Plány stolárskeho stola. Pracovný stôl: konštrukčné pravidlá, výroba pre všetky druhy stolárskych a zámočníckych prác

Čas čítania ≈ 3 minúty

V každom súkromnom dome, dielni alebo garáži je stolársky pracovný stôl veľmi užitočným predmetom. S jeho pomocou je vhodné vyrobiť alebo opraviť akékoľvek veci a zároveň kombinuje funkcie stola a police na náradie. Môže byť vybavený stolovým zverákom a môže byť naň inštalovaný stroj na ostrenie rôznych nástrojov. Ak si kúpite kovový pracovný stôl v obchode, bude to stáť značné množstvo peňazí, ale je celkom možné vyrobiť pracovný stôl z dreva vlastnými rukami.

Potrebné nástroje a materiály

Takže na vlastnú výrobu pracovného stola v garáži budete potrebovať nasledujúce nástroje:

• Píla na kov alebo elektrická priamočiara píla;
• ruleta;
• Námestie;
• Úroveň budovy;
• Kľúče na kľúče;
• Vŕtačka;
• Skrutkovač.

Materiály:

• tyče na podpery;
• 2 listy preglejky alebo OSB (jeden z listov je vyrezaný na policu požadovanej veľkosti);
• rámové dosky;
• samorezné skrutky;
• skrutky;
• podložky;
• orechy.

Pred prácou si musíte urobiť výkres pracovného stola s rozmermi pre ľahkú montáž.

Pokyny krok za krokom na výrobu pracovného stola

Na výrobu horného rámu je potrebné odpíliť dosky na základe požadovaného rozmeru pracovného stola (viď foto).

Pomocou samorezných skrutiek pripevnite 2 dlhé a 2 krátke dosky tak, aby ste získali obdĺžnikový rám. Pomocou meracej pásky označte vzdialenosť k stredu rámu a kolmo medzi dve dlhé dosky pripevnite zostávajúcu krátku dosku a pripevnite ju samoreznými skrutkami z oboch koncov.

Na výrobu nôh pracovného stola budete musieť odrezať 6 rovnakých tyčí. Na vnútornej strane získanej základne pripevnite jednu nohu ku každému rohu rámu pomocou skrutiek, podložiek a matíc (pozri schému pracovného stola).

Pre tuhosť konštrukcie je potrebné položiť ďalšie dosky, ktoré budú slúžiť aj ako základ pre spodnú policu. Aby ste to dosiahli, musíte odrezať 4 dosky.

Pomocou meracej pásky je potrebné odmerať rovnakú vzdialenosť od každej nohy 30 cm, na výslednej úrovni pripevniť dosku k zadnej časti konštrukcie na 3 nohy a spredu pripevniť dosku medzi extrémnym a stredné nohy, v mieste, kde je plánovaná budúca polica.

Zvyšné dve dosky musia byť pripevnené k nohám v rovnakej úrovni ako dosky police.

Z jedného alebo viacerých listov preglejky alebo OSB pomocou píly na železo alebo elektrickej priamočiarej píly vyrežeme potrebné segmenty. Pripevňujeme ich k hornej časti pracovného stola v jednej rovine pomocou samorezných skrutiek. Okrem toho môžete na vrch pripevniť list sololitu, pretože dá sa ľahko vymeniť za nový, ak je starý veľmi opotrebovaný. Spodná polica je vyrobená podľa rovnakej schémy. Zvinovací meter meria vzdialenosť medzi krajnými a strednými nohami pracovného stola, podľa tejto veľkosti sa vyreže list materiálu a nainštaluje sa na výslednú základňu.

Pri pripájaní nôh alebo priečnikov musíte použiť štvorec, aby ste získali rovnakú vzdialenosť medzi časťami konštrukcie. Pomocou úrovne na mieste inštalácie musíte vlastnými rukami skontrolovať, či je vyrobený pracovný stôl na úrovni. V prípade sklonu sa musí vyrovnať pomocou stojana pod nohami pracovného stola z drevených triesok.

1. Predný nosník zlepte z niekoľkých vrstiev A a narežeme na konečné rozmery (obr. 1 a 1a). Potom do nej vyfrézujte drážky so šírkou 19 a hĺbkou 41 mm. (Obr.1a, fotografia A a V).

Rýchly tip! Časti zariadenia na frézovanie šablón nelepte, ale pripevňujte iba skrutkami. Šablóna bude opäť potrebná na vyrezanie drážok v bloku zadného zveráka, ktorý je širší ako predná koľajnička veka.

Z niekoľkých odrezkov hrubej dosky a 12 mm materiálu zostavte jednoduchú šablónu na frézovanie pod uhlom 2° drážok, z ktorých sa stanú otvory pre dorazy lavice.

Pri frézovaní drážok v prednej lište pomocou 12 mm špirálovej frézy a 19 mm kopírovacej objímky odoberajte materiál po trochách a postupne zväčšujte hĺbku.

2. Odpílite obloženie V a prilepte ho k prednému nosníku, pričom zarovnajte pravé konce dielov. Opatrne odstráňte prebytočné lepidlo, ktoré bolo vytlačené.

3. Pomocou šablóny, ktorá sa zvyčajne dodáva s predným zverákom, označte a vyvŕtajte otvory pre tyče. (foto C, obr. 1).

Umiestnite montážnu šablónu tak, aby sa otvory zveráka nepretínali s otvormi dorazu lavice v prednej A / B koľajnici. Označte stredy otvorov pomocou šidla.

Poznámka. Tento projekt používa predný a zadný zverákLee údolie. Majú dobré spracovanie, hladký chod a sú dodávané s podrobným návodom na inštaláciu.

4. Teraz vytvorte krycí štít S, spodné vypchávky vpredu D a zadná časť E zverák, rozpera F a zadný nosník G... Na kryt prilepte lišty, zadný nosník, rozperu a predný nosník (obr. 1).

5. Vyrobte ľavý a pravý násadec H, I (obr. 2). Vytvarujte kolíky 36 mm široké a 57 mm hlboké pozdĺž jedného okraja objímok a vyvŕtajte 12 mm otvory.

