Zdravím všetkých domácich majstrov! Keď som raz prechádzal okolo stavby bytového domu, videl som plynárov, ktorí kládli plastovú plynovú rúru d-225 mm. Prišiel nápad urobiť s ním akustické systémy. Pýtal som sa stavbárov, narezali mi 2 kusy so skosením dlhým 70 cm.
Z drevotriesky som vyrezal kruhy (spodná časť reproduktora) d-225 mm, priskrutkoval som ich čiernymi samoreznými skrutkami (8 ks) na lepidlo.
Z 10 mm preglejky som vyrezal ovály pre reproduktory a tiež ich pripevnil na samorezné skrutky.
Na zadnú stranu skrinky budúcej reprosústavy som vyvŕtal otvory pod uchytené vodiče.
Miesta, kde som zaskrutkoval skrutky, som zatmelil, miesta tmelu a samotnej rúry vyčistil brúsnym papierom, všetko odmastil acetónom a začal lepiť látku.
Koberec je lepený "Moment" v malých oblastiach s natiahnutím po obvode. Po nalepení vnútrajška rúry mi chýbali spoje tmelom. Drôty som prispájkoval ku konektoru do puzdra a na druhej strane k reproduktoru.
Reproduktor bol tiež pripevnený k preglejke samoreznými skrutkami a bola upevnená sieťka.
To je všetko - niektoré slušné kompaktné domáce reproduktory sú pripravené. Samozrejme nejde o značkový JBL, ale s dobrým zosilňovačom hrá dobre.
Video - domáce reproduktory z automobilových reproduktorov
Zmenou priemeru a dĺžky tela môžete dosiahnuť iný zvukový charakter. Keďže všetky tieto výpočty sú spočiatku náročné na vykonanie – stačí si zobrať trochu viac, aby ste maximalizovali basy. Ahojte všetci! Bol som s tebou Alexej Ivčenko Novorossijsk.
Diskutujte o článku AKO VYROBIŤ STĹPEK Z REPRODUKTORA
Zdravím čitateľov Datagora! Chcem vám povedať o vytvorení reproduktorového systému pomocou technológie 3D tlače. Pomocou 3D tlačiarne sa mi podarilo zostrojiť nezvyčajný reproduktorový systém v tvare gule, ako aj vyriešiť množstvo dodatočných problémov vznikajúcich pri výrobe akustiky.
Chcem poznamenať, že vôbec nepodporujem použitie plastu ako hlavného materiálu na stavbu reproduktorov.
Už od študentských čias som mal sen – vyrobiť reproduktory v podobe gúľ. No vtedajšie dostupné metódy na vytvorenie puzdra neštandardného tvaru ma nijako nenadchli. A teraz, o mnoho rokov neskôr, som dostal 3D tlačiareň.
Teraz tu je môj preklad článku Troelsa Gravesena o „najhoršom kupolovom siréne na svete Philips AD 0160“. Myslím, že so sovietskymi a mnohými modernými výškovými reproduktormi sa nestretol.
S najväčšou pravdepodobnosťou má tento konkrétny výškový reproduktor (výškový reproduktor, nezamieňajte si s Twitterom) len málo ľudí, ale výskum spoločnosti Troels bude užitočný pre domácich majstrov na posúdenie kvality a správneho používania výškových reproduktorov.
S pozdravom Sergej
Ukážem vám na skutočnom príklade, čo môžete urobiť so starými reproduktormi, konkrétne s ich reproduktormi, aby ste získali lepší zvuk.
Dobré popoludnie, milovníci dobrého zvuku! Dnes vám predstavím Fedora Gartsueva a jeho veľmi zaujímavý projekt Suono. Zaujímavá kroková výroba akustiky vlastnými rukami, v dôsledku čoho sme získali veľmi kvalitné akustické systémy!
Nápad vytvoriť niečo nezvyčajné, čo by nikto iný nemal, sme s bratom zrodili už dávno. Láska k skutočnej hudbe nenechala nikoho na pochybách, že pôjde o ručne vyrábané akustické systémy. Počas štúdia na univerzite dokonca existovali testovacie verzie v podobe obojsmerných „pólov“ na báze reproduktorov z a čínskeho „tweetera“. Potom sa nazbierali neoceniteľné skúsenosti s prácou s drevom, vzniklo pochopenie, čo sa dá robiť a čo by bolo treba drotiť, bola potreba kúpiť si náradie. Sme si dobre vedomí dôležitosti starostlivého výpočtu všetkých nastavení akustiky a zvuku. V tej chvíli sme si nič z toho nemohli dovoliť, takže realizácia našich plánov bola odložená na neurčito...
A minulé leto bol voľný čas, rozhodli sme sa realizovať naše plány, urobiť akustiku vlastnými rukami. Začali sme pracovať na projekte. Nechcel som robiť štandardné rovnobežnosteny, bol tu nápad „vytrhnúť“ nejakú významnú značku. Veľmi sa mi páčili Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, ale v každom z nich mi niečo nevyhovovalo, potom môjmu bratovi (neskôr však našli veľmi zaujímavé riešenia). Prešli sme veľa možností (pozri obrázok) a nakoniec sme prišli s projektom, ktorý vyhovoval obom (neskôr bol upravený tak, aby pasoval na reproduktory, ktoré sme si kúpili).
Po prečítaní literatúry a tematických stránok, analýze dizajnu akustiky triedy Hi-End, ako aj vedení logikou a tiež vlastnou intuíciou sme dospeli k záveru: dizajn skriniek musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
1. Zabráňte vytváraniu stojatých vĺn vo vnútri reproduktora. 
2. Nevytvárajte skreslenia zvuku spôsobené rezonanciami a spätným odrazom zvukových vĺn v akustike.
Pre zabezpečenie prvej podmienky bol zadný panel vyrobený úzky, k tomu prispieva aj absencia paralelných plôch a zároveň vytvára efekt „nekonečného priestoru“. Ale stĺpik potrebuje objem, takže predný panel je dostatočne široký. Väčšina firiem sa snaží, aby bol reproduktor čo najužší, ale akustika so širokým predným panelom znie viac.
Na zabezpečenie druhej podmienky - panel bol zlomený v uhloch 7,5 a 15 stupňov k rovine žiarenia 
reproduktory. Konkávne bočné plochy, ani jedna kolmá rovina tak voči sebe, ako aj voči čelu šírenia vĺn, to všetko slúži jedinému účelu - dosiahnuť ak nie Hi-End, tak aspoň dobré Hi-Fi. Vzadu sú nainštalované dva fázové invertory, ktoré však neslúžia na rezonančné zosilnenie nízkych frekvencií, ale na vyrovnávanie tlaku vo vnútri kolóny a naladené na iné frekvencie, aby pri prechode vzduchu „nepískali“ - dávajú dva na každý reproduktor. Skrinka je inštalovaná na štyroch medených hrotoch a samotný stojan stojí na troch oceľových podperách s plastovými podložkami, s možnosťou nastavenia výšky a uhla sklonu, to všetko je robené tak, aby sa vibrácie reproduktorov neprenášali do nosná plocha. Pri pohľade zhora je AC 
pripomína sovietsky náustok. Prepážky sú inštalované vo vnútri kvôli pevnosti a poskytujúce bočným plochám požadovaný polomer ohybu. Hrany predného a zadného panelu boli zaoblené. Plánovalo sa aj polepenie bokov dyhou kvôli estetike.
Práca začala výberom rečníkov. Rozbiť veľa stránok, usadil sa na poľsky hovoriacich Alphard... Našli sme ich zastúpenie v Minsku, od ktorého sa nakúpilo všetko potrebné, navyše sa ukázalo, že firma sa zaoberala výrobou profesionálnych reproduktorov a mohla pri projekte poskytnúť pomoc. Pri pohľade dopredu poviem, že boli poverení výpočtom a výrobou výhybiek, ako aj finálnym doladením zvuku, čo ušetrilo veľa času a peňazí. A oni sami na budovách.
Boli zakúpené dva listy preglejky s hrúbkou 18 mm a 9 metrov tyče 95 × 35 mm. Preglejka bola lemovaná, narezaná na požadované časti. Rovné čiary sa rezali kotúčovou pílou podľa pravidla a zakrivené čiary sa rezali frézou (po ceste sa vyrobilo kružidlo na frézu s možnosťou nastavenia polomeru od 300 do 1500 mm). Okamžite urobím rezerváciu: rezanie 18 mm preglejky pomocou frézky je zlý nápad, je lepšie obrobok odrezať elektrickou priamočiarou pílou s vrúbkovaním 2-3 mm a tvar dokončiť frézou, povrch bude byť čistejší. Zložité detaily boli vytlačené na papier Whatman v mierke 1: 1 a vytvorili niečo ako šablóny. Na výrobu 
detaily trvali asi mesiac, bohužiaľ, tento proces nebol odfotený. Po spracovaní všetkých častí boli zmontované: 
Všetko pozbierali pomocou rohov, skrutiek a lepidla na drevo. 
Na fotke vyššie sú už vyrezané otvory pre reproduktory, bassreflexy a reproduktorové koncovky. Aby sa uhasili všetky možné rezonancie a podtóny, bolo rozhodnuté vyložiť vnútorné povrchy vatelínom: narezané nožom na papier, zaistené zošívačkou. Okamžite boli inštalované v spodnej dutine. 
Po veľkom výsmechu 18 mm preglejky nebolo možné ohýbať ju na požadovaný polomer. Preto bolo rozhodnuté vybrať hrúbku bočných panelov z troch vrstiev tenšej preglejky. Každá vrstva bola priskrutkovaná k dištančným vložkám samoreznými skrutkami a natretá lepidlom na drevo, aby sa spojili. Spoje všetkých panelov boli zvnútra premazané tmelom. Medzera medzi panelmi na fotografii nie je nekvalitná. Skrutky bolo treba povoliť, inak by bočnice nesedeli. Vrchné uzávery rolovaním obtokovej frézy priamo cez stĺpik. 
Konečná montáž a montáž niektorých prvkov: 
Po zložení hlavnej časti karosérií sa začali brúsiť, tmeliť, brúsiť ... a tak ďalej, kým sa nedosiahli hladké, rovnomerné povrchy. Trvalo nám to dva tégliky tmelu a sada brúsnych kotúčov. Bolo tam veľa prachu. 
Po vybrúsení všetkého začali stĺpiky oblepovať dyhou. Hlavná farba reproduktorov je lesklá čierna, kontrastné vzory z dyhy mali túto „čiernosť“ rozriediť a dodať estetickejší vzhľad. Skúsené oko Jamo Epicon 8 okamžite spozná... Dyha bola rezaná podľa vzorov z papiera Whatman, nožom na papier. Ak je dyha hrubá (my sme mali hrúbku 0,6 mm), nemusíte sa ju pokúšať odrezať naraz do celej hĺbky - je príliš veľká na to, aby praskla.
V návode na kupované lepidlo s dyhou to nie je popísané, ale z vlastnej skúsenosti poviem: Lepšie je naniesť lepidlo na povrch, nie na dyhu a nechať tri minúty odstáť. Plochy v okolí lepiacej plochy je lepšie chrániť lepiacou páskou - lepidlo preglejku "zvlní" - tieto miesta bude potrebné následne prebrúsiť a farba na týchto miestach nechce vôbec držať.
Kým lepidlo zaschne, je vhodné dyhu pravidelne navaľovať valčekom, pretože sa nasiakne lepidlom, tvoria sa pod ňou vzduchové dutiny, ak sa neodstránia okamžite, bude ich odstránenie veľmi problematické.
Po zaschnutí lepidla je možné dyhu brúsiť. Vľavo pred brúsením, vpravo po. Nevyzerá to hneď veľmi pekne, no po nanesení laku alebo morenia sa všetko zmení.
Pri absencii ďalšej miestnosti maľovali na balkóne. Pred maľovaním bol balkón dôkladne umytý a zakrytý celofánom, aby sa do priestoru maľovania nedostal prach. Kryty boli „vysávané“ a utreté handričkou, ktorá nepúšťa vlákna (predáva sa v autosalónoch). Nie je potrebné utierať vlhkou handričkou - dyha sa veľmi bojí tekutín, začína sa odlupovať. Aby sa farba nedostala na dyhu, bola prekrytá maskovacou páskou. Keďže povrchy sú veľké, je lepšie lepiť pásku iba pozdĺž okrajov a pod ňu vyplniť listy papiera.
Ako farba bol vybraný a aplikovaný akryl.
Prvá vrstva odhalí všetky nedokonalosti dreva (škrabance, priehlbiny, medzery), ktoré boli pri brúsení povolené. Všetko, čo sa prejavilo, je vyčistené, zatmelené, vyleštené.
Potom sa nanesie niekoľko ďalších vrstiev farby. Po zaschnutí farby sa maskovacia páska odstráni, asi to bol najpríjemnejší moment za všetky štyri mesiace. Bol nápad pokryť dyhu mahagónovým morom, ale na skúšobnej doske to vyzeralo pochmúrne, rozhodli sa to nechať tak.
Farbenie pásikov (medzi pásikmi dyhy sme nechali 2 mm medzery), obmedzte ich maskovacou páskou:
Dali sme meno. Aby sme to urobili, vymyslíme krásne slovo alebo frázu, názov sme si požičali z talianskeho jazyka. Názov sme umiestnili na špeciálny film pomocou rezania plotra, takáto služba je dostupná všade a je lacná. Fóliu (je samolepiaca) prilepíme na povrch a nanesieme farbu, my sme použili auto v spreji.
Po zaschnutí farby odstráňte fóliu a získajte krásny nápis:
Na zadný panel nalepíme dosku s charakteristikami reproduktorov; priskrutkujte spodný stojan a stupačky, tu nie je nič zložité, jednoduchá mechanická montáž. Všetko pokryjeme lakom z tej istej striekacej pištole. Dyha získala žltkastý odtieň, na laku sa objavil lesk.
Búchame do basreflexov, treba biť opatrnejšie, jeden sme predsa rozbili, museli sme ho dokúpiť b. Akustické koncovky zaspájkujeme, nasadíme na tmel a priskrutkujeme.
Spájkujeme a namontujeme reproduktory. Za zmienku stojí, že na vnútornú stranu reproduktorov pozdĺž okraja sme prilepili gumené trubičky, aby sme vylúčili „prechádzku“ vzduchu cez prípadné štrbiny.
Toto je posledná fáza. Reproduktory sme položili na podlahu; skontrolujeme impedanciu multimetrom, pripojíme zosilňovač ...
Prvý konkurz... Toto bola najočakávanejšia a najvzrušujúcejšia udalosť – výsledok štvormesačnej práce. Nepoviem, že zvuk dosiahol úroveň High-End (aj keď ani neviem, ako by mal znieť), ale ani nesklamal.
V porovnaní s existujúcim Sony SS-F6000... Zvuk sa spočiatku zdal byť (uši si zvykli na iný zvuk), no po týždni počúvania sa mi začal zdať ako jediný správny. Zvuk je „vyzretejší“ v porovnaní s „disco-popovým“ zvukom Sony. Basy nie sú také mohutné, ale koncentrovanejšie, bez dunivosti. Každý nástroj je na svojom mieste, má svoju váhu, je dobre odlíšiteľný, nevytŕča ani neskrýva. Hudba ani pri maximálnej hlasitosti nesplýva do jedného súvislého revu. Nemôžem na to povedať nič: vlastnosti nie je kde merať a nie je nič. 
Reproduktory Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, basový reproduktor, stredový a výškový reproduktor.
Pár čísel:
- Náklady na reproduktory sú 400 dolárov, z čoho 270 dolárov bolo vynaložených na reproduktory a výhybky.
- Maximálny výkon 300 wattov.
- Impedancia 4 ohmy.
- Celková hmotnosť jedného stĺpika je 38 kg.
Rozmery 1135 × 370 × 315 mm
Vo svojom mene a v mene mnohých fanúšikov stránky „Soundmania“ by som chcel vyjadriť a zaželať Fedorovi Gartsuevovi veľký tvorivý úspech!
Nezabudnite si nás uložiť do záložiek!
(CTRL + SHiFT + D)
Prihláste sa na odber, komentujte, zdieľajte na sociálnych sieťach.
Prajem vám veľa šťastia pri hľadaní vlastného zvuku!
Nebojte sa zmeniť vybavenie, hľadajte svoje vlastné !!!
Dúfam, že článok bol zaujímavý a niekomu pomohol. Prosím, zanechajte komentáre nižšie, aby som vás mohol kontaktovať. Nebojte sa ma a pridajte sa
Mnohí používatelia sa pýtajú: ako si vyrobiť reproduktory k počítaču sami? A to nie je vôbec prekvapujúce, pretože iba práca s vlastnými rukami nevyvolá žiadne pochybnosti o kvalite hotového systému. Ak chcete vytvoriť reproduktory pre počítač sami doma, budete potrebovať zručnosť pri manipulácii so spájkovačkou a pochopenie základných elektrických obvodov. Áno, aj bez týchto zručností a vedomostí sa môžete pokúsiť vytvoriť svoj vlastný vynález, ale buďte pripravení čeliť ťažkostiam. Ak máte záujem o výrobu reproduktorov pre váš počítač, odporúčame vám oboznámiť sa s každou fázou vytvárania tohto užitočného zariadenia. Aby ste porozumeli látke, ktorá nasleduje, budete potrebovať základné znalosti školskej fyziky a trochu vytrvalosti.
robiť "buchtu"
Je zrejmé, že tento obľúbený komponent nebude fungovať bez krabice. Pohyb vzduchu v konštrukcii uvádza do pohybu kužeľ, ktorý vytvára hlasitosť zvuku.
Zrejme budete musieť vyrobiť uzavretú krabicu len s jedným otvorom - na cirkuláciu vzduchu. Keďže si na svojom počítači skladáte hudobný hardvér, nie sú potrebné žiadne mohutné reproduktory. Najlepšou možnosťou je továrenská akustika auta.
Dôležité! Táto možnosť vám nezabezpečí vysoký tlak vzduchu, ale do miestnosti s počítačom úplne postačí.
Dôležité! Nehľadajte obskúrne LPF na veľkom počte zosilňovačov. Úplne vám postačí pasívny filter, ktorý sa jednoducho zloží z rezistorov a kondenzátorov.
Robíme prípad
Telo bude vyžadovať veľmi pevné drevo. Dobre sa hodí na tieto účely: drevotrieska a drevovláknitá doska. Hrúbka plechov by nemala presiahnuť päť milimetrov, aby bola celá konštrukcia ľahká.
Dôležité! Ak sa vám v garáži povaľuje starý televízor v drevenej debne, môžete z neho vytvoriť kvalitnú škatuľu.
Pomocou skladačky vyrežte všetky potrebné kúsky. Pri vytváraní puzdra neľutujte lepidlo, skrutky a ďalšie prvky, ktoré poskytujú fixáciu. Zamerajte sa aj na prednú časť, kde bude reproduktor inštalovaný.
Dôležité! Na dosiahnutie požadovanej tuhosti by ste mali použiť drevené lamely, ktoré majú trojuholníkový tvar. Dávajte pozor na všetky malé otvory a medzery - určite ich treba prilepiť.
Nezabudnite vyvŕtať otvor pre kábel na "zadnej strane" a urobiť konektor na vonkajšej strane pre pripojenie k zosilňovaču. Bude mimoriadne výhodné, ak dizajn neobsahuje žiadne externé bloky.
BP
Ako vyrobiť PC reproduktory? Systém musí byť napájaný energiou, preto treba venovať malú pozornosť aj napájaniu.
Dôležité! Pre svoj dizajn nepoužívajte integrované obvody, ktoré sú bi-polarizované, pretože bude mimoriadne ťažké získať správny prúd pre optimálny výkon.
Uprednostnite dizajn, ktorý vyžaduje unipolárne napájanie s napätím v oblasti 12-24 V. Takéto opatrenia v budúcnosti budú mať pozitívny vplyv na opravy, pretože ich vykonanie bude oveľa jednoduchšie v prípade porucha.
Čo ešte musíte zvážiť? Venujte pozornosť nasledujúcim tipom:
- Výstupný výkon transformátora musí byť výrazne vyšší ako celkový príkon.
- Najlepšie je vytvoriť jeden PSU pre všetky komponenty naraz.
- Pre najlepšiu účinnosť umiestnite napájací zdroj a zosilňovač zosilňovača len pre „bochník“. Je lepšie namontovať ULF v blízkosti hlavných reproduktorov a výškových reproduktorov. Opatrenia, ako je toto, pomôžu zabezpečiť najmenšie množstvo drôtov a najvyššiu nákladovú efektívnosť.
Dôležité! Nezabudnite, že podložka je vystavená vysokým vibráciám, takže všetko spájkovanie by sa malo vykonávať veľmi efektívne. Všetky položky v subwooferi musia byť pevne pripevnené.
Zosilňovač a napájací zdroj
Je lepšie vyplniť otvor dobrým tmelom a až potom namontovať predný panel. Jeho majstri tiež odporúčajú umiestniť ho na tmel a po vysušení ho zasadiť na samorezné skrutky.
Po úplnom vyschnutí celej krabice je potrebné vybrať vhodný materiál a zakryť ju. Pre napájaciu jednotku môžete použiť jeden transformátor, usmerňovací mostík a asi dva alebo tri elektrolytické kondenzátory. Takéto zariadenie bude reprodukovať zvuk čisto a nebude vytvárať zbytočné rušenie.
Dôležité! Ak spozorujete malé bzučanie, mali by ste zvýšiť hodnotu kapacity elektrolytu. Ak nemôžete nájsť prvky s veľkou kapacitou, môžete jednoducho prilepiť niekoľko komponentov paralelne k sebe.
Hlavné stĺpce
Tu si môžete vziať aspoň drevo alebo plast pre puzdro. Samozrejme je najlepšie vybrať si prvý materiál, pretože vám pomôže dosiahnuť najlepší zvuk.
Dôležité! Ak ste príliš leniví na to, aby ste sa zaoberali spracovaním dreva, môžete jednoducho podvádzať a vziať staré zariadenia z rádia a dať ich nezmenené.
Ako už bolo spomenuté vyššie, zosilňovač a napájacia jednotka budú v krabici, takže hotové reproduktory sa jednoducho pripájajú k požadovaným svorkám. Ak chcete urobiť všetko najlepším možným spôsobom, odporúča sa uchýliť sa k nasledujúcemu algoritmu:
- Vytvorte dve skrinky pre hlavné reproduktory. Ako pomôcku použite tipy na výrobu krabice.
- Na zabalenie konštrukcie použite materiál. Takéto opatrenia pomôžu dosiahnuť dobrý zvuk.
- Nainštalujte dva reproduktory do každej skrinky.
Akustický dizajn neznamená zdobenie reproduktora rezbami v antickom štýle, aj keď to dodá reproduktoru jedinečnosť, ale riešenie problémov s akustickým skratom.
Faktom je, že keď sa difúzor pohybuje na jednej strane, vytvára sa nadmerný tlak vzduchu a na druhej strane sa vzduch vypúšťa. Aby sa zvuk objavil, je potrebné, aby sa vibrácie vzduchu šírili do priestoru a dostali sa k poslucháčovi a v tomto prípade vzduch vibruje okolo koša dynamickej hlavy a ním generovaný akustický tlak nie je veľmi vysoký, najmä v nízkofrekvenčná oblasť:
Viac podrobností o tom, ako dynamická hlava funguje TU.
Spôsoby prerušenia akustického obvodu sa nazývajú akustický dizajn a každý z nich je navrhnutý tak, aby bránil prenikaniu vzduchu z jednej strany difúzora na druhú.
Existuje niekoľko hlavných možností prerušenia akustického skratu. Najjednoduchšie je použiť plošný materiál, v strede ktorého je vyrezaný otvor pre dynamickú hlavu. Toto sa nazýva akustická obrazovka:
Trochu zložitejším spôsobom je otvorenie škatule, t.j. zásuvka bez zadnej steny:
Obidve vyššie uvedené metódy majú príliš nízku účinnosť, preto sa prakticky nepoužívajú iba v prípadoch, keď „nie je ryba a rakovina je ryba“.
Oveľa efektívnejšie je použiť uzavretú skrinku av takýchto reproduktoroch sa osobitná pozornosť venuje tesnosti skrinky - akákoľvek štrbina v skrinke poskytne podtóny, pretože v skrinke vzniká dostatočne veľký tlak (keď difúzor ide vnútri krabice) a dostatočne veľký výboj (keď sa difúzor vysunie):
Ďalšou možnosťou pre akustický dizajn je box s bassreflexom:
V tomto prípade ide o obdĺžnikový otvor umiestnený na presne vypočítanom mieste na prednom paneli reproduktorovej sústavy. Túto možnosť je však možné vykonať aj pomocou potrubia:
Medzi výhody týchto možností patrí zvýšený výkon pri frekvencii, na ktorú je navrhnutý fázový menič, ktorého hlavným účelom je invertovať, t.j. reverzná fáza. Výsledkom je, že zvuk je vyžarovaný do priestoru nielen prednou časťou difúzora, ale aj zadnou časťou, ktorej fázu mení fázový menič.
Komplexnejšou verziou akustického dizajnu je akustický labyrint. Podstata tejto možnosti spočíva v tom, že dráhy vo vnútri reproduktorov sú usporiadané tak, že pri určitej frekvencii dochádza k rezonancii a v dôsledku toho k veľkému nárastu spätného rázu pri tejto frekvencii. Výpočet a presnosť výroby takýchto systémov by sa mali brať VEĽMI vážne, pretože existuje vysoká pravdepodobnosť „stojatých“ vĺn v labyrinte. V tomto prípade bude kvalita zvuku ešte horšia ako pri verzii s akustickým štítom:
Ešte väčšiu návratnosť pri rezonančnej frekvencii možno dosiahnuť s verziou rohu:
Rozdiel medzi hornovým reproduktorom a reproduktorom s labyrintom je v tom, že smer zvukových vĺn sa v nich mení podľa rôznych zákonitostí – horn sa rozširuje buď kónicky po celej dĺžke, alebo exponenciálne. Labyrint môže mať po celej dĺžke rovnaké okno, môže sa rozširovať alebo naopak zužovať, ale vždy lineárne. Pri reproduktoroch s labyrintom sa navyše na práci podieľa predná aj zadná časť difúzora a pri horniciach môžu vyžarovať obe strany.
Ďalšou verziou akustického dizajnu je pásmový alebo pásmový rezonátor:
Táto možnosť sa líši od všetkých predchádzajúcich v prvom rade tým, že vyžaruje iba na rezonančnej frekvencii a vyžaduje najprísnejšie dodržiavanie vypočítaných rozmerov.
Posledné tri možnosti sú určené hlavne na použitie nízkofrekvenčnej dynamickej hlavy a predchádzajúce sú celkom vhodné pre širokopásmový reproduktor. Preto, ak má reproduktorový systém okrem basových reproduktorov aj iné reproduktory, napríklad stredový a výškový, neodporúčame ich vkladať do krytu s basovým reproduktorom.
V každom prípade na výpočet rozmerov reproduktora budete potrebovať charakteristiky dynamickej hlavy, najmä parametre Thiel-Small. Ak tieto údaje nie sú k dispozícii, ale predtým, než začnete počítať rozmery skrine reproduktora, musíte ich získať. Existuje veľa popisov metód na získanie týchto parametrov - stačí použiť akýkoľvek vyhľadávač.
Samozrejme, nie sú to všetky typy akustického dizajnu - tieto sú najobľúbenejšie.
Rozmery ozvučnice sa vypočítavajú pomocou špeciálnych programov na výpočet ozvučníc. Ich nájdenie na internete, rovnako ako návod na použitie, tiež nie je problematické.
Pri navrhovaní reproduktora je potrebné vziať do úvahy niektoré technologické vlastnosti - ak je predný panel, na ktorom je reproduktor nainštalovaný, zapustený do krytu, bude potrebné vytvoriť ďalšie rebrá, do ktorých bude predný panel skutočne spočívať:
Ak sa nechcete boriť s rebrami, môžete predný panel vyrobiť tak, aby sa opieral o boky puzdra, čím sa zároveň posilní spojenie medzi predným panelom a bokmi:
To všetko dodá prednému panelu dodatočné tuhšie spojenie s puzdrom.
Taktiež netreba zabúdať na spôsoby uchytenia dynamickej hlavy na predný panel a úskalia, ktoré vás môžu stretnúť. Najvýhodnejšia je montáž reproduktora zvonku, pretože mechanicky neoslabuje konštrukciu, avšak tento spôsob zahŕňa skosenie pozdĺž priemeru dynamickej hlavy a ponorenie reproduktora do puzdra tak, aby VŠETKY žiariče, LF, MF a HF sú na rovnakej linke. skosenie znižuje mechanickú pevnosť lunety a vyžaduje ďalší vnútorný krúžok na jej obnovenie. Relevancia tohto prstenca je tým vyššia, čím väčší výkon sa očakáva od vyrobeného reproduktora a pri výkonoch nad 150 W je to už 100% potrebné:
Na krúžku, ak je to potrebné, budete musieť odstrániť bočné skosenie, aby nezasahovalo do predného panelu inštalácie v samotnom puzdre.
Pri inštalácii dynamickej hlavy sa uistite, že nie sú žiadne medzery. Ak je skosenie odstránené strojom, potom je povrch relatívne plochý, zostáva ho iba obrúsiť. Doma je však získanie rovného povrchu dosť ťažké. Tu nie je úplne jasné, čo výrobcovia robia - dôrazne sa odporúča inštalovať reproduktor vonku, ale tesniaca guma na takmer všetkých dynamických hlavách je umiestnená pre inštaláciu zvnútra:
Na vyriešenie problémov s tesnosťou môžete použiť tesnenie dverí - samolepiace prúžky z poréznej gumy, ktoré sa predávajú vo všetkých železiarňach. Tesnenie je prilepené pozdĺž obvodu skosenia a počas inštalácie reproduktora úplne vyplní všetky medzery:
Ak je dynamická hlava inštalovaná zvnútra, potom bude potrebné skosiť otvor, aby sa eliminoval výskyt stojatých vĺn. Takéto skosenie však oslabuje tuhosť v mieste pripevnenia reproduktora k panelu (ukazuje sa, že materiál je príliš tenký) a tento spôsob montáže nie je prijateľný pre výkony nad 50 W bez dodatočného vystuženia konštrukcie:
Na výrobu reproduktorových skríň je vhodné použiť prírodný materiál, optimálna je preglejka, ale tento materiál je príliš drahý. Pre konštrukciu reproduktorov strednej a vyššej cenovej kategórie je preto lepšie použiť preglejku s použitím VEĽMI kvalitných meničov a výkonom nad 100 wattov.
Pre strednú cenovú kategóriu a malé výkony (do 50W) môžete použiť drevovláknitú dosku alebo MDF (rovnako ako drevovláknitá doska, len hrúbka a hustota je väčšia), ale musí byť opracovaná a upravená, prípadne drevotrieska.
Pre výkony do 10 W sa celkom hodí aj plast, ale aj s využitím technologických trikov.
Prvý problém pri výrobe reproduktorov z plastu nastáva vtedy, keď sa eliminuje odskakovanie samotného plastu, najmä v stredoch bočníc. Tohto nepríjemného zvuku sa zbavíte použitím hrubšieho plastu, prípadne prilepíte ďalšie výstuhy. Ak sa plast rozpustí s dichlórtanom, potom sa môže použiť dichlórtan na upevnenie rebier, v ktorom sú rozpustené plastové triesky. Ak sa plast nerozpustí dichlórmetánom, potom je lepšie použiť epoxidové lepidlo, najlepšie z výroby Dzerzhinsky. Pred lepením by mali byť miesta kontextu starostlivo spracované zrnkom brúsneho papiera a nebojí sa, že lepidlo tvorí valčeky v mieste kontaktu častí, ktoré sa majú lepiť:
Pre väčšiu efektivitu pri potláčaní presahov karosérie môžete vzniknuté „kúpele“ v 2-3 vrstvách „pretrieť“ antištrkom – náterom, ktorý sa používa na pokrytie spodku áut na ochranu pred jemným štrkom.
Po zaschnutí nadobudne antištrku vlastnosti gumy a celkom dobre pohlcuje zvuk.
Pri použití ako materiálu na výrobu drevovláknitých dosiek AS je potrebné určiť s požadovanou hrúbkou. Ak výkon reproduktora nepresiahne 5 W, potom je možné použiť drevovláknitú dosku v jednej vrstve. Pred rezaním drevovláknitej dosky je na jednej strane pokrytá epoxidovým lepidlom a zahrievaná fénom. Vplyvom teploty sa lepidlo stáva tekutejším a impregnuje drevovláknitú dosku takmer na polovicu hrúbky. Po vytvrdnutí lepidla sa získa pomerne pevný materiál, v skutočnosti getinax, ktorý si však na jednej strane zachováva zvukovo-absorpčné vlastnosti drevovláknitých dosiek. DPV môžete rezať priamočiarou pílou, obrobky môžete lepiť epoxidovým lepidlom, vystuženým materiálom. Na tento účel sú polotovary zložené do požadovanej štruktúry a uchopené akýmkoľvek SUPERGLUE. Potom sa nastrihajú pásy pevnej látky, v našom prípade je to červený hodváb. Šírka pásov by mala byť asi 3 ... 4 cm Pásy sú položené na križovatke obrobkov, pokryté epoxidom na vrchu a potom "zažehlené" pomocou 40 ... 60 W spájkovačky. Vysoká teplota umožňuje lepidlu úplne nasýtiť väzbu a tiež výrazne urýchľuje polymerizáciu lepidla. Je pravda, že počas práce sa uvoľňuje určité množstvo dymu, takže práca sa musí vykonávať buď na ulici, alebo pod odsávačom pár:
Ak je reproduktor s výkonom vyšším ako 10 W, ale menším ako 20, potom je lepšie prilepiť drevovláknitú dosku na polovicu - najprv sa listy zlepia a potom sa zostaví hotové puzdro:
Pre výkony do 30 ... 35 W už bude potrebné drevovláknitú dosku trikrát preložiť alebo použiť drevotrieskovú dosku s hrúbkou 18 mm (žiaľ, drevotrieskové dosky s hrúbkou 22 mm nájdete už len u starých babiek v podobe staré, do 80. rokov, šatníkové skrine). Na vystuženie bočných stien môžete použiť vzpery CREST:
Pre výkony do 50 W je relevantnosť použitia drevovláknitých dosiek už kontroverzná - je oveľa jednoduchšie pracovať s drevotrieskovou doskou, MDF alebo preglejkou ako skladanie drevovláknitých dosiek zo 4 až 5 vrstiev. Na tento účel je vhodný materiál s hrúbkou 18 mm, ale budete musieť použiť ďalšie trámy, ktoré poskytujú väčší zväzok častí reproduktorov navzájom:
Reproduktor je možné zložiť pomocou samorezných skrutiek, ale keďže výkon nie je väčší, môžete ho prilepiť aj epoxidovým lepidlom alebo PVA, len je lepšie ho kúpiť nie v papiernictve, ale v domácnosti alebo stavebníctve . Toto PVA sa bude nazývať MOMENT-STOLYAR, vodou dispergovateľné lepidlo. Kúpiť na trhu odporúča sa len v lete - po zamrznutí lepidlo vážne stráca svoju kvalitu. Na upokojenie svedomia je však lepšie zaskrutkovať do každej tyče aspoň pár samorezných skrutiek.
Pri výrobe reproduktorov občas robia hrubú chybu – stredofrekvenčný spoj akusticky nechráni pred nárazmi zadnej strany difúzora basového reproduktora, čo vedie k zníženiu účinnosti samotného reproduktora a často k zlyhaniu stredopásmového spoja - príliš silné údery vzduchu zo zadnej strany nízkofrekvenčného difúzora vedú k vytlačeniu cievky stredotónového reproduktora z magnetickej medzery a zaseknutiu cievky.
Oveľa častejšie zabúdajú odpočítať objem ochranného obalu stredofrekvenčných reproduktorov od celkového objemu reproduktorov, v dôsledku čoho je vnútorný objem reproduktorov menší, ako je potrebné a výsledná charakteristika je silne premazaná. - rezonančná frekvencia fázových meničov sa výrazne zvyšuje, čo vedie k nežiaducim podtónom.
Pri montáži reproduktorov s výkonom do 100 W môžete použiť aj drevotriesku alebo 18mm preglejku, aj keď je samozrejme lepšie hľadať materiál hrúbky 22mm. Pre vylúčenie výskytu rezonancií v bočných stenách reproduktorovej skrine sú použité aj prídavné lišty, cez ktoré sú uchytené reproduktorové diely. Nebude zbytočné inštalovať „kríž“ a prídavnú podložku na pripevnenie basového reproduktora dynamickej hlavy, ako aj opracovanie reproduktora zvnútra materiálmi absorbujúcimi zvuk, napríklad prilepením paralónom alebo penovým plastom s hrúbka 5-10 mm, len nezabudnite, že vkladanie "zožerie" časť vnútorného objemu a treba to korigovať pri výpočte veľkosti puzdra.
Najlepšie výsledky sa dosahujú s polyuretánovou penou, pretože hrúbku nanesenej vrstvy možno nastaviť rýchlosťou uvoľňovania peny z rozprašovača. Ak sa pena uvoľňuje VEĽMI pomaly, potom bude veľmi hustá a nárast objemu nie je príliš veľký. Ak sa pena uvoľní VEĽMI rýchlo, potom sa ukáže, že je oveľa voľnejšia a keď stuhne, výrazne zväčší objem. Ak sa pena nanesie na boky puzdra z predného panelu, čím sa zvýši výstup peny pri priblížení k zadnej stene a na prednom paneli sa zabezpečí minimálny výstup peny, vnútorný objