Selles artiklis: õlgkatusega majaehituse ajalugu; õlgmajad üle 80 aasta vanad; õlgplokk - omadused; põhu ja põhuplokide valik maja ehitamiseks; kuidas õlgedest maja ehitada - tööetapid; rookatus ja vajalikud tööriistad; põhuseinte krohv; ehitada põhumaja - võtta tulekahjude ennetamise meetmeid.
- Isetegemise õlgmaja
- Lõpus
Põhk ehitusmaterjalina - ajalugu
Põhku on ehitusmaterjalina kasutatud iidsetest aegadest - Aafrika elanikkond on sellest aastatuhandeid ehitanud maju, rookatused ja rookatusega pööningu soojustus olid 19. sajandil Euroopas, Venemaal ja Ukrainas väga populaarsed. Rohkem kui 150 aastat tagasi ilmus õlgmajade ehitamiseks uus tehnoloogia - puitkarkass, laudkatus ja kokkusurutud õlgplokkidega täidetud seinad. Põhja-Ameerika territooriumi aktiivselt uurinud Euroopa asunikud seisid Nebraska tasandikul silmitsi puidupuudusega ja seisid silmitsi vajadusega elada murukattega kaevudes. Eriti ebaõnnestus asunikel, kes asutasid Sandhillsi linna - kohalik pinnas osutus nii väheseks, et neist oli võimatu mätast eemaldada ilma tõsiste tagajärgedeta loomakasvatusele. Kohalikud põllumehed leidsid teise väljapääsu ja hakkasid pakkima pallidesse pressitud õlgedest raamita maju, kattes seinad savi-lubimördiga, milles olid segatud terad. Suurenenud nõudlus põhuplokide järele viis 1850. aastal mehaaniliste statsionaarsete presside leiutamiseni ning 1872. aastal hobuste poolt üle põllu liikuvate liikuvate põhupresside ja paar aastat hiljem aurujõul töötavate presside leiutamiseni.
1925. aastal leiutati Prantsusmaal paneelid, mis moodustati üksteisega paralleelselt asetatud õlgkuhjadest, seotakse traadiga ja kaetakse peal tsemend-savikrohviga. See seinamaterjal ei saavutanud Euroopas kunagi populaarsust, kuid ajavahemikul 1936–1949 ehitati sellegipoolest mitu õltsementpaneelidest maja, kuid ainult Austraalias - kohalikud töösturid püüdsid säästa ehitusmaterjale mandri kauguse tõttu muust tsiviliseeritud maailmast. ja riigil praktiliselt puudusid oma ressursid. Tähelepanuväärne fakt - mitmed eelmise sajandi keskel krohvitud põhupaneelidest ehitatud Austraalia majad on tänaseni suurepäraselt säilinud. Muide, 90ndate lõpul, ühe sellise maja lammutamisel Altona linnas, tekkis töötajatel äkki raskusi - nad ei saanud seinu käsitsi lahti võtta, pidid kutsuma spetsiaalse varustuse. 80-ndatel aastatel muutusid õlgmajad taas populaarseks, peamiselt õlgplokkide soojust säilitavate, tugevuse ja keskkonnaomaduste ainulaadse kombinatsiooni tõttu. Euroopas, USA-s, Austraalias ja Hiinas on 30 aasta jooksul ehitatud üle 110 000 õlgmaja. Alates 90ndate keskpaigast on Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes ehitatud mitu õlgmaja. Põhuplokkide omadused
Üldiselt on põhk kõrvalsaadus ja väheväärtuslik põllumajandustoode - seda saab kariloomadele sööta alles pärast kuumtöötlust ja toitumisomadusi suurendavate lisandite kasutuselevõttu, katus pole pikka aega suletud, kuid sobib ainult mulla multšimiseks. Arvestades, et teraviljakultuure kasvatatakse Venemaa territooriumil peaaegu kõikjal, pole sellest ehitusmaterjalist puudust - 70 m2 pindalaga maja seinte püstitamine nõuab teravilja koristamise järel õlgede jäämist 2–4 hektarilt. Vahepeal põletatakse tavaliselt suurem osa pärast koristamist järelejäänud õlgedest. Mis on põhuplokk? See on tihedalt kokkusurutud, ristkülikukujuline ja teravilja kuivatatud vartest koosnev pall, millest teravili on täielikult ekstraheeritud. Põhuplokide üldmõõtmed võivad olla erinevad, ehitamiseks sobivad kõige paremini: laius 500 mm; kõrgus 400 mm; pikkus 500–1200 mm. Poolemeetrise ploki kaal tihedusega 120 kg / m3 on umbes 22–23 kg.