Rýchly tip! Ak chcete rýchlo vyrobiť čisté a upratané hmoždinky, odstráňte väčšinu materiálu pomocou štrbinového kotúča a potom zoškrabte strany a spodok pomocou frézovacieho stola.

6. Frézujte na koncoch krytu A-G falcované 57 mm široké a 36 mm hlboké na oboch stranách (FotoD), aby sa vytvorili hrebene, ktoré zapadajú do perových drážok AHOJ.

Použite hrot ako vodidlo na frézovanie záhybov na kryte. Dávajte pozor, aby ste nenarazili frézou do predného obloženia B.

7. Nasaďte ľavú časť na hrebeň. H posunutím smerom k prednej podložke V... Správny tip ja zarovnajte s predným okrajom štítu S... Označte stredy 12 mm otvorov (foto E). Odstráňte hroty a pomocou šidla označte ďalšie stredy, pričom ich posuňte o 1,5 mm bližšie k ramenu hrebeňov. (FotoF). Nakreslite rovnobežné čiary vo vzdialenosti 6 mm na obe strany každej značky zanechanej šidlom tak, aby vzdialenosť medzi čiarami bola 12 mm.

Pomocou 12 mm vŕtacieho hrotu prisuňte stredy otvorov v hrotoch H, I k hrebeňom veka.

Posuňte stredy otvorov o 1,5 mm bližšie k ramenu hrebeňa, aby ste pri zapichovaní hmoždiniek utiahli hrot s vekom.

Pomocou tenkej okrúhlej rašple vyrežte všetky otvory okrem prvého. Neprechádzajte cez paralelné čiary, aby diely tesne priliehali.

8. Vyvŕtajte 12 mm otvory podľa označenia. Potom začnite od druhého otvoru (počítajúc od predného okraja veka) a zväčšite ho o 2 mm v oboch smeroch, bez toho, aby ste prekročili rovnobežné čiary, aby ste dostali ovál s dĺžkou 16 mm. Urobte to isté pre ostatné otvory, pričom zväčšite dĺžku každého ďalšieho o 1,5 mm v oboch smeroch. (FotoG, ryža. 2). To umožní poklopu meniť svoju šírku podľa sezónnych výkyvov vlhkosti. Na správnom hrote ja vyrežte 57 x 165 mm v jednej rovine so spodnou časťou rozpery F a koniec spodnej podšívky E.

9. Nasaďte si hroty AHOJ na hrebene a zaistite 12 mm hmoždinkami z tvrdého dreva a zatĺkajte ich do otvorov bez použitia lepidla. Vyčnievajúce konce hmoždiniek odrežte v jednej rovine s horným a spodným okrajom hrotov.

Rýchly tip! Na uľahčenie inštalácie objímok vezmite hmoždinky so zväčšenou dĺžkou a na ich koncoch sa zužujú.

Pridajte zverák

1. Zo zvyškov zostavte rám, ktorý obmedzí oblasť pohybu frézky pri rezaní vybrania v spodnej vrstve D pre predný zverák (foto H). Označte priehlbinu 70 mm od predného okraja krytu so stredom zarovnaným so stredom veľkého otvoru pre skrutku zveráka.

Pomocou 12 mm špirálovej frézy nahor vyberte prehĺbenie 57 x 305 x 406 mm pre mechanizmus zveráka. Podľa potreby zmeňte obloženie, ktoré podporuje smerovač.

Odlepte zadnú dosku a zasuňte mechanizmus zveráka na miesto. Potom ho znova nainštalujte a operácia je dokončená.

2. Odrežte blok J pre pohyblivú čeľusť predného zveráka. Vyvŕtajte otvory do bloku, označte ich pomocou šablóny, ktorú ste použili predtým, a umiestnite ju tak, aby ľavý koniec bloku bol zarovnaný s ľavým okrajom krytu.

3. Smerujte pozdĺž koncov pohyblivej čeľuste J filé s ramenom a pripevnite predný zverák na kryt podľa pokynov v návode (foto I). Znova nainštalujte štandardnú rukoväť páky.

4. Odrežte blok podľa uvedených rozmerov TO pre zadný zverák. Upravte predtým použitý frézovací nástavec a vytvorte v bloku pod uhlom drážky široké 19 mm a hlboké 41 mm (obr. 3 a 3a).

5. Odpílite obloženie L pre zadný zverák. Vŕtajte v bloku TO 10 mm priechodné otvory s 25 mm zahĺbením (obr. 3 a Za). Pritlačením krycej dosky so svorkami k bloku označte stredy otvorov na ňom 10 mm vrtákom cez otvory v bloku. Potom na vyznačených miestach vyvŕtajte 16 mm otvory. Poznámka. Naša metóda sa mierne líši od spôsobu opísaného v návode a vyžaduje použitie podložiek a zátok, ktoré nie sú súčasťou balenia zveráka. Pritom sme hlavy skrutiek radšej skryli pod uzávery zástrčiek, než aby sme ich nechali na očiach.

6. Prilepte podložku L do bloku K (fotoJ) a opatrne odstráňte vytlačené lepidlo z otvorov pre dorazy na lavicu.

Zarovnajte otvory bloku K presne s otvormi podložky L. Aby ste nestrácali veľa času odstraňovaním prebytočného lepidla, naneste ho rovnomerne v tenkej vrstve.

7. Pripojte zostavený blok K / L spolu s mechanizmom zadného zveráka na miesto podľa pokynov v návode. Zatvorte hlavy skrutiek zátkami a nainštalujte štandardnú páku.

Urobte opierky na lavice

1. Vyrežte 17 zarážok podľa rozmerov uvedených v "Zozname materiálov" M a 17 prameňov N... Na dorazy sme zvolili čerešňové drevo, ktoré si dlho zachováva požadovanú pevnosť, nezanecháva preliačiny na detailoch a svojou farbou dobre kontrastuje s drevom bieleho dubu, z ktorého je vyrobený kryt pracovného stola. Pre pramene je vhodné husté a pružné drevo, napríklad javor.

