattu edellä.
• Työ suoritetaan huoneen kaukaiselta kulmasta, siirtyen vähitellen uloskäyntiä kohti. On tarpeen yrittää täyttää se yhden työpäivän kuluessa - jotta tasoite on mahdollisimman homogeeninen ja kestävä. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, lattiapinta jaetaan etukäteen osiin (niitä kutsutaan täyttökorteiksi) asentamalla niiden väliin hyppyjohtimet.
• ylimäärä, levittää sen ohjainten väliin siten, että sen kerros on 15 - 20 mm nollatason yläpuolella. Alkujako tehdään lastalla tai lapiolla. On välttämätöntä varoa, jotta ei ole tyhjiä istuimia- näin tapahtuu usein ohjainten alle, tankojen alle kiinnikkeissä tai kulmissa. On tarpeen saavuttaa betoniliuoksen maksimaalinen tiivistys, ilmakuplien vapautuminen siitä. Tätä varten voit suorittaa "bajonettoinnin" - liuos lävistetään lapiolla tai lastalla ennen tasoitusta.
• Kauempana päällä säännöt on laadittu. Translaatio- ja poikittaissiksak-liikkeillä liuos tasoitetaan ohjainten tasolle, jotta saadaan tasainen sileä pinta.

Jos hiekkaa ei ole siivilöity ja siihen on jäänyt suuria sirpaleita (kiviä tai kuoria), saattaa ilmetä tiettyjä vaikeuksia - nämä sulkeumat voivat jättää uurteita ja joudut kärsimään paljon poistamalla ne ja tasoittamalla epäsäännöllisyydet. pinta ihanteelliseen tilaan.

Betoniliuosta lisätään tarpeen mukaan, jotta työ jatkuu jatkuvasti. Ylimääräinen laasti huoneen täytön lopussa poistetaan varovasti.

Video: selkeä esimerkki tasoitteen kaatamisesta majakkaiden päälle

Kun täyttö on valmis, sinun on tehtävä ennakoida toimenpiteitä lukuun ottamatta ihmisten tai lemmikkieläinten vahingossa pääsyä tiloihin ensimmäisten 5-7 päivän aikana. Jotta kypsymisprosessi sujuisi tehokkaasti, pinta on kostutettava päivittäin (toisesta päivästä alkaen) vedellä pitäen se kosteana. Äärimmäisessä kuumuudessa on järkevää peittää se alkuasetuksen jälkeen kalvolla kuivumisen välttämiseksi.

Jos käytettiin tavallista hiekka-sementtilaastia, tasoitteen valmius käyttökelpoisen kanssa voidaan sanoa aikaisintaan 3 viikon kuluttua. Kuivia rakennusseoksia käytettäessä ajoitus voi olla erilainen - ne on ilmoitettava oheisissa ohjeissa.

Kun tasoite on valmis, sen tasaisuus ja pinnan laatu tarkistetaan. Tee tämä asettamalla sääntö upotettuihin ohjaimiin ja mittaamalla tuloksena oleva rako keskellä. Betonin kutistumisesta ei pääse pakoon, ja jos rako ei ylitä 1 - 2 mm, se on normaalialueella.

Usein tasoitteen päälle kaadetaan ohutkerroskoostumus, jotta pinta olisi täysin tasainen. Tämä on kuitenkin jo erillisen pohdinnan aihe.

Kirjailijalta: Tervehdys sinua, rakas lukija! Ennemmin tai myöhemmin olemme kaikki remontin edessä toivoen, että kodistamme tulisi viihtyisin ja kaunein, sillä talo on linnoituksemme. Tämä on paikka, jossa voimme olla yksin itsemme kanssa ja jossa tunnemme olevamme suojattu. Heti kun alamme miettiä korjauksia, alamme katsoa materiaalien ja palveluiden hintoja ja kirjaimellisesti heti ymmärrämme, että materiaalissa ei voi säästää paljoa, mutta voit kieltäytyä rakentajien palveluista tekemällä korjaukset itse. . Yksi tulevista toimenpiteistä on lattioiden laskeminen, ja sinun on erittäin tärkeää tietää, miten lattia rakennetaan betonilaatan avulla, muuten korjausongelmia ei voida välttää.