Põhu tuleohtlikkus. Tõepoolest, iga taime kuivad varred põlevad täiuslikult, kuid kokkusurutud olekus on neid sellise ploki sees oleva väikese õhusisalduse tõttu üsna raske põlema panna. Näiteks põlevad ükshaaval ka paberilehed hästi, kuid kui proovite sellistest lehtedest kokkuvolditud pakki põlema panna, saate neid söestada ainult servade ümber - sama juhtub ka kokkusurutud õlgplokiga, hoolimata kõrge tuleohtlikkuse kategooriast G4. Kuna põhupallidest kokku pandud sein on täielikult kaetud savi- või savitsemendikrohviga, mille paksus on vähemalt 30 mm, on selle tuleoht palju väiksem kui puitraami seintel. Madal hind ja materjali kättesaadavus. Plokke saab moodustada nii nisuõlest, rukkist, linast, riisist kui ka heinast. Põhuploki maksumus on kümme korda väiksem kui tellisel. Madal soojusjuhtivus - 0,050–0,065. Põhk juhib soojust halvemini kui puit (0,09–0,18) ja tellis (0,56–0,70). Kokkusurutud põhu soojusjuhtivus väheneb veelgi, kui plokid on moodustatud ainult tulevaseina suhtes pikisuunas suunatud vartest. Rookatusega maja energiatarbimine on umbes 40 kWh / m2 aastas, eriti Venemaa kliima madalatel temperatuuridel see eriti ei suurene. Ehituse aja ja töö ulatuse vähendamine. Seinte kokkupanek õlgplokkidest toimub kiiresti, ilma igasuguse müürimördita, ei vaja spetsialistide ja ehitusseadmete kaasamist. Rookatusega maja jaoks piisab kergest vundamendist, tavaliselt sammas. 
Lõpuks on võimatu vaidlustada õlgede, loodusliku materjali, mida ehitusprotsessi käigus kemikaalidega ei töödelda, ökoloogilisi omadusi, kuna selleks pole erilist vajadust. Põhuseinte miinused - neis võivad alata putukad ja hiired, kui põhu niiskusesisaldus tõuseb üle 18–20%, algavad selles mädanemisprotsessid, mis hävitavad põhuplokid. Mõlemad probleemid saab samaaegselt lahendada, surudes plokid tihedusele 250–300 kg / m3 - paksu krohvikihti arvestades on närilistel ja putukatel ülimalt raske sellisesse tihedasse seina tungida ning tiheduse suurenedes neelab põhuplokk niiskust halvemini. Tuleb märkida, et plokkide tiheduse suurenemine toob kaasa nende kaalu suurenemise kaks kuni kolm korda, mis tekitab seina ehitamisel mõningaid raskusi. Putukate vastu võitlemiseks on vaja plokkide ladumisel neid puistata kustutatud lubjaga ja krohvisegu koostamisel kasutada lubi. Isetegemise õlgmaja
Maja seinarööpad on valmistatud põhust pallidest, mis on moodustatud pressi abil ja seotud polüpropüleenist nööriga - peate need hoolikalt valima. Looduslikust kiust või terastraadist rihm, mida mõnikord kasutatakse põllumajanduses pallide loomiseks, ei sobi ehitamiseks - traat roostetab ning looduslikud kiud on habras ja lagunevad. Mõnes põllumajandusettevõttes kogutakse õlgi ruloonpressidega, põhurulle saab põhimõtteliselt rullida ja pressida pallipressiga, kuid parem on seda mitte teha - põhk paindub halvasti, mis mõjutab selle termofüüsikalisi omadusi.
Milline kõrs on parim? Kõige paremini sobib rukis või riis ja talirukki õled, sest selle vars on tihedam, kõrgem ja lisaks koristatakse talirukist varem kui teisi kultuure. Maja ehitamiseks on vaja ainult kuiva, seemneteta ja tükeldamata õled - märjadest õlgedest ei tohiks palli moodustada, peate selle kõigepealt kuivatama. Kuidas hinnata põhuploki omadusi? Kuiva palli, mille pikkus ei ületa meetrit, ja tihedust, mis ei ületa 120 kg / m3, saab käsitsi tõsta - see pole eriti raske. Selle sees oleva niiskuse kontrollimiseks peate pistma sõrmed sisse, seejärel võtma selle välja ja tooma nina juurde - õlgedesse sukeldatuna ei tohiks sõrmed niiskust tunda, näole tuues ei tohiks olla mädanikuhaisu. Võtke pallist välja mõned õlgede varred ja painutage need - rabedad varred tähendavad vana ja vananenud põhku, ehituseks see ei toimi. Kvalitatiivselt kokkusurutud pallid praktiliselt ei deformeeru, kui neid rihmade abil üles tõsta, kahte sõrme on raske panna paelanööri alla, klotsidel on sarnased mõõtmed. Nagu iga teine \u200b\u200bhoone, vajab rookatusega maja vundamenti, ehkki kergekaaluline. Selle tüüp määratakse sõltuvalt pinnase omadustest ehitusplatsil. Vundamendi soojusisolatsiooni tagamiseks ja hoone energiakadude vähendamiseks tulevikus on vaja vahtpolüstüreeni lehti paksusega 100 mm või rohkem - need asetatakse vundamendi välisküljele ja maetakse maa alla selle külmumise sügavusest. 
