Mnoho ľudí sníva o ekologickom drevenom bývaní na brehu jazera. Trvanlivosť dreva však vyvoláva obavy. Postupom času podlieha starnutiu a rozkladu. Napriek tomu je prírodné drevo veľmi obľúbené a široko používané v interiérovom dizajne.
Drevené prvky sú ošetrené protiplesňovými zmesami, protipožiarnymi olejmi. Tieto látky však nie sú vždy šetrné k životnému prostrediu. Málokto vie, že existuje skvelá alternatíva – ošetrenie dreva ohňom. Táto metóda sa objavila pred niekoľkými storočiami.
V tomto článku zvážime všetky výhody a nevýhody spracovania dreva ohňom, povieme vám o vlastnostiach tejto technológie.
História vzniku technológie
Prvá zmienka o spaľovaní dreva sa objavila na začiatku osemnásteho storočia. V tomto čase obyvatelia Japonska masívne pálili cyprusy. Pri pohľade na obhorené kmene týchto stromov sa ľudia začali zaujímať o ich vlastnosti. V mnohých ohľadoch to bolo uľahčené objavom technológie. Po preskúmaní dreva po vypálení si Japonci uvedomili, že tento spôsob spracovania predchádza problémom s hnilobou, poškodením hmyzom a spálením. Potom začali metódu aplikovať všade. Tejto technológii dali názov – Yakisugi, čo znamená „cédrový liknavosť“. Je to spôsobené tým, že v Japonsku sa v stavebníctve najčastejšie používa céder. Používa sa pri výrobe plotov, stien a fasád. Spôsob spracovania dreva spaľovaním umožňuje predĺžiť jeho životnosť o desiatky rokov.
Je pozoruhodné, že podobná technika spracovania existovala v Rusku. Stala sa akýmsi prototypom modernej streľby. V tomto prípade bol materiál jednoducho umiestnený na oheň. Zároveň bol vypálený len čiastočne. V podstate spodná časť pilierov bola podrobená požiarnej úprave, ktoré sa potom použili na stavbu. Okrem toho boli spálené dosky na strechu a podlahu. V Rusku sa táto metóda nazývala "fajčenie".
Štrukturálne zmeny dreva počas výpalu
Štruktúra dreva je taká, že pri raste vrstiev pod kôrou v ňom vznikajú akési póry. V dôsledku toho vláknité bunky odumierajú. Drevo vďaka svojej vysokej pórovitosti a posunu vlákien získava hlavnú a najcennejšiu vlastnosť – vynikajúcu hygroskopickosť. Vďaka tejto kvalite je schopný dávať a absorbovať vodu v závislosti od rozdielu vlhkosti medzi prostredím a vlastnou.
Druhým nemenej výrazným znakom je nerovnomerná štruktúra. Je to spôsobené tvorbou celulózových polymérov, živíc a cukrov počas života stromu. Takéto látky sú hlavnými organickými zložkami rastliny. Určujú aj hlavné nevýhody dreva – horľavosť a vytváranie priaznivého prostredia pre huby a škodcov.
Na zníženie vystavenia dreva vonkajším vplyvom sa používa niekoľko spôsobov ochrany. V prvom rade je to ohrev v autokláve a varenie dreva kreozotom. Počas postupu je materiál vystavený vysokým teplotám, v dôsledku čoho sú hemicelulózové formácie zničené. Sú hlavnou príčinou vznietenia dreva. Je takmer nemožné vykonať takúto operáciu doma. Existuje však množstvo iných cenovo dostupnejších metód na čiastočné zablokovanie pórov a odstránenie polymérov. Jedným z nich je spaľovanie dreva ohňom.
Mnoho ľudí nechápe, prečo by sa malo drevo takto ošetrovať. Odborníci vedia, že vypaľovanie prispieva k zúženiu kanálov vlákien stromu. Okrem toho sa zanášajú živicami a produktmi horenia. Vďaka tomu sa životnosť dreva predlžuje o desiatky rokov.
Vlastnosti spáleného dreva
Japonská požiarna úprava dreva dodáva materiálu zvláštny odtieň a zvýrazňuje jeho prirodzené nerovnosti. Táto metóda sa líši od ostatných. Po japonskom chradnutí je možné drevo raz za 4 roky napustiť rôznymi olejmi, čo mu umožňuje predĺžiť jeho životnosť. Okrem toho je možné na povrch naniesť farbu. Po spracovaní dreva ohňom však len málokto chce meniť farbu materiálu.
Vypaľovacie odrody
Vzhľad a dekoratívna hodnota dreva ošetreného ohňom sa môže líšiť. Závisí to od účelu materiálu, technológie jeho spracovania a hĺbky výpalu. Dnes existujú tri typy streľby, ktoré sa líšia hĺbkou.
Kompletná streľba
Tento typ spracovania dreva ohňom sa vykonáva umiestnením materiálu do vákuových pecí. Teplota v nich môže dosiahnuť 400 stupňov Celzia. Plne vypálené drevo sa používa zriedka. Dôvodom je skutočnosť, že aj pri počiatočnej vysokej pevnosti drevo po spracovaní stráca svoju hmotnosť a výrazne sa zmenšuje. Okrem toho sa stratia jeho výkonnostné vlastnosti. Ale takéto drevo sa stále používa pri výrobe nábytku.
Hlboká streľba
Tento proces sa vykonáva v otvorených peciach. V tomto prípade by hĺbka horenia hornej vrstvy nemala presiahnuť dva centimetre. Táto metóda sa používa na spracovanie použitého dreva. Povrch, podrobený tejto metóde vypaľovania, získava vynikajúci vzhľad. Drevo nadobudne odtieň, ktorý sa môže pohybovať od grafitu až po tmavočiernu. Vďaka tejto vlastnosti je možné napodobňovanie cenných plemien.
Nie je možné získať takú farbu dreva inými metódami. Materiál spracovaný hĺbkovým vypaľovaním preto oceňujú najmä dizajnéri.
Povrchové vypaľovanie
Táto metóda je najpopulárnejšia. Jeho podstata spočíva v rovnomernom spaľovaní dreva pomocou plynového horáka. V tomto prípade sa spracováva iba horná vrstva, ktorej hrúbka nepresahuje 5 milimetrov. Obľúbenosť tejto metódy je spôsobená viacerými faktormi. V prvom rade je to dostupnosť horákov nevyhnutných na spaľovanie dreva a jednoduchosť samotného postupu. Je pozoruhodné, že takto spracovaný materiál získava zvýšenú pevnosť a nezvyčajnú textúru. Povrchovo pálené drevo sa používa ako na dekoráciu interiéru, tak aj na vonkajšie použitie.
Výhody a nevýhody technológie
Požiarna úprava dreva má niekoľko významných výhod. V prvom rade táto technológia vylučuje použitie chemikálií, ktoré môžu potenciálne poškodiť ľudské zdravie. Jednoduchosť technológie je rovnako dôležitá. Drevo môžete spaľovať doma bez špeciálnych zručností. Drevo spracované touto technológiou je odolné voči ohňu, čo zvyšuje stupeň požiarnej bezpečnosti priestorov, kde sa používa. Je to spôsobené tým, že spálené drevo sa znovu nezapáli. Drevo ošetrené ohňom je ekologický materiál, ktorý je chránený pred účinkami hubových organizmov a baktérií. Počas procesu praženia sa ničia celulózové častice dreva, ktoré sú priaznivým prostredím pre škodcov. Kľúčovou vlastnosťou je zvýšenie pevnosti materiálu vypaľovaním.
Takéto drevo má však aj jednu nevýhodu - mzdové náklady. Proces vypaľovania zahŕňa nielen spracovanie ohňom, ale aj jeho predbežné čistenie a ďalšie spracovanie olejmi a lakmi.