2. Aby zarážky dostali požadovaný tvar, urobte kópie šablóny a zväčšite ich 2-krát. Potom prilepte pramene na zarážky. Skontrolujte, ako zmontované zarážky zapadajú do otvorov a v prípade potreby ich upravte. Musia byť odstránené a zapustené bez väčšej námahy a stále zostávajú v správnej výške. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac, prečítajte si článok „Zastávky na lavičke“ uverejnený v tomto čísle časopisu.

Choďte dnu

Poznámka. Pred výrobou zmerajte a zapíšte si rozmery drážky na spodnej strane veka. Horná časť základne skrinky by mala tesne zapadnúť do tohto vybrania. Ak sa nedá vložiť, budete musieť prispôsobiť rozmery priehlbine alebo rozšíriť okraje priehlbiny na konečnú montáž.

1. Odrežte police podľa rozmerov uvedených v "Zoznam materiálov" O, priečky R a okrajové pásy Q, R... Prilepte obklady na police a priečky (obr. 4). Potom prilepte police O/Q do priečok P/R a dodatočne zaistite skrutkami.

2. Po vyrezaní podstavcov S a králi T, prilepte ich k zostave police O-R.

3. Vyrežte bočné a zadné steny z 19 mm čerešňovej dyhovej preglejky U, V... Najprv prilepte bočné steny na miesto, zaistite ich ďalšími skrutkami, potom pridajte zadnú stenu iba pomocou lepidla, aby ste ju zaistili.

4. Poznámka. Pred rezaním priečok, vzpier a obložení skontrolujte rozmery zmontovaného telesa a uistite sa, že dĺžky uvedené v zozname materiálov sú správne pre váš projekt. Odporúčame vám vystrihnúť detailyW— GG s miernym prídavkom pozdĺž dĺžky a potom ich upravte na mieste.

Vyrežte horný a spodný nosník W, X ako aj stojany Y (obr. 5). Prilepte horné a spodné priečky k základni vpredu a potom pridajte podpery.

5. Teraz vyrežte zadné priečniky Z, AA, stojany BB, sprostredkovatelia SS a bočné lišty DD, EE... Prilepte spodnú zadnú priečku AA a stĺpiky na zadnú stenu V (foto K). Potom prilepte zadnú hornú priečku a podpery na miesto, potom bočné spodné priečky so stredovými časťami k bočným stenám a nakoniec horné bočné priečky a podpery.

Pomocou páru hrubých tyčiniek s rovnými hranami pritlačte stĺpiky CC pevnejšie k zadnej stene.

6. V rohoch korpusu vyfrézujte 10 mm skosenie, končiace na spojoch priečnikov so stojanmi. (obr. 6).

Pred pripojením soklových dosiek je potrebné odpíliť úkosy na pásoch nalepených navrchu. Potom môžete začať frézovať filé.

7. Z 19 mm čerešňových dosiek vyrežte bočné, predné a zadné sokle FF, GGšpecifikovaná dĺžka s toleranciou asi 3 mm na šírku. Potom z horného okraja každej soklovej dosky odrežte koľajnicu s rozmermi 19 × 19 mm a označte diely, aby sa na ne v budúcnosti hodili. Nakoniec urobte rybinové spoje, aby držali sokle pohromade (obr. 6a).Poznámka. Ak sa namiesto rybinových hrotov rozhodnete pre jednoduché spojenie s fúzmi, vyrežte soklové lišty určenej šírky (bez prídavku) a neodpílite z nich koľajnicu zhora.

8. Úkosy na fúzoch pílite len na bočných soklových lištách, neskracujte ich. Každý prilepte na zodpovedajúcu časť, z ktorej bol odrezaný. Potom prilepte ploché pásy na predný a zadný sokel. Skoste iba hornú časť predného a zadného sokla tak, aby tesne priliehali k bočným soklom. Skosená plocha by mala byť blízko rysovacej čiary a presné spojenie dielov sa dá dosiahnuť nasadením, trochou ubratia materiálu (FotoL). Potom vyfrézujte 19 mm zaoblenie s 3 mm ramenom pozdĺž horného okraja všetkých podstavcov.

9. Prilepte sokle k základni. Možno budete musieť použiť skrutky alebo klince na ich upevnenie, ak ste namiesto rybinových spojov urobili skosenie na koncoch.

Pridajte dvere

1. Odpílite trámy NN, stojany II a panely J Jšpecifikované veľkosti (obr. 7).

2. Urobte hmoždinky široké 6 mm a hlboké 12 mm vycentrované na vnútorné okraje všetkých stĺpikov a priečok. Potom vytvorte na koncoch tyčí hroty s hrúbkou 6 mm a dĺžkou 12 mm.

3. Dvere zostavte zlepením stĺpikov, priečok a výplní. Keď lepidlo zaschne, skontrolujte, ako dvierka zapadajú do otvoru v základni a v prípade potreby ich upravte. Potom zvnútra vyfrézujte falcu 5 × 5 mm na hornú a dolnú hranu dverí, ako aj falcu 10 × 5 mm na stĺpiky, kde nie sú žiadne pánty. Tieto záhyby ponechávajú medzi dverami a krytom dostatok priestoru na umiestnenie magnetických úchytiek.

Pripevnite dvierka ku krytu pomocou závesov krytu a vymeňte magnetické západky.

Spustite kryt na základňu

1. Pozvite troch statných kamarátov, aby ich použili na zdvihnutie veka ťažkého pracovného stola a jeho umiestnenie na základňu. Nie je potrebné ho opravovať - ​​vďaka svojej masívnosti a presnému lícovaniu dobre drží na svojom mieste.

2. So svojím novým pracovným stolom, ktorý je nastavený vo vašej dielni, skočte priamo do svojho ďalšieho projektu a teraz si môžete čas v dielni užiť ešte viac!

Stolársky pracovný stôl je zvykom nazývať stôl špeciálnej konštrukcie s pevným a odolným povrchom, ktorý umožňuje pripevnenie rôznych zariadení a mechanizmov. Okrem toho musí byť povrch takéhoto stola prispôsobený na pevné pripevnenie prídavného stacionárneho zariadenia (napríklad kotúčová píla alebo malá frézka), ktoré sa používa na spracovanie takých bežných materiálov, ako je drevo alebo kov.