Tähtis on, et majas oleks põrandatasand madalam kui põhupallide esimese rea asend - veelekete korral on põhutäidisega seinad garanteeritud, et need ei märjaks. Järgmisena otsustame maja ehituse tüübi - saate ehitada hoone kas raamiga või ilma. Raamita majas täidavad õlgplokkidest seinad kandvat funktsiooni, seega on mugavam kasutada vähemalt 200 kg / m3 tihedusega palle. Lisaks saab raamita õlgkatusega maja olla ainult ühekorruseline, seinte pikkus on kuni 8 meetrit ning akende ja uste avauste pindala peaks olema väiksem kui 50% seina pindalast, kuhu need on tehtud. Rookandvate kandeseintega maja vajab kerget katusekonstruktsiooni - optimaalne on neljakaldeline katusekonstruktsioon, mille sarikad paljastatakse puidust Mauerlat'il, mis on valmistatud kahest seina peale laotud lauast ja ühendatud risttaladega ühe meetri kaupa. Enne Mauerlati paigaldamist paigaldatakse seina eelnevalt krohvitud otsale katusematerjal. Seina taga asuva katusekarniisi üleulatus on üle 600 mm. Raamita õlgmaja eeliseks on selle madal hind ja ehituse lihtsus. 
Kahekorruselise või suure pindalaga maja õlgedest puidust või metallist raam luuakse sarnaselt paneelmajade karkassiga. Kahe tugiposti vahele on võimalik ehitada kaherealine raam ja virnastada heinapalle. Raampostide vahelisi seinaosasid on lihtsam täita õlgplokkidega kui raamita seinu kuvada - keskendume neile, eriti kuna toimingute järjestus on suures osas sama. 
Raamita või raammaja ehitamisel viiakse plokkide vaheline puit puidust vaiadega või metallist vardadega (läbimõõt 40-60 mm), vertikaalselt üksteise alla paigutatud põhupallidesse, järk-järgult virnastatud (ilma õmbluste kokkulangevuseta), mida kõrgemad on seina read , seda kauem on panuseid vaja. Pallid kinnitatakse üksteise külge pärast neljanda rea \u200b\u200basetamist. Samuti on hoone keldrisse kinnitatud metallvardad 1000 mm sammuga - nende pikkus peab olema piisav esimese ja teise rea plokkide läbistamiseks. Raamkonstruktsioonis seotakse põhupallid tugipostide külge horisontaalsete metallist tihvtide abil ja tihvtid, mis fikseerivad oma kohad, saab vundamendisse müüritada ja Mauerlati alla välja tuua, neile kokkusurutud põhu nöörides ja Mauerlat-tala keermestatud ühendusega kinni klammerdades. Raamita ehituse ajal on naabers seinad üksteise külge ühendatud kahe U-kujuliselt kõvera 30 mm läbimõõduga tihvtiga. Selline kinnitus on vajalik nii seinte paaritumise välimise kui ka sisemise joone järgi - igas reas vähemalt kaks kumerat tihvti. 
Enne õlgseinte ehitamise kallale asumist peate tegema kaks lihtsat seadet: pressi pressimiseks ja plokkide sidumiseks enne lõikamist; mitu teravat metallkonksu põhupallide transportimiseks. Press koosneb umbes meetri kõrgusest maasse kaevatud ja kindlalt kinnitatud sambast, millele on liikuvalt kinnitatud puidust talakang. Kangi otsas lõigatakse välja väikesed sooned, milles fikseeritakse silmusena nailonköis. Kärbitav õlgplokk asetatakse selle ajutise pressi alla, kinnitatakse aasaga jalaga ja seotakse plastnööri abil uude kohta. Seinad on kokku pandud heinaklotsidega avade asukohast ja nurkadest seina keskosani. Esimese rea pallide alla tuleks panna peene võrgusilmaga polümeervõrk täiendava kaitsena näriliste seintesse tungimise eest; jõupaber või papp asetatakse iga astme moodustamise ajal plokkide vahele, mille tihedus on alla 200 kg / m3 - see häirib konvektiivset soojusvahetust seina sees. Ridade raamideta majja paigutamise ajal ei pea te klotse märkimisväärse vaevaga oma kohtadesse ajama - varem mööda seinte servi seatud puidust juhtpeatused saavad liikuda. Joondage plokid ridadesse vastavalt juhikute vahele venitatud nööri tasemele, kasutades piisava suurusega lauda ja rasket haamrit. Katusekonstruktsiooni alla välja toodud seinad ei peaks olema kinnitatud ainult haamriga tihvtidega, vaid ka ühe meetri kaupa plastlintidega kinni - mähituna vundamendist väljaulatuva metallist tihvti alla, seotuna seina otsas oleva puidust Mauerlatiga ümber tõmmates. Metalllint seinte sidumiseks ei tööta, sest lõikab käsi ja on üsna karm - raske tõmmata. 