Aké druhy dreva sú najvhodnejšie na ošetrenie ohňom
Predpokladá sa, že akékoľvek drevo je vhodné na vypaľovanie. Avšak pre tých, ktorí chcú získať jedinečný vizuálny efekt, odborníci odporúčajú používať iba určité plemená. Je pozoruhodné, že pôvodne sa v tradičnej japonskej technológii používal iba céder. Neskôr začali páliť buk a hrab. Pri horení také drevo získalo sivú farbu, ktorá sa na svetle krásne trblietala. Tento efekt sa dosiahne v dôsledku vyhorenia hornej vrstvy dreva.
Dnes sú pri pražení obľúbené najmä druhy ako javor, jelša, topoľ. Ak potrebujete získať povrch s jemnou textúrou, potom sa v takýchto prípadoch používa smrekovec a orech.
Pri stavbe kúpeľov sa používa hlavne breza. Tento druh dreva sa vplyvom ohňa stáva pórovitým a získava nízku tepelnú kapacitu. Vďaka tomu pod vplyvom teplôt nemôže spáliť pokožku.
Zaujímavosťou je, že to isté drevo sa môže objaviť rôznymi spôsobmi. To priamo závisí od spôsobu streľby. Ale v každom prípade je dôležité správne pripraviť materiál na spracovanie.
Drevo na pálenie by malo mať nízky obsah vlhkosti. Maximálne prípustné je 13 %. Okrem toho musí byť materiál bez stôp po farbe a laku. Musí sa úplne vyčistiť. V tomto prípade je to dôležité, pretože živicové látky absorbované do dreva sa pri vypaľovaní objavia na jeho povrchu nerovnomerne. To výrazne pokazí jeho vzhľad.
Potrebujete dodatočnú ochranu dreva po vypálení?
Spálené drevo má oproti klasickému drevu množstvo výhod, no aj tak potrebuje dodatočnú ochranu. Po prvotnom očistení je jeho povrch ošetrený olejom. Potom je výrobok pokrytý vrstvou špeciálneho ochranného laku. Ak sa bude zuhoľnatené drevo používať na vonkajšie použitie, najlepšie je natrieť ho syntetickým voskom. Ten sa zase musí rozpustiť v terpentíne. To niekoľkonásobne zvýši ochranné vlastnosti vosku.
Správna protipožiarna úprava môže predĺžiť životnosť dreva a urobiť ho šetrnejším k životnému prostrediu. Je pozoruhodné, že dnes sa praženie používa aj v záhradníctve. Požiarne ošetrenie kríkov a stromov na začiatku jari vám umožňuje zbaviť sa množstva chorôb a škodcov. Ale technológia streľby je v tomto prípade úplne iná.
- Aplikácia
- Požiadavky na drevo
- Technológia spracovania
- Používame horák
- japonský spôsob
Je známe, že oheň je najnebezpečnejším nepriateľom dreva a dokáže ho rýchlo zničiť. Na základe toho je zvláštne počuť o použití otvoreného plameňa na spracovanie tohto materiálu. S kompetentným riadeným vypaľovaním povrchu pomocou ohňa je však možné zlepšiť výkon stromu, chrániť ho pred vonkajšími agresívnymi faktormi a výrazne ho premeniť navonok, čo mu dáva jedinečný vzhľad.
Požiarna úprava dreva zvýrazňuje prirodzenú štruktúru materiálu, zvyšuje kontrast vzoru, vytvára ďalšiu odolnosť voči rozkladu, poškodeniu UV žiarením a škodlivému hmyzu. Okrem toho tento materiál získava žiaruvzdorné vlastnosti. Povrchová voľná vrstva pri spaľovaní uzatvára kanály a póry dreva, čím vytvára ochranu pre hlboko uložené vlákna pred plesňami, baktériami, vlhkosťou, slnečným žiarením a vetrom. Podobným spôsobom chránia materiál pred zničením rôzne impregnácie a antiseptiká. Takéto produkty sú však drahé, obsahujú chemické prísady a môžu byť toxické. Spracovanie plameňom je ekologické, ekonomické, nevyžaduje vysoké odborné zručnosti.
Pálené drevo pôsobí v interiéri esteticky. Domáce kefovanie sa vykonáva podobným spôsobom - umelé starnutie výrobkov a nábytku: komody, stoly, stoličky, panely, rámy obrazov, rakvy. Páliť môžete materiál na montáž guľatiny podlahových krytín, okenných rámov, zárubní, dverí, schodísk, altánkov, technických budov, lavičiek, studničných zrubov, plotov. V prípade potreby spracovania zložitých masívnych konštrukcií je vhodné drevo pred montážou konštrukcií spáliť, aby bolo možné úspešne vykonať následné čistenie ťažko dostupných miest. Tiež sa neoplatí brať na veľké budovy, pretože nemôžete sledovať smer a silu plameňa, čo spôsobuje nekontrolovaný požiar. Pre neskúsených remeselníkov je lepšie začať s malými doskami alebo výrobkami.
Požiadavky na drevo
Listnaté stromy - javor, breza, buk, čerešňa, jelša a iné - by sa nemali ošetrovať ohňom. Je vhodné spáliť iba ihličnany: céder, smrekovec, smrek, borovica. Ich jemná textúra má za následok vynikajúci, krásny materiál bez šmúh. Pre dekoratívne výrobky je vhodné plátno akejkoľvek kvality: s uzlami, zložitými zákrutami, očami - tým efektívnejší bude konečný výsledok. Horiace mäkké vlákna vytvárajú dutiny, tvrdé sa stanú výraznejšími, po vyčistení to poskytne štruktúrovaný zmluvný povrch. Je dovolené spracovať týmto spôsobom nielen masív, ale aj drevotrieskové dosky opláštené ihličnatou dyhou. Ak potrebujete pálené drevo na rozsiahle stavebné práce, je lepšie zvoliť kvalitnejšie, bez konštrukčných chýb.
Pred vypálením nie je potrebné pripravovať čerstvý materiál: plameň odstráni všetky nerovnosti a nahradí brúsenie. Po ošetrení dreva ohňom sa budete musieť postarať o vzhľad. Jediné, čo je potrebné urobiť, je vyčistiť odkvapkávanú živicu z reziva alebo ich najskôr zbaviť gumy. Ak sa zapália, všetka práca sa zhorší. Ak bol povrch nábytku alebo iného výrobku predtým pokrytý tmelom, farbou alebo lakom, ich zvyšky sa prebrúsia, aby sa zabránilo neočakávanému vznieteniu a aby bol materiál chránený pred odolnými škvrnami. Drevo impregnované moridlom sa vypaľuje podľa všeobecných pravidiel. Povrchy pokryté ľanovým olejom nie je možné spracovať. Je lepšie obrúsiť starý tmavý drevený povrch po dosiahnutí čerstvých vlákien, aby ste získali estetický a zvonka krásny materiál.
Vypaľovací materiál by nemal obsahovať veľa vlhkosti. To platí najmä pre čerstvé dosky. 15% je horná hranica obsahu vody.
Technológia spracovania
V priemysle sa veľké bloky dreva vypaľujú v špeciálnych vákuových peciach. V tomto prípade môže byť hrúbka horľavých vrstiev až 20 mm. Nie je možné dosiahnuť takéto výsledky doma a nie sú potrebné. Pomocou jednoduchých nástrojov pre domácnosť môžete poskytnúť materiálu ochranné vlastnosti a poskytnúť dekoratívny vzhľad.
Pred začatím práce sa musíte postarať o bezpečnosť okolitého priestoru a predmetov v ňom. Streľba by sa mala vykonávať vonku za pokojného počasia. Malé dosky je možné spracovať na balkóne, veľké predmety je potrebné vziať von. Zároveň je nevyhnutné odstrániť papier, preglejku, kartónové výrobky, handry, textílie, horľavé chemikálie z blízkych povrchov. Je vhodné pracovať na povrchu žiaruvzdorného kameňa, plechu.