Pred výrobou stolárskeho pracovného stola pre domácich majstrov je vhodné oboznámiť sa so základnými požiadavkami na toto zariadenie, ako aj s niektorými obzvlášť obľúbenými možnosťami dizajnu.

Stavebné požiadavky

Pracovné vlastnosti pracovného stola sú:

• Jeho výška, prispôsobená výške používateľa, vám umožňuje pracovať v pohodlných podmienkach bez toho, aby ste sa zohýbali, pri zachovaní pomerne pohodlnej polohy. Pre ľudí s priemernou výškou sa táto hodnota môže pohybovať od 70 do 90 cm.
• Rozmery stolovej dosky, vybrané z úvah o možnosti umiestniť na ňu všetky potrebné nástroje, ako aj s prihliadnutím na rozmery spracovávaných obrobkov.
• Sada prípravkov namontovaných na pracovnom stole, určená potrebou vykonávať určité operácie a zabezpečujúca prítomnosť niekoľkých zarážok a svoriek (skrutkové zveráky).
• Adaptácia "pod pazuchu" svojho majiteľa, ktorý môže byť ľavák.

Pre vlastnú výrobu je najvhodnejšia možnosť prefabrikovaného pracovného stola, ktorý pozostáva z rámovej základne a na nej je nainštalovaná stolová doska. Dĺžka takejto konštrukcie zvyčajne nepresahuje 2 metre (pri šírke dosky stola asi 80-100 cm).

Pred začatím práce by ste sa mali rozhodnúť, či bude váš pracovný stôl stacionárne zariadenie alebo či by mal byť skladací (skladací).

Výber materiálu

Najvhodnejším materiálom na stavbu stacionárneho pracovného stola je drevo, z ktorého je vyrobená nosná základňa s nosnými rámami, ako aj samotná doska stola. Na výrobu rámov je najvhodnejšia štandardná hobľovaná tyč s prierezom 100 × 70 mm. Ako pomocné preklady zvyšujúce tuhosť základne rámu možno použiť rovnakú tyč, ale s o niečo menším prierezom (napríklad 100 × 50 mm).

Pracovná doska stola môže byť vyrobená z dobre hobľovaných a pevne pripevnených dosiek s hrúbkou najmenej 5 cm. Okrem toho sa na jej výrobu používa hotové jednodielne plátno (napríklad staré plné dvere) alebo obrobok narezaný na veľkosť stola z laminovanej drevotrieskovej dosky so spoľahlivým a odolným poťahom.

Pri výbere materiálu treba dať prednosť tvrdým druhom dreva, ako je buk, dub alebo javor.

Zostavenie konštrukcie

Výroba pracovného stola začína montážou rámovej základne, na ktorú sa následne inštaluje stolová doska vami zvoleného typu. Poradie operácií vykonaných v tomto prípade je nasledovné:

1. Najprv sú zmontované nosné bočnice vybavené vo forme dvoch rámových konštrukcií z tyče s prierezom 100 × 70 mm.
2. Potom sú tieto rámy v hornej časti spojené dvoma pozdĺžnymi nosníkmi, ktoré spolu s hornými priečnikmi rámov slúžia ako podpery dosky stola. (Upozorňujeme, že pre spoľahlivé upevnenie jednotlivých prvkov k sebe v nami popisovanom dizajne je najvhodnejšie použiť klasické spojenie „pero v drážke“ s povinným prelepením plôch spojov).
3. Spodné časti nosných rámov sú upevnené pozdĺžnymi mostíkmi z dreva 100 × 50 mm, ktoré sú namontované vo výške 15–20 cm od podlahy. (Na ich upevnenie je najlepšie použiť skrutkový spoj zapustený do tela tyče).
4. V procese výroby rámových podpier sa v prírezoch najskôr pripravia drážky a hroty, po ktorých sa celá konštrukcia zostaví v jednom kroku (po nanesení lepidla na spoje).

Počas procesu montáže je potrebné venovať osobitnú pozornosť nasledujúcemu pracovnému momentu, ktorý určuje kvalitu celej následnej inštalácie. Pri príprave základne pracovného stola v každej fáze vykonávaných prác je potrebné sledovať súlad veľkostí jednotlivých prvkov s konštrukčnými údajmi, ako aj kontrolovať horizontálnu polohu ich inštalácie pomocou úrovne budovy.

V prípade výroby stolových dosiek z hobľovaných dosiek musia byť dosky navzájom tesne spojené, aby sa nevytvorili žiadne trhliny, v ktorých sa zvyčajne hromadia nečistoty. Jeho rozmery by mali byť o niečo väčšie (o 1,5–2 cm) ako rozmery nosnej základne tvorenej rámami a pozdĺžnymi tyčami, čo zaručuje pohodlné umiestnenie pomocných zariadení na stôl.

Pri montáži stolovej dosky sú dosky pribité alebo priskrutkované samoreznými skrutkami k priečnym tyčiam umiestneným na jej zadnej rovine. Na samom základe musia byť pre tieto tyče pripravené špeciálne drážky. Povrch hotovej pracovnej dosky sa najskôr opatrne obrúsi a potom sa ošetrí ochranným roztokom (na tento účel sa zvyčajne používa sušiaci olej). Na upevnenie na základňu je možné dodatočne použiť špeciálne kovové rohy.

Pokiaľ ide o inštaláciu pracovných zariadení a mechanizmov (zveráky, dorazy atď.) na pracovný stôl, môžeme povedať nasledovné:

1. Najpohodlnejšie je umiestniť pracovný zverák na koniec stolovej dosky, pričom je vopred pripravené malé vybranie pre upevňovacie prvky na mieste inštalácie. Na zadnej strane stola v oblasti pripevnenia musí byť zabezpečené preglejkové tesnenie na ochranu povrchu pred poškodením.
2. Okrem toho by mali byť na povrchu stola umiestnené špeciálne zarážky, ktoré fixujú obrobok v pracovnej oblasti a uľahčujú prácu s ním. Na drevenú dosku stola je najvhodnejšie namontovať pravouhlé zarážky (kolíky), výškovo nastaviteľné podľa spracovávaného obrobku a spoľahlivo ho upevňujú.
3. Niekedy sú zarážky vytvorené jednoduchým postavením pracovnej dosky pomocou tyčí vhodnej hrúbky, pripevnených na jej okraji a uzavretých na zadnej strane ohraničujúcou tyčou.