Uste ja akende avades paljastuvad vertikaalsed ja horisontaalsed lauad, moodustades kasti, mis on kinnitatud laudadele naelutatud ajutiste puidust ristribadega. Karbi alumine ja ülemine laud võetakse selle piiridest välja - kuni pooled külgnevatest õlgplokkidest. Seina ehitamisel kinnitatakse akna- ja ukseavade lauad tihvtidena pallidesse - tihvtid sõidetakse ava sees vertikaalsetesse laudadesse, väljaspool seda kinnitatakse horisontaalsed lauad, mis asuvad ava kohal ja all. Enne avaneva kasti kinnitamist tuleb laudade all katta kattematerjal või katusevilt, asetada selle kohale plastikust või metallist armatuurvõrk 300 mm pikendusega ava ava servadest ja kinnitada see klammerdaja abil 35 mm tsingitud naeltega või 35 mm ehitusklambritega. Tugevdamine tugevdab õlgplokke ja hoiab ära seina ja avakarbi vaheliste vahede tekkimise. Kui plokkide tihedus on alla 200 kg / m3, siis naelad ja klambrid nendes kinni ei hoia - sel juhul kinnitatakse armatuurvõrk õlgedest läbi torgatud nailonniidi või terasest kudumistraadiga. Niidiga õlgploki õmblemiseks vajate omatehtud nõela - 10 mm metallvarda, mis on ühel küljel lamestatud ja teritatud, teiselt poolt painutatud L-kujuliseks käepidemeks. Lamestatud otsas puuritakse auk - sellesse keeratakse niit või traat, nagu tavaline õmblusnõel. 
Pärast seinte kokkupanekut peate need kärpima nendes kohtades, kus plokid eriti välja ulatuvad - selle toimingu jaoks ja klotside paigaldamiseks paigaldamise ajal vajate mootorsaagi. Enne järgmist etappi - kipsi pealekandmist - sisestatakse juhtmestik seina isekustuvast polüvinüülkloriidist valmistatud kaablikanalisse. Torustiku-, kütte- ja kanalisatsioonitorusid õlgseina ei panda, sest põhjustada niiskuse kondenseerumist ja lagunemist. Rookiviseinte loomise viimane etapp on kahe krohvikihi pealekandmine. Nüanss - kui kasutati plokke tihedusega 200 kg / m3 ja rohkem, siis saab seinte ehitamisel kohe krohvida. Vähem tihedate plokkide korral oodake põhu settimist ja isetihendumist kaks kuni kolm nädalat. Tsementkrohvi ei saa kasutada, see takistab aurudest küllastunud õhu liikumist läbi seina ehk teisisõnu hoiab ära seina "hingamise". Sobivad krohvilahused savi-lubi ja tsemendi-lubja baasil, keskmise rasvasisaldusega. 
Savi-lubja lahuse proportsioonid: savitainas (vees segatud savi) - 1 osa; lubja tainas - 0,4 osa; peeneteraline liiv - 3-4 osa. Tsemendi-lubimördi proportsioonid: tsement - 1 osa; peeneteraline liiv - 3-4 osa; lubjapiim (veega segatud lubjatainas piima konsistentsini). Sõelutud tsement ja liiv segatakse kuivalt, seejärel lisatakse anumasse koos seguga lubjapiim, kuni saadakse vajaliku konsistentsiga segu. Põhuseina tugevdamiseks selle välimisest ja sisemisest küljest vajate metallist või plastikust võrku, mille lahter ei ületa 30 mm. Esimene krohvikiht peaks olema paks - umbes 25–40 mm, teise kihi tasandamine - 2–3 mm, seda tuleks teha kreemja krohvimördiga. Pärast kipsi kuivamist saab seinu värvida vees dispergeeruvate värvidega - õlivärvid ei tööta, sest toimida seina õhuvahetuse takistusena. Roovitud seinad tuleb krohvida - püüdes seda vältida õlgipallide katmise teel kipsplaadi, plasti või tellisega luuakse närilistele ja putukatele optimaalsed tingimused, sest õlgseina ja voodri vahel jääb nende eluks piisavalt ruumi. Lisaks suurendab krohvimata seinte paneel- ja telliskatet nende samade tühimike tõttu nende tuleohtlikkust. Ja veel üks asi - te ei tohiks kasutada õlgseinte aurutõket, see viib õlgede mädanemiseni. 
Tähtis: õlgmaja ehitamisel tuleb kindlasti järgida järgmisi tuleohutuseeskirju! Seinte paigaldamise ajal, kuni need on täielikult krohviga kaetud ja ümbermõõt täielikult hajutatud õlgedest puhastatud, on ehitusplatsil rangelt keelatud suitsetamine, keevitamine ja muud tüüpi tööd, mille käigus kuumutatakse kõrge temperatuurini, kasutades avatud leeki ja sädemeid. Tihendamata põhk on väga tuleohtlik ja selle süttimiseks piisab vähimastki sädemest - sellega ei saa nalja visata! Rookatusega maja ehitamise ajal peavad ehitusplats olema varustatud tulekustutusvahenditega - veetünnid, koormatud ja töökõlblikud tulekustutid, konksud. Tulekahju korral peate seinad kiiresti konksudega laiali puistama ja hõõguvad plokid veega täitma - oluline on vältida puitraami süttimist (raamiga rookatusega maja puhul), sest uued põhuplokid maksavad oluliselt vähem kui uus raam. Lõpus
Põhuelamutel on kahtlemata suurepärased väljavaated - koos ökomaja tehnoloogiatega võib odav, külmhooajal minimaalselt soojusenergiat kasutav ja iseseisvalt kliimaseadmega õlgmajad anda omanikele midagi enamat kui lihtsalt keskkonnasõbralik eluase. Abdyuzhanov Rustam, rmnt.ruErinevalt kaasaegsete viimistlussegude tootjatest on savikrohv tõesti keskkonnasõbralik ehitusmaterjal. Sellel on vaieldamatud eelised ning selle tehnilised ja tööomadused on enamiku ehituse probleemide lahendamiseks üsna piisavad.
