Podlahový poter na podlahové dosky. Typy konštrukcií rôznych podlaží na železobetónových doskách, ich kompozitné vrstvy

Betónový poter sa používa ako základ pre podlahu tak často, ako je to možné. Je to kvôli jeho vysokým výkonnostným charakteristikám. Zavedenie špeciálnych prísad robí roztok plastickým, navyše má vysokú priľnavosť. Po vyzretí sa konštrukcia stáva necitlivou na vlhkosť a je možné ju použiť v interiéri aj exteriéri.

Tradičné betónové potery majú hustú alebo polosuchú konzistenciu. Základom je cementová malta triedy nie nižšej ako M150, odobratá v pomere cementu a piesku 1: 3. Na miesenie sa najskôr zmiešajú suché zložky, potom sa zmieša s vodou.

Výsledkom je tradičná konštrukcia s pevnosťou v tlaku asi 25 MPa. V obytných priestoroch je minimálna pevnosť 12 MPa, v priestoroch s vysokým zaťažením - 20 MPa... Preto majú betónové potery dobrú mieru bezpečnosti a všetky predpoklady pre dlhodobú prevádzku.

Ako plnivo je prípustné použiť piesok, štrk, drvený kameň. Veľkosť plniva by nemala byť väčšia ako 1/3 celej hrúbky konštrukcie.

Polosuché odrody obsahujú menej vody. To poskytuje oveľa vyššiu pevnosť v tlaku rádovo 35 MPa.

Prívod roztoku môže byť organizovaný pomocou pneumatického čerpadla alebo ručne

Navyše, takéto systémy sú menej náchylné na zmršťovanie, a tým aj na praskanie. Do takýchto roztokov sa môžu pridávať modifikátory, ktoré urýchľujú tvrdnutie, zvyšujú plasticitu, hustotu.

Ďalšou možnosťou prípravy roztokov je použitie hotových zmesí. Stačí do nich doplniť vodu priamo na stavbe. Množstvo zámesovej vody vždy udáva výrobca.

Vo väčšine prípadov sú vo formulácii zahrnuté výstužné vlákna, ktoré úspešne bránia zmršťovaniu a praskaniu. Pripravené roztoky sa môžu líšiť hustou, polokvapalnou alebo polosuchou konzistenciou. Polotekuté zmesi sú optimálne rozložené po podklade a vytvárajú samonivelačný poter - to je ideálna konečná vrstva pre pokládku podlahových krytín.

Kvalita roztokov sa môže zlepšiť zavedením polymérnych prísad, ktoré urýchľujú tuhnutie... Na takéto potery môžete po 24 hodinách nanášať porcelánové kameninové a keramické nátery, niektoré zmesi umožňujú dokončovacie práce po 4 hodinách.

Trh ponúka produkt, ktorý je možné pripraviť a nakŕmiť pomocou čerpadiel na betón. Pevnosť takýchto roztokov dosahuje 55 MPa. Okrem toho je hotová zmes najlepšou voľbou pre potery s podlahovým vykurovaním. Malo by sa však skontrolovať, či je možnosť takéhoto použitia uvedená na obale. Podľa tejto technológie by roztok mal pokrývať chladiace kvapaliny o hrúbke 2 cm.

Typy poterov

Ak hovoríme o dizajnových prvkoch, všetky potery sú rozdelené na potery spojené so základňou alebo vyrobené na separačnej vrstve. Oddeľujúcou vrstvou je hustá polyetylénová fólia alebo systém tepelnej a zvukovej izolácie.

Technológia inštalácie je v každom prípade rovnaká, bez ohľadu na typ konštrukcie. Rozdiel spočíva v zásadách prípravy podkladu a v hrúbke.

Charakteristické vlastnosti:

• súvisiace- majú spojenie s konštrukčnou časťou objektu. Je to buď betónová podlahová doska na zemi alebo podlahová doska. Takéto potery fungujú v spojení s podkladom, na ktorom sú položené. Pred inštaláciou musí byť betónová doska natretá základným náterom, to znamená, že je potrebné vykonať vrstvu, ktorá pracuje pre vysokú priľnavosť;
• na separačnej vrstve- vykonáva sa, ak je podklad: 1. Mokrý, 2. Znečistený mastnotou, 3. Vysoká nasiakavosť, 4. Príliš slabý. Konštrukcia sa naleje cez uvoľňovaciu vrstvu. Zvyčajne ide o polyetylénovú fóliu s hrúbkou 0,2 mm. Materiál sa vždy kladie s presahom (10 cm), s prístupom k stenám. Po skončení práce sa prebytok odreže;
• plávajúce- riešenie pre miesta, kde by sa mal znížiť kročajový hluk alebo je podklad príliš slabý. Podklad (zvukovoizolačná vrstva) sa položí pomocou špeciálnych materiálov. Môže to byť prírodný korok, polymérové ​​dosky, vlnitá lepenka, minerálne rohože s hrúbkou 30-40 mm. Na tepelnú izoláciu sa položí polyetylénová fólia a potom sa naleje roztok. Ak sa miestnosť nachádza nad nevykurovanou oblasťou, mali by ste sa postarať o otázku tepelnej izolácie.

Dosky izolačného materiálu sú položené s obväzom, to znamená s posunom švíkov voči sebe navzájom

Betónová podlaha

Začnú pokladať, ak je teplota vzduchu a základne v rozmedzí + 5-25 stupňov. Pred začatím práce sa povrch dôkladne očistí stavebným vysávačom, tuhými kefami alebo pomocou špeciálneho vybavenia. Cieľom je odstrániť všetky nečistoty, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť.

Na zvýšenie priľnavosti je betónový základ natretý základným náterom... Ak sa objavia mastné škvrny a praskliny, použije sa namiesto základnej vrstvy separačná fólia na báze polyetylénovej fólie. Dilatačné škáry by sa mali robiť pozdĺž zvislých konštrukcií a stien. Na tento účel použite tlmiacu pásku alebo pásy z expandovaného polystyrénu s hrúbkou 1 cm Materiál je fixovaný lepiacim roztokom.

Na sklíčkach rýchlotuhnúcej malty sú inštalované vodiace profily - majáky. Udržujte vzdialenosť od stien - 20 cm, medzi nimi - asi 1,5 m.Pred upevnením na základňu sú profily namazané antiadhéznou zmesou, ak sú následne odstránené. Pomocou úrovne skontrolujte umiestnenie majákov v jednej rovine.

Malta pripravená v miešačke betónu je rovnomerne rozdelená medzi vodidlá. Kompozícia je naskladaná s prebytkom, takže mierne vyčnieva nad úroveň majákov... Po podbíjaní plavákom sa povrch vyrovná pravidlom.

Nástroj sa pohybuje cik-cak. Pravidlo sa presunie k sebe, čím sa odstráni prebytočná zmes. Ak škrupiny zostanú v hotovej oblasti, okamžite sa odstránia a zarovnanie sa zopakuje.

Keď roztok stuhne, majáky by sa mali odstrániť. Pracujú čo najšetrnejšie, aby nepoškodili čerstvo položenú konštrukciu. Na polosuchých poteroch sa profily po inštalácii odstránia 2-3. Výsledné dutiny sú vyplnené cementovo-pieskovou maltou. Povrch sa trení plavákom, pričom sa vykonáva kruhové pohyby.

V dôsledku toho sa vytvorí rovnomerný, mierne drsný poter., čo zabezpečí vysokú priľnavosť dokončovacích vrstiev.

Ako usporiadať dilatačné škáry

Pri zalievaní veľkých plôch je potrebné rezať medziľahlé dilatačné škáry. Etapa sa realizuje po škárovaní špachtľou, prípadne neskôr diamantovým kotúčom.

Stenové švy sa vyrábajú v prvej fáze práce pozdĺž všetkých vertikálnych prvkov vrátane stĺpov, schodov. Šev je vyrobený po celej hrúbke konštrukcie, berúc do úvahy napätia vznikajúce v procese deformácií a nárazové zvuky.

Medziľahlé švy rozdeľujú povrch na menšie karty. Ich účelom je zabrániť praskaniu v dôsledku zmršťovania sušiacej štruktúry.

Vlastnosti diela:

• hĺbka švu sa vyberá na základe hrúbky poteru a prítomnosti systémov podlahového vykurovania - najčastejšie je to 1/2 alebo 1/3 hrúbky poteru;
• ak je zabezpečená výstuž, rezanie sa vykonáva medzi výstužnými sieťami;
• medziľahlé dilatačné škáry by mali rozdeliť povrch na karty so stranou 6 m, pričom plocha nepresahuje 30 m2;
• v dlhých chodbách sa berie do úvahy šírka miestnosti. Čím je toto číslo nižšie, tým by malo byť viac švíkov. Zárezy sa robia vo vzdialenosti, ktorá je násobkom 2 rozmerov šírky chodby;
• švy sú vždy usporiadané na miestach, kde je zabezpečená zmena hrúbky poteru a kde sa budú spájať rôzne podlahové krytiny. Škáry dlaždíc sa musia zhodovať s dilatačnými škárami. Škáry pod laminátom a parketami sa nechávajú nevyplnené, a to aj v prípade obkladov z kameňa a dlaždíc. Výnimkou sú terasy a akékoľvek vonkajšie plochy.

Švy terás a vonkajších plôch sú vyplnené vodotesnými silikónovými tmelmi, lepidlami

Jemnosť vystuženia

Potreba realizácie tejto etapy závisí od veľkosti zaťaženia a hrúbky konštrukcie. V tenších systémoch s hrúbkou 3,5-4 cm je potrebná výstuž... Aby ste to urobili, vezmite si oceľovú sieť 10 * 10 alebo 15 * 15 cm.Priemer drôtu môže byť 3-4 mm.

Materiál je možné umiestniť na dištančné profily. Po inštalácii by ste mali začať s kladením malty. Betónové zmesi vystužené vláknitými materiálmi a hotové sadrové zmesi nie je potrebné vystužovať sieťovinou.

Stanovenie úrovne

Odporúča sa určiť úroveň poteru naraz na celej podlahe so zameraním na hrúbku podlahových krytín, ktoré sa budú klásť neskôr. Aby boli všetky podlahy na rovnakej úrovni, hrúbka konštrukcií môže byť v jednotlivých miestnostiach rôzna.

Práce vždy začínajú tam, kde bude konštrukcia najhrubšia povedzme v priestoroch s podlahovým kúrením. Potery na podlahové kúrenie majú minimálnu hrúbku 4 cm.Pri výpočte výšky v priľahlých oblastiach sa berie do úvahy hrúbka vrchného náteru.

Výnimkou môžu byť oblasti, kde je možné vodu baliť do fliaš. Úroveň podlahy by tu mala byť asi o 1 cm nižšia ako na iných miestach.Presné merania by mali byť prioritou iba vtedy, ak sa plánuje inštalácia prahov.

Prestávky v technológii

Prestávky sú prípustné po položení malty v každej jednotlivej miestnosti. Najlepšie je naplniť ho tak, aby prečnieval niekoľko centimetrov za prah. Vrstva sa odreže v mieste, kde bude prechádzať dilatačná škára, následne sa z nej odstránia zvyšky zmesi. Po prestávke odtiaľto môžete pokračovať v zariadení v iných miestnostiach.

Pri príprave riešenia by ste sa mali zamerať na jeho životaschopnosť. Povedzme, že tradičná betónová malta by mala byť položená do 120 minút. Ak sa použijú hotové suché zmesi, doba spracovateľnosti je uvedená v návode. Zvyčajne je to 60-120 minút.

Prestávky v práci by mali vychádzať z cyklu škárovacej hmoty. Klasické betónové potery sa pretierajú 8-10 hodín po pokládke. Polosuché - po 3-4 hodinách. Vo všeobecnosti je škárovanie potrebné len pri inštalácii valčekových náterov. Obkladové materiály majú radi určitú drsnosť povrchu.

Starostlivosť

Aby tradičný betónový poter získal požadovanú pevnosť, po ukončení práce by ste sa mali postarať o navlhčenie. Postrek vodou sa vykonáva do 7 dní po naliatí. Miestnosť, v ktorej je konštrukcia usporiadaná, musí byť uzavretá, aby prievan nevyvolával príliš rýchle sušenie.

Je rozumné pokryť hotový povrch polyetylénovou fóliou. Tým sa zvýši zvlhčovanie v dôsledku kondenzácie, ktorá sa tvorí vo vnútri. V niektorých prípadoch sa na povrch nanesie vrstva mokrých pilín.

Ako sa pevnosť zvyšuje, úroveň vlhkosti betónu klesne na 3%

Po týždni sa odstránia všetky filmy alebo piliny. Môžete vetrať miestnosť.

Ak je potrebná demontáž

Pri práci na hotových betónových základoch je často potrebné demontovať starý poter. Je to dané úvahami o štrukturálnej integrite a pevnosti. Staré potery sa môžu odlupovať, praskať, čo sa vždy prenáša do čerstvých vrstiev. Okrem toho je potreba demontáže spôsobená príliš vysokým zaťažením podlahových dosiek.