V prípade, že v garáži alebo dielni nie je dostatok miesta, môžete si vyrobiť rozkladací pracovný stôl, ktorý pozostáva zo stolovej dosky sklopnej k stene a špeciálneho skladacieho rámu.

Tento dizajn je veľmi ľahko rozoberateľný a v zloženom stave zaberá veľmi málo miesta. Pri jeho výrobe treba dbať na to, aby šírka podperných nôh rozkladacieho pracovného stola nepresahovala polovicu dĺžky stolovej dosky (aby si pri skladaní navzájom neprekážali).

Musíte sa tiež uistiť, že horný priečny nosník na podperách je umiestnený pod doskou s upevnením závesu dosky sklopného stola. Materiálom na výrobu skladacieho stola môže byť akýkoľvek monolitický obrobok vyrobený z drevotriesky.

Nosné rámy konštrukcie sú z prútov 100 × 40 milimetrov, ktorých kĺbové spojenie je vytvorené pomocou vopred pripravených kovových platní, pripevnených k stojkám a prekladom pomocou skrutiek príslušnej veľkosti.

Video

Toto video ukazuje proces výstavby stolárskeho pracovného stola:

Foto

Stolárska lavica je základným kameňom drevárskej dielne. Umožňuje vám inteligentne organizovať pracovný priestor, zvyšovať produktivitu a zlepšovať kvalitu práce bez ohľadu na to, či ste prívržencom ručného alebo elektromechanického náradia. V tomto článku vám povieme, ako si vyrobiť klasický drevený pracovný stôl vlastnými rukami.

O stolárskych pracovných stoloch

Zariadenie a účel pracovného stola

Stolársky pracovný stôl je pracovný stôl na ručné a mechanické spracovanie drevených výrobkov. Dizajn a ergonómia klasického stolárskeho stola umožňuje upevnenie dielov v rôznych priestorových polohách as maximálnym pohodlím vykonávať základné tesárske operácie: vyrábať drevené diely, montovať konštrukcie a pokrývať ich dokončovacími zmesami. Tradičný stolársky stôl je určený na prácu s rezivom do dĺžky 3-3,5 m. Na spracovanie dlhších obrobkov slúži stolársky stolík.

Stôl pre stolárske práce sa skladá z pracovného stola (krytu) a podstavca (nosného rámu). Tradičný pracovný stôl je vybavený prednými (prednými) a zadnými (koncovými) zverákmi, pomocou ktorých sú obrobky fixované v požadovaných priestorových polohách.

V hornej časti stola a drevených čeľustiach zveráka sú otvory. Sú určené na inštaláciu svoriek a dorazov rôznych sekcií a výšok.

Po umiestnení dorazov do požadovanej konfigurácie sa medzi ne vloží diel a pritlačí sa skrutkovým mechanizmom zveráka. Týmto spôsobom je obrobok bezpečne upevnený vo vodorovnej polohe. Na základe hrúbky drevenej časti sa používa doraz vhodnej výšky, ktorý nebude vyčnievať za okraj obrobku a nebude prekážať pri spracovaní.

Ako nájsť optimálnu výšku pracovného stola?

Výška stolárskych stolov sa pohybuje medzi 85-95 cm Optimálna výška stola sa vyberá na základe rastu majstra. Ak stojaci pri pracovnom stole dlane voľne spočívajú na veku, veľkosť je zvolená správne. Za takýmto pracovným stolom bude vhodné vykonávať všetky základné operácie bez častého ohýbania a naťahovania, ktoré vedú k rýchlej únave.

Aké materiály sú lepšie na vytvorenie konštrukcie?

Stolársky pracovný stôl musí mať dostatočnú pevnosť a tuhosť, pretože počas prevádzky je vystavený vysokému zaťaženiu, statickému, vznikajúcemu pod váhou masívnych obrobkov, ako aj dynamickému, vznikajúcemu pri pílení, vŕtaní, nárazoch a pod. Dostatočné pevnostné charakteristiky nie sú zabezpečené. len vlastnosťami spojovacích prvkov, ale aj typom použitých materiálov.

Na výrobu základne sa tradične používa ihličnaté drevo. Stolová doska je vyrobená z odolného dreva: dub, buk, jaseň, javor atď. Rezivo použité na vytvorenie dosky lavice musí byť suché (obsah vlhkosti cca 12%) bez hrčí a iných defektov.

O výrobe krytu pracovného stola

Skúsenosti ukazujú, že pri výrobe tesárskeho pracovného stola vlastnými rukami je vhodnejšie zakúpiť hotovú lepenú dosku, ktorá sa stane polotovarom pre veko. Námaha a čas vynaložený na rezanie, spájanie hrán, lepenie dosky a jej vyrovnávanie pri vytváraní tak masívneho dielu bude neporovnateľné s úsporou.

Pri prácach, ktoré zvyšujú riziko poškodenia krytu: vŕtanie, sekanie atď., je lepšie prikryť pracovnú plochu pracovného stola hrubou preglejkovou doskou alebo drevovláknitou doskou narezanou na tvar krytu. Túto jednoduchú podlahu je vhodné vyrobiť ihneď spolu s pracovným stolom.

Výroba a montáž bočných stien

Konštrukcia bočnej steny pozostáva z dvoch nôh (B), zásuviek a podpier (A). Diel je namontovaný na priechodnom lepenom hrote.

Kučeravé výrezy cárov a podpier (detail A) sú vyrezané na pásovej píle s následným brúsením hrán.

V súlade s rozmermi uvedenými na obrázku na nohách označujú hniezda pre tŕne projektilov, po ktorých sa vyberajú dlátom alebo frézujú.

Na vonkajšej strane nôh je protiľahlo namontované zúžené vybranie pre hlavu uťahovacej skrutky. Forstnerovým vrtákom sa vyrobí priehlbina s priemerom 35 mm a hĺbkou 11 mm. V strede je vyvŕtaný priechodný otvor s priemerom 14 mm.

Vypílenie tŕňov a očiek

Hroty a oká sa vyrábajú na píle alebo ručne, pričom sa riadia základnými princípmi vytvárania spojov hrotov. V takomto kritickom dizajne je výhodnejšia prvá možnosť, pretože minimalizuje chyby a nepresnosti a zaisťuje bezchybné prispôsobenie spojenia. Obrobky musia mať pripravené rovné povrchy a musia zodpovedať rozmerom uvedeným na výkrese.

Polovice častí A sú zlepené dohromady, pričom predtým umiestnili vložku do drážky, ktorá zabráni posunutiu.

Montáž bočnej steny

Časti A a B sa lepia do hotového spoja. Po zaschnutí sa prebytočné lepidlo, ktoré sa vynorí, opatrne očistí dlátom. Zmontovaná bočnica je brúsená.

V strede lepenej strany zásuvky je vyvŕtaný otvor 19x38 mm pre hmoždinku (L) na upevnenie krytu pracovného stola.

Výroba stehov a policových políc

Podľa rozmerov uvedených na výkrese sú vyrezané polotovary pre strely (detail C) v množstve 4 kusy. Na koncoch každej časti sú vyrobené hroty, ktoré dodržiavajú rozmery uvedené na fotografii. Rovnako ako pri bočnej stene, túto operáciu je najlepšie vykonať na píle.

Spojenie projektorov s bočnou stenou je odnímateľné na skrutkovom spoji s priečnou maticou. Na to je na vnútornej strane projektorov vyfrézované vybranie pre priečne matice d25 mm a hĺbku 32 mm. Na koncoch výstupkov je vyvŕtaný otvor 14X95 mm. V tomto štádiu je lepšie použiť vŕtací prípravok, pretože otvory musia byť vyrobené striktne pod uhlom 90 °.

Nosné lišty (detaily D a E) sa priskrutkujú samoreznými skrutkami s odsadením 22 mm od horných okrajov projektorov.

Podľa rozmerov uvedených na výkrese "Všeobecné detaily" sú pásy spodnej police vyrezané (detail F). Na koncoch každého pásu sú vyvŕtané otvory a zapustené. Lamely sú brúsené a postupne namontované na zmontovanom ráme.

Inštalácia krytu lavice

Na zadnej strane dosky lavice sú vyvŕtané slepé otvory d19 mm a hĺbka 32 mm pre hmoždinky (L).

S vrtákom d19 mm na veku sú vytvorené priechodné otvory pre dorazy na lavicu. Na konci krytu sú vyvŕtané podobné zásuvky s hĺbkou 45 mm. Všetky otvory sú skosené. Zarážky by mali ľahko zapadnúť do otvorov a nemali by hrať.

Poradte! Na všetky vŕtacie operácie používajte vŕtačku s prípravkom, aby ste zaistili čisté otvory v perfektných pravých uhloch. Vyrobiť si takého sprievodcu sami s kusom dreva nebude ťažké.

Montáž lavicového zveráka

Keď sa rozhodnete vyrobiť si pracovný stôl vlastnými rukami, je vhodnejšie kúpiť si už hotový stolársky zverák. V tomto prípade získate najspoľahlivejší a najfunkčnejší dizajn a čo je dôležité, zbavíte sa zbytočných bolestí hlavy pri ich inštalácii.

Výrobcovia stolových zverákov sa pri výrobe svojich produktov snažia dodržiavať normy. Tu zvážime inštalačný diagram typických štruktúr. Možno však budete musieť improvizovať a prispôsobiť inštaláciu zvláštnostiam neštandardného stolového zveráka.

Čeľuste zveráka - diely H, I a J (2 ks) - vyrezané z tvrdého dreva. Potom sa vyvŕtajú otvory pre vodiace tyče, vodiacu skrutku, drážky pre dorazy lavice a otvory pre upevňovacie skrutky.

Zadné čeľuste predného a zadného zveráku sú namontované na kryte pracovného stola, ako je znázornené na fotografii.

Drevené podložky (detail K) sú vyrezané tak, aby zodpovedali zveráku. V bočniciach sú vyvŕtané priechodné otvory pre vodiace tyče a vodiacu skrutku.

Poradte! Na presné označenie otvorov použite samotné vodidlá, kúsky maskovacej pásky a mäkkú ceruzku.

Pre horlivého majiteľa je pracovná plocha nevyhnutným atribútom garáže, prístrešku alebo prístavby domu. Samozrejme je možné zakúpiť stolársky pracovný stôl. Ale ak ide o produkt známej značky, potom je to dosť drahé. Okrem toho nie je známe, či úplne splní všetky požiadavky pána. Lacné stolíky dlho nevydržia - určite.

Najracionálnejším riešením, ak chcete mať skutočne najpohodlnejší a najuniverzálnejší stolársky pracovný stôl, je vyrobiť si ho svojpomocne. Po vysporiadaní sa s optimálnymi rozmermi, výkresmi, vlastnosťami výberu materiálov a množstvom ďalších problémov sa ukáže, že pre žiadneho muža v tom nie je nič ťažké.

Výber projektu pracovného stola

S týmto treba začať. Akákoľvek pracovná plocha je vyrobená pre určité špecifické účely a priestory. Stolársky pracovný stôl je zovšeobecnený názov. Jeden je potrebný iba na opracovanie dreva na osobnom pozemku (napríklad pri stavbe alebo generálnej oprave), druhý je zostavený na každodennú prácu s malými dielmi az rôznych materiálov. V závislosti od špecifík použitia a miesta inštalácie sa určujú jeho konštrukčné vlastnosti, rozmery, výkres.

Možnosť A - prenosný pracovný stôl (mobilný). Takáto pracovná plocha sa najčastejšie montuje ručne pre malé miestnosti (prístavba, garáž) so zložitým usporiadaním a jej hlavným účelom je vykonávať malú prácu s malými časťami. Relatívne nízka hmotnosť konštrukcie uľahčuje jej premiestnenie v prípade potreby do iného segmentu. Maximálne, čo môžete vybaviť takýmto pracovným stolom, je spravidla stredne veľký zverák a šmirgľ. To umožní stolársky stôl čiastočne využiť aj na drobné zámočnícke práce.