Seda ja kompositsioonitüüpe ning oma kätega pealekandmise õiget tehnoloogiat käsitletakse selles artiklis.
Eelised ja puudused
Enamasti kasutatakse sellist krohvi Adobe (Adobe) ja puidust seinte viimistlemiseks. Palkmaja, palkmaja või ümardatud palkidest ehitise savikrohvimisel on teatud eelised ja puudused.
Puitseinte krohvimine maja sees saviga, foto kaminaga elutoast
Eelised:
- Materjali odavus;
- Absoluutne ohutus keskkonnale ja inimestele;
- Võime kiiresti ja ohutult utiliseerida või taaskasutada;
- Auru läbilaskev materjal, mis on võimeline reguleerima siseruumide niiskust;
- Mittesüttiv, kriitilisele temperatuurile kuumutades ei eralda kantserogeenseid ega toksilisi aineid.
Puudused:
- Nõuab kogemusi ja täpsust viimistluses;
- Tundlik niiskuse suhtes;
- Vaja on seinte tugevdamist metallvõrgu või katusesindliga.
Traditsioonilised ja kaasaegsed sõnastused
Üks vanimaid seinte krohvimiseks mõeldud savimördi valmistamise retsepte on järgmiste proportsioonidega:
- Savi 10 osa;
- Liiv 5-8 osa;
- Põhu 5-10 peotäit.
Nii suur liiva levik toimub seetõttu, et erinevates piirkondades on savi erinev rasvasisaldus. Mida paksem on savi, seda parem on selle plastilisus ja seda suurem on kleepumisvõime. Seinte krohvimiseks on savi rasvasisalduse määramine lihtne. Väike tükk leotatakse vees ja sellest vormitakse 50 cm läbimõõduga pall. Materjal peaks hästi segunema, kuid ei peaks käte külge kinni jääma. Seejärel pigistatakse pall keskelt välja, kui sellest on saanud korralik pannkook, siis on selline materjal rasvane ja sobib saviga krohvimiseks ning kui see servades praguneb, on selline materjal kõhn ega sobi seina kaunistamiseks.
Tulekindel koostis
Turul on arvukalt valmis tulekindlaid ühendeid, millele on lisatud lubi, kipsi või tsemendisideainet. Ahjude krohvimiseks piisab aga armatuurina šamoti savist ja klaaskiust. Varem kasutatud asbestikiud, kuid see on inimesele liiga kahjulik.
Ahi viimistlus savikrohviga, kompositsioon šamott-saviga
Niiskuskindlad ravimvormid
Savikrohv, millele on lisatud väike kogus tsementi, 1 osa tsemendi ja 7 osa savi-liiva segu vahel, saavutab üsna kõrge niiskuskindluse. samal ajal võib see absorbeerida atmosfäärist kuni 60% niiskust, millel on positiivne mõju vannitoa mikrokliimale.
Vannitoa kaunistamine
Isoleerivad ühendid
Traditsiooniline krohvi isoleeriv materjal on hobusesõnnik, mida on nüüd üsna vähe, nii et puitmaja krohv soojustamiseks saviga on valmistatud saepuruga kompositsioonist, mis segatakse tavaliseks seguks, kuid ilma põhku lisamata. Savi ja saepuruga puitmaja krohvimine toimub ainult siseruumides.
Krohvimine
Savimördiga krohvimisel on peamine viis pragude vältimiseks kasutada metalltraadist tugevdust või seinte purustamist. Lisaks muudetakse koostisosade suhet naturaalse või kunstliku päritoluga tugevdavate ainete suhtes veidi. Lisatakse rohkem õlgi ja vähem liiva. Selline kipskera on vahepealne, kuna sellel pole eriti korralikku välimust.
Pragude vältimiseks palju õlgi sisaldav lahendus
Video Adobeist (Adobe) valmistatud saviseinte krohvimisprotsessist:
3.2 Põhk ja krohv on ideaalne kombinatsioon. Sise- ja välisviimistlus
Miks õled ja mitte mineraalvill, ekovill, vahtpolüstürool, polinor, holofiber, fluxan või mõni muu isolatsioon?- korduma kippuv küsimus. Võrreldes teiste küttekehadega on õlgedel üks "puudus" - see tuleb krohvida. Jutumärkides, sest nii vaatate seda. Vaatame.
Krohvi peavad puuduseks need, kes soovivad säästa raha raammaja ehitamisel, asendades mineraalvilla odavate õlgedega. Milleks krohvida, kui saate ka tsentraliseeritud tööstuskompleksi või rõugete seinad kinni õmmelda ja nautida "kokkuhoitud" aega ja raha? Seda teevad tavaliselt südametunnistuseta ökoehitajad, kes kas ei mõista krohvi rolli või petavad meelega iseennast ja kliente. Meie nõuanne: kui te ei soovi krohvida, ärge segage õlgedega! parem on seda üldse mitte teha kui halvasti.
Meie jaoks on kips õlgede vaieldamatu eelis ja paremus teiste küttekehade ees!