Odstránenie starej konštrukcie sa vykonáva niekoľkými spôsobmi:

• diamantové vŕtanie- demontáž sa vykonáva pomocou špeciálnych zariadení. Podľa technológie sa v hrúbke betónu vyvŕtajú valcové otvory a odstráni sa poter;
• diamantové rezanie- existujú profesionálne rezačky švíkov. Zariadenie umožňuje demontáž, ak v betónovej vrstve nie je žiadna výstuž a hrúbka konštrukcie nepresahuje 30 cm;
• šoková metóda- najjednoduchšia a najhospodárnejšia možnosť. Je to efektívne, ale náročné na prácu. Vrstva sa odstraňuje pomocou perforátorov a zbíjačiek.

Po demontáži sa nevyhnutne tvorí kal, ktorý sa odvádza z pracoviska. Potom sa základňa skontroluje, či nie je poškodená. Ak sa nájdu, vykonajú sa opravy.

Vlastnosti poterov pre teplé podlahy

Pri práci s týmto typom konštrukcie je umiestnenie dilatačných škár vopred premyslené. Mali by byť umiestnené medzi každou sekciou podlahového vykurovania po celej hrúbke poteru. Tlmiace pásky rozdeľujú oblasť na karty, zvyčajne s plochou 3 x 3 ma fixujú sa pred dokončením práce.

S podlahovým kúrením fungujú tradičné aj polosuché potery... Druhá možnosť je však vhodnejšia, aj keď drahšia. Betón je dodávaný pneumatickým čerpadlom, ktoré sa postupne ukladá na každú dosku, ohraničenú tlmiacou páskou.

Betónová podlaha na zemi

Táto technológia je žiadaná v garážach, suterénoch, v širokej škále prístavieb, v súkromných obytných budovách.

Pred začatím práce by sa mali zohľadniť požiadavky na vrstvu pôdy:

• pôda musí byť suchá;
• hĺbka podzemnej vody je najmenej 4-5 m;
• zariadenie podlahy na pohyblivých pôdach je neprijateľné.

Konštrukcia je inštalovaná v miestnostiach prevádzkovaných (vykurovaných) v zime. V opačnom prípade pôda zamrzne a poter sa zdeformuje. Je lepšie začať pracovať po dokončení výstavby stien a striech.

Konštrukcia betónovej podlahy na zemi poskytuje osobitnú pozornosť hydroizolácii

Prvou fázou technológie je značenie

Úlohou tejto etapy je správne určiť nulovú úroveň.

Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

• 100 cm nahor ustúpi od spodnej časti dverí. Na priľahlej stene sa urobí značka;
• takéto značky sa prenášajú po celom obvode a sú spojené do jednej línie;
• od základnej čiary merajte 100 cm nadol striktne vertikálne. Marka;
• značky sa prenesú po celom obvode a zobrazí sa nulová úroveň;
• posunutím nulovej úrovne na požadovanú vzdialenosť môžete nastaviť optimálnu hrúbku poteru;
• podľa nulovej úrovne sa v rohoch miestnosti zatĺkajú hmoždinky, po ktorých sa ťahá sekacia šnúra.

Čistenie a zhutňovanie pôdy

Ak je na základni stavebný odpad, odstráni sa. Ďalej sa vykoná odber vzoriek z hornej vrstvy pôdy. Technológia predpokladá zariadenie s viacvrstvovou štruktúrou s hrúbkou 30-35 cm a do tejto hrúbky sa pôda vykopáva. Referenčný bod je nulová úroveň.

Začnite ubíjať a vyrovnávať základňu. Do práce sa dostane špeciálna vibračná doska. Pracujú s nástrojom, kým nezískajú hustú a rovnomernú základňu bez priehlbín a drážok.

Pre dodatočné vyrovnanie, spevnenie, hydroizoláciu konštrukcie má zmysel usporiadať pieskový vankúš. Priemerná hrúbka zásypu - 5 cm... Vrstva je navlhčená a ubíjaná. Prípadne položte vrstvu hliny s navlhčením a podbíjaním, po ktorej nasleduje vrstva piesku. Toto riešenie poskytne dodatočnú ochranu proti vlhkosti.

Ďalej usporiadajte štrkovú vrstvu. Jeho hrúbka sa pohybuje v rozmedzí 5-10 cm, musí sa ubíjať. Na ňu sa položí ďalšia piesková vrstva 10 cm + vykoná sa zhutnenie. V prípade potreby môžete vankúš vystužiť ďalšou vrstvou drveného kameňa s frakciou 4-5 cm a dokončovacou tenkou vrstvou piesku. Každá vrstva sa vždy kontroluje podľa úrovne.

Zariadenie na izoláciu vlhkosti a tepla

Na ochranu betónového poteru pred nasávaním vlhkosti sa používajú špeciálne membrány s hydroizolačnými vlastnosťami alebo hustý polyetylénový film s hrúbkou najmenej 200 mikrónov. Ochranné zariadenie je veľmi jednoduché. Materiál je položený na základni s prístupom k stenám nad konštrukčnou úrovňou konštrukcie. Vyžaduje sa presah 10-15 cm a spoje sa prelepia vodotesnou stavebnou páskou.

Na usporiadanie izolačnej vrstvy sa na výber používajú tieto materiály:

• izolon (v kotúčoch);
• hrubý ílovec;
• polystyrén;
• dosky z minerálnej vlny.

Valcovaná izolácia je tiež položená s presahom so spojmi, ktoré sú namazané bitúmenovým tmelom. Expandovaná hlina sa naleje na požadovanú hrúbku a zhutní.

Rohože a dosky z polystyrénu alebo minerálnej vlny sú naskladané od seba tak, aby sa švy prekrývali

Vystuženie poteru pozdĺž zeme

Keďže konštrukcia je viacvrstvová, fáza vystuženia je povinná. Ako základný materiál možno použiť oceľový alebo sklolaminátový zväzok. Prípadne môžete vziať výstužnú tyč a zviazať ju do sieťky.

Veľkosť bunky závisí od projektovaného zaťaženia konštrukcie. Pre nízke - to je 20 * 20 cm, pre stredné - 15 * 15 cm, pre vysoké - 10 * 10 cm. Listy sú zviazané pružným kovovým drôtom.

Systém musí byť umiestnený v hrúbke betónu, takže inštalácia sa vykonáva pomocou špeciálnych podpier - stoličiek. Výška stoličiek by mala byť 20-30 cm.

Montáž vodidiel a debnenia

Podľa technológie nie je možné vykonávať ďalšie práce bez inštalácie vodidiel.

Ak to chcete urobiť, vykonajte nasledovné:

• základňa je rozdelená na niekoľko kariet šírky 200 cm, sekcie sú oddelené vodidlami. Ako hlavný materiál sa berie pozinkovaný kovový profil;
• všetky profily sú inštalované striktne na rovnakej úrovni;
• fixácia sa vykonáva pomocou sklíčok z betónovej malty.

Medzi vodidlami by malo byť namontované debnenie. Získate tak kompletné výplňové mapy. Každá sekcia je postupne vyplnená betónom. Na debnenie sa tradične odoberajú vodeodolné preglejkové dosky alebo dosky.

Pred začiatkom ďalšej etapy práce skontrolujte správnosť inštalácie vodítok pomocou úrovne. Ak sa zistia rozdiely, zmení sa poloha majákov... V opačnom prípade nebude fungovať vytvorenie rovnej betónovej podlahy. Prvky debnenia sú ošetrené špeciálnou zmesou, ktorá umožní ich neskoršie ľahké odstránenie.

Nalievanie betónu

Betónový roztok sa naleje podľa vopred pripravených máp. Na prácu je vhodné použiť hotový betón, ktorý sa rýchlo napája a distribuuje po základni a umožňuje získať čo najrovnomernejšiu a monolitickú štruktúru.

Ak sa rozhodnete pripraviť zmes samostatne, použite miešačku betónu. Naplní sa cementom (M400-M500 podľa pevnosti), pieskom v pomere 1: 2, potom sa zavedie drvený kameň - 4 diely a voda je polovica množstva cementu. Množstvo zámesovej vody sa môže meniť v závislosti od obsahu vlhkosti kameniva.... Zmes sa spracováva v miešačke na betón, kým sa nedosiahne maximálna homogenita.

Práca začína od vzdialeného rohu. V jednom technologickom prístupe je vyplnených niekoľko kariet. Malta sa zarovná lopatou a zhutní sa pomocou vibrátorov. Potom pracujú s pravidlom a posúvajú ho pozdĺž vodidiel smerom k sebe.

Po dokončení spracovania deň po naliatí sa debnenie odstráni z konštrukcie... Výsledné dutiny sú vyplnené roztokom. Povrch je pokrytý fóliou a pravidelne navlhčený vodou.

Nalievanie samonivelačnej zmesi

Materiál je utesnený vodou a nanesený na podlahu, začínajúc od vzdialeného rohu

Naliatie vyrovnávacej hmoty vám umožní skryť drobné nedostatky a získať dokonale rovný povrch. Na prácu sa spravidla používajú hotové suché zmesi. Prideľovanie sa tradične vykonáva pomocou pravidla. Ďalej kompozícia sa nechá až do úplného dozretia, zvyčajne 2-3 dni... Skutočné časy sú uvedené v pokynoch výrobcu.

Vystuženie betónových podláh

Keď je poter pripravený, má zmysel začať ho vytvrdzovať, najmä ak sa štruktúra bude používať v náročných podmienkach. Povrch sa tak stane odolným voči mechanickému, tepelnému a chemickému namáhaniu. V praxi sa najčastejšie používa vytvrdzovanie suchými polevami a zavádzanie špeciálnych impregnácií.

Impregnácie, tmely sa aplikujú na nový betón 1-2 týždne po naliatí... Formulácie sa nanášajú po povrchu nalievaním a rozotierajú pomocou stierky, valčekov alebo špachtlí. Pol hodiny po potiahnutí začnú chemické reakcie a gélovatenie.

Aby bol proces aktívnejší, podlaha je dodatočne navlhčená. Keď je povrch úplne nasýtený, zvyšky tmelov sa umyjú vodou, poter sa očistí stierkou alebo čistou handrou. Ďalej sa betón nechá až do úplného vyzretia.

Ak sa zvolí spôsob vytvrdzovania, ako je nanášanie toppingov, možno použiť korund, kremeň alebo kovové plnivá. Práce sa vykonávajú za účasti špeciálnych stierok. Zavedenie zálievok je lepšie navrhnúť vopred., pretože takéto manipulácie vás zaväzujú ku kvalitnému spracovaniu poteru pomocou vibračných poterov alebo hlbokých vibrátorov. Formulácia samotného roztoku by nemala obsahovať zmäkčovadlá a iné prísady.

Prvýkrát sa tužidlo nanáša po prvotnom zatuhnutí, spravidla 3-6 hodín po naliatí. Stopa by nemala zapadnúť do vrstvy o viac ako 5 mm. Na poter sa 2/3 kompozície distribuuje pomocou špeciálnych dávkovacích vozíkov. Po stmavnutí zmesi sa vykoná škárovacia hmota tak, aby vrchná vrstva mohla preniknúť na povrch.

Zvyšok sa zavádza bez prerušenia a potom sa postupuje rovnakým spôsobom. Konečná úprava sa vykonáva až po dostatočnej pevnosti betónu... Dá sa ľahko skontrolovať postavením na poter - stopa topánky by nemala klesnúť o viac ako 1 mm.

Po vytvrdnutí je možné aplikovať vrchný náter, ako sú epoxidové alebo polyuretánové laky alebo farby na báze živice.

Ako sa vyvarovať základných chýb

Najčastejšie chyby poteru sa tvoria na pozadí negramotnej prípravy pracovného roztoku. takze do receptu by sa nemalo pridávať vápno... Zvýši síce plasticitu zmesi, ale výrazne zhorší pevnosť hotovej konštrukcie. Je neprijateľné použiť príliš tekutý roztok. Kvôli obsahu prebytočnej vody bude systém schnúť dlhšie ako jeden mesiac. Môžete počítať s menšou pevnosťou, väčším krčením a praskaním.

Nemali by ste šetriť na vyrovnávaní a používať cementovo-vápennú maltu, ktorá zostala po dokončení omietky stien. Táto vrstva rýchlo odpadne spolu s povrchovou úpravou podlahy.

Kvôli nedostatku vlhkosti vrchná vrstva stvrdne príliš rýchlo a štruktúra nezíska potrebnú pevnosť, preto by mala byť podlaha navlhčená

Starostlivosť netreba zanedbávať.

Materiály, zariadenia a nástroje na stavbu betónových podláh

Na zabezpečenie plynulosti technologického procesu musí byť na stavenisku celý súbor materiálov a zariadení.

Na vytvorenie betónového poteru budú potrebné tieto materiály:

• cement- pevnosť značky musí zodpovedať M400-M500;
• piesku- používa sa len kvalitný lomový materiál. V prípade potreby sa preoseje cez sito. Použitie riečneho piesku, ktorý neprešiel špeciálnou úpravou, je neprijateľné. Tento typ má hladké zrná piesku, čo negatívne ovplyvňuje pevnostné charakteristiky. Tento typ sa najlepšie používa na zasypanie pieskového vankúša na zemi;
• drvený kameň alebo štrk- klasická zložka betónovej zmesi. Veľkosť frakcie sa vyberá na základe hrúbky poteru;
• keramzit- používa sa v prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť dodatočnú tepelnú izoláciu. Namiesto expandovanej hliny môžete použiť dosky z minerálnej vlny alebo expandovaného polystyrénu. Všetky materiály sú vhodné na stavbu hotových betónových dosiek alebo pôdy;
• sklolaminát- na dodatočné vystuženie;
• oceľová výstužná sieť s veľkosťou oka zodpovedajúcou konštrukčným zaťaženiam a priemerom tyče 6-8 mm + pletací drôt. Namiesto ocele môžete použiť sklolaminát alebo jednoduchú výstužnú tyč;
• pozinkovaný kovový profil- ako vodidlo je vhodné použiť profil v tvare U pracujúci v sadrokartónových systémoch. V niektorých prípadoch sa inštalácia majákov vykonáva za účasti omietkového profilu v tvare T, ale je to menej výhodné;
• polyetylénový film- pôsobí ako hydroizolačná vrstva a slúži ako krycí materiál na starostlivosť o čerstvo položený poter;
• vyrovnávacie hmoty- možno použiť na konečné vyrovnanie náteru.

Sada vybavenia:

• miešačka betónu alebo výkonná stavebná miešačka - používa sa na prípravu pracovných roztokov;
• pneumatické dúchadlá, čerpadlá na maltu - potrebné na mechanické plnenie polosuchého poteru;
• vibračné potery - slúžia na zhutnenie položeného riešenia;
• úroveň, spravidla pravítko, - nástroj na meranie, označovanie, kontrolu rovnosti;
• čisté nádoby, stierky, lopaty, špachtle, stierky;
• ubíjacie stroje - používajú sa na zhutňovanie medzivrstiev vo viacvrstvových poteroch;
• zbíjačky, vŕtačky do kameňa – používajú sa na rozoberanie starých konštrukcií.

Bezpečnostné inžinierstvo

Betonárske práce vyžadujú dodržiavanie všeobecných stavebných požiadaviek a bezpečnostných noriem. Technológiu môžu používať iba dospelí, ktorí prešli školením, inštruktážou, lekárskou prehliadkou a majú zručnosti bezpečnej práce. Cement a iné stavebné materiály môžu dráždiť pokožku a sliznice. pri dlhšom kontakte, ktorý si vyžaduje použitie kombinézy, osobných ochranných prostriedkov. Všetky elektrické zariadenia umiestnené na mieste musia byť skontrolované z hľadiska prevádzkyschopnosti a uzemnené.

Náklady na prácu

Cena za prácu na stavbe betónových podláh závisí od použitej technológie, typu existujúceho podkladu, množstva práce.

V priemere môžeme hovoriť o nasledujúcich cenách:

• odstránenie starého betónového poteru - od 220 r / m2;
• príprava a odprášenie podkladu - od 105 r / m2;
• oprava základne - od 140 rubľov / m2;
• výstuž - od 175 r / m2;
• plnenie poteru do 30 mm - 450 r / m2;
• plnenie poteru od 50 mm - od 550 r / m2;
• zariadenie samoplniacej vrstvy - od 315 r / m2.

Sadzby betónových podláh závisia od sezónnych a klimatických podmienok

závery

Technológia betónových podláh je efektívnym riešením, ktoré je v modernej výstavbe najžiadanejšie. Pokládka na betónové platne alebo na zem pomáha vytvárať odolný povrch s dlhou životnosťou. Aby ste však dosiahli kvalitný výsledok, nemali by ste šetriť materiálom a profesionálnym prístupom k práci.

Zariadenie betónovej priemyselnej podlahy vo všetkých technologických detailoch je zobrazené vo videu:

Pri začatí výstavby domu vyvstáva otázka podláh po prvé, pretože od nich bude závisieť ako sila náteru, tak aj zachovanie tepla v miestnostiach, a tým aj zdravie obyvateľov. Zariadenie podláh v súkromnom dome je možné vykonať niekoľkými spôsobmi, ale musíte zvážiť každý z nich, aby ste zhodnotili výhody a nevýhody každej možnosti.

• Drevo bolo vždy považované za najobľúbenejšiu a najpohodlnejšiu podlahu pre domácnosť, pretože drevo je na rozdiel od betónu samo o sebe teplým materiálom.
• Betónové podlahy sú odolnejšie ako drevené, ale vyžadujú dobrú izoláciu, preto sa často kombinujú s drevenými podlahami.
• Poterové či plávajúce podlahy neboli v minulosti medzi majiteľmi domov také obľúbené, no v poslednom čase sa mnohí čoraz viac obracajú na túto možnosť, keďže sa jednoducho montuje a dá sa zvládnuť doslova za jeden deň.

Bez ohľadu na to, aké pohlavie je zvolené, má špecifické funkcie vášho zariadenia, v závislosti od dizajnu domu, od oblasti, na ktorú by mal byť položený, od ťažkostí a nuansy inštalácie a dokonca aj od finančných možností majiteľov domov.

Aby podlaha v súkromnom dome bola teplá a bolo príjemné po nej chodiť, každý z jeho typov vyžaduje izoláciu, preto je nevyhnutne zahrnutý do plánu prác všeobecného usporiadania.

Drevené podlahy môžu byť vyrobené rôznymi spôsobmi, vždy sa však upevňujú na guľatiny, ktoré sú vyrobené z trámov uložených na betónovom základe, nosných stĺpoch alebo zapustených do stien domu. Posledná možnosť je možná iba v miestnosti s malou plochou, napríklad v úzkej chodbe alebo malej chodbe.

Drevené podlahy sa navyše delia na jednovrstvové a dvojvrstvové, t.j. s podkladom.

Podporné stĺpové podlahy

Podlahy na nosných stĺpoch sa vyrábajú v prípadoch, keď nie je možné pripojiť guľatinu k stenám domu alebo to nestačí na pevnosť celkového náteru. Systém oneskorenia, usporiadaný iba na nosných stĺpoch, sa nazýva "plávajúci".

"Plávajúca" podlaha na nosných stĺpoch

Podlahy podľa tohto systému sú usporiadané nasledovne:

1. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vykopať otvory v podzemnom priestore domu na inštaláciu tehlových stĺpov. Takéto mini-jamy sú označené vo vzdialenosti 70-100 centimetrov od seba. Hĺbka otvorov by mala byť aspoň päťdesiat centimetrov. Veľkosť sekcie bude závisieť od výšky vztýčených podpier, čím vyšší by mal byť stĺp, tým väčšia je jeho šírka a hrúbka.
2. Na dno vykopaných dier sa nasype drvený kameň, štrk alebo piesok s hrúbkou najmenej dvadsať centimetrov, potom sa naplní vodou a opatrne sa zhutní. Čím lepšie je dno ubíjané, tým spoľahlivejšia bude podpora pre lag systém, preto sa tento proces musí vykonávať svedomito.
3. Stĺpy z červených tehál sa položia na ubíjaný vankúš alebo sa usporiada debnenie, nainštaluje sa výstuž a naleje sa zmes cementu a štrku. Ak sú stĺpy betónové, ich veľkosť by mala byť najmenej 40 × 40 a najlepšie 50 × 50 cm.
4. Na vrchole stĺpov sú do hĺbky 10-15 centimetrov zapustené závitové tyče alebo sú inštalované kotvy, na ktoré budú následne pripevnené podlahové nosníky.
5. Treba poznamenať, že ak má budova alebo miestnosť malú plochu, potom môžu byť nosné stĺpy usporiadané iba po obvode budúcej miestnosti, ale v tomto prípade musia byť na ne položené masívne trámy.
6. Keď sú stĺpy pripravené, na ich vrch sa položí hydroizolačný materiál. Lepšie, ak ide o tri až štyri vrstvy strešného materiálu.
7. V nosníkoch sú vyvŕtané otvory, cez ktoré budú prechádzať upevňovacie čapy.
8. Na hydroizoláciu sa položia trámy z tyče alebo guľatiny, položia sa na čapy a vyrovnajú sa pomocou drevených obkladových dosiek. Keď je spodná časť podlahy odkrytá, je lepšie pripevniť obloženie na tyče pomocou klincov a samotné tyče musia byť tiež pripevnené priskrutkovaním k stĺpikom pomocou matíc cez širokú podložku. Ak sú kolíky príliš vysoké, odreže sa brúskou.
9. Najlepšie je pokryť povrch podzemia expandovanou hlinkou s vrstvou 15-20 centimetrov - bude dobre obsahovať vlhkosť, ktorá môže pochádzať zo zeme, a navyše bude izolovať podlahy.
10. Aby bola podlaha takto usporiadaná teplá, je lepšie ju urobiť dvojvrstvovou, najmä preto, že v tejto verzii sú na to vytvorené všetky podmienky. Ak sa má na trámy okamžite položiť podlahová doska, potom musí byť podzemie úplne vyplnené keramzitom, pričom medzi ním a drevenou krytinou musí byť ponechaná vzdialenosť nie väčšia ako desať centimetrov.

Hrubá podlaha

Podlaha môže byť usporiadaná niekoľkými spôsobmi. Výber konkrétnej metódy bude závisieť od izolačného materiálu.

• Ak sa ako izolácia používa troska alebo expandovaná hlina, potom je podklad vyrobený pevný, z dosiek, ktoré sú pribité na spodný rez nosníkov. Medzery medzi doskami sú potiahnuté hlinkou, zriedenou do nie veľmi hustého stavu. Po zaschnutí hliny môžete bunky vyplniť izoláciou, na ktorej je položená parotesná fólia.
• Ak sú podlahy izolované minerálnou vlnou, potom sa dosky pribíjajú na spodnú stranu trámov vo vzdialenosti 50 centimetrov od seba.

• Na nosníky a na spodné dosky je pripevnená parozábrana a je položená tenká preglejka. Na ňu je položená izolácia, ktorá je tiež zhora uzavretá parozábranou, pripevnenou k nosníkom pomocou zošívačky a konzol.

• Potom sa na trámy pribijú guľatiny s rozmermi 10 × 3 centimetre, na ktoré sa položia podlahové dosky alebo hrubá preglejka.

Video: jasný príklad inštalácie podkladu

Drevená podlaha na zemi

Usporiadajte drevenú podlahu a na zemi. Existuje na to schéma, so zameraním na ktoré môžete zostaviť pracovný plán.

• Pôda je pod zemou, je potrebné ju dobre zhutniť, naaranžovať na ňu vankúš z piesku, štrku alebo drveného kameňa strednej frakcie s hrúbkou 20 až 40 centimetrov a potom opäť zhutniť.
• Na stlačený vankúš sa položí tuhá hydroizolácia, napríklad strešná lepenka. Ak je to potrebné, pod ním môžete pre väčšiu pevnosť položiť výstužnú sieť. Hydroizolácia by mala byť na stenách aspoň 10 centimetrov.
• Na hydroizoláciu sa na maltu kladú tehly alebo betónové bloky, ktoré sa neskôr stanú oporou pre trámy. Podpery sú umiestnené tak, aby nosníky boli od seba vzdialené 60 centimetrov (štandardná šírka izolácie).
• Prvá vrstva izolácie sa položí okolo tehál - môže to byť polystyrén 50 ÷ 100 mm alebo minerálna vlna.
• Drevené trámy sú inštalované na tehly, alebo lepšie - na betónové bloky, sú vyrovnané a upevnené rohom.
• Medzi položené trámy, pre väčšiu izoláciu, môžete dodatočne položiť dosky z minerálnej vlny.
• Navrch izolácie, hotovosť áno upevnite parotesnú fóliu.
• Potom sa položí podlahová doska, ktorá je upevnená karafiátmi, opatrne vtlačenými do jej boku.
• Doska je položená na diaľku jeden a pol centimetrov od steny, aby sa zabezpečilo vetranie.

Drevená podlaha na betónovom potere

Pri inštalácii podlahy na betónový poter alebo dosku, guľatiny je možné položiť priamo na betón alebo, ak je potrebné zdvihnúť podlahy na malú výšku 10-20 centimetrov, na závitové kolíky.

Pri pokladaní podláh na betón nemôžete ušetriť na polenách - musia byť dostatočne masívne, potom budú podlahy spoľahlivé a nevŕzgajúce.

Hneď je potrebné poznamenať, že pri takomto podlahovom zariadení je nevyhnutné urobiť ho dvojvrstvovým, t.j. s vyššie popísaným podkladom, inak bude veľmi chladný.

• Najprv sa na betónovom chodníku vykoná predbežné označenie umiestnenia oneskorení. Mali by byť inštalované vo vzdialenosti 60 centimetrov, berúc do úvahy budúcu izoláciu. Značenie sa vykonáva odbíjaním vlasca farbou.
• Ďalej sa na prerušovaných čiarach robia značky vo vzdialenosti 30-40 centimetrov.
• Na týchto miestach sú vyvŕtané otvory, do ktorých sú inštalované kolíky pomocou svoriek umiestnených približne v rovnakej výške od podlahy - budú držať trámy.
• V samotných nosníkoch sa v meranej vzdialenosti zodpovedajúcej umiestneniu kolíkov namontovaných do betónového povrchu vyvŕtajú otvory, po ktorých sa nosník nasadí na kolíky.
• Potom pomocou úrovne sú svorky skrútené jedným alebo druhým smerom, čím sa všetky lúče dostanú do ideálnej horizontály, čím sa kontroluje jeho úroveň.
• Na vrchu čapov sa utiahnu matice, zasunú sa do pripraveného vybrania a prebytočná časť čapov sa odreže brúskou.
• Ďalšími fázami sú výstavba podkladu, izolácia a podlaha čistej podlahy.

Upevnenie oneskorenia priamo na poter

Usporiadajte polená na betónovú podlahu vôbec nie ťažké a môžete to urobiť sami so správnymi nástrojmi.

• Pásy sa odbíjajú na betónovom chodníku, tiež vo vzdialenosti 60 centimetrov od seba, ale od steny by mali byť vo vzdialenosti hrúbky izolácie (150-200 mm).
• Ďalej pomocou kotvenia sú guľatiny bezpečne inštalované na betónovú podlahu. V tomto prípade môžu mať tyče akúkoľvek výšku - bude to závisieť od želania majiteľa domu a od schopnosti zdvihnúť podlahy do požadovanej výšky.
• Potom by bolo pekné položiť tenkú izoláciu, napríklad penový polyetylén, ktorý je možné pripevniť k polenám pomocou sponiek.
• Pozdĺž steny, všade okolo po obvode miestnosti sú inštalované pásy vyrezané z rohoží z minerálnej vlny.
• Potom položte na zakrytý polyetylén izolačné dosky plní sa materiál alebo keramzit malej alebo strednej frakcie.

• Zhora je nevyhnutné izoláciu uzavrieť parotesnou fóliou.

• Ďalej sa položí podlahová doska alebo hrubá preglejka a na vrch sa môže položiť aj dekoratívny náter.

Betónová podlaha

Betónová podlaha je tiež usporiadaná rôznymi spôsobmi, ale vo všeobecnosti sú v technológii podobné, s malými odchýlkami alebo doplnkami.

Betónová dlažba sa vyrába hlavne v domoch s betónovými alebo tehlovými stenami a začína sa po odstránení stien a pokrytí strechy.

• Ak je to potrebné, vyberie sa horná vrstva pôdy, aby sa na jej mieste umiestnil pieskový vankúš, ktorý by mal byť 10-15 centimetrov. Treba to dobre udusiť, naliať vodu.
• Ďalšou vrstvou je drvený kameň strednej frakcie, ktorý je tiež potrebné utlmiť. Hrúbka jeho zásypu musí byť aspoň 10 centimetrov.
• Ďalej usporiadajte hrubý poter. Môže byť izolovaný pridaním expandovanej hliny alebo penovej drviny do roztoku. Okrem toho v tomto prípade môže byť roztok zmiešaný nie na piesku, ale na štrku. Poter sa vyrovná a nechá sa vytvrdnúť.
• Na hotový stuhnutý hrubý poter je potrebné rozotrieť hydroizoláciu, ktorá by mala byť na stenách 15-20 centimetrov. Na to si môžete vziať strešný materiál alebo obyčajnú hrubú plastovú fóliu - hlavná vec je, že materiál je položený tesne, s presahmi lepenia.

• Na hydroizoláciu sa naleje izolácia - keramzit alebo sa položí extrudovaná polystyrénová pena s vysokou hustotou, ktorej hrúbka sa volí na žiadosť majiteľa domu a v závislosti od klimatických podmienok regiónu, kde je dom postavený.
• Na izoláciu sa nainštaluje kovová výstužná sieť a potom sa naleje dokončovací poter, do ktorého je možné pridať aj izolačný materiál. Aby bol poter rovnomerný a v miestnosti neboli žiadne rozdiely vo výške podlahy, malo by sa to urobiť na exponovanej konštrukciiúroveň majákov.

• V prípade potreby je možné na takomto povlaku vykonať dodatočnú izoláciu. Na hotový poter môžete položiť drevené podlahy, položiť laminátové linoleum alebo keramickú dlažbu. Nič vám nebráni usporiadať systém "teplej podlahy".

Podlahy zo suchého poteru

Pri konštrukcii podláh pomocou suchého poteru nie je nič ťažké - robí sa to oveľa rýchlejšie ako betónová alebo drevená podlaha. Preto sa v posledných rokoch používa čoraz častejšie.

Hlavnou vecou pri jeho inštalácii je vysokokvalitný homogénny sypký materiál. Na takúto podlahu sa používa perlit, kremeň alebo kremičitý piesok, trosky alebo jemnozrnný keramzit. Tieto materiály sa nielen ľahko používajú, ale dokonale plnia aj úlohu zvukovej izolácie a tepelnej izolácie. Pri dobrom rozložení sypkého materiálu po ploche miestnosti sa takmer nezmršťuje, preto pri svedomitom výkone práce sypké podlahy vydržia dlho.

Vyrovnávacia sypká zmes

• Aby sa podlahy udržali v tvare a suchý poter sa nerozpadol, sú nainštalované špeciálne prepážky z dosiek.
• Na vrch suchého poteru sa položia dosky z HWP odolného voči vlhkosti, preglejky alebo iných listových materiálov. Najdôležitejšie je nastaviť prvý tanier dokonale rovnomerne – to sa robí pomocou vodováhy. Ďalšie kladené dosky budú zarovnané s prvými. Položený materiál nie je potrebné vtláčať do suchej zmesi, ale je potrebné ho veľmi opatrne posúvať po povrchu. Rovnomernosť ukladania listov počas celej operácie je riadená pomocou vodováhy.
v oblastiach, ktoré sú vystavené najväčšiemu namáhaniu, napríklad na chodníkoch.
• zapnuté sadrové vlákno plechy majú záhyby, pomocou ktorých sa pri ukladaní na suchý poter navzájom spájajú.
• Plechy sú stohované s presadením polovice listu, analogicky s murovaním - to zvýši stabilitu náteru.
• Po položení prvej vrstvy dosiek na suchý poter sa zvyčajne presunie na ďalšiu podlahu - vďaka tomu bude podlaha odolnejšia a stabilnejšia. Ak sa používa podlaha sadrové vlákno plechy, potom sa na prvej vrstve z nich odreže záhyb, takže tesne priliehajú k sebe a sypký materiál sa nemôže dostať medzi prvú a druhú vrstvu.
• Druhá vrstva plechov sa ukladá vždy kolmo na spodné plechy.
• Položená vrchná vrstva listov je upevnená s dnom c pomocou lepidla a dodatočne upevnené samoreznými skrutkami. Pri zaťažení sú nevyhnutne skrútené - na to stačí stáť na hornom liste a hmotnosť pána bude slúžiť ako potrebné zaťaženie.
• Neodporúča sa spájať plechy presne pozdĺž línie dverí - je potrebné, aby plech bol na tomto mieste rozmiestnený do oboch miestností.
utesnené hydroizolačným materiálom, ako je tmel.
• Ak sú takéto podlahy usporiadané v miestnosti s vysokou vlhkosťou, pred položením dekoratívneho náteru sa celý povrch podlahy ošetrí povlakovou hydroizoláciou.

Je teda zrejmé, že podlahu v súkromnom dome na suchom poteru je možné namontovať pomerne ľahko, ak k práci pristupujete vážne, robte to opatrne a vezmite si čas. Rush absolútne nevhodné- z hľadiska načasovania práce je takáto technológia za každých okolností mnohonásobne lepšia ako ktorákoľvek iná.

Betónový podklad je momentálne snáď najviac rozšírené v bytovej aj priemyselnej výstavbe. Je vhodný pre takmer každý vrchný náter alebo po príslušnom spracovaní môže byť použitý samostatne. Jeho hlavnými výhodami podľa technológie odlievania sú vysoká pevnosť, odolnosť proti zničeniu, trvanlivosť pri používaní. Nie je prekvapujúce, že pri vykonávaní súkromnej výstavby alebo pri rekonštrukcii bytu si majitelia domov v drvivej väčšine prípadov vyberajú práve túto technológiu na usporiadanie podlahy.

Oplatí sa pozvať stavebných špecialistov, alebo je betónový poter vyrobený vlastnými rukami pre bežného majiteľa domu cenovo dostupný? Táto publikácia je venovaná odpovediam na tieto otázky.

Druhy betónových podlahových poterov

Betónové podlahové potery môžu mať rôzny dizajn, môžu byť vyrobené mierne odlišnými technológiami a sú určené na rôzne účely.

• Môžu teda slúžiť výlučne na vyrovnanie podlahy, vykonávané pred inštaláciou vrchného náteru. Výkonné potery slúžia ako spoľahlivý základ v miestnostiach, kde je potrebné zvýšené mechanické namáhanie. môžu plniť aj funkcie zabezpečenia požadovanej tepelnej bilancie, pričom pôsobia napríklad ako výkonné akumulátory tepla v systémoch podlahového vykurovania. Komunikačné systémy sú často uzavreté väzbami. Môcť sú používané a aby sa vytvoril určitý sklon v tých miestnostiach, kde je to potrebné.
• Betónové potery sa líšia počtom vrstiev:

- Môžu byť jednovrstvové, to znamená liať súčasne na celú konštrukčnú výšku. To sa zvyčajne používa v priemyselných, úžitkových alebo pomocných nebytových priestoroch, kde nie sú kladené zvýšené požiadavky na rovnosť podlahy.

- Viacvrstvové potery sa nalievajú v niekoľkých fázach. Prvá vrstva zvyčajne slúži ako hrubý podklad, zatiaľ čo vrchná vrstva vytvára rovný povrch pre ďalšie podlahové práce. Tento prístup sa používa aj v prípadoch, keď celková hrúbka požadovaného poteru je príliš veľká a je účelnejšie ho vykonávať vrstvu po vrstve.

• Potery sa líšia aj stupňom priľnavosti k podkladu:

- Lepené potery majú priamy kontakt s podkladom. Samozrejme, pri takejto technológii liatia by mala byť zabezpečená maximálna homogenita materiálov a ich vysoká priľnavosť k sebe. Takéto povlaky sa vyznačujú dobrými pevnostnými vlastnosťami z hľadiska odolnosti voči vysokému mechanickému zaťaženiu. Stav povrchovej vrstvy však bude do značnej miery závisieť od úrovne vlhkosti podkladu. Takéto potery sa vykonávajú hlavne na suchých podlahových doskách na podlahách budov.

- V prípade, že podklad nemá dostatočnú hydroizoláciu, používa sa deliaca vrstva spací poter. Vrstva hydroizolačného materiálu (strešný materiál, polymérny film, náterová kompozícia) sa stáva prekážkou prenikaniu vlhkosti zospodu a samotný poter nemá kontakt s podkladom. Pri tejto technológii nemôže byť vrstva nalievanej malty menšia ako 30 mm a spravidla potrebuje vystuženie.

Podobná technológia sa často používa pri inštalácii poteru na zemi, napríklad v garážach, prístreškoch, pivniciach, na prvých poschodiach domov bez pivníc. Uchyľujú sa k nemu aj v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.

- Tam, kde sa vyžaduje zosilnená tepelná izolácia podlahy alebo je potreba zvukovej izolácie, sa používajú plávajúce potery. V tomto prípade sa betónový roztok naleje cez vrstvu izolácie jedného alebo druhého typu. Poter sa zmení na úplne nezávislú štruktúru - dosku, ktorá nie je spojená ani so základňou, ani so stenami miestnosti. Minimálna hrúbka výplne je v tomto prípade minimálne 50 mm a nutnosťou sa stáva vystuženie poteru.

Vlhkosť takéhoto poteru je absolútne nezávislá od stavu podkladu, dosiahne sa dobrá izolácia a efekt. Nevýhody - nadmerne veľká hrúbka, a teda zaťaženie podlahy. Zvyčajne sa takéto potery používajú iba na prvých poschodiach obytných alebo pomocných budov, najmä ak sa plnenie vykonáva na zemi.

• Potery môžu byť vyrobené s homogénnym roztokom alebo obsahujú určité plnivá:

- Pridanie cementovo-pieskovej malty z penových polystyrénových triesok výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti náteru.

Typicky takéto potery vyžadujú druhú, výstužnú a vyrovnávaciu vrstvu.

- Tam, kde sa vyžadujú potery s veľkou hrúbkou alebo so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, sa do betónového roztoku pridáva keramzit.

Expandovaný betón má dostatočnú pevnosť, ale na podlahu niektorých náterov bude potrebné naliať aj lícnu vrstvu z bežného roztoku. Ale keramické dlaždice môžu byť položené priamo na takýto základ.

Potery s mikrovýstužou vykazujú dobrý výkon sklolaminát... Táto technológia umožňuje dramaticky zvýšiť pevnosť povlaku na mechanické namáhanie, ťah, ohyb.

Takéto potery väčšinou nepraskajú, sú menej náchylné na zmršťovanie pri tuhnutí a menej sa u nich tvorí prach. Sú skvelé pre systémy podlahového vykurovania.

• podlahu je možné vyrobiť klasickou, "mokrou" technológiou, alebo polosuchou. Polosuchý poter je relatívne nový biznis, a nie všetko ešte pripravený vyskúšať si to v praxi. Okrem toho si vyžaduje osobitnú profesionalitu pri príprave maltovej zmesi, pri ukladaní, zhutňovaní a vyrovnávaní malty. Väčšina domácich majstrov uprednostňuje použitie osvedčenej "mokrej" technológie, o ktorej bude reč neskôr v článku. Ak ste však časovo obmedzení, zvážte pozvanie špecialistov na pokládku polosuchého poteru. Pri výbere dodávateľa venujte pozornosť použitej technológii - prítomnosť mechanizovaného zásobovania kompozície zabezpečí čistotu v byte. Napríklad spoločnosť EUROSTROY 21 VEK sa zaoberá kladením polosuchého poteru pomocou najnovšej technológie (webová stránka spoločnosti www.prestigehouse.ru).

Riešenia na nalievanie betónového poteru

Je celkom prirodzené, že v prípade potreby nalejte betónový poter, v prvom rade sa budete musieť rozhodnúť pre typ riešenia. V tejto veci sú možné niektoré možnosti.

Podľa existujúcich kánonov SNiP musí byť minimálna pevnosť obyčajného betónového poteru, bez ohľadu na typ jeho ďalšieho obkladu, najmenej M-150 (náter odolá sile 150 kg / cm²). Ak sa používa samonivelačnýželé zloženie, tu sú požiadavky ešte vyššie - od M-200. V súlade s týmito požiadavkami je potrebné zvoliť riešenie.

1. „Klasická“ betónová malta používaná na nalievanie bežného podlahového poteru je zmes cementu a piesku v pomere 1: 3. Tento „recept“ je overený časom a plne sa ospravedlňuje. Existuje však niekoľko nuancií, bez ohľadu na to, ktoré môžete ľahko pokaziť budúci poter:

• Na prípravu betónu nie je možné použiť obyčajný „praný“ riečny piesok, ktorý neprešiel špeciálnou úpravou. Zamrznutý povrch sa nebude líšiť v sile, začne sa časom drobiť, drobiť a praskať. Faktom je, že zrnká piesku majú obrysy vyhladené dlhodobým vystavením vode, neposkytnutie adekvátneho spojka. V tomto smere je oveľa lepší lomový piesok so svojimi fazetovými zrnami nepravidelného tvaru. Je pravda, že pri výbere sa musíte starostlivo pozrieť, aby sa v ňom nenašlo veľké množstvo hlinených inklúzií - to tiež zníži pevnosť poteru.

Prítomnosť malého množstva štrkovej zložky jemnej frakcie neovplyvní pevnostné vlastnosti poteru. Ak je však potrebný rovný povrch, bude potrebné piesok preosiať cez sito.

• Optimálne zvolené množstvo vody sa stáva veľmi dôležitou podmienkou pevnosti a životnosti liateho poteru. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí začiatočníci, ktorí sa snažia pracovať na nalievaní a vyrovnávaní betónu, používajú nadmerné množstvo vody, dostať polotekuté, ľahko roztierateľné riešenie. Týmto spôsobom položia „mínu s oneskoreným účinkom“ - na výstupe poter nebude mať požadované vlastnosti.

Po prvé, príliš tekutý roztok sa po vytvrdnutí určite stiahne. V tomto prípade nemožno očakávať rovný povrch v súlade s nastavenou úrovňou. A po druhé, porušenie rovnováhy cement-voda nevyhnutne zníži pevnostné vlastnosti tvrdeného betónu. Povrch je sypký, neviazaný, so zvýšenou tvorbou prachu.

Existujú, samozrejme, špeciálne množstvá vody v betónovom roztoku, ale zvyčajne ich dodržiavajú technológovia podnikov na výrobu železobetónových konštrukcií a veľkých maltových jednotiek. V podmienkach výstavby domov sa často spoliehajú na svoje vlastnú skúsenosť, intuíciu a zdravý rozum. Okrem toho je veľmi ťažké presne vypočítať množstvo vody a skutočnosť, že do značnej miery závisí od obsahu vlhkosti plniva. Piesok môže byť mokrý, ťažký - a to je tiež voda, ktorá sa bude podieľať na procese prípravy roztoku.

V ideálnom prípade by mal byť betónový roztok hustý, ale dostatočne plastický, takže keď sa naleje a vyrovná, v podlahe nezostanú žiadne vzduchové dutiny. Orientovať sa môžete zhruba na nasledujúci pomer – liter vody na päť kilogramov cementovo-pieskovej suchej zmesi.

Je dôležité zvoliť správny "zlatý priemer", aby bol roztok hutný aj plastický

Je veľmi ťažké kvalitatívne miešať roztok poteru ručne pomocou lopaty. Na tento účel je lepšie použiť miešačku betónu alebo stavebnú miešačku s dostatočne vysokým výkonom. Najprv sa suché zložky zmiešajú v požadovanom pomere (môžete - s trochou vlhkosti) a potom veľmi opatrne po častiach pridajte vodu.

Dôležitou podmienkou kvality budúceho betónového poteru je čistota vody.Je zakázané používať priemyselnú vodu s obsahom tukov, olejov, zvyškov olejov a pod. Taktiež nemôžete použiť špinavé zaolejované nádoby na prenášanie vody na miesto miešania betónu.

2. Moderný sortiment stavebných materiálov v predaji umožňuje výrazne zjednodušiť proces nalievania poteru. Na tieto účely možno použiť hotové suché stavebné zmesi.

V porovnaní s použitím bežnej zmesi cementu a piesku má táto technológia množstvo výhod:

• Pokiaľ ide o pevnosť a ďalšie ukazovatele výkonnosti, potery vyrobené z hotových zmesí nie sú v žiadnom prípade horšie ako bežný betón a môžu ho dokonca prekonať v mnohých parametroch.
• Na prípravu roztoku nepotrebujete výkonné vybavenie ani ťažkú ​​ručnú prácu - stačí miešačka alebo dokonca výkonná elektrická vŕtačka (dierovačka) s príslušným nástavcom.
• V zásade neexistujú žiadne problémy s dávkovaním komponentov - všetko je už zabezpečené výrobcom a majster musí iba prísne dodržiavať pokyny na prípravu roztoku.
• Mnohé malty vyrobené z takýchto zmesí sú výrazne ľahšie, čo znižuje zaťaženie podlahy, znižuje náklady na dopravu a uľahčuje zdvíhanie materiálov na podlahy.

• Je možné zvoliť požadované zloženie pre konkrétne prevádzkové podmienky. Existujú teda riešenia pre hrubé alebo vyrovnávacie potery, pre systém „teplej podlahy“ a pre miestnosti s vysokou vlhkosťou. Špeciálne zmäkčovadlá alebo mikrovlákna pridané do ich zloženia nielen zvyšujú pevnostné charakteristiky náteru, ale tiež skracujú čas na úplné vytvrdnutie poteru, čím sa skracuje celková doba stavebných prác.
• Pre začiatočníkov je veľmi dôležité, že práca s takýmito formuláciami je jednoduchá a nevyžaduje zvlášť vysoké zručnosti. Hlavnou vecou je dodržiavať odporúčania pre technológiu nalievania, ktoré sú nevyhnutne pripojené k akejkoľvek dávke materiálu.

To všetko bude pravda len vtedy, ak sa zakúpi kvalitná suchá zmes. Bohužiaľ, na trhu stavebných materiálov v tomto segmente je veľa falzifikátov alebo zmesí nízkej kvality. Najlepšie je vybrať si formulácie od renomovaných výrobcov, nezabudnite skontrolovať certifikát, aby ste nenarazili na falšované výrobky. Je tiež dôležité skontrolovať trvanlivosť materiálu - je obmedzená a exspirovaná zmes môže výrazne stratiť svoje vlastnosti.

Jedinou nevýhodou tohto prístupu k plneniu poteru je, že cena za to môže byť o niečo vyššia ako pri nezávislej výrobe riešenia. Pohodlie a kvalita majú svoju cenu.

Ceny rôznych druhov poterov a samonivelačných podláh

Potery a samonivelačné podlahy

Príprava povrchu na nalievanie betónového poteru

Povrch na nalievanie poteru sa pripravuje rôznymi spôsobmi v závislosti od podmienok:

• Ak bude podlaha položená na zemi, napríklad v súkromnom dome bez pádu alebo suterénu, potom sa práca vykonáva v nasledujúcu sekvenciu:

- Pôda sa vyberie do hĺbky 500 mm.

Vankúš piesku s hrúbkou 100 mm sa naleje, opatrne vrazí. Rovnakým spôsobom sa na ňu naleje štrková vrstva.

- Hrubé zaliatie betónom sa robí s prídavkom keramzitu do výšky 150 — 200 mm - na tepelnú izoláciu povrchu podlahy.

- Po stuhnutí podkladu musí vodeodolný- strešná krytina alebo hustá igelitová fólia na vylúčenie prenikania zemnej vlhkosti zospodu. Hydroizolačný materiál musí nevyhnutne vyjsť na stenách na výška o niečo vyššia ako výška plánovaného poteru. V prípade potreby bude možné zhora vyplniť ďalšiu vrstvu izolácie a následne vyplniť vystužený dokončovací poter.

• V bytoch je v prvom rade potrebné odstrániť starý poter. Deje sa tak z niekoľkých dôvodov:

- Po prvé, starý poter nezaručuje celistvosť, pretože sa môže odlupovať, praskať a tieto deformácie sa prenesú aj na novo naliatu vrstvu.

- Po druhé, nezabudnite na maximálne prípustné zaťaženie podlahových dosiek. Takže v sériových výškových budovách starej budovy je prípustné zaťaženie rádovo 400 kg na meter štvorcový statické a 150 kg dynamické. A západ od jedného štvorcového metra betónového poteru s hrúbkou 50 mm sa blíži k 100 kg. Preto všetky práce súvisiace so zahusťovaním poteru budú musieť byť koordinované s projekčnými organizáciami a zďaleka nie je možné získať takéto povolenie.

- A po tretie, výška plátien v bytoch zvyčajne nie je taká významná, aby si človek mohol dovoliť výrazne zvýšiť úroveň podlahy.

Starý poter sa demontuje pomocou príklepovej vŕtačky, ale veľmi opatrne, aby sa zabránilo zničeniu alebo poškodeniu podlahovej dosky. Odstránia sa zvyšky štiepaného betónu a následne sa vykoná dôkladné vyčistenie a odstránenie prachu z povrchu.

• Ak sa plánuje napojený poter, potom je potrebné dôkladne vyčistiť existujúce vybrania, vyrezať trhliny alebo praskliny do šírky najmenej 5 mm, aby do nich mohol betónový roztok pri nalievaní voľne prenikať.
• Ak je poter plávajúci alebo na separačnej vrstve, je potrebné všetky chyby ihneď opraviť. Nenechávajte prázdne miesta pod vrstvou hydroizolácie - môže sa tam hromadiť kondenzát a tieto oblasti s vysokou vlhkosťou sa pravdepodobne stanú "problémovou oblasťou".

Utesnenie defektov sa vykonáva opravnou zmesou, epoxidovým tmelom alebo obyčajnou betónovou maltou. V prípade veľkých defektov možno niekedy použiť polyuretánovú penu.

Obzvlášť starostlivo sa kontrolujú a opravujú rohy medzi stenami a podlahou - voda z betónového roztoku pri nalievaní poteru môže preniknúť hlboko do stropu alebo dokonca presakovať k susedom pod ním.

• Potom by mal byť povrch podlahy v každom prípade ošetrený penetračným základným náterom. Takéto opatrenie dodatočne odstráni prach z povrchu dosky a zlepší jej priľnavosť k liatemu betónu. Okrem toho prekrytie nebude aktívne absorbovať vlhkosť z roztoku. Toto je mimoriadne dôležité. Nedostatok vody v surovej betónovej vrstve priľahlej k podkladu povedie k neúplnému vyzretiu cementového kameňa, poter sa bude odlupovať alebo zrútiť aj pri nie najvýraznejšom zaťažení.

Pôda sa naleje na povrch v pásoch a rovnomerne sa rozloží valčekom. Na ťažko dostupných miestach, napríklad v rohoch, je lepšie použiť kefu.

• Po obvode stien je prilepená elastická tlmiaca páska. Bude kompenzovať expanziu betónového poteru, čo zabráni deformácii alebo praskaniu. Okrem toho by poter za žiadnych okolností nemal prísť do kontaktu so zvislými konštrukciami, či už sú to steny, priečky alebo stĺpy.

• Ak je poter na separačnej vrstve, potom sa najskôr celý povrch prekrytia prekryje hustou polyetylénovou fóliou s hrúbkou najmenej 0,2 mm. Pásy sa kladú s presahom minimálne 100 mm. Spoje musia byť prelepené vodotesnou stavebnou páskou. Je potrebné sa snažiť veľmi opatrne položiť fóliu v rohoch, aby sa netvorili silné zaseknutia a záhyby - môžu tam byť vzduchové "vrecká" Okraje fólie na stenách by mali byť o 5 ÷ 10 mm vyššie ako plánovaný poter - potom bude ľahké ich odrezať.

Schematicky - hydroizolačná fólia a tlmiaca páska na poter na separačnej vrstve

Po položení polyetylénu sa páska tlmiča prilepí rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Majákový systém a výstuž

Aby sa dosiahol vodorovný poter a jeho požadovaná výška, je potrebné vytvoriť systém majákov, pozdĺž ktorých sa bude vykonávať vyrovnanie betónového roztoku.