Lattiatyypit ja niiden mallit

Ensin selvitetään, mitkä ovat yleensä, koska kaikki eivät sovellu asennettavaksi asuntoon tai taloon. Jotkut niistä eivät välttämättä täytä tarpeitasi tai voivat olla haitallisia budjettillesi. Joten erotetaan seuraavat lattiatekniikat:

• betonilaatoilla;
• maassa;
• puinen betonilaatoille;
• betoni puupohjalla;
• betoni teollisuusrakennuksiin;
• valmistettu kuituvahvisteisesta betonista;
• lämmin.

Nyt ymmärrät, mitä tarvitaan mihin, miten se on valmistettu ja mitkä ovat sen edut ja haitat.

Lattiat betonilaatoilla

Tämäntyyppinen lattia on yleisin, koska suurin osa kaupunkien asukkaista asuu asunnoissa, ja kaikki kerrostalojen lattiat on valmistettu yksinomaan teräsbetonilaatoista. Niistä voidaan tehdä mikä tahansa lattia, oli se sitten puinen tai lämmin, kelluva tai edullisella linoleumiasennuksella.

Lattialaatat ovat universaali pohja - ne ovat vahvoja, kestävät valtavia kuormia ja toimivat useiden vuosien ajan vaikeimmissa olosuhteissa menettämättä lujuusominaisuuksiaan. Mutta riippumatta siitä, millaisen peiton laitamme, on syytä muistaa tarvittava toimintosarja eri kerrosten asettamisessa. Joka tapauksessa puulattioiden valmistus betonilaatoille on seuraava:

1. Alustan valmistelu, puhdistus tai tasoitus.
2. Viiveasennuksen asettelu ja erikoisliiman levitys pintaan.
3. Tukin asettaminen tiukasti vaakasuoraan käyttämällä vesitasoa tai tavallista tasoa.
4. Laskeminen vedeneristyskerroksen viiveen päälle.
5. Eristyksen asettaminen hirsien väliin.
6. Karkean kerroksen sijoittaminen, oli se sitten levyä, vaneria tai lastulevyä.
7. Höyrysulkukerros.
8. Substraatti.
9. Viimeistely, laminaatti tai parketti tai laudat.

Betonipohjan valmistaminen vie paljon vähemmän aikaa kuin puupohjan, mutta sen ominaisuudet ovat täysin erilaiset. Tällaiset lattiat ovat äärimmäisen kestäviä verrattuna muihin lattioihin, ne eivät ole alttiina kulumiselle tai ikääntymiselle. Tämä lattia on staattinen, sen lämpölaajeneminen on niin hidasta ja merkityksetöntä, että mihinkään sen pintakäsittelyyn ei kohdistu muodonmuutoskuormia ja se voi toimia hyvin pitkään. Oikein järjestettynä se toimii erinomaisena esteenä lämpöhäviölle, ja hätätilanteessa, kuten tulva, se ei päästä vettä tunkeutumaan naapureihin.

Miinuksista voidaan erottaa seuraavat. Alhainen lämpökapasiteetti eli huono kyky pitää lämpöä itsessään - siksi tällainen lattia ilman viimeistelypinnoitetta on melkein aina kylmä, ellei sitä ole valmistettu lattialämmitystekniikalla. Se on erittäin raskasta. Se kuormittaa vakavasti tukirakenteita ja perustaa, joten jos tämä on omakotitalo ja jopa kelluvalla maaperällä, sinun tulee pidättäytyä tällaisesta lattiasta.