Možnosť B - stacionárny pracovný stôl. Jeho charakteristickým znakom je jeho masívnosť. Takéto stolárske stoly potrebujú hlavne tí, ktorí sa často zaoberajú pílením (rozpúšťaním) reziva - rozmerových dosiek, trámov alebo guľatiny. V praxi ich amatérski remeselníci inštalujú na miesto iba na obdobie výstavby domu alebo prístavby. Po dokončení práce sa používajú zriedkavo - na "hrubé" technologické operácie. Pre súkromný dom je takýto pracovný stôl potrebný, ale pre garáž (vzhľadom na malú veľkosť krabice) je sotva vhodný.

Možnosť B - v skutočnosti ide o medziľahlú (prefabrikovanú) konštrukciu (skrutkovanú). Jeho výhodou je možnosť kedykoľvek niečo upraviť, upraviť v závislosti od riešených úloh. Ale významnou nevýhodou je zložitosť montáže. A ak sú na takom pracovnom stole nainštalované vibračné mechanizmy (rovnaký elektrický / ostriaci stroj), bude potrebné ho neustále uvádzať do poriadku (utiahnuť všetky upevňovacie prvky).

Pre domáce potreby je pre domáceho majstra najvhodnejší stôl podľa možnosti A. Mobilný sa nazýva čisto podmienene, len kvôli jeho relatívne nízkej hmotnosti. Ak je na to pridelené konkrétne miesto v stodole alebo garáži, nič nebráni majiteľovi pripevniť nohy na podlahu (naliať betón, "upevniť" veľkými skrutkami atď.). S vlastnými rukami - čo sa vám páči.

Vypracovanie výkresu stolárskeho pracovného stola

Ak je pracovný stôl zostavený na domáce použitie, potom sú odporúčané lineárne parametre (v cm), podľa ktorých sa dá riadiť. Ale toto nie je axióma, takže samotný majster môže podľa vlastného uváženia čokoľvek zmeniť.

• Dĺžka - najmenej 180.
• Šírka pracovnej plochy - 90 ± 10.
• Výška pracovného stola - 80 ± 10 (berúc do úvahy hrúbku pracovnej dosky). Pri určovaní tohto parametra sa musíte zamerať na svoj vlastný rast. Je nepravdepodobné, že práca so stromom bude efektívna a prinesie uspokojenie, ak sa budete musieť neustále hrbiť alebo naopak stúpať na špičky.

Čo treba zvážiť:

• Počet a typ priehradiek v stolovej skrinke. Môžu to byť otvorené boxy, zásuvky alebo zásuvky s dverami, policami. Ďalšia vec je, či ich pán potrebuje?
• Na uľahčenie práce so vzorkami rôznych dĺžok sa oplatí vyvŕtať niekoľko "štrbín" v doske stola na inštaláciu obmedzovačov.
• Na upevnenie obrobkov je vhodné mať na pracovnom stole niekoľko upínacích zariadení (svorky alebo skrutkové zveráky). Optimálna šírka ich "čeľustí" je 170 ± 5 mm.
• Umiestnenie pracovnej plochy. V závislosti od úrovne osvetlenia sa určuje počet svietidiel pripevnených na pracovnom stole (a nad ním). Na "bodové" osvetlenie je však potrebných aspoň niekoľko kusov na okrajoch dosky stola.

Ak je majiteľ ľavák, malo by sa to tiež počítať. Všetky typické kresby zverejnené na internete sú určené pre remeselníkov, ktorých „pracovná“ ruka je tá pravá. Preto budete musieť na stôl umiestniť ďalšie vybavenie podľa princípu "zrkadlenia".

Príklad výkresu pracovného stola

Výber materiálov

Rezané drevo. Pôjde na rám (rám) pracovného stola. Sekcia sa vyberá v súlade s rozmermi konštrukcie. Pre veľký stôl - aspoň 100 x 100. Ak je kompaktný, pre univerzálne použitie sa môžete obmedziť na prírezy 100 x 70 (50). Sú tiež ideálne pre rôzne svetre. rady. Pre stolovú dosku je jej minimálna hrúbka 50. Tu treba myslieť na to, ako pracovný stôl využiť efektívnejšie. Napríklad, aby bola skutočne všestranná, jedna jej časť môže byť špeciálne upravená na zámočnícke práce, teda s kovmi. V tomto prípade je vhodné vziať masívnejšiu dosku (napríklad "šesťdesiatku") a poraziť malý segment stolovej dosky plechom. Toto je len jeden z nápadov, ktoré môžete realizovať vlastnými rukami pri určovaní konštrukčných prvkov pracovného stola.

Pracovný stôl nie je inštalovaný v obytných priestoroch. A v dielni určite dôjde k zmenám teploty a vlhkosti. Preto na výrobu pracovného stola sa odporúča drevo - hrab, buk, dub... Jedinou nevýhodou tohto riešenia sú vysoké náklady na materiál. Môžete si vybrať lacnejšiu možnosť - javor, smrekovec. Tieto kamene sú dosť tvrdé. Aj keď pre dosku domáceho pracovného stola, ak sa neplánuje vykonávať žiadne „šokové“ práce, niekedy sa odoberajú vzorky dosiek (drevotrieska, OSV). V zásade každý dobrý majiteľ ľahko určí, čo mu najviac vyhovuje.

Príliš pórovité drevo by sa nemalo používať. Dokonca aj jeho vysokokvalitné ošetrenie antiseptikami a olejmi len zvýši vlastnosti odpudzujúce vlhkosť, ale nepridá stromu silu.

Spojovacie prvky

• Skrutky. Nie sú s nimi žiadne zvláštne ťažkosti. Mali by byť dostatočne dlhé, aby sa do nich zmestila podložka, pružina a matica na zadnej strane. Ťažšie s inými typmi spojovacích prvkov.
• Nechty. Koľko je vhodné ich použiť pri montáži pracovného stola vlastnými rukami (a takéto odporúčania sú celkom bežné), každý určí nezávisle. Ale stojí za to urobiť niekoľko komentárov.