Vhodné na odpaľovanie ako zdroj plameňa:
- výkonný horák;
- stavebný sušič vlasov;
- plynový horák;
- plynový valec so špeciálnou tryskou;
- dremel.
Je potrebné pripomenúť, že je dôležité, aby ste mohli používať uvedené vybavenie.
Okrem ohňa a dreva budete potrebovať nástroj na čistenie spálených vrstiev. Ak plánujete pracovať na malých blokoch a doskách, dobrou voľbou je tuhá kovová kefa. Veľkoplošné konštrukcie - veľký nábytok, podlahy, schody, budovy - je pohodlnejšie čistiť profesionálnou brúskou, pílou, vŕtačkou so špeciálnym nástavcom.
Na zametanie zvyškov horenia je potrebná flauta - kefa s mäkkou štetinou.
Všetky práce sa vykonávajú, chránia sa oči, ruky a odev pred možnými iskrami a popálením. V blízkosti umiestnite vedro alebo iný riad s vodou, aby ste uhasili nepredvídané požiare.
Používame horák
Najbežnejšie je vypaľovanie plynovým horákom. Plameň by mal byť rovnomerný, pokojný, podlhovastý a mať modrý odtieň. Horná časť má najvyššiu teplotu potrebnú na pyrolýzu. Silný žltý oheň nie je vhodný na odpaľovanie. Pre úspešné ošetrenie plameňom sa niekoľkokrát rovnomerne vykonáva po povrchu. Pohyby by mali pripomínať maľovanie materiálu štetcom. Vždy je najlepšie začať od vrchu. Pálená doska musí byť prepálená do hĺbky asi 4 mm. Na tréning sa môže neskúsený majster pokúsiť spáliť zbytočné odrezky a dosiahnuť vysokokvalitný výsledok.
Keď je povrch rovnomerne zuhoľnatený, uvoľnená prepálená vrstva sa očistí pripraveným nástrojom. S kefou alebo brúskou pracujte výlučne pozdĺž vlákien, aby ste nepoškodili štruktúru. Súčasne používajú flautu, dostávajú sa k hlboko skrytým časticiam horenia a vyberajú ich. Tento proces je najnáročnejší a časovo náročný, je dôležité ho vykonávať opatrne a úplne odstrániť uvoľnené sadze, inak bude materiál vyzerať škaredo. Kvalita práce sa kontroluje utieraním dreva obrúskom alebo mäkkou handričkou. Ak chcete zvýrazniť reliéf a dodať drevu vzhľad skutočných starých starožitností, zopakujte pyrolýzu a kefovanie.
V dôsledku spracovania sa získa reliéfny povrch od tmavozlatých až po čokoládové odtiene. V prípade potreby sa materiál zatieni farbivom na báze anilínu alebo sa ihneď aplikuje vrchný náter. Môžete použiť tónované základné farby, olejové základy, nitrocelulózové bezfarebné laky, vosky.
japonský spôsob
Podľa japonskej technológie sa z dreva odstráni iba vrchná vrstva popola, dosky sa umyjú vo vode a potom sa napustia tungovým olejom, ktorý má antiseptické a vlhkosť odpudzujúce vlastnosti. Takto spracovaný materiál získava ušľachtilý čierno-strieborný odtieň a lesk. Moderný prístup umožňuje pohodlné používanie plynového horáka, hoci za starých čias sa na takéto účely drevo jednoducho vložilo do ohňa alebo kachlí. Paľba umožnila obyvateľom ostrovov chrániť drevené budovy a obytné budovy pred šírením požiarov - vrstva popola na materiáli je prakticky imúnna voči účinkom ohňa.
Životnosť vykurovaného dreva sa niekoľkonásobne zvyšuje. Ako starostlivosť ho stačí raz za 1-2 roky nalakovať alebo naimpregnovať.
Drevo je dobrý materiál: ak chcete - stavajte, ak chcete - použite ho na dekoráciu. Môžete a
robiť. Jednou z dôležitých pozitívnych vlastností dreva je množstvo možností úpravy jeho povrchu. Každá metóda dáva svoj vlastný jedinečný efekt a môže byť prispôsobená akémukoľvek obrázku a štýlu.
Tento materiál je odolný: nábytok vyrobený z prírodného dreva s náležitou starostlivosťou slúži mnoho rokov - desiatky alebo dokonca stovky. A drevo ani časom nestráca na kráse – naopak, podobne ako koňak sa môže stať ešte zaujímavejším.
Drevený nábytok čas nepokazí Čaro časom opotrebovaného dreveného povrchu je také silné, že vo výrobe nábytku existuje celý smer - umelé starnutie. Predchádzajúce publikácie na túto tému (Obnova starého nábytku. Starnutie morením a Obnova starého nábytku. Čaro prasklín) rozoberali, ako môžete starnúť nábytok lakmi a farbami. V tomto článku sa pozrieme na to, ako mechanicky dodať dreveným povrchom dôstojnejší vzhľad.
Kefovanie
Drevo je vo svojom zložení heterogénne: na reze stromu sú viditeľné letokruhy. Počet kruhov určuje vek a ich šírka závisí od mnohých dôvodov: plemeno, potravné podmienky, počasie, umiestnenie (na slnku alebo v tieni). Rastové krúžky sú u mladých stromov širšie - rastú aktívnejšie. Veľkosť letokruhov ovplyvňuje aj to, či konkrétny strom vyrástol zo semena (užšieho) alebo koreňového výrastku.
Rastové letokruhy stromu Svetlý a širší úsek letokruhu je porast v prvej polovici aktívneho vegetačného obdobia (jar a začiatok leta), tenký a tmavý - to, čo vyrástlo počas druhej polovice leta a jesene. Spolu to predstavuje zisk za jeden rok.
Začiatkom leta sa tvorí voľné vodivé tkanivo. Z druhej polovice vyrastajú pevné bunky, ktoré vydržia mechanické namáhanie – dodávajú stromu stabilitu. Vzor letokruhu je viditeľný aj na pozdĺžnom reze stromu.
Postupom času drevo degraduje. Najmä ak je doska alebo drevený výrobok vonku - pod vplyvom slnka, dažďa, mrazu a vetra. Svetlé mäkké oblasti sa ničia rýchlejšie, preto sa povrch dreva časom stáva nerovnomerným, rebrovaným.
Stará doska Aby ste dosiahli tento výsledok, nemusíte čakať mnoho rokov a udržiavať strom na slnku a vetre. Drevo môžete starnúť kefovanie.
Proces spočíva v mechanickom odstránení mäkších vlákien. Na to sa používajú tvrdé kefy (v angličtine brush - kefa). V závislosti od požadovaného stupňa starnutia sa používajú nástroje rôznej tvrdosti: kov, nylon, sisal. Je možná ich kombinácia: pre hlbšie a hrubšie opracovanie sa použije kovová kefa, nylonový a následne sisalový povrch sa upraví na odstránenie otrepov.
Kefy na kefovanie Okrem nástavcov na vŕtačku alebo uhlovú brúsku (uhlová brúska, brúska) sa oplatí zaobstarať si ručný nástroj - brúsnu handričku rôznej zrnitosti, ručnú kefku na šnúru. Je tiež vhodné použiť brúsne špongie: flexibilný povrch vám umožňuje odstrániť úlomky z priehlbín.
Bez ohľadu na výber by sa pri práci mal brať do úvahy smer pohybu: mal by byť pozdĺž vlákna dreva. Nástavce elektrického náradia preto musia byť ploché a nie vo forme misky.