Katsotaanpa nyt työjärjestystä. Se koostuu seuraavista vaiheista:

1. Pinnan esikäsittely.
2. Pohjustus syvälle tunkeutuvilla yhdisteillä.
3. Vedeneristystelojen asettaminen tai nestemäisten yhdisteiden levittäminen, joilla on samat ominaisuudet.
4. Vahvistushäkin asennus tai basalttikuidun käyttö. Solukerroksilla vahvistettaessa ne sidotaan tai hitsataan ja laitetaan tiilen päälle niin, että ne siirtyvät pois pinnasta (niin, että kun tasotetta kaadetaan, verkko on keskellä).
5. Majakoiden asennus. Ne makaavat kiinteällä sementtilaastinauhalla, johon on lisätty pieni alabasteri - tämä "liukumäki" asetetaan vahvistushäkin päälle, mutta jotta se ei jää kiinni.
6. Liuoksen valmistus käyttämällä pehmittimiä tai useita shampookorkkeja.
7. Laastin kaataminen, tasoitteen vetäminen.
8. Höyrysulun, aluskerroksen ja viimeistelypinnoitteen asennus.

Pohjakerrokset

Tämä kattavuus on tyypillinen uusille rakennuksille. Maan lattian on täytettävä monet kriteerit - se on loppujen lopuksi tärkein este maasta, joka pyrkii jatkuvasti tuhoamaan sen, kyllästämään sen kosteudella ja poistamaan lämpöä.

Näiden tekijöiden haitallisten vaikutusten estämiseksi käytetään monikerroksista muotoilutekniikkaa. Työt maassa suoritetaan seuraavasti ja tässä järjestyksessä:

1. Jos pohjassa on pehmeää maata, leikkaamme päällyskerroksen pois, noin 20-30 cm.
2. Tuloksena oleva maakerros puristetaan erityisellä metallikiilalla tai puristimella.
3. Laitoimme pehmustetulle maalle tyynyn hiekkaa, johon on sekoitettu kivimursia. Kerroksen tulee olla noin 10-15 cm.
4. Asennusiin.
5. Täytä seuraavaksi karkea tasoituskerros, se on mahdollista ilman vahvistusta ja majakoita. Täytä noin 5-15 cm kerroksella.
6. Asetamme kerroksen polyeteeniä tai kattomateriaalia vedeneristystä varten.
7. Sitten asetamme kerroksen eristysmateriaalia. On parasta käyttää styroksi tai styroksi.
8. Asetamme vahvistusverkon tiilisaarille raon luomiseksi ja asetamme raudoituksen tasoitekerroksen keskelle.
9. Asennamme majakat.
10. Asetamme vaimennusteipin alas.
11. Täytä tasoitteen viimeistelykerros.
12. Asettelemme höyrysulun, aluskerroksen ja mahdolliset viimeistelypinnoitteet.

Kuten näet, lattian tekemisessä omin käsin ei ole mitään vaikeaa, ja voit tehdä kaiken itse lyhyessä ajassa. Ainoa mikä pysäyttää sinua, on kerrosten kuivumisaika.

Lähde: http://mrpol.su

Ensinnäkin maan, jolle tyyny asetetaan, on oltava kuiva. Jos se on märkä, odota, kunnes se on kuiva, tai kuivaa se käyttämällä erityistä dieselinfrapunapistoolia, joka tekee työn tehokkaasti.

Tasoitteen karkean kerroksen on kuivuttava kokonaan - keskimäärin se kestää 20-25 päivää ja korkean kosteuden ilmastoissa - 28-30 päivää. Tasoitteen viimeistelykerroksen tulee olla ohuempi, enintään 5 cm. Se myös kuivuu 20-25 päivää.

Jotta tämä kerros olisi korkealaatuinen, se on peitettävä kalvolla välittömästi kaatamisen jälkeen. Tasaisen kuivumisen takaamiseksi se kostutetaan runsaasti kahdesti 24 tunnin aikana ja peitetään sitten muovikelmulla 3-4 päivän ajan kosteuden jakautumiseksi tasaisesti. Sitten kalvo poistetaan ja jätetään 20-25 päivään kuivumaan kokonaan.

Tätä menetelmää käytetään tehokkaasti lattian valmistukseen yksityisessä talossa, koska yleensä vain siellä on tarve kaataa tasoite maahan. Tämä päättää keskustelun tasoitteen tekemisestä maahan omin käsin, ja nyt siirrytään seuraavaan tyyppiin.