Me ei võta nüüd arvesse krohvi tüüpe ja koostisi, selle rakendamise viise jne. Räägime ainult selle omadustest ja rollist koos õlgedega.
Välimine krohvikiht - 2-3cm
Talvine montaaž ja lihvimine kodus
Moskva oblastis
Sellel kihil on palju funktsioone:
1. Tuulekaitse.
Isolatsioon (mis tahes) ei tööta ilma kvaliteetse tuulekaitseta. Mis tahes isolatsiooni ülesandeks on viivitada õhu liikumine enda sees, viivitada konvektsioon, soojusülekanne. Kui tuuleklaasi pole, kõnnib tuul isolatsiooni sees ja puhub sellest sooja õhu välja. Kui tuult pole, hoiab põhk sooja, tuulise ilmaga mitte.
2. Tulekaitse.
See on põhu peamine eelis - seda saab krohvida, et luua teie koju tuletõkke kest. Väliskrohv katab kogu maja, kaitstes mitte ainult põhku, vaid ka raami tule eest. Sellega ei saa kiidelda mitte ükski skeleti raam, eriti kupliga. Lõppude lõpuks pole tähtis, kui soojustus ise põleb, kui raami puidust elemendid pole kaitstud, pole kogu maja kaitstud. Lubikrohv on ka suurepärane puidutöötlus, sellise kaitse all olev raam peab ilma keemiliste töötlusteta palju kauem vastu.
Välimine krohvikiht
3. Kaitse näriliste, putukate eest.
On laialt levinud hirm, et loomad asuvad põhku. Jah, ta lahendab kindlasti, kui te seina ei krohvi. Krohv ei loo enda ja õlgede vahele ruumi, nagu näiteks ümbris CSP või muu materjaliga. Põhus endas ei ela hiired suure tiheduse tõttu (see on fakt), kuid naha ja õlgede vahelises ruumis - nad tunnevad end suurepäraselt ja settivad kindlasti, olgu see siis rukki- või nisuõled - vahet pole. Ainult krohv kaitseb seinu elusolendite eest: hiired, kärbsed, sipelgad, ämblikud jms, mis muide elavad ja paljunevad meelsasti mineraalvillas, lihtsalt õlgedes, nagu öeldakse - jumal ise käskis -)) loodust tõmbab loodus. ...
Sisemine krohvikiht - 5-7cm
Sellel kihil on järgmised funktsioonid:
1. Kaitse tule ja näriliste eest - sarnane välise krohviga.
2. Aurutõke (tingimuslik).
Paks krohvikiht ei lase niiskusel isolatsiooni sattuda, seetõttu jääb põhk alati kuivaks, looduslik niiskus ja kastepunktis kondens ei teki. Põhk ei märgu, ei vähenda selle soojusomadusi, ei mädane ega hakka hallitama. Lisaks kaitseb savi- või lubikrohv raami puidust elemente, pikendades maja eluiga.
Kunstilise sisekujunduse näide
savikrohv
4. Viimistlus. Kõigi kuplikujuliste luustike standardviimistlus on laud või värvitud rõuged. Kips loob hubasust, annab vabaduse kujutlusvõimele, interjööri ainulaadsusele. See pole enam hoone, see on MAJA! Elu kodu!
Püüame oma artikleid kirjutada vabas stiilis, ligipääsetavas ja arusaadavas keeles, nii et saame palju kritseldusi, mida kõik ei oska. Ja ometi kirjutame neile, kes soovivad probleemist aru saada ja teha õige teadliku valiku põhupaneelidest kuppelmaja kasuks. Usume siiralt, et see on ideaalne võimalus!
Põhukuppel teadlikele inimestele!
Savikrohvi, mille koostis on lihtne ja mis sõna otseses mõttes peitub meie jalgade all, leidub ehitusplatsidel üha enam sise- ja välisviimistluse kattematerjalina. On teada, et see oli paljude sajandite eest meistrite jaoks peamine materjal, miks me selle kogemuse juurde täna tagasi pöördume?
Seinte krohvimine saviga - mis see protsess on?
Iidsete ehitustraditsioonide juurde naasmine pole juhus. Moodsaid segusid maja kaunistamiseks praktiliselt ei eksisteeri ilma kemikaalideta, mis aja jooksul keha kahjustavad. Mida odavam koostis, seda kahjulikum. Kallid plaastrid pole kõigile kättesaadavad ja need ei muutu vähem keemilisteks. Savi huvitas tarbijat eelkõige selle ökoloogilise puhtuse poolest, sest iidsetel käsitöölistel puudus keemiatööstus.
Ja isegi mitte sellised vanad külahooned, kus seda materjali kasutati, ei tööta endiselt korralikult, mis tähendab, et savi ei murene paari aasta pärast, vaid käitub nagu täieõiguslik vastupidav looduslik viimistlus, mis pole mitte ainult kahjulik, vaid isegi kasulik inimestele. Saviga seinte krohvimine on odav ja eriti kokkuhoidvate jaoks on võimalus mitte kulutada sentigi komponentidele, vaid kaevata need iseseisvalt välja lähimast karjäärist, jõest või isegi nende asukohast. Pealegi segu jaoks on vaja ainult savi ja peent liiva... Kuid see tegevus on mõeldud äärmuslikele armastajatele, sest hea savi sügavus on umbes 1,5 m, kuid see ei ole nii väike.