Cvičte so vzorkou pred začatím procesu starnutia.
Pomocou rôznych štetcov môžete napodobniť nielen atmosférické starnutie (vystavenie vetru, slnku), ale aj efekt kúska dreva zvinutého vo vode - tie nájdete na brehoch rieky či mora. V tomto prípade je drevo spracované hlbšie a „stopy času“ možno nájsť nielen pozdĺž obilia. Príkladom takéhoto starnutia je krabica na fotografii nižšie.
Starnutie dreva. Fotografia zo stránky o-drevesine.ru
Okrem mechanickej metódy (kefy) sa drevo textúruje pomocou chémie alebo pieskovania. Princíp je rovnaký: odstránia sa mäkšie časti.
Pri chemickej metóde sa používajú kyseliny a zásady, ktoré môžu korodovať organické látky, napríklad kyselina sírová alebo dusičná. Môžete experimentovať s agresívnymi domácimi chemikáliami určenými na odstránenie odolných nečistôt. Chemická úprava sa používa ako samostatná možnosť alebo ako počiatočná fáza pred mechanickým kefovaním.
Kombinácia starých fošní a modernej sedačky. Fotografia zo stránky mebelica.ru Pri spracovaní pieskovačkou častice brúsneho materiálu vyrazia mäkšie vrstvy. Pieskovanie nájdete v autoservisoch, používa sa na odstránenie hrdze.
Použitie rôznych metód kefovania vám umožní získať iný efekt. Pri spracovaní kovovými kefami bude reliéf drevených vlákien hlbší a výraznejší, po chemickom leptaní a pieskovaní - vyhladený.
Ošetrené drevo je pokryté lazúrami a lakom.Po získaní požadovanej textúry sa drevo ošetrí moridlami, voskami, lazúrovými nátermi, lakmi. Farbiace zmesi (škvrny) maľujú mäkké miesta viac ako tvrdé. Lapis lazuli (glazúra) dodatočne zdôrazňuje reliéf, ktorý sa hromadí v priehlbinách.
Pálenie
Vypaľovanie dreva sa najčastejšie považuje za prvý stupeň kefovania – podobne ako pri chemickom leptaní sa najskôr zničia (vypália) mäkšie miesta.
Krása jednoduchosti. Fotografia zo stránky wickdpleasures.tumblr.com
Drevený povrch sa vypáli fúkačom alebo plynovým horákom a potom sa zuhoľnatené časti očistia, hojne opláchnu vodou a natrie sa olejom. Stupeň vypaľovania a následného kefovania závisí od preferencie.
Drevo, ktoré prešlo ohňom a vodou, nepotrebuje ďalšie tónovanie - povrch dosky získa ušľachtilý tmavý odtieň. Ale ak je to žiaduce, spálený strom môže byť dodatočne pokrytý farebnými škvrnami. Obzvlášť pôsobivo vyzerá kombinácia červenej a čiernej.
Dom čelí spálenej doske. Foto zo skyhousedesigncentre.com
Vypaľovanie môže byť nezávislým typom konečnej úpravy. Teraz si tento smer získava na popularite a považuje sa za japonskú techniku Shou Sugi Ban (Yakisugi), hoci tento spôsob spracovania dreva je známy v mnohých krajinách. V Rusku sa spaľovanie stromu nazývalo streľbou.
Drevo ošetrené ohňom sa stáva menej horľavým a prakticky nehnije a nekazí sa hmyzom. Preto sa takéto dosky používajú na obklady fasád, stavanie plotov. Takýto plot či fasádu nie je potrebné pravidelne natierať – pálená doska nemení svoje kvality ani sto rokov.
Plot z páleného dreva. Foto z oilbit.com
Prirodzene, dizajnéri nemohli prejsť okolo takéhoto materiálu. V interiéroch začali používať predmety spracované ohňom, na dekoráciu stien a stropov používať dosky v technike Shou Sugi Ban s rôznym stupňom zuhoľnatenia. Naolejované povrchy sa nešpinia.
Obloženie stien technikou Shou Sugi Ban. Foto z urbantimber.ca
Skúste textúrovať známe drevo - možno objavíte nový materiál.
Štruktúrovanie je technika, ktorá vám umožňuje najjasnejšie zvýrazniť a ukázať prirodzenú krásu dreva. Často sa táto metóda nazýva "brushing" - z anglického slova "brush" - kefa, kefa, drhnúť.
Kefovanie sa používa na tie druhy dreva, ktoré majú dobrú štruktúru viditeľnú voľným okom. Letokruhy takéhoto dreva by mali byť rozlíšiteľné a vzdialené od seba v značnej vzdialenosti. Cieľom štruktúrovania je vytiahnuť mäkké vlákna z vrchnej vrstvy povrchu dreva. Na mieste mäkkých vrstiev sa objavujú priehlbiny, zatiaľ čo tvrdšie vrstvy tvoria vyvýšeniny. V tomto prípade sa povrch stáva reliéfnym, textúrovaným.
Na štruktúrovanie je najvhodnejšie drevo, ktoré má nízku hustotu, nerovnomernú štruktúru a napodiv má nejaké „nedostatky“, ktoré často znižujú cenu materiálu, ale po kefovaní dávajú výrazné dekoratívne efekty. Medzi takéto chyby patrí prítomnosť uzlov, kučeravosť (vinutie alebo nepravidelné usporiadanie drevených vlákien), kučery (zakrivenie ročných vrstiev v blízkosti uzlov), oči (stopy spiacich púčikov, ktoré sa nevyvinuli do výhonku).
Druhy dreva vhodné na štruktúrovanie: borovica, smrek, smrekovec, dub, jaseň, orech,
Nevhodné na kefovanie: buk, hruška, čerešňa, borievka, teak, javor, jelša.
Štruktúrovanie sa vykonáva dvoma spôsobmi - chemickým a mechanickým. Chemickou metódou sa na povrch dreva nanášajú špeciálne zlúčeniny, ktoré ho zmäkčujú a následne dochádza k mechanickému zoškrabaniu mäkkých vrstiev. Hoci je to rýchlejšie a jednoduchšie, proces chemického štruktúrovania má svoje veľké nevýhody. Na chemické čistenie sa používa čpavok, shumanit a iné prostriedky, ktoré nie sú „mäkké“, čo znamená, že práca sa musí vykonávať v špeciálnej ochrane a v dobre vetraných miestnostiach. Je to skrátka celé hnusné, hnusné a nehodí sa nám to. Prejdime teda k mechanickému kefovaniu. Môže byť ručný a strojový. Ten je vhodný pre prácu vo veľkom meradle alebo pre hromadnú výrobu - parkety, steny, trámy. Vrstvy sa odoberajú pomocou špeciálnych zariadení alebo kief na vŕtanie.
A čo, chceli by sme robiť krásne dosky a škatuľky, tak budeme všetci rúčky ... Na ručné kefovanie potrebujete krásny kus dreva s rovným povrchom, samozrejme štetec a štetec so širokými štetinami - a flauty. Budete potrebovať takýto štetec:
Kúpite ho vo väčšine železiarstiev a železiarstiev a mnohí ho majú aj doma – používa sa na čistenie povrchov od starých náterov.
Štruktúra dreva je mäkká a tvrdá. Pri mäkkom štruktúrovaní dochádza k selekcii vlákien v malej hĺbke, iba "označuje" kresbu dreva. Táto úprava je dobrá na následné lakovanie. tónovanie, decoupage na nenapenetrovanom dreve, Pevné štruktúrovanie sa vykonáva do veľkej hĺbky, niekedy v 2-3 krokoch, sú jasne viditeľné priehlbiny a hrebene, obrobok pripomína starú dosku, ktorá dlho ležala na vzduchu. Po takomto kefovaní je možné drevo tónovať, čím získa starý vzhľad, najvhodnejší pre techniku nekrytých vlákien.
Teoretická časť sa skončila, navrhujem prejsť k praxi. Tónovať, maľovať, moriť a voskovať drevo vieme všetci, takže o tom nebudem rozprávať. A ukazovať kefovanie na jednoduchom strome je nuda. Chcem ukázať kefovanie po vypálení - je to zriedkavejšia technika, ale celkom prístupná a nie náročná.
Na to však budete potrebovať jedno zariadenie - plynový horák. Teraz si môžete kúpiť nádhernú mašinku, tu je taký Dremel Boshevsky
Tankuje sa plyn z obyčajnej plechovky do zapaľovačov, tankovanie vystačí na dlhší čas. Len nezabudnite na bezpečnostné opatrenia - koniec koncov, plameň tam má veľmi slušnú teplotu! Mimochodom. v sade je veľa najrôznejších príloh, veľmi užitočné. Tento horák môže spaľovať drevo a kožu (pyrograf), môžete spájkovať, môžete vyčistiť starý náter, veľa vecí, ešte som to úplne neštudoval ...
Teraz začnime. Potrebujeme teda kus dreva (najlepšie borovice) s krásnou štruktúrou vlákien, horák, kefu, flautu. Najlepšie sa pracuje vonku (predsa len, opäť dym, oheň a bude veľa prachu). Horím v byte - na balkóne s otvorenými rámami, dym trochu ťahá, ale žiadna katastrofa a vôňa je príjemná. Áno a domácnosti to nevadí s vedomím, že s týmto zariadením viem narábať a byt nezhorí. Ale už idem odoberať vzorku na inom - otvorenom balkóne v spoločnej chodbe, kde pofukuje vetrík, do bytu nelieta prach.
Farma našla borovičku z Armagnacu, tak na nej popracujem.
Zapneme horák a začneme spaľovať povrch. Vypaľovanie by malo byť rovnomerné, nezdržiavať sa dlho na jednom mieste, ale ani „neblikať“ rukou, aby drevo mohlo horieť rovnomerne, bez silne pripálených a ľahkých nepripálených škvŕn. Stupeň „uhoľnatenia“ si zvoľte sami – môže to byť od mierneho „vypálenia“ až po úplné sčernenie. Len aby bolo všetko po starom. Páči sa mi to tvrdšie, ale to je vec vkusu.
Horák držte ako rúčku, nenamáhajte ruku, aby pohyby boli plynulé, nie trhavé. A nebojte sa - rukoväť horáka sa nezohrieva, len neskladajte druhú ruku pod plameň.
Niekedy sú v dreve živicové vrecká a kvapky, živica začne horieť - nedovoľte to robiť. stačí sfúknuť plameň. V opačnom prípade na tomto mieste strom silnejšie vyhorí, potom bude škvrna. Uzlíky a iné „krásy“ sa niekedy horšie vyprážajú, toto miesto sa dá viackrát vypáliť, kvôli vyrovnanosti.
Takto vznikla krabica
a toto je borovicová doska z mojej ranej tvorby, výsledok tiež ukážem neskôr
Keď je vypaľovanie ukončené, pokračujte v odbere vzoriek. Budete potrebovať kefu a tvrdú kefu. Kefa je potrebná na zametanie zoškrabaných pilín.
Obrobok položte vodorovne, kefujte pozdĺž vypaľovaného povrchu striktne pozdĺž vlákien, jedným smerom, dlhými ťahmi od začiatku do konca. Ak je možné obrobok upevniť, môžete pracovať dvoma rukami, pritlačením druhej na hornú časť kefy a vytvorením ďalšej sily. Ak pracujete jednou rukou, buďte veľmi opatrní - starajte sa o druhú ruku! Štetiny na kefke sú kovové a ostré, jeden neopatrný pohyb - a potrebujete jód a obväz a obrobok je "protonizovaný" v inej farbe, ktorej sa bude ťažko zbaviť. Takže "Senya, postaraj sa o svoju ruku!"
Mimochodom, pri bežnom kefovaní, bez vypaľovania, aby sa znížilo množstvo prachu a uľahčila práca, môže byť povrch obrobku navlhčený vodou. Ale nezotierajte príliš veľa, len nastriekajte alebo prejdite mokrou kefou a nechajte pár minút odstáť. Mäkké vlákna sa ľahšie odstraňujú.
Keď trochu oškrabeme, vezmeme do ruky flutter a očistíme od pilín. Štetať je potrebné nie voľnými ľubovoľnými ťahmi, ale opäť po vláknach, v smere, ktorým so štetcom pracovali. A to nie hladkajúcimi pohybmi, ako nanášame farbu, ale „proti hromade“, akoby štetinami vyklepávali prach z priehlbín. Ak to urobíte inak, zrnká prachu sú v priehlbinách vyhladené, hlbšie upchaté.
Potom, čo sme obrobok vyčistili, začneme škrabať ďalej, potom ho môžete otočiť, pracujte štetcom v opačnom smere. Ale opäť len po vláknach, len v dlhých pohyboch. Ak kefa neúspešne čistí vlákna nie pozdĺž vlákien, zostanú hlboké viditeľné škrabance. Potrebujeme to?
Do tej chvíle teda piliny rovnomerne oškrabujte a očistite. kým sa nám nebude páčiť farba a štruktúra dreva. Môžete zastaviť o niečo skôr alebo neskôr. Tu je krabica po vypálení a štruktúrovaní:
Môžete to ešte zoškrabať, bude to kontrastnejšie, ale už teraz vidíte, že mäkké vrstvy sa vyberajú rýchlejšie a jednoduchšie. Tento polotovar je teraz možné zafarbiť alebo s ním urobiť niečo iné. Išlo však o jedno vypálenie a kefovanie - ukázalo sa mäkké štrukturovanie, reliéf veľmi nevyniká. Ak chcete niečo „extrémnejšie“, môžete urobiť druhý výstrel a znova škrabať. V dôsledku toho dostanete niečo také (sú to fragmenty dosky, ktoré som ukázal v zuhoľnatenej forme). Toto sú fragmenty, uhol pohľadu, ale reliéf je jasne viditeľný:
A toto je pohľad zhora
Vo všeobecnosti som milovníkom tuhého štruktúrovania, hotové výrobky netónujem. a zakryte voskom alebo voskovým lakom. Páči sa mi drsnosť a "prirodzenosť" materiálu. Ale toto je moja voľba a väčšina stále používa tónovanie, farbenie, bielenie a iné dekoratívne techniky.
Moje práce touto technikou sú jednoduché, drsné a nenáročné... Sovy sú však maľované olejom, ale o tých som už písala skôr.
Spaľovanie dreva je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako ozdobiť a chrániť povrch pred množstvom škodlivých vplyvov. Ako správne vykonať takúto operáciu doma, je popísané krok za krokom v článku.
Kto vynašiel spaľovanie dreva?
Podľa jednej z verzií sa uvažuje, že Japonci ako prví začali spaľovať drevo. Zároveň túto technológiu, napodiv, nepoužívali na svojich produktoch. Spočiatku týmto spôsobom chránili lesy pred požiarom v období požiarov. Spálená spodná časť hlavne sa stala ťažko horľavou, a preto bola menej vystavená ohňu.
Druhá populárna legenda tiež pochádza z Japonska. Ak veríte tejto verzii, potom si Japonci jedného dňa všimli, že po požiari v lese prežili zuhoľnatené kmene dlhšie ako tie, ktoré prešli ohňom. Sami si všimli najmä to, že spálené drevo tak rýchlo nehnije a hmyz ho už vôbec nebrúsi.