Basalttikuitulattiat

Uutta rakennusmateriaalimarkkinoilla. Se ilmestyi ei niin kauan sitten, noin seitsemän vuotta sitten, mutta sitä ei ole levitetty paljon. Basalttikuitu on erittäin sitkeää kuitua, jolla on erinomaiset repäisylujuusominaisuudet. Se on kuitu, useimmiten valkoista, vain 5-7 cm pitkä, ja se toimitetaan pusseissa.

Teknologia betonitasoitteen valmistamiseksi basalttikuidulla on seuraava. Täsmälleen samat toiminnot suoritetaan kuin tavanomaista tasoitetta kaadettaessa, mutta yhdellä perustavanlaatuisella erolla. Emme laita vahvistussoluja ja tankoja pohjaan, vaan lisäämme basalttikuituja suoraan liuokseen pakkauksessa mainitussa suhteessa ja sekoita. Kovettumisen jälkeen kuidut sitovat koko kankaan tuhansilla langoilla, jotka antavat rakenteelle uskomattoman lujuuden ja joustavuuden.

Tätä menetelmää käytetään harvoin kodin rakentamisessa, mutta lähes kaikki teollisuustilat on rakennettu tällä tavalla. Tapauksissa, joissa pystytetään tukipalkkeja tai jäykisteitä, menetelmät yhdistetään, eli niissä käytetään sekä raudoitusta että basalttia erittäin vahvojen rakenteiden saamiseksi.

Puiset aluslattiat

Katso tämä video huolellisesti ymmärtääksesi, mikä tekee betonilattioista puujalustalle. Tai saavutat varmasti koko rakenteen tuhoutumisen. Ei, emme pelottele sinua, vaan yritämme yksinkertaisesti varoittaa sinua.

Tosiasia on, että puu ja metalli ovat materiaaleja, joilla on täysin erilainen luonne, rakenne ja ominaisuudet. Puu ei ole koskaan staattinen, se liikkuu aina. Sen dynamiikan määräävät kosteus, lämpötila ja kuivumisaste. Tasoitteen kaataminen puuhun on kiellettyä ollenkaan, jos puu on tuore - vasta 3 vuoden kuluttua!

Saman lämpötilan vaikutuksesta nämä materiaalit laajenevat eri tavoin, joten ne on yhdistettävä niin, että ne ovat täysin riippumattomia toisistaan. Käytä tätä varten tavallista muovikäärettä - betoni ei tartu siihen ollenkaan ja näyttää liukuvan puun liikkuessa.

Koko prosessi tulee suorittaa seuraavassa järjestyksessä:

1. Poistamme laudan ja tarkistamme kaikki tukit vaurioituneiden ja mätäisten poistamiseksi, muuten puulattia ei ehkä kestä kuormitusta. Betonilaatta, jonka paksuus on 5 cm ja pinta-ala 1 m2, painaa noin 300 kg.
2. Kunnostamme lattian ja käsittelemme puun antiseptisella aineella ja pohjamaalilla.
3. Laitamme muovikääreen.
4. Levitämme raudoitusta tai käytämme kuitubetonia.
5. Asetamme vaimennusteipin alas.
6. Asetamme majakat.
7. Täytä tasoite.

Tuloksena saadaan kaksi pinnoitetta, jotka ovat täysin erillään toisistaan. Tätä mallia käytetään harvoin käytännössä, mutta joskus se on erittäin välttämätöntä. Riippumatta siitä, kuinka monimutkainen se on, sillä on kaikki täysimittaisen betonipohjan ominaisuudet ja puulattian lämpöominaisuudet.

Lattiat teollisuusrakennuksissa

Jos on tarpeen tehdä erityisiä lattioita, joilla on suurempi lujuus ja parempi suorituskyky, sinun on opittava lattioiden valmistamisesta teollisuusrakennuksessa.

Tällainen pinnoite kaadetaan samalla tavalla kuin kaikki tasoitteet. Käytämme vedeneristystä, vaimennusteippiä, vahvistusta, basalttikuitua. Mutta on muutamia kriittisiä eroja. Teollisuusrakennuksissa valmistetaan käyttötarkoituksesta riippuen joko pelkkä tasoite tai raudalla tehty tasoite. Odotetusta kuormituksesta riippuen kerrospaksuus kasvaa 5 cm:stä, kuten siviilirakennuksissa, 20 cm:iin teollisuuslaitoksissa.

Vahvistus on pakollista ja kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen on pohjavahvike, toinen on yläosa. Lattia kaadetaan siten, että vahvistushäkki on 5 cm pohjasta ja 5 cm tasoitteen yläosasta, koska pinnoite voi toimia paitsi jännityksessä raskaan painon alla myös puristuksessa, ja jokainen vahvistushihnan on sammutettava nämä ponnistelut.

Ja mikä tärkeintä, kaikki teolliset tasoitteet tulisi valmistaa vain tärykoneilla. Nämä ovat erikoisasennuksia, jotka tiivistävät tärinän vaikutuksen alaisen laastikerroksen ja täyttävät perusteellisemmin kaikki aukot. Siten voidaan saavuttaa erinomaiset pinnoitusominaisuudet.

Hyvä lukija, täällä olet oppinut kaiken, mitä voi olla, mitä lattialaitteet ovat ja miten niitä tehdään. Tietenkin on olemassa erityisiä järjestelmiä - esimerkiksi valmistus kylpylässä, mutta ne eroavat vain viemärien ja viemärikaivojen läsnäolosta, ja ne on valmistettu täsmälleen samojen periaatteiden mukaan kuin kaikki muutkin. Nyt näiden tietojen avulla voit helposti varustaa lattian mihin tahansa tarkoitukseen. Onnea ja nähdään pian!

Betonilaattojen lattiat kestävät suuria kuormia. Tästä syystä niistä tulee useimmiten osa monikerroksisten rakennusten rakenteita. Laattojen asettaminen on melko yksinkertainen tehtävä, mutta materiaalin ominaisuudet tekevät joitain muutoksia lattian asennusprosessiin.

Mitä tulee ottaa huomioon betonialustalla työskennellessä?

1. Pinnan karheus;
2. Raot levyjen välillä;
3. Riittävän viileä lämpötila.

Tasoitteen tekeminen betonilaatalle

Laattapohjainen lattia sisältää useita vaihtoehtoja. Helpoin on täyttää tasoite. Se voidaan tehdä useilla tavoilla:

• Sekoittamalla hiekkaa ja sementtiä (vettä lisäämällä);
• Valmistamalla erityistä seosta.

Isoisän menetelmä ei ole enää kovin ajankohtainen nykyään. Toinen vaihtoehto on paljon parempi. Tietenkin kuivaseoksen ostaminen maksaa hieman enemmän, mutta sen käytön tulos on paljon parempi. Tosiasia on, että valmistajat tuovat markkinoille parempia formulaatioita, jotka sisältävät pehmittimiä, polymeerejä ja muita tuotteen laatua parantavia komponentteja.

Asennusprosessi

Ensinnäkin sinun on tarkastettava laatta vikojen varalta, jotta tiedät, mihin paikkoihin sinun on kiinnitettävä enemmän huomiota liuosta kaataessasi. Sen jälkeen siihen levitetään pohjamaali (telalla tai siveltimellä).

Tärkeä! On parasta käyttää syvään tunkeutuvaa pohjamaalia. Kun pinta on kuiva, siirry tasoitteeseen. Kerros ei saa olla kovin paksu. Sen tehtävänä on piilottaa viat ja tasoittaa pintaa hieman. Noin päivässä tasoite kuivuu ja voidaan peittää kalvolla. Polyeteenillä on höyryn ja vedeneristysaineen rooli. Kalvon tulee peittää lattian lisäksi vähintään 15 senttimetriä seinästä.

Sen jälkeen metalliprofiilit tai puiset säleet paljastetaan koko alueella. Niin sanotut majakat asennetaan yhteen vaakatasoon.

Kuinka asentaa majakka?

1. Aseta lasertaso huoneen nurkkaan, lähellä uunia. Kun valonsäteet hahmottavat seinien ääriviivat, tee niistä täsmälleen sama lattiataso, jota pitkin sinun on suoritettava viimeistely.
2. Majakat on asennettava koko alueelle (ääriviivaa pitkin) etäisyydelle, joka on hieman pienempi kuin tasoitteen kohdistavan säännön pituus. Aiemmin vahvat langat vedettiin vastakkaisista seinistä. Ne on kiinnitetty itsekierteitteisiin ruuveihin. Majakat kiinnitetään kipsi- tai tasoituslaastilla.

Viimeiset vaiheet

Kun majakat on asennettu, voit jatkaa eristyksen asettamista. Materiaalin valinnassa ei ole rajoituksia, mutta paisutettu savi on optimaalinen. Sitä ei tarvitse suojata kalvolla, toisin kuin huokoinen eristys. Sen jälkeen on päätasoitteen vuoro. Sen on oltava tiheä ja paksuus, joka kestää raskaita kuormia (5-15 cm).

Tärkeä! Tasaisen lattian valmistamiseksi sinun on käytettävä sääntöä. Se tulee asettaa majakoille ja vetää sinua kohti. Tämän seurauksena ylimääräinen laasti vedetään seinään ja täyttää epäsäännöllisyydet.

Lattia kuivuu muutamassa päivässä. Sitten on mahdollista poistaa majakat ja täyttää aukot. Viimeistelyä suositellaan vain täysin kuivalle pinnalle.

Lautalattian tekeminen

Puulattia on edelleen suosituin omakotitaloissa. Sen muotoilu ei ole erityisen vaikeaa. Sinun on käynnistettävä laite perusvirheiden poistamisesta. Tavallinen sementtipohjainen ratkaisu käy. Laattojen väliset halkeamat, lastut, saumat tiivistetään sillä.

Sitten lasertason avulla määritetään ääriviiva, jota pitkin lopulta asetetaan viimeistelypinta, ja on aika luoda yleinen rakenne.

Päätyöt

Lattia on päällystetty vedeneristysmateriaalilla, kuten alussa kerrotaan. Sitten viiveet asennetaan. Ne on asennettu samaan vaakatasoon.

Tärkeä! Tukit kiinnitetään kohtisuoraan lautoja vastaan ​​ja laudat kohtisuoraan seinään ikkunan kanssa.

Vaihtoehtoja on useita:

1. Pitkien itseporautuvien ruuvien avulla tukit leikataan läpi ja kiinnitetään lattiaan. Reiät laattaan tehdään etukäteen. Muoviset tapit on asetettava niihin.
2. Viiveen reunoja pitkin voit asentaa tuet, jotka on valmistettu puisista säleistä tai viivepaloista. Tuet on kiinnitetty lattiaan, palkit asetetaan niiden väliin.
3. Nykyaikainen menetelmä on nostolaitteiden viiveen laite.

Viimeiset vaiheet

Kun olet asentanut ja varmistanut viiveen, sinun tulee aloittaa lattian lämmitys. Eristys asetetaan välitilaan. Käytetty materiaali ei ole tärkeä, sen paksuus on tärkeä. Puulattioiden asennuksessa tärkeintä ei ole unohtaa jättää rako puhtaan pinnoitteen ja eristeen väliin. Siitä tulee ilmanvaihto, joka poistaa ylimääräisen kosteuden ja lisää pinnoitteen ja lämmöneristysmateriaalien kestävyyttä.

Nyt on vielä peitettava pinta polyeteenillä ja siirryttävä viimeiseen vaiheeseen - levyjen asettaminen.

Vesilattia laite

Ennen kuin siirryt lämpimän vesilattian asennukseen, sinun on käsiteltävä niiden lämmöneristystä. Tässä tapauksessa folioeristys sopii parhaiten. Se on peitetty vahvistusverkolla. Sen jälkeen voit jo asettaa putket veden lämmitykseen. Ne kiinnitetään verkkoon muovisilla puristimilla.

Tärkeä! Luotettavuuden lisäämiseksi rakenteen päälle asetetaan myös vahvistusverkko.

Liikuntasaumojen suojaamiseksi putket asetetaan seiniä pitkin (aaltoputket sopivat). Betonin kaataminen on mahdollista hydraulisten testien suorittamisen jälkeen. Vesijärjestelmä tarkastetaan päivän aikana vikojen varalta. Kaikki havaitut ongelmat korjataan viipymättä.

Lämpimän vesilattian viimeistelytasoitteen valmistamiseksi on käytettävä sementtilaastia. Kerroksen paksuuden tulee olla 5-15 cm. Päivän tai kahden kuluttua se kuivuu, minkä jälkeen on mahdollista siirtyä suoraan lämpimän lattian käyttöön. Lämpötilaa tulee nostaa asteittain.

Tämä lämminvesilattian asennusmenetelmä on merkityksellinen paitsi silloin, kun lattialaatta toimii perustana, myös betonilattia maassa. Vesilattia sopii niin taloon kuin asuntoonkin. Se on lämmin, kestävä ja suojaa kosteudelta ja homeelta.

Itsetasoittavien lattioiden asennus

Jotta itsetasoittuvasta lattiasta tulisi pääpinnoite, sinun on aloitettava pohjamaalilla. Levitä epoksi- tai polyuretaanipohjamaalia kahdessa kerroksessa (vain yksi seos). Kasvokerros levitetään yksinomaan koristellulle pinnoitteelle. Valokuvatulostus näyttää erityisen vaikuttavalta pinnalla. Se on valmistettu erityiselle kalvolle, ja päälle on asetettu läpinäkyvä itsetasoittuva lattia.

Asennustekniikka

Itsetasoittuvien lattioiden asennusprosessi alkaa tavallisella menettelyllä - pinnan puhdistaminen pölystä ja lialta. Seuraavaksi levitetään pohjamaali. Kuivumisen jälkeen itsetasoittuvan lattian kanssa kosketuksissa olevia pystysuoria pintoja pitkin liimataan vaimennusteippi kehää pitkin. Se suojaa itsetasoittuvaa pohjaa halkeilulta.

Sitten on itsetasoittuvan lattiaratkaisun vuoro. Se on tehtävä tiukasti ohjeita noudattaen käyttämällä sähkösekoitinta alhaisilla nopeuksilla.

Tärkeä! Homogeenisen koostumuksen saamiseksi sinun on sekoitettava seosta periaatteen mukaisesti: sekoita-stop. Toiminnan ja toimettomuuden keston tulee olla sama, eikä se saa ylittää 5 minuuttia.

Valmis liuos kaadetaan pinnalle ja levitetään telalla tai lastalla ja ilmakuplat poistetaan neulatelalla. Täytteen paksuuden tulee olla vähintään 3 cm. Nyt on odotettava pinnoitteen kovettumista.

Tärkeä! Suora auringonvalo ja veto vaikuttavat haitallisesti kovettumattomaan materiaaliin.

Pinnan paksuus vaikuttaa myös pinnan täydelliseen kuivumiseen kuluvaan aikaan. Kovettumisajat on ilmoitettu kuivaseoksen pakkauksessa. Pääsääntöisesti keraamisten laattojen asettaminen alkaa kolmen päivän kuluttua ja parketin asennus - viikon kuluttua.

OSB:n rooli lattiapäällysteissä

OSB:tä tai OSB:tä käytetään yhden tai kaikkien kolmen tavoitteen saavuttamiseen:

1. Lattian tasoittaminen ja vikojen piilottaminen.
2. Hyvän äänieristyksen aikaansaamiseksi. Monikerroksinen rakenne vaimentaa onnistuneesti melua.
3. Lattian eristämiseen ja korkealaatuisen vedeneristyksen tekemiseen. Luonnonmukaiselle materiaalille on ominaista lisääntynyt kosteudenkestävyys ja erinomainen lämmönsäästö.

Materiaalin käytön ominaisuudet

OSB-levyä (OSB) ei aina kiinnitetä lattiaan. Jos betonialustassa on suuria korkeuseroja tai merkittäviä epätasaisuuksia, laatat kiinnitetään puupalkkeihin. Jälkimmäinen toimii onnistuneesti viiveenä.

Tärkeä! Maksimaalisen muodonmuutoskestävyyden tarjoavat OSB (OSB) - levyt, joiden paksuus on 10 mm. Ne asetetaan kahdessa kerroksessa (offset). Materiaalin osien kiinnitys suoritetaan liimalla tai kierrenauloilla.