Definícia nulovej úrovne

Je veľmi dobré, ak farma má alebo má možnosť vziať to od priateľov. V tomto prípade bude práca oveľa jednoduchšia - bude oveľa jednoduchšie poraziť vodorovné pruhy na stenách a ovládať úroveň vodítok.

Ak to nie je možné, môžete majáky rovnako dobre nastaviť pomocou vodnej a bežnej úrovne budovy.

Vodná hladina pozostáva z dvoch cylindrických priehľadných nádob s rovnakou nanesenou stupnicou, ktoré sú spojené dlhou elastickou tenkou hadicou. Podľa fyzikálneho zákona komunikujúcich nádob je hladina kvapaliny v nich vždy v rovnakej výške od horizontu. Po vytvorení jednej značky na určitej úrovni je možné ju s vysokou presnosťou preniesť na iné povrchy v rámci dĺžky ohybnej hadice.

Začnite označovanie určením nulovej úrovne budúceho poteru. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr nakresliť základnú vodorovnú čiaru. Toto sa vykonáva takto:

• Odhadovaný najvyšší roh miestnosti je určený vizuálne. Na stene v tomto rohu sa urobí značka v ľubovoľnej výške. Je samozrejme lepšie to urobiť tak, aby bolo čo najpohodlnejšie pracovať napríklad jeden a pol metra od podlahy.

• Pomocou vodnej hladiny sa táto značka prenesie na všetky steny miestnosti. Vzdialenosť medzi rizikami by vám mala umožniť spojiť ich čiarou pomocou existujúceho pravítka (môžete použiť dlhú úroveň budovy alebo čisté pravidlo).
• Nakreslená čiara by mala ísť pozdĺž celého obvodu miestnosti a uzavrieť sa v jednom bode - to bude znamenať správnosť meraní.
• Merania sa vykonávajú od aplikovanej základnej čiary k povrchu podlahy. Body merania sú zvyčajne každých 0, 5 m... je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa meranie vykonávalo striktne vertikálne. Získané hodnoty je potrebné zapísať (na kus papiera alebo dokonca na stenu ceruzkou).

Bod merania, ktorý udáva minimálnu výšku tejto vzdialenosti, bude zodpovedať najvyššej časti základne.

• Hrúbka budúceho poteru sa odpočíta od získanej hodnoty v najvyššom bode (minimálne - 30 mm). Napríklad minimálna výška je 1420 mm. Odpočítame hrúbku poteru (30 mm) a dostaneme 1390 mm. Toto je vzdialenosť od vykreslenej referenčnej čiary k nule.
• Teraz bude ľahké nakresliť celú čiaru nulovej úrovne po obvode miestnosti - na to musíte zmerať získanú hodnotu od základne nadol, označiť body a spojiť ich priamkou. Pre zjednodušenie práce si môžete vyrobiť koľajnicu – šablónu a rýchlo preniesť značky zo základnej čiary. Po ich pripojení sa získa hlavná čiara nulovej úrovne.
• V stavebnej praxi je to zriedkavé, ale stále sa to stáva, keď je úroveň podlahy v strede miestnosti o niečo vyššia ako úroveň stien. Toto by ste mali skontrolovať potiahnutím čiary na nulovú úroveň medzi protiľahlými stenami a zmeraním výšky od nej k podlahe. Táto kontrola by mala byť vykonaná na niekoľkých miestach. V prípade, že sa zistí, že v strede je nárast, bude potrebné posunúť nulovú úroveň nahor, aby sa zabezpečila minimálna prípustná hrúbka poteru po celej ploche miestnosti.

Označenie pre systém majákov

Odporúča sa urobiť značky pre majáky a sprievodcu ihneď po prerušení nulovej úrovne, pričom sa riadia nasledujúcimi zásadami:

• Orientácia vodidiel by mala zodpovedať zamýšľanému smeru najvhodnejšieho plnenia poteru. Zvyčajne sa to robí pozdĺž miestnosti, od vzdialenej steny smerom k východu.
• Stáva sa, že z dôvodu zložitosti konfigurácie miestnosti bude potrebné zmeniť smer výplne v určitej oblasti. Toto by sa malo okamžite zohľadniť aj pri označovaní línií majákov.
• Vzdialenosť medzi stenou a rovnobežným vedením, ktoré je najbližšie k nej, sa zvyčajne udržiava nie viac ako 250 - 300 mm. Ak ju necháte veľkú, môže sa pozdĺž steny vytvoriť zle zarovnaná oblasť alebo dokonca porucha, ktorá si neskôr vyžiada dodatočný zásah.

• Vzdialenosti medzi susednými vodidlami nie sú zvláštne regulované... Hlavná vec je, že pravidlo pre vyrovnanie inštalované na nich vyčnieva z oboch strán asi o 200 mm. Vodidlá by ste nemali príliš rozťahovať - ​​v strede medzi nimi sa po zmrštení vytvrdnutého betónu môžu objaviť pomerne veľké medzery.
• Vodiace čiary rozmiestnim po celej šírke miestnosti, zvyčajne v rovnakej vzdialenosti od seba.

Ako sa nastavujú majáky a nulové vodidlá

Predtým sa pre systém majákov používali ako vodidlá rôzne odpadové materiály, napríklad drevené bloky alebo nepotrebné rúry. Dnes sa na tieto účely používajú najmä kovové profily.

• Takže pozinkované profily v tvare U zo sadrokartónových systémov sa prejavujú veľmi dobre. Sú odolné voči vychýleniu a vytvárajú spoľahlivú "koľajnicu" pre prácu s pravidlami.
• Sadrové profily sú veľmi obľúbené, aj keď nie sú bez niektorých nevýhod. Majú spevňujúce rebro, ale na dlhých úsekoch sa môžu pri práci aj tak spravidla ohýbať, takže pri ich použití treba zvýšiť počet oporných bodov.
• V niektorých prípadoch sa môžete zaobísť bez použitia profilov.

Existuje mnoho spôsobov, ako nainštalovať maják, a nie je možné zvážiť všetko. Zastavme sa len pri niektorých z nich.

• Jedným z najpresnejších a nekomplikovaných je použitie samorezných skrutiek.

- Na vzdialenom konci miestnosti, vo vzdialenosti 250 - 300 mm od rohu medzi protiľahlými stenami, je pevne natiahnutá silná šnúra na nulovej úrovni (napríklad rybárska šnúra alebo silná nylonová niť). Je dôležité vytiahnuť ho na maximum, aby nedošlo k previsnutiu v strede.

- Na priesečníku čiary predĺženej šnúry s čiarou najbližšie k stene, smerujúcou k polovŕtané otvor, kde sa zatĺka plastová hmoždinka a zaskrutkuje sa samorezná skrutka. Pomocou skrutkovača sa zaskrutkuje tak, že horný okraj jeho uzáveru sa presne zhoduje s nulovou úrovňou.

- Podobná operácia sa opakuje na opačnej strane miestnosti, ktorá je najbližšie k východu.

- Dve samorezné skrutky, ktoré vymedzujú líniu vodidla, sú spojené pevne natiahnutou šnúrou tak, aby prechádzala pozdĺž hornej časti ich uzáverov.

- Na tomto segmente sú označené a vyvŕtané otvory pre hmoždinky, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené tak, aby bol medzi nimi dodržaný interval 350 ÷ 400 mm.

- Samorezné skrutky sa zaskrutkujú do hmoždiniek, kým sa ich uzávery nezhodujú s natiahnutou šnúrou. Je nevyhnutné, aby sa kontrola vykonala pomocou úrovne budovy - v prípade potreby je možné vykonať požadované úpravy.

- Rovnakým spôsobom sa vytvorí rad samorezných skrutiek na opačnom vedení a potom na medziľahlých. V tomto prípade by sa mala kontrola vykonať vo všetkých smeroch - pozdĺžne, priečne a diagonálne.

- Keď všetky šnúry dosiahnu rovnakú nulovú úroveň, natiahnuté šnúry sa odstránia. Pripraví sa hustý betónový roztok. Rozkladá sa v malých sklíčkach pozdĺž línie zaskrutkovaných samorezných skrutiek. Potom sa na vrch položí profil v tvare U a vtlačí sa do roztoku. Priečna príruba profilu by mala priliehať k hlave samoreznej skrutky. Je dôležité, aby profil "sedel" rovnomerne na oboch stranách, bez deformácií.

Inštalácia a upevnenie kovových profilov - vodidlá

- Po vytvrdnutí malty a bezpečnom upevnení profilov v namontovanej polohe môžete pristúpiť k nalievaniu poteru.

S omietkovými profilmi je to trochu komplikovanejšie - je ťažšie ich upevniť na hlavy samorezných skrutiek. Na tieto účely je možné použiť špeciálne upevňovacie prvky - "uši", ktoré sa nasadzujú na samorezné skrutky a ich okvetné lístky sú pritlačené k bočným policiam profilu.

Video: umiestnenie majákov pomocou skrutiek a spojovacích prvkov - " ušatý»

Ďalšou jemnosťou je, že aj omietkové profily majú svoju výšku a s tým treba počítať aj pri nastavovaní samorezných skrutiek na nulovú úroveň.

Okrem toho bude potrebné oveľa viac riešení na upevnenie - mäso do tej miery, že sa uchýlim k položeniu dokonca aj plného hriadeľa, do ktorého je profil zapustený s dôrazom na uzávery skrutiek.

• Niektorí remeselníci sú zvyknutí úplne sa zaobísť bez kovových profilov.

— Odhalili samorezné majáky oni zviazané tenkým drôtom, čím sa vytvorí akási výstužná klietka. Potom sa pozdĺž celej čiary rozloží mierne nadmerné množstvo roztoku, takže výsledný hriadeľ je mierne nad nulovou úrovňou.

- Keď malta začne tuhnúť, vytvorí sa vodiaca rovina. Pomocou pravítka sa horná hrana tohto drieku porovná a vyhladí až k uzáverom skrutiek.

- Po vytvrdnutí sa získajú vynikajúce vodidlá, pozdĺž ktorých je spravidla celkom možné pracovať a potom vstúpia do štruktúry liateho poteru.

• Ak je poter vyrobený na stene, potom sa metóda samorezu stane nepoužiteľným - nie je možné prelomiť tesnosť fólie a okrem toho by nemalo dôjsť k pevnému priľnutiu nového poteru k základni. V takom prípade budete musieť viac pohrávať, rozložiť sklíčka roztoku a presne vložiť vodidlá na nulovú úroveň pozdĺž natiahnutých šnúr.

Na urýchlenie pripravenosti majákového systému sa často používa lepidlo na dlaždice namiesto obvyklého riešenia - jeho doba vytvrdzovania je oveľa kratšia. Sadrové kompozície sú však neprijateľné. Po prvé, na rozdiel od cementových sa prakticky nezmršťujú. Po druhé, sadrové kompozície majú úplne odlišné ukazovatele absorpcie vody, priľnavosti, pevnosti, plasticity atď. S absolútnou istotou môžeme povedať, že na miestach, kde sa majáky nachádzajú, budú na potere hrčky.

Nuansy výstuže poteru

Samozrejme, toto opatrenie je užitočné najmä pri hrubých poteroch. Najčastejšie sa na to používa kovová sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s článkami od 50 do 100 mm - možno ju zakúpiť už hotovú v obchodoch. Už len pri jej umiestnení veľa ľudí robí vážnu chybu.

Ak sa pozriete na početné fotografie na internete, môžete na nich vidieť sieťovinu položenú priamo na podlahovú dosku alebo na hydroizolačnú vrstvu. Existuje veľa pochybností o užitočnosti takéhoto posilnenia. V ideálnom prípade, aby výstužný pás plnil svoju úlohu, mal by byť umiestnený v hrúbke malty, ktorá sa má liať, približne v strede výšky poteru.

Na tento účel si môžete zakúpiť špeciálne polymérové ​​tácky. Zhotoviť podpery z drôtu či dokonca nadvihnúť pletivo na obklade z kúskov rozbitých dlaždíc či úlomkov starého betónového poteru však nebude námaha. V žiadnom prípade by sa nemali používať drevené obklady.

Je zrejmé, že pred nastavením vodítok je potrebné nainštalovať výstužnú mriežku. Najčastejšie sa inštalácia systému majákov a armatúr vykonáva paralelne a sieťovinu je možné upevniť aj na šmýkadlách z cementu, do ktorých sú zapustené kovové profily.

Naplnenie poteru

Hoci sa to môže zdať zvláštne, ale samotný proces nalievania poteru vyzerá v sérii všetkých technologických operácií asi najnekomplikovanejšie. Ak sa všetky prípravné práce vykonajú správne, táto fáza nebude náročná.

• Pre bežné nalievanie a tvrdnutie poteru je optimálna teplota od 15 do 25 stupňov. Je povolené vykonávať prácu pri nižších teplotách (ale nie nižších ako +5), ale doba vytvrdzovania betónu sa výrazne zvýši. V príliš horúcom počasí je tiež lepšie zdržať sa nalievania - = vrchná vrstva môže rýchlo vyschnúť a prasknúť. Nemá rád poter a prievan, hoci prístup čerstvého vzduchu nemožno úplne zablokovať.
• Najlepšie je, samozrejme, spolupracovať - ​​jeden pripravuje betónové riešenie a druhý priamo nalieva a vyrovnáva poter. Technológia miešania roztoku už bola opísaná vyššie.
• Práca sa vykonáva zo vzdialeného rohu miestnosti a postupne sa pohybuje smerom k východu. Je potrebné pokúsiť sa ho vyplniť do jedného pracovného dňa - takže poter bude čo najhomogénnejší a najodolnejší. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, potom sa povrch podlahy vopred rozdelí na časti (nazývajú sa výplňové karty) s inštaláciou prepojok medzi nimi.
• v nadbytočnom množstve ho rozotrie medzi vodidlá tak, aby jeho vrstva bola 15 - 20 mm nad nulovou úrovňou. Počiatočná distribúcia sa vykonáva stierkou alebo lopatou. Je nevyhnutné dávať pozor, aby nedošlo k žiadnemu prázdne miesta- to sa často stáva pod vodidlami, pod prútmi kovania alebo v rohoch. Je potrebné dosiahnuť maximálne zhutnenie betónového roztoku, uvoľnenie vzduchových bublín z neho. Ak to chcete urobiť, môžete "bajonet" - roztok je pred vyrovnaním prepichnutý lopatou alebo stierkou.
• Ďalej na stanovujú sa riadiace pravidlá. Pri translačných a priečnych cikcakových pohyboch sa roztok vyrovná na úroveň vodidiel, čím sa získa rovnomerný hladký povrch.

Ak piesok nebol preosiaty a zostali v ňom veľké úlomky (kamienky alebo škrupiny), môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti - tieto inklúzie môžu zanechať brázdy a budete musieť veľa trpieť, odstraňovať ich a vyhladzovať nezrovnalosti, aby ste dosiahli povrchu do ideálneho stavu.

Betónový roztok sa pridáva podľa potreby, aby práce pokračovali nepretržite. Prebytočná malta na konci vyplnenia miestnosti sa opatrne odstráni.

Video: názorný príklad nalievania poteru na majáky

Po dokončení plnenia musíte predvídať opatrenia s výnimkou náhodného vstupu osôb alebo domácich zvierat do areálu počas prvých 5 - 7 dní. Aby proces od dozrievania prebiehal efektívne, povrch je potrebné denne (od druhého dňa) navlhčiť vodou a udržiavať ho vlhký. V extrémnych horúčavách má zmysel ho po prvotnom zatuhnutí prikryť fóliou, aby sa predišlo vysychaniu.

Ak sa použila obyčajná pieskovo-cementová malta, pripravenosť poteru s prevádzkovým sa dá povedať najskôr po 3 týždňoch. Pri použití suchých stavebných zmesí môže byť načasovanie odlišné - musia byť uvedené v priložených pokynoch.

Po pripravenosti poteru sa kontroluje rovnomernosť a kvalita povrchu. Za týmto účelom nastavte pravidlo na vložených vodidlách a zmerajte výslednú medzeru v strede. Zo zmršťovania betónu nie je možné uniknúť a ak medzera nepresiahne 1 - 2 mm, potom bude v normálnom rozmedzí.

Často sa na poter naleje tenkovrstvová kompozícia, aby bol povrch dokonale hladký. Toto je však už téma na samostatnú úvahu.

Od autora: Pozdravujem ťa, milý čitateľ! Skôr či neskôr sa všetci stretneme s renováciou v nádeji, že náš domov bude čo najpohodlnejší a najkrajší, pretože dom je naša pevnosť. Toto je miesto, kde môžeme byť sami so sebou a kde sa cítime chránení. Hneď ako začneme uvažovať o opravách, začneme sa pozerať na ceny materiálov a služieb a doslova okamžite pochopíme, že na materiáli sa veľa ušetriť nedá, ale služby stavebníkov môžete odmietnuť tým, že si opravy urobíte sami . Jednou z nadchádzajúcich operácií je kladenie podláh a je životne dôležité, aby ste vedeli, ako je podlaha postavená pomocou betónovej dosky, inak sa nedá vyhnúť problémom s opravami.

Druhy podláh a ich prevedenie

Po prvé, poďme zistiť, ktoré z nich sú vo všeobecnosti, pretože nie všetky sú vhodné na inštaláciu v byte alebo dome. Niektoré z nich nemusia uspokojiť vaše potreby alebo môžu byť škodlivé pre váš rozpočet. Rozlišujú sa teda tieto typy podlahových technológií:

• na betónových doskách;
• na zemi;
• drevené na betónových doskách;
• betón s drevenou základňou;
• betón pre priemyselné budovy;
• vyrobené z betónu vystuženého vláknami;
• teplý.

Teraz pochopíte, ktorý z nich je potrebný na čo, ako sa vyrába a aké sú jeho výhody s nevýhodami.

Podlahy na betónových doskách

Tento typ podlahy je najbežnejší, pretože väčšina obyvateľov miest žije v bytoch a všetky poschodia bytových domov sú vyrobené výlučne z železobetónových dosiek. Možno z nich vyrobiť akúkoľvek podlahu, či už je to drevená alebo teplá, plávajúca alebo s lacnou pokládkou linolea.

Podlahové dosky sú univerzálnym základom - sú pevné, schopné vydržať kolosálne zaťaženie a fungovať mnoho rokov v najnáročnejších podmienkach, pričom nestrácajú svoje pevnostné vlastnosti. Ale bez ohľadu na to, aký druh náteru položíme, stojí za to pamätať na potrebnú postupnosť činností pri položení rôznych vrstiev. V každom prípade je výroba drevených podláh na betónových doskách nasledovná:

1. Príprava podkladu, čistenie alebo poter.
2. Usporiadanie inštalácie oneskorenia a nanášanie špeciálneho lepidla na povrch.
3. Kladenie guľatiny striktne horizontálne pomocou vodnej hladiny alebo bežnej úrovne.
4. Pokladanie na vrchole oneskorenia hydroizolačnej vrstvy.
5. Položenie izolácie medzi guľatiny.
6. Umiestnenie hrubej vrstvy, či už je to doska, preglejka alebo drevotrieska.
7. Parotesná vrstva.
8. Substrát.
9. Povrchová úprava, laminát alebo parkety, prípadne dosky.

Zhotovenie betónového základu trvá oveľa menej času ako dreveného, ​​ale jeho vlastnosti sú úplne odlišné. Takéto podlahy sú mimoriadne odolné v porovnaní s akýmkoľvek iným typom podlahy a nepodliehajú poškodeniu a starnutiu. Táto podlaha je statická, jej tepelná rozťažnosť je taká pomalá a nepatrná, že akýkoľvek konečný náter na nej nie je zaťažený deformáciou a môže slúžiť veľmi dlho. Pri správnom usporiadaní slúži ako vynikajúca bariéra proti tepelným stratám a v prípade núdze, ako je povodeň, nedovolí vode preniknúť k susedom.

Z mínusov možno rozlíšiť nasledujúce. Nízka tepelná kapacita, to znamená slabá schopnosť udržať teplo v sebe - preto bude takáto podlaha bez povrchovej úpravy takmer vždy studená, pokiaľ nie je vyrobená technológiou podlahového vykurovania. Je veľmi ťažký. Vážne zaťažuje nosné konštrukcie a základy, takže ak ide o súkromný dom a dokonca aj pri plávajúcej pôde, mali by ste sa zdržať takejto podlahy.

Teraz sa pozrime na postupnosť práce. Pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Príprava povrchu.
2. Základný náter hmotami s hlbokou penetráciou.
3. Pokladanie rolovacej hydroizolácie alebo nanášanie tekutých zmesí s rovnakými vlastnosťami.
4. Inštalácia výstužnej klietky alebo použitie čadičového vlákna. V prípade vystuženia bunkovými vrstvami ich zviažeme alebo zvaríme a položíme na kusy tehál tak, aby sa vzdialili od povrchu (aby pri liatí poteru bola sieťka v strede).
5. Inštalácia majákov. Ležia na pevnom páse cementovej malty s malým prídavkom alabastru – táto „sklíčka“ je položená na vrch výstužnej klietky, ale tak, aby sa nezachytila.
6. Príprava roztoku pomocou zmäkčovadiel alebo niekoľkých šampónových uzáverov.
7. Nalievanie malty, ťahanie poteru.
8. Montáž parozábrany, podkladu a vrchnej vrstvy.

Prízemia

Toto pokrytie je typické pre novo postavené budovy. Podlaha na zemi musí spĺňať mnoho kritérií - je to predsa hlavná bariéra od zeme, ktorá sa ju neustále snaží ničiť, nasýtiť vlhkosťou a odoberať teplo.

Aby sa zabránilo škodlivým účinkom týchto faktorov, používa sa technológia viacvrstvového stylingu. Práce na zemi sa vykonávajú takto a v tomto poradí:

1. Ak máme pri základni mäkkú zem, odrežeme vrchnú vrstvu, asi 20-30 cm.
2. Výsledná vrstva zeme sa ubíja špeciálnym kovovým klinom alebo lisom.
3. Na udusenú zem sme položili vankúš z piesku zmiešaného so sutinami. Vrstva by mala byť asi 10-15 cm.
4. Vložili sme tlmiacu pásku vyrobenú z penového polyuretánu.
5. Ďalej vyplňte hrubú vrstvu poteru, je to možné bez výstuže a majákov. Naplňte vrstvou asi 5-15 cm.
6. Na hydroizoláciu položíme vrstvu polyetylénu alebo strešného materiálu.
7. Potom položíme vrstvu izolačného materiálu. Najlepšie je použiť polystyrén alebo polystyrén.
8. Výstužné pletivo položíme na tehlové ostrovčeky, aby vznikla medzera a výstuž umiestnime do stredu vrstvy poteru.
9. Inštalujeme majáky.
10. Položíme tlmiacu pásku.
11. Vyplňte dokončovaciu vrstvu poteru.
12. Inštalujeme parozábranu, podklad a prípadný dokončovací náter.

Ako vidíte, na výrobe podlahy vlastnými rukami nie je nič ťažké a môžete to všetko urobiť sami v krátkom čase. Zastaví vás len načasovanie schnutia vrstiev.

Zdroj: http://mrpol.su

Po prvé, zem, na ktorej bude vankúš položený, musí byť suchá. Ak je mokrá, počkajte, kým uschne, alebo ju vysušte pomocou špecializovanej infračervenej pištole na naftu, ktorá túto prácu vykoná efektívne.

Hrubá vrstva poteru musí úplne vyschnúť - v priemere to trvá 20 - 25 dní av podnebí s vysokou vlhkosťou - 28 - 30 dní. Konečná vrstva poteru by mala byť tenšia, nie viac ako 5 cm.Schne tiež 20-25 dní.

Aby bola táto vrstva kvalitná, musí byť ihneď po naliatí pokrytá fóliou. Pre rovnomerné sušenie sa dvakrát za 24 hodín výdatne navlhčí a potom sa na 3-4 dni prikryje plastovým obalom, aby sa vlhkosť rovnomerne rozložila. Potom sa film odstráni a nechá sa 20-25 dní úplne vyschnúť.

Táto metóda sa efektívne používa na výrobu podlahy v súkromnom dome, pretože zvyčajne je potrebné naliať poter na zem. Tým sa končí diskusia o vytváraní poteru na zemi vlastnými rukami a teraz prejdime k ďalšiemu typu.

Podlahy z čadičových vlákien

Novinka na trhu stavebných materiálov. Objavil sa nie tak dávno, asi pred siedmimi rokmi, ale nedostal sa do veľkej distribúcie. Čadičové vlákno je extrémne húževnaté vlákno s vynikajúcou odolnosťou proti roztrhnutiu. Ide o vlákno, najčastejšie biele, dlhé len 5-7 cm, ktoré sa dodávajú vo vrecúškach.

Technológia výroby betónového poteru s čadičovým vláknom je nasledovná. Vykonávajú sa úplne rovnaké úkony ako pri liatí bežného poteru, no s jedným zásadným rozdielom. Výstužné články a prúty nedávame do základu, ale pridávame čadičové vlákna priamo do roztoku v pomere uvedenom na obale a premiešame. Vlákna po vytvrdnutí spájajú celú látku tisíckami nití, ktoré dávajú štruktúre neskutočnú pevnosť a pružnosť.

Táto metóda sa pri stavbe domov používa zriedka, ale takmer všetky priemyselné zariadenia sú postavené týmto spôsobom. V prípadoch, keď sa stavajú podperné nosníky alebo výstuhy, sa metódy kombinujú, to znamená, že na získanie odolných štruktúr používajú výstuž aj čadič.

Drevené podklady

Pozrite si toto video veľmi pozorne, aby ste pochopili, čo robí betónové podlahy na drevenom podklade. Alebo určite dosiahnete zničenie celej konštrukcie. Nie, nestrašíme vás, len sa vás snažíme varovať.

Faktom je, že drevo a kov sú materiály s úplne odlišnou povahou, štruktúrou a vlastnosťami. Strom nikdy nie je statický, vždy sa pohybuje. Jeho dynamika je spôsobená vlhkosťou, teplotou a stupňom sušenia. Je zakázané liať poter na strom vôbec, ak je strom čerstvý - až po 3 rokoch!

Vplyvom rovnakej teploty sa tieto materiály rozťahujú rôznymi spôsobmi, preto ich treba kombinovať, aby boli od seba úplne nezávislé. Na to sa používa obyčajná plastová fólia - betón na nej vôbec nepriľne a zdá sa, že sa kĺže, keď sa strom pohybuje.

Celý proces by sa mal vykonať v nasledujúcom poradí:

1. Odstránime chodník a zrevidujeme všetky guľatiny, aby sme odstránili poškodené a zhnité, inak drevená podlaha nemusí vydržať zaťaženie. Betónová doska s hrúbkou 5 cm a plochou 1 m2 váži asi 300 kg.
2. Obnovujeme podlahu a ošetrujeme drevo antiseptikom a základným náterom.
3. Dali sme plastový obal.
4. Kladieme výstuž alebo používame vláknobetón.
5. Položíme tlmiacu pásku.
6. Umiestňujeme majáky.
7. Naplňte poter.

V dôsledku toho máme dva povlaky, ktoré existujú úplne oddelene od seba. Tento dizajn sa v praxi používa zriedka, ale niekedy je mimoriadne potrebný. Bez ohľadu na to, aká je zložitá, má všetky vlastnosti plnohodnotného betónového podkladu a tepelné charakteristiky drevenej podlahy.

Podlahy v priemyselných budovách

Ak je potrebné vyrobiť špecifické podlahy so zvýšenou pevnosťou a lepším výkonom, musíte sa dozvedieť o výrobe podláh v priemyselnej budove.

Takýto náter sa naleje rovnakým spôsobom ako všetky potery. Používame hydroizoláciu, tlmiacu pásku, výstuž, čadičové vlákno. Existuje však niekoľko kritických rozdielov. V priemyselných budovách sa v závislosti od účelu vyrába buď len poter, alebo poter so železom. V závislosti od predpokladaného zaťaženia sa hrúbka vrstvy zvyšuje od 5 cm, ako pri občianskych stavbách, až po 20 cm pri priemyselných objektoch.

Posilňovanie je povinné a prebieha v dvoch fázach. Prvá je spodná výstuž, druhá je vrchná. Podlaha sa naleje tak, že výstužná klietka je 5 cm od spodnej časti a 5 cm od hornej časti poteru, pretože povlak môže pracovať nielen v ťahu pri veľkej hmotnosti, ale aj v tlaku a každý z výstužný pás musí tieto snahy uhasiť.

A čo je najdôležitejšie, akýkoľvek priemyselný poter by sa mal vyrábať iba pomocou vibračných strojov. Ide o špeciálne inštalácie, ktoré nútia vrstvu roztoku pod vplyvom vibrácií zhutniť a dôkladnejšie vyplniť všetky dutiny. Tak možno dosiahnuť vynikajúce vlastnosti povlaku.

Vážený čitateľ, tu ste sa dozvedeli všetko, čo by mohlo byť, o tom, čo sú podlahové zariadenia a ako ich vyrobiť. Existujú, samozrejme, špecifické schémy - napríklad výroba v kúpeľoch, ale líšia sa iba prítomnosťou odtokov a drenážnych jám a sú vyrobené presne podľa rovnakých princípov ako všetci ostatní. Teraz s týmito informáciami môžete jednoducho vybaviť podlahu na akýkoľvek účel. Veľa šťastia a do skorého videnia!

Podlahy na betónových doskách sú schopné vydržať vysoké zaťaženie. Z tohto dôvodu sa najčastejšie stávajú súčasťou konštrukcií viacpodlažných budov. Pokladanie dosiek je pomerne jednoduchá úloha, ale vlastnosti materiálu spôsobujú určité úpravy procesu inštalácie podlahy.

Čo treba zvážiť pri práci s betónovým podkladom?

1. Drsnosť povrchu;
2. Medzery medzi doskami;
3. Na dostatočnú teplotu.

Vytvorenie poteru na betónovej doske

Zariadenie podlahy na doske navrhuje niekoľko možností. Najjednoduchšie je vyplniť poter. Dá sa vyrobiť niekoľkými spôsobmi:

• Zmiešaním piesku a cementu (s prídavkom vody);
• Prípravou špeciálnej zmesi.

Metóda starého otca už dnes nie je veľmi aktuálna. Druhá možnosť je oveľa lepšia. Samozrejme, nákup suchej zmesi bude stáť o niečo viac, ale výsledok jej použitia bude oveľa lepší. Faktom je, že výrobcovia uvádzajú na trh vylepšené formulácie, ktoré zahŕňajú zmäkčovadlá, polyméry a ďalšie zložky, ktoré zlepšujú kvalitu produktu.

Proces inštalácie

Najprv musíte skontrolovať dosku na chyby, aby ste vedeli, ktorým miestam budete musieť pri nalievaní malty venovať väčšiu pozornosť. Potom sa naň nanesie základný náter (valčekom alebo štetcom).

Dôležité! Najlepšie je použiť základný náter s hlbokou penetráciou. Keď je povrch suchý, prejdite na poter. Vrstva by nemala byť veľmi hrubá. Jeho úlohou je skryť chyby a trochu vyrovnať povrch. Asi za deň poter vyschne a môže byť pokrytý filmom. Polyetylén bude hrať úlohu pary a hydroizolačného činidla. Fólia by mala pokrývať nielen podlahu, ale aspoň 15 centimetrov steny.

Potom sa po celej ploche odkryjú kovové profily alebo drevené lamely. Takzvané majáky sú inštalované v jednej horizontálnej rovine.

Ako nainštalovať maják?

1. V rohu miestnosti, v blízkosti samotnej kachle, nastavte hladinu lasera. Keď svetelné lúče načrtnú obrys na stenách, urobte ich presne na rovnakej úrovni podlahy, pozdĺž ktorej budete musieť vykonať konečnú úpravu.
2. Je potrebné inštalovať majáky po celej ploche (pozdĺž obrysu) vo vzdialenosti o niečo menšej ako je dĺžka pravidla, ktoré zarovná poter. Predtým sa silné nite ťahajú z protiľahlých stien. Sú pripevnené k samorezným skrutkám. Majáky sú upevnené omietkou alebo poterovou maltou.

Záverečné fázy

Po inštalácii majákov môžete pristúpiť k položeniu izolácie. Neexistujú žiadne obmedzenia pri výbere materiálu, ale expandovaná hlina bude najoptimálnejšia. Na rozdiel od poréznej izolácie ju netreba chrániť fóliou. Potom príde na rad hlavný poter. Musí byť hustá a musí mať hrúbku, ktorá vydrží veľké zaťaženie (5-15 cm).

Dôležité! Ak chcete vytvoriť rovnú podlahu, musíte použiť pravidlo. Mal by byť položený na majáky a ťahaný smerom k vám. V dôsledku toho sa prebytočná malta pritiahne k stene a vyplní nepravidelnosti.

Podlaha za pár dní vyschne. Potom bude možné odstrániť majáky a vyplniť medzery. Konečná úprava sa odporúča iba na absolútne suchom povrchu.

Zhotovenie doskovej podlahy

V súkromných domoch je stále najobľúbenejšia drevená podlaha. Jeho styling nie je nijak zvlášť náročný. Musíte spustiť zariadenie s odstránením základných defektov. Zvyčajné riešenie na báze cementu bude stačiť. Trhliny, triesky, švy medzi doskami sú s ním utesnené.

Potom sa pomocou laserovej úrovne určí obrys, pozdĺž ktorého sa nakoniec odkryje dokončovacia plocha, a je čas na vytvorenie všeobecnej štruktúry.

Hlavné diela

Podlaha je pokrytá hydroizolačným materiálom, ako je uvedené na začiatku. Potom sú namontované oneskorenia. Sú inštalované v rovnakej horizontálnej rovine.

Dôležité! Polená sú pripevnené kolmo na dosky a dosky sú pripevnené kolmo na stenu s oknom.

Existuje niekoľko možností:

1. Pomocou dlhých samorezných skrutiek sú polená prerezané a pripevnené k podlahe. Otvory v doske sú vytvorené vopred. Do nich treba vložiť plastové hmoždinky.
2. Pozdĺž okrajov oneskorenia môžete nainštalovať podpery vyrobené z drevených lamiel alebo kusov oneskorenia. Podpery sú pripevnené k podlahe, medzi nimi sú položené guľatiny.
3. Modernou metódou je zariadenie oneskorenia na zdvíhacích zariadeniach.

Záverečné fázy

Po inštalácii a zabezpečení oneskorenia by ste mali začať izolovať podlahu. Izolácia sa položí do medziľahlého priestoru. Typ použitého materiálu nie je dôležitý, dôležitá je jeho hrúbka. V procese inštalácie drevených podláh je hlavnou vecou nezabudnúť ponechať medzeru medzi čistým náterom a izoláciou. Stane sa ventiláciou, ktorá odstráni prebytočnú vlhkosť a zvýši trvanlivosť náterových a tepelnoizolačných materiálov.

Teraz zostáva pokryť povrch polyetylénom a prejsť na posledný krok - položenie dosiek.

Zariadenie vodnej podlahy

Predtým, ako prejdete na inštaláciu podláh s teplou vodou, musíte sa vysporiadať s ich tepelnou izoláciou. Pre tento prípad je najvhodnejšia fóliová izolácia. Je pokrytá výstužnou sieťovinou. Potom už môžete položiť potrubia na ohrev vody. K pletivu sú pripevnené plastovými svorkami.

Dôležité! Pre väčšiu spoľahlivosť je nad konštrukciou položená aj výstužná sieť.

Na ochranu dilatačných škár sa pozdĺž stien ukladajú rúry (vhodné sú vlnité). Po hydraulických skúškach bude možné pristúpiť k zalievaniu betónom. Vodný systém je počas dňa kontrolovaný na chyby. Všetky zistené problémy sú okamžite opravené.

Na vytvorenie dokončovacieho poteru teplej vodnej podlahy musíte použiť cementovú maltu. Hrúbka vrstvy by mala byť v rozmedzí 5-15 cm. Za deň alebo dva vyschne, potom bude možné pristúpiť k priamej prevádzke teplej podlahy. Teplota by sa mala zvyšovať postupne.

Tento spôsob usporiadania podláh s teplou vodou je relevantný nielen vtedy, ak ako základ slúži podlahová doska, ale aj betónová podlaha na zemi. Vodná podlaha je skvelá do domu aj bytu. Je teplý, odolný a chráni pred vlhkosťou a plesňou.

Pokládka samonivelačných podláh

Aby sa samonivelačná podlaha stala hlavným náterom, musíte začať so základným základným náterom. Epoxidový alebo polyuretánový základný náter sa nanáša v dvoch vrstvách (iba jedna zmes). Predná vrstva sa nanáša výlučne na zdobený povlak. Fotografická tlač vyzerá obzvlášť pôsobivo na povrchu. Vyrába sa na špeciálnej fólii a na vrch je položená priehľadná samonivelačná podlaha.

Technológia kladenia

Proces inštalácie samonivelačných podláh začína štandardným postupom - čistením povrchu od prachu a nečistôt. Ďalej sa aplikuje základný náter. Po zaschnutí sa pozdĺž zvislých plôch, ktoré budú v kontakte so samonivelačnou podlahou, po obvode nalepí tlmiaca páska. Chráni samonivelačný podklad pred praskaním.

Potom prichádza na rad aplikácia samonivelačného podlahového riešenia. Musí sa to robiť presne podľa pokynov pomocou elektrického mixéra pri nízkych otáčkach.

Dôležité! Aby ste získali homogénnu kompozíciu, musíte zmes miešať podľa princípu: zastavenie. Trvanie akcie-nečinnosti by malo byť rovnaké a nemalo by presiahnuť 5 minút.

Hotový roztok sa naleje na povrch a rozotrie sa valčekom alebo špachtľou a vzduchové bubliny sa odstránia ihlovým valčekom. Hrúbka výplne musí byť aspoň 3 cm, teraz musíte počkať, kým náter vytvrdne.

Dôležité! Priame slnečné svetlo a prievan nepriaznivo ovplyvnia nevytvrdnutý materiál.

Hrúbka povrchu ovplyvňuje aj dobu úplného vyschnutia povrchu. Časy tvrdnutia sú uvedené na obale suchej zmesi. Práce na kladení keramických dlaždíc sa spravidla začínajú po troch dňoch a inštalácia parkiet - po týždni.

Úloha OSB pri podlahách

OSB alebo OSB sa používajú na dosiahnutie jedného alebo všetkých 3 cieľov:

1. Na vyrovnanie podlahy a skrytie defektov.
2. Na zabezpečenie dobrej zvukovej izolácie. Viacvrstvová štruktúra úspešne absorbuje hluk.
3. Na izoláciu podlahy a na kvalitnú hydroizoláciu. Materiál na prírodnej báze sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti a výbornou tepelnou ochranou.

Vlastnosti použitia materiálu

OSB dosky (OSB) nie sú vždy pripevnené k podlahe. Ak má betónová základňa veľké rozdiely vo výške alebo výrazné nerovnosti, dosky sa upevňujú na drevené trámy. Ten druhý úspešne pôsobí ako oneskorenie.

Dôležité! Maximálnu odolnosť proti deformácii zabezpečujú OSB (OSB) dosky s hrúbkou 10 mm. Kladú sa v dvoch vrstvách (offset). Upevnenie častí materiálu sa vykonáva pomocou lepidla alebo špirálových nechtov.