Neskôr sa táto technológia, ktorú ľuďom podnietila samotná príroda, začala využívať v stavebníctve. Takže pred inštaláciou bola vypálená strešná doska, stenové trámy, drevené pilóty. Vďaka tomu bola budova odolnejšia, chránená pred hmyzom a čiastočne aj pred požiarom.
Ešte neskôr sa začalo vypaľovanie používať na zdobenie drevených výrobkov, najmä nábytku prevádzkovaného pod holým nebom. Cieľom v tomto prípade nebolo len chrániť materiál pred škodlivými vplyvmi, ale aj dodať povrchu atraktívny vzhľad.
Existuje aj verzia, že Vikingovia začali spaľovať drevo dávno pred Japoncami. Túto technológiu použili na výrobu svojich lodí.
Výhody zuhoľnateného dreva
Výhody dreva ošetreného otvoreným ohňom sú nasledovné:
- reprezentatívny vzhľad;
- nepríťažlivosť pre hmyz;
- zvýšená požiarna odolnosť;
- zapečatený povrch;
- zvýšená pevnosť;
- zvýšená odolnosť proti vlhkosti;
- odolnosť proti opotrebovaniu;
- UV ochrana.
Okrem toho v procese vypaľovania nekvalitného reziva sú odstránené takmer všetky chyby - tmavnutie, modrá, svetlá hniloba. Spracovaný výrobok tiež nevyžaduje hobľovanie a dokončovacie brúsenie.
Aplikácia technológie doma
V každodennom živote sa pálenie reziva používa všade. Technológia umožňuje premenu borovice na vzácne drevo bez použitia lazúr, tonerov a olejov. Najmä pri hlbokom pražení, ktoré je popísané v tomto článku, sa najkazovejšia borovica ľahko zmení na wenge (rastie hlavne v Afrike).
Obzvlášť užitočné je použiť výpal pri výrobe produktov a konštrukcií, ktoré sa budú používať v exteriéri. Môže to byť záhradný nábytok, plot, altánok. Oheň tiež často spracováva drevené prvky bývania - obklady, čelné dosky, terasy, stĺpiky schodov atď.
Krásne budú vyzerať pálené drevené krabice, darčekové kazety, rámy na obrázky, drážky a fotografie, rôzne stojany a lampy.
Aké drevo možno spaľovať?
Nie všetko drevo sa dá takto ochrániť a ozdobiť. V prvom rade sa to týka ovocných druhov, dub, jaseň a jelša. Najbežnejšie rezivo - borovica a vianočný stromček - je však dokonale vypálené. Páliť je možné aj dyhu a preglejku.
Na vypaľovanie je najlepšie zvoliť materiál, na ktorom je viditeľná zdobená štruktúra. Počas spracovania mäkké drevo vyhorí a odlupuje sa a tvrdé vlákna budú mať tmavšiu farbu. Zároveň uzlíky, modrá, huba a iné zlozvyky nie sú pre oheň problémom.
Pri spaľovaní ihličnatého dreva je lepšie brať sušený materiál. Horí oveľa rýchlejšie, je v ňom menej živice, s ktorou budú následne určité problémy. Je tiež celkom možné spaľovať surové drevo. Treba však myslieť na to, že takáto úprava čiastočne upchá póry materiálu a vlhkosť zostávajúca vo vnútri pôjde von oveľa dlhšie, čo nie je dobré.
Vypaľovacie nástroje a materiály
Hlavným nástrojom v tomto obchode je plynový horák. Obyčajný otvorený oheň (plynový sporák, oheň atď.) nefunguje dobre a pri spaľovaní veľkej plochy nebude fungovať rovnomerne. Je tiež nežiaduce používať benzínový horák. Horí, samozrejme, vynikajúco, no z jeho trysky môžu vyletovať kvapky nespáleného paliva, ktoré zanechávajú na dreve lesklé miesta. Prípadne môžete skúsiť použiť stavebný sušič vlasov. Ale trávi sa s tým veľa času a práve hĺbkové odpálenie sa nedá dosiahnuť.
Pre toto podnikanie je najvhodnejší plynový horák. Stojí to cent, bezpečné použitie, jednoduché ovládanie a prispôsobenie. Dokonca si vystačíte aj s najlacnejšou možnosťou čínskej výroby, ktorá spolu s plechovkou plynu bude stáť asi 5 dolárov.
Pre rozsiahle práce je lepšie získať veľký plynový horák, ktorý je určený na pokládku bitúmenovej strechy.
Okrem zdroja smerovej paľby budete potrebovať aj plsť. V extrémnych prípadoch môžete z kuchyne zobrať žinku a použiť na prácu jej tvrdšiu stranu.
V podstate na to stačí.
Fázové spaľovanie dreva. Nuansy technológie.
Hlboké vypaľovanie by malo začať plytkým prechodom horáka nad materiálom. V tejto fáze musíte drevo rovnomerne zahriať, spáliť vyčnievajúcu hromadu a tiež otvoriť miesta, kde sa živica koncentruje vo veľkých množstvách. Týmto oblastiam bude neskôr potrebné venovať osobitnú pozornosť.
Takéto miesta sú na fotografii jasne viditeľné. Spravidla sa objavujú na uzloch a po prvom prechode nestmavnú, ale sú pokryté vriacou živicou. Je vysoko horľavý a môže pokaziť celý výsledok, preto treba uzly opatrne nahrievať. Zahriali sme, počkali, kým sa uvarili, potom znova. Opakujte, kým var neprestane.
Kým živica vrie a drevo v týchto miestach chladne, paralelne prebieha druhá etapa – hĺbkové pálenie. Cieľom je mierne zuhoľnatieť a popraskať povrch. Nižšie uvedená fotografia jasne ukazuje, ako to vyzerá.
Ďalším krokom je odstránenie sadzí z povrchu. Dá sa to urobiť niekoľkými spôsobmi: pomocou plsti, mäkkej kefy alebo špeciálneho nástavca na brúsku (kefa na kefovanie). Jedinou podmienkou pre všetky prípady je, že sadze je potrebné čistiť len v smere vlákien dreva.
Brúsny papier nie je na tieto účely vhodný. Je vhodné ho používať len na povrchové pálenie dreva. V tomto prípade je potrebné odstrániť všetky spálené mäkké vlákna a brúsny papier bez škrabancov túto úlohu nezvládne.
Mimochodom, ak chcete, aby bol výsledok svetlejší ako na vyššie uvedených fotografiách, je potrebné povrch česať o niečo dlhšie. Svetlejšie odtiene ale dosiahnete len štetcom. Plsť nebude môcť dosiahnuť ľahké drevo.
Niektorí remeselníci umyjú sadze vodou, čo v zásade poskytuje dobrý výsledok. Treba však myslieť na to, že suché drevo pri priamom kontakte s vodou naberie trochu vlhkosti, čo môže v budúcnosti viesť k deformáciám a iným problémom. Predvídateľnejší výsledok sa dosiahne iba na suchom základe.
Po vypálení ostáva už len drevo pokryť ochrannou hmotou. Pre hodvábny, matný povrch, ktorý pôsobí ako čisté drevo, použite špeciálne oleje. Lesklý povrch, ktorý sa trblieta pod slnečnými lúčmi a pri rôznych uhloch pohľadu od čiernej po svetlú - získa sa po nanesení niekoľkých vrstiev bežného laku na drevo.
výsledky
Vo všeobecnosti nie je zdobenie najjednoduchšej borovice pomocou vypaľovania zložitým postupom, ktorý si vyžaduje skúsenosti, drahé nástroje a kompozície. Hlavná vec je zabrániť dlhodobému horeniu dreva, úplne odpariť živicu, dosiahnuť praskanie a odstrániť sadze iba v smere vlákien.
Teraz, ako predtým, sú široko používané prírodné:, dekoratívne prvky a oveľa viac. Aby strom slúžil pomerne dlho, vyžaduje špeciálne ošetrenie antibakteriálnym, protiplesňovým a impregnačným prostriedkom. V súčasnosti sa na spracovanie dreva používajú chemické prostriedky, no nemenej obľúbené sú staré osvedčené postupy, vďaka ktorým, postavené v predminulom storočí, stoja dodnes. Redakčná recenzia stránky vám povie, prečo je potrebný taký spôsob spracovania, akým je výpal, povieme vám o výhodách a nevýhodách páleného dreva ako samostatného stavebného materiálu.
Prečítajte si v článku
Technológia a potreba spracovania dreva ohňom
Existuje rôzne rezivo z negatívneho vplyvu vonkajšieho prostredia, no nie všetky sú dostupné na použitie v bežných domácich podmienkach. Cenovo najdostupnejšou možnosťou je podpaľovanie dreva otvoreným ohňom.
Tepelné spracovanie dreva sa uskutočňovalo v starovekom Japonsku pomocou technológie nazývanej „chradnúci céder“. Drevo bolo spálené na ohni, uhlík bol odstránený, umytý a napustený tungovým olejom. Drevo po vypálení získalo lesk a úžasný ušľachtilý čierny a strieborný odtieň. Prevádzková doba dreva po tepelnom spracovaní sa zvýšila na 80 rokov.
Estetický vzhľad a vlastnosti páleného reziva vo väčšine prípadov závisia od spôsobu a hĺbky tepelného spracovania. Existujú tri stupne streľby:
- Plný... Prebieha v špeciálnych peciach pri 400 °C. Materiál, ktorý prešiel takýmto spracovaním, sa používa len zriedka, hlavne na výrobu.
- Hlboký... Táto technológia sa používa na spracovanie použitého reziva. Po tomto type spracovania získava materiál výrazný povrch.
- Povrch... Najpopulárnejšia metóda, ktorá sa vykonáva pomocou horáka alebo plynového horáka.
Výhody a nevýhody pálenia reziva
Spracovanie dreva doma pomocou otvoreného ohňa má svoje výhody:
- nie je potrebná žiadna pomoc špecialistov tretích strán;
- po procese vypaľovania dostáva rezivo zvýšenú požiarnu odolnosť;
- tepelné spracovanie prírodného dreva ničí priaznivé prostredie pre rôzne patogény, čo zabraňuje hnilobe a hnilobe.
Ako spáliť drevo sami
Spracovanie dreva doma v zásade nespôsobuje veľké problémy, najmä ak dodržiavate určité požiadavky a zvolíte správny spôsob vypaľovania. Odporúčame, aby ste sa oboznámili s niektorými nuansami spaľovania reziva.
Výber druhov dreva
Na tepelné spracovanie je vhodný takmer akýkoľvek druh dreva, ale skutoční obdivovatelia krásy radšej používajú rezivo s nezvyčajnou a výraznou textúrou. Na spaľovanie dreva podľa pôvodnej japonskej technológie sa používal iba céder. Nemenej zaujímavý efekt sa dosiahne pri vypaľovaní buka a hrabu, pretože v dôsledku značnej hustoty týchto druhov dreva vyhorí iba vrchná vrstva. Topoľ, jelša a javor vykazujú výraznú textúru po dekoratívnom ošetrení dreva ohňom, zatiaľ čo ďalšie malé a jedinečné vzory sa objavujú v smrekovci a orechu. Milovníci pary v saune ocenia pálenú brezovú dosku, pretože po spracovaní sa jej povrch stáva pórovitejším a po nahriatí nepáli pokožku.
Príprava dreva na tepelné spracovanie
Rezivo treba pred žíhaním dôkladne pripraviť. Povrch dreva musí byť čistý, hladký a suchý. by nemala presiahnuť 13-15%, inak sa pri vystavení vysokým teplotám môžu vyskytnúť rôzne povrchové chyby, čo výrazne zhorší kvalitu dekoratívnej úpravy. Materiál by mal byť tiež úplne, pretože po tepelnom spracovaní sa objavia vo forme škvŕn.
Pre tvoju informáciu! Na tepelné spracovanie je najlepšie použiť čerstvo spracované drevo, ktoré ešte nestihlo zmeniť textúru a farbu. Ak táto podmienka nie je splnená, brúsne práce sa budú musieť vykonať znova.
Spaľovanie dreva fúkačom
Ak sa rozhodnete spracovať drevo, potom by ste mali počkať, kým sa dýza zariadenia nesfarbí do červena a oheň sa rovnomerne zmení na fialový. Aby drevo pri spaľovaní spĺňalo všetky normy, plameň musí smerovať kolmo na dosku a koniec horáka by sa mal sotva dotýkať spracovávaného materiálu. Rozsvietenou lampou treba pomaly pohybovať rovnakou rýchlosťou, pričom netreba zabúdať na kontrast vznikajúcej kresby dreva. Pri montáži pálených dosiek by sa mali ošetriť ľanovým olejom, nitro- alebo močovino-formaldehydovými lakmi.
Spaľovanie dreva plynovým horákom
Pomocou plynového horáka sa vykonáva iba ľahké tepelné spracovanie prírodného dreva. Je to spôsobené tým, že pri hlbokom prepálení materiálu nie je možné dosiahnuť rovnomernosť. Počas prevádzky by mal horák na drevo len zľahka prísť do kontaktu s drevom, ktoré sa má spracovať. Rýchlosť pojazdu plynového horáka by mala byť rovnaká ako pri maľovaní štetcom. Hĺbka spracovania dreva je riadená stupňom zmeny kontrastu vzoru.
Po vypálení dielov je potrebné ich povrchy navlhčiť rozprašovačom. Čas medzi ošetrením ohňom a nástrekom by mal byť rovnaký pre všetky plochy dreva. Po vychladnutí spáleného dreva sa z neho pomocou špeciálnych kief z mosadzného drôtu odstránia sadze. Okrem toho môžete vykonávať alebo kefovať.
Potrebuje spálené drevo dodatočnú ochranu?
Po odstránení karbónových usadenín a prebrúsení spáleného dreva pristúpia k jeho fixácii alebo ďalšiemu spracovaniu. Odborníci odporúčajú spracovať rezivo po vypálení olejom. Na pálenú dosku by mali byť nanesené minimálne 2 vrstvy syntetického nitrocelulózového laku. Na zakrytie reziva, na ktoré sa bude používať, by sa mal použiť iba syntetický vosk rozpustený v terpentíne s teplotou 40-45 °C. Je to spôsobené tým, že prírodný vosk nestráca svoju lepivosť.
Kde sa používa rezivo po výpale
Pálené drevo má široké využitie v interiéroch a fasádach. Je to spôsobené tým, že po spracovaní ohňom sa výrazne zlepšujú dekoratívne a prevádzkové vlastnosti dreva. Môžete si kúpiť spálené drevo alebo vykonať potrebné spracovanie sami.
Použitie páleného dreva v interiéroch
Vzhľadom na to, že bolo možné rezivo tepelne upravovať v priemyselnom meradle, začali sa široko používať v dizajne. Drevo, ktoré prešlo procesom vypaľovania, sa používa na dekoráciu stien, originálnych podláh a nábytku. Nábytok z páleného dreva v kombinácii s podobne spracovanými materiálmi na konečnú úpravu dreva vytvára vo vytvorenom interiéri jedinečný komplex a harmóniu.
1 zo 6
Spaľovanie dreva je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako ozdobiť a chrániť povrch pred množstvom škodlivých vplyvov. Ako správne vykonať takúto operáciu doma, je popísané krok za krokom v článku.
Kto vynašiel spaľovanie dreva?