1. Po prvé, klinec, najmä veľký, ľahko štiepi drevo, najmä ak je presušené.
2. Po druhé, je nepravdepodobné, že by ho bolo možné riadiť striktne vertikálne, vzhľadom na dĺžku nohy a silu dreva, z ktorého je pracovný stôl vyrobený.
3. Po tretie, zložitosť demontáže. Napríklad, ak je potrebné opraviť pracovnú plochu s výmenou komponentu. Nie vždy sa podarí vytiahnuť pevne zatĺkaný „silný“ klinec.

• Samorezné skrutky. Pre malý pracovný stôl najlepšia voľba. Najviac "problémové" oblasti môžu byť dodatočne vystužené kovovými pásikmi, rohmi, platňami. Hlavná vec je správne zvoliť dĺžku nohy upevňovača. Existuje pravidlo, podľa ktorého by mala byť aspoň 3-násobkom hrúbky upevňovaného dielu. V opačnom prípade je sila spojenia otázna.

Návod na montáž stolárskeho pracovného stola

V procese vytvárania pracovnej plochy vlastnými rukami musí majster neustále, v každej fáze, kontrolovať uhly a úrovne. Najmenšia zaujatosť aj na jednom mieste - a všetko bude musieť začať odznova.

Výroba dielov pre pracovné stoly

• To sa dá ľahko urobiť podľa rozmerov dostupných na výkrese.
• Každá vzorka je starostlivo vyleštená.
• V závislosti od druhu dreva sa vyberie impregnačná kompozícia a diely sa spracujú tak, aby boli chránené pred hnilobou a drevokazným hmyzom.
• Sušenie. Na toto sa oplatí zamerať. Nie je možné spustiť tento proces pomocou umelého ohrevu, inak sa obrobky začnú deformovať - ​​ohýbať, krútiť. Vlhkosť by sa mala odparovať len prirodzene – v miestnosti s izbovou teplotou a dobrým vetraním.

Montáž základného rámu (základňa pracovného stola)

Čiastočne o vlastnostiach upevnenia už bolo povedané - samorezné skrutky + výstužné prvky. Hlavnou metódou upevnenia je však spojenie s tŕňovou drážkou s nasadením na tesárske lepidlo. Upevňovacie prvky však dodávajú pevnosť celej konštrukcii pracovného stola. Toto sa však praktizuje iba pri masívnych stoloch, ktoré sa neplánujú ďalej rozoberať (stacionárne možnosti).

Tu by ste mali vziať do úvahy stupeň udržiavateľnosti pracovného stola. Ak je v miestnosti s dobrými podmienkami, je nepravdepodobné, že drevo rýchlo začne hniť. V takýchto prípadoch sú lepiace spoje celkom opodstatnené. Pre pracovné stoly, ktoré sa nachádzajú v chladných prístreškoch, nevykurovaných boxoch a ešte viac pod holým nebom, je „pristátie“ na lepidle nežiaduce. Čiastočné opravy nebudú fungovať a rám sa bude musieť znova namontovať.

Dodatočnú spoľahlivosť konštrukcie je možné zabezpečiť inštaláciou rôznych mostov - diagonálnych, horizontálnych. To všetko je premyslené už vo fáze zostavovania výkresu, aj keď počas procesu inštalácie je možné vykonať „revíziu“.

Stolová doska

Toto je najviac zaťažovaná časť pracovného stola a je vhodné, aby bola odnímateľná. V tomto prípade nie je ťažké (v prípade výrazného poškodenia) vymeniť 1 - 2 dosky.

• Šírka dosky stola je zvolená tak, aby jej povrch trochu presahoval obvod rámu. V opačnom prípade bude nepohodlné pracovať na takom pracovnom stole. Áno, a upevnenie odnímateľného zveráka už nebude fungovať.
• Boky dosiek sú starostlivo brúsené. Ak sa nedosiahne presné uloženie vzoriek, nemožno sa vyhnúť vzniku medzier.
• Obrobky sa položia lícom nadol (na rovnú základňu) a upevnia sa tyčami. Sú umiestnené kolmo na stredové osy dosiek a ich hrúbka umožňuje ich vtiahnutie hrubými samoreznými skrutkami. Ako posledná možnosť je ľahké na niektorých miestach vyvŕtať zapustené skosenie.

• Aby bola stolová doska odnímateľná, je pripevnená k rámu pomocou kovových rohov.
• Po jeho výrobe sa vykoná dodatočné brúsenie prednej časti. Pre predĺženie životnosti je vhodné pracovnú plochu ošetriť impregnačnými prostriedkami (olej na drevo, sušiaci olej).

Vybavenie pracovného stola

V akej fáze a čo presne je potrebné urobiť, sa rozhoduje v závislosti od úpravy pracovnej plochy a zvoleného výkresu. Napríklad rovnaký zlozvyk. Dajú sa dokúpiť a dajú sa jednoducho pripevniť na okraj pracovného stola. Ľudia so skúsenosťami v stolárstve si vyrábajú vlastné upínacie zariadenia.

V zásade platí, že človek, ktorý je „priateľom“ s najjednoduchším nástrojom, by nemal mať problémy s montážou stolárskeho stola. Jediné odporúčanie je, že predtým, ako začnete kresliť kresbu, mali by ste si pozorne prezrieť všetky fotografie pracovných plôch dostupných na internete.

Aj keď nemajú veľkosti, nie je ťažké sa pre ne rozhodnúť. Ale s vysokou mierou pravdepodobnosti možno tvrdiť, že sa objavia nové, zaujímavé nápady. Koniec koncov, je tu skladací pracovný stôl, ktorý je veľmi vhodný v malej krabici alebo kôlni. A keď sa zoznámite s kompletnou sadou stola, dizajnovými prvkami rôznych modelov, môžete prísť s niečím vlastným, originálnym. Koniec koncov, krása DIY montáže je v absencii akýchkoľvek kánonov. Len kreativita + znalosť problematiky.