Isegi kui ostate valmis segusid, on need üsna odavad. Ainult valimisel peaksite pöörama tähelepanu kaevandamise kohale, sest savi on hea kahjuliku ja mõnikord radioaktiivse saastuse adsorbent. Krohvi värviga pole probleeme, sest looduslik savi võib olla mitut tooni, mis esindab ligikaudu kogu paletti punakaspunasest siniseni ning see sõltub kaevandamise asukohast ja sügavusest. Värvained, ehkki looduslikud, lisatakse harva ja tekstuurimisel võib kasutada looduslikke täiteaineid, näiteks õlgi.
Savikrohv - koostis ja omadused
Lisaks sellele, et see on odav ja keskkonnasõbralik, on sellel veel mitmeid eeliseid. Seetõttu kaaluge enne saviga krohvimise juhendamist, mida me võidame ja mida kaotame. Seintele sattunud kiht ei lagune niipea, millele viitavad arvukad praod, sest savi on väga elastne ja annab selle kvaliteedi krohvisegule. Tema välimus on alati esinduslik ja originaalne, loodusliku materjalina ei karda ta niiskust, temperatuuri hüppeid, tuult ja isegi mõõdukaid maavärinaid. Selle tihedus tekitab ruumi säilitamise efekti, mitte laskmata tänavalt sisse kahjulikke aineid, näiteks heitgaase, arvatakse, et isegi elektromagnetkiirgus on selliste seinte poolt teatud määral blokeeritud.
Tosina aasta pärast võib ilmneda esimene pragu, kuid taastamine toimub peaaegu koheselt ja on ebatõenäoline, et kogu seina oleks vaja katta, piisab probleemse piirkonna võltsimisest. Savikrohvi kiht hingab hästi, laseb läbi niiskuse ja auru, ruumi mikrokliima on kõigi võimalike võimaluste hulgas peaaegu ideaalne. Ja majas pole vaja oodata soovimatuid külalisi, erinevad putukad lihtsalt ei suuda loodusliku savi tugevaid sidemeid läbi närida. Eeliseid võib seostada selle materjali hüpoallergilisusega, samuti mitte ainult seintel asuva kihi, vaid ka ehitusprotsessi enda puhtusega. Kahjulikke jäätmeid ei teki, sest kõik on võetud loodusest ja tema jaoks pole häbiväärne ülejääki tagastada.
Oleks ebaõiglane jätta teatamata mõned raskused, millega tuleb silmitsi seista. Kui teete seda esimest korda, peate tunnetama kogu savikrohvi kapriissust, sest selle valmistamine pole nii lihtne, sest retsepti pole, valmisolekut hinnatakse praktilise meetodiga. Püüame aidata teil seda omandada, kuid kui teil on kogenud meister, on parem võtta ta appi. Muide, sellise inimese leidmine pole samuti lihtne, sest savi pole veel nii populaarne ja varem ei võetud seda üldse arvesse, vähesed inimesed teavad, kuidas sellega tõesti asjatundlikult töötada. Krohvimisprotsess ise on üsna pikk, peate iga kihi kuivamist kaua ootama ja kui teete selle materjaliga välimist viimistlust, siis on taastamine vajalik peaaegu igal aastal. Ehkki krohv ei murene, lõheneb see sageli.
Kuidas krohvida saviga - tööjärjestus
Alustame teose enda kirjeldamist, sest siin on palju nüansse, nii et teooria ei häiri meid enam.
Kuidas krohvida saviga - samm-sammult skeem
1. samm: aluse ettevalmistamine
Savikrohv on raske, seetõttu peab nakkuvus olema väga kõrge. Selleks on soovitav, et seinal oleks käegakatsutav karedus, ja parem on ehitada sindel (puidust võre). Kui seinad on tellistest, siis puhastage eelmise viimistluse jääkidest pind ja avage õmblused kergelt. Siis lamab savi enesekindlalt ja pikka aega. Puitmajal peaks kindlasti olema katusesindlid, palkidele sälgude tegemine on tänamatu ülesanne. Ärge kasutage metalli, kuna savi ei suuda tõenäoliselt seda kvaliteetselt sisse pressida, on see liiga tihe.
2. samm: segu valmistamine
Viimistluskrohviks kasutatakse puhast savi ja liiva segu, kuna see on väga "külm". Savi tuleb kõigepealt 2-3 tundi vees leotada, seejärel lisatakse homogeense massi saamiseks veidi rohkem vett ja segatakse põhjalikult. Seejärel valatakse anumasse liiv, kompositsioon segatakse uuesti. Kuid proportsioonid tuleb valida empiiriliselt, need sõltuvad savi algsest rasvasisaldusest. Seda kontrollitakse mitmel viisil, kuid kõige kiirem ja täiuslikku silma ei vaja on pallimeetod.
Alustuseks saavutage selline seisund, et segu ei jääks teie kätele kinni, seda tehakse järk-järgult vett lisades. Seejärel võtame natuke segu ja vormime 2 cm suuruse palli. Peaksite selle asetama kõvale pinnale ja lamestama, mitte ainult õhukese, vaid muljetavaldavalt täidlase pannkoogi jaoks. Pöörake nüüd tähelepanu äärtele, kui neile on tekkinud pragusid, siis on lahendus mitteplastne, vaja on rohkem savi, kui pragusid pole, siis arvasite proportsioonidega õigesti ja võite asuda tööle. Keskmiselt vajab mördi jaoks liiv 50–80%.
Peamine krohvilahus valmistatakse lisanditega, see võib olla saepuru, õled, nõelad. Selline lahendus püsib kindlamalt, s.t. täiteained annavad tugevdava efekti ja hoiavad paremini sooja. "Kõige soojem" on puhtalt savilahus, millel on samad lisandid, kuid see ei ole plastist ja nõuab kindlasti viimistlust, kuna pragude tekkimine ei võta kaua aega.
3. samm: kipsi paigaldamine
Esimene kiht on kaetud lohakate tükkidega ja nende pinnale paremaks kinnitamiseks peate tegema mõningaid jõupingutusi, st. vajutage klompe alla, selle asemel, et spaatliga laksata, nagu seda tehakse teiste plaastritega. Kui see kiht on ainus, siis tuleb see ujukiga suurepäraselt siluda, kui mitte, siis piisab lihtsalt pinna jämedast viimist ühele tasapinnale. Kihil on vaja lasta kuivada, suvel võtab see aega veidi rohkem kui kuu ja talvel kõik kolm.
Seejärel kantakse järgmine kiht, tavaliselt "külm", vaadake ülaltoodud kirjeldust. Selle paksus on väike. Võite kasutada ka vuugisegu, kus savile lisatakse liivaga ka tsementi. Sel juhul on savi-tsement-liiva suhe 1: 1: 3. Pind peaks nüüd olema tasane. Ja see kiht peaks kuivama, andke sellele paar nädalat. Ärge proovige protsessi kiirendada, sundkuivatamine rikub katte kohe ära. Lisaks saab seina kaunistada, värvida või jätta selle loomuliku värvi. Kui mingisugune viimistlus ikkagi välja mõeldakse, siis tuleks teha mitmeid täiendavaid ettevalmistustöid, näiteks krunt.
Mõned ehitajad õlgseinad on krohvitud ilma tugevdava aluseta. See on võimalik juhul, kui "kleepuv" krohv koos savi lisamisega toimib sidemördina. Vähem kleepuva krohviga (tsemendipõhine) kasutatakse tavaliselt metallvõrku, eriti kohtades, kus on kahjustusi, näiteks nurkades ja akende ümbruses. (joonis 1 ).
Püstiroovõrke või õhukesi puiduribasid (umbes 1x3cmx2m), mis on löödud vertikaalselt või diagonaalselt üle 3-4 cm kuni vertikaalsete (5x5 cm) ühtlaselt paigutatud puitribade ("sindlid"), saab kasutada krohvi ökoloogilise tugevdusena. ribad lõigatakse plokkide pinnale (selliseid soone saab teha haamri terava otsaga) ja kinnitatakse kindlalt sisepostide külge või kinnitatakse "põhunõela" abil iga järgneva plokirea tipud (joonis 2).
Seinte ja lagede eraldamine.
Seinte ja lagede vuukide täitmisel kasutage ülalkirjeldatud puidust võresüsteemi või mõlemal küljel raami külge kinnitatud metallvõrku (joonis 4). "lahtine põhk" pakitakse õrnalt võre vahele ja seejärel krohvitakse.
Krohvitud lagedel on õlgplokkidega soojustatud pööningutel hea tulekindlus; sellises olukorras on kõige parem kasutada metallvõrku, kuigi saate ilma selleta hakkama.
Krohvimine.
Krohvimist saab teha käsitsi või krohvijaamaga. Põhu seinad võimaldavad enamikku krohvimistehnikaid. Krohvimist saab teha erineval viisil - laotada või värvida erinevate tööriistadega. Laotamist on lihtne teha, kuid see on rakendatav ainult paksude lahuste kasutamisel. Visandamine on palju keerulisem.
Krohvimine põhineb tsemendil, mis on kõige kuulsam, kuid mitte nii lihtne kasutada kui lubja-, kipsi- ja muud savi sisaldavad "muda" tehnikad.
Tsemendipõhise krohvi valmistamiseks kasutatakse tavaliselt järgmisi komponente:
Üks tükk portlandtsementi;
Üks osa kustutatud lubjast;
Kaheksa osa puhast, sõelutud liiva.
Anumasse lisatakse 80% puhast härga kõigi komponentide kogumahust. Seejärel valatakse liiv ja lubi. Kõike segatakse ühe minuti jooksul. Seejärel lisatakse vajadusel tsementi ja vett. Segatakse uuesti 10 minutit, et saada hea kleepuv mass.
Krohv kantakse 2-3 kihina (viimases kihis vähendatakse liiva kogust 6 osani) .Pärast töö lõppu tuleb tsementkrohvi niiskust hoida mitu päeva. See suurendab selle tugevust.
Savi sisaldav "muda" krohv on valmistatud tõestatud savist piisava koguse sõelutud liivaga. Pragunemise vältimiseks segatakse see segu õlgedega vahekorras 3-5 osa liiva ja üks osa savi.