Podľa jednej z verzií sa uvažuje, že Japonci ako prví začali spaľovať drevo. Zároveň túto technológiu, napodiv, nepoužívali na svojich produktoch. Spočiatku týmto spôsobom chránili lesy pred požiarom v období požiarov. Spálená spodná časť hlavne sa stala ťažko horľavou, a preto bola menej vystavená ohňu.Druhá populárna legenda tiež pochádza z Japonska. Ak veríte tejto verzii, potom si Japonci jedného dňa všimli, že po požiari v lese prežili zuhoľnatené kmene dlhšie ako tie, ktoré prešli ohňom. Sami si všimli najmä to, že spálené drevo tak rýchlo nehnije a hmyz ho už vôbec nebrúsi.
Neskôr sa táto technológia, ktorú ľuďom podnietila samotná príroda, začala využívať v stavebníctve. Takže pred inštaláciou bola vypálená strešná doska, stenové trámy, drevené pilóty. Vďaka tomu bola budova odolnejšia, chránená pred hmyzom a čiastočne aj pred požiarom.
Ešte neskôr sa vypaľovanie začalo používať na zdobenie drevených výrobkov, najmä tých, ktoré sa používajú vonku. Cieľom v tomto prípade nebolo len chrániť materiál pred škodlivými vplyvmi, ale aj dodať povrchu atraktívny vzhľad.
Existuje aj verzia, že Vikingovia začali spaľovať drevo dávno pred Japoncami. Túto technológiu použili na výrobu svojich lodí.
Výhody zuhoľnateného dreva
Výhody dreva ošetreného otvoreným ohňom sú nasledovné:- reprezentatívny vzhľad;
- nepríťažlivosť pre hmyz;
- zvýšená požiarna odolnosť;
- zapečatený povrch;
- zvýšená pevnosť;
- zvýšená odolnosť proti vlhkosti;
- odolnosť proti opotrebovaniu;
- UV ochrana.
Aplikácia technológie doma
V každodennom živote sa pálenie reziva používa všade. Technológia umožňuje premenu borovice na vzácne drevo bez použitia lazúr, tonerov a olejov. Najmä pri hlbokom pražení, ktoré je popísané v tomto článku, sa najkazovejšia borovica ľahko zmení na wenge (rastie hlavne v Afrike).Obzvlášť užitočné je použiť výpal pri výrobe produktov a konštrukcií, ktoré sa budú používať v exteriéri. Môže to byť záhradný nábytok, plot, altánok. Oheň tiež často spracováva drevené prvky bývania - obklady, čelné dosky, terasy, stĺpiky schodov atď.
Krásne budú vyzerať pálené drevené krabice, darčekové kazety, rámy na obrázky, drážky a fotografie, rôzne stojany a lampy.
Aké drevo možno spaľovať?
Nie všetko drevo sa dá takto ochrániť a ozdobiť. V prvom rade sa to týka ovocných druhov, dub, jaseň a jelša. Najbežnejšie rezivo - borovica a vianočný stromček - je však dokonale vypálené. Páliť je možné aj dyhu a preglejku.Na vypaľovanie je najlepšie zvoliť materiál, na ktorom je viditeľná zdobená štruktúra. Počas spracovania mäkké drevo vyhorí a odlupuje sa a tvrdé vlákna budú mať tmavšiu farbu. Zároveň uzlíky, modrá, huba a iné zlozvyky nie sú pre oheň problémom.
Pri spaľovaní ihličnatého dreva je lepšie brať sušený materiál. Horí oveľa rýchlejšie, je v ňom menej živice, s ktorou budú následne určité problémy. Je tiež celkom možné spaľovať surové drevo. Treba však myslieť na to, že takáto úprava čiastočne upchá póry materiálu a vlhkosť zostávajúca vo vnútri pôjde von oveľa dlhšie, čo nie je dobré.
Vypaľovacie nástroje a materiály
Hlavným nástrojom v tomto obchode je plynový horák. Obyčajný otvorený oheň (plynový sporák, oheň atď.) nefunguje dobre a pri spaľovaní veľkej plochy nebude fungovať rovnomerne. Je tiež nežiaduce používať benzínový horák. Horí, samozrejme, vynikajúco, no z jeho trysky môžu vyletovať kvapky nespáleného paliva, ktoré zanechávajú na dreve lesklé miesta. Prípadne môžete skúsiť použiť stavebný sušič vlasov. Ale trávi sa s tým veľa času a práve hĺbkové odpálenie sa nedá dosiahnuť.Pre toto podnikanie je najvhodnejší plynový horák. Stojí to cent, bezpečné použitie, jednoduché ovládanie a prispôsobenie. Dokonca si vystačíte aj s najlacnejšou možnosťou čínskej výroby, ktorá spolu s plechovkou plynu bude stáť asi 5 dolárov.
Pre rozsiahle práce je lepšie získať veľký plynový horák, ktorý je určený na pokládku bitúmenovej strechy.
Okrem zdroja smerovej paľby budete potrebovať aj plsť. V extrémnych prípadoch môžete z kuchyne zobrať žinku a použiť na prácu jej tvrdšiu stranu.
V podstate na to stačí.
Fázové spaľovanie dreva. Nuansy technológie.
Hlboké vypaľovanie by malo začať plytkým prechodom horáka nad materiálom. V tejto fáze musíte drevo rovnomerne zahriať, spáliť vyčnievajúcu hromadu a tiež otvoriť miesta, kde sa živica koncentruje vo veľkých množstvách. Týmto oblastiam bude neskôr potrebné venovať osobitnú pozornosť.
Takéto miesta sú na fotografii jasne viditeľné. Spravidla sa objavujú na uzloch a po prvom prechode nestmavnú, ale sú pokryté vriacou živicou. Je vysoko horľavý a môže pokaziť celý výsledok, preto treba uzly opatrne nahrievať. Zahriali sme, počkali, kým sa uvarili, potom znova. Opakujte, kým var neprestane.
Kým živica vrie a drevo v týchto miestach chladne, paralelne prebieha druhá etapa – hĺbkové pálenie. Cieľom je mierne zuhoľnatieť a popraskať povrch. Nižšie uvedená fotografia jasne ukazuje, ako to vyzerá.
Ďalším krokom je odstránenie sadzí z povrchu. Dá sa to urobiť niekoľkými spôsobmi: pomocou plsti, mäkkej kefy alebo špeciálneho nástavca na brúsku (kefa na kefovanie). Jedinou podmienkou pre všetky prípady je, že sadze je potrebné čistiť len v smere vlákien dreva.
Brúsny papier nie je na tieto účely vhodný. Je vhodné ho používať len na povrchové pálenie dreva. V tomto prípade je potrebné odstrániť všetky spálené mäkké vlákna a brúsny papier bez škrabancov túto úlohu nezvládne.
Mimochodom, ak chcete, aby bol výsledok svetlejší ako na vyššie uvedených fotografiách, je potrebné povrch česať o niečo dlhšie. Svetlejšie odtiene ale dosiahnete len štetcom. Plsť nebude môcť dosiahnuť ľahké drevo.
Niektorí remeselníci umyjú sadze vodou, čo v zásade poskytuje dobrý výsledok. Treba však myslieť na to, že suché drevo pri priamom kontakte s vodou naberie trochu vlhkosti, čo môže v budúcnosti viesť k deformáciám a iným problémom. Predvídateľnejší výsledok sa dosiahne iba na suchom základe.
Po vypálení ostáva už len drevo pokryť ochrannou hmotou. Pre hodvábny, matný povrch, ktorý pôsobí ako čisté drevo, použite špeciálne oleje. Lesklý povrch, ktorý sa trblieta pod slnečnými lúčmi a pri rôznych uhloch pohľadu od čiernej po svetlú - získa sa po nanesení niekoľkých vrstiev bežného laku na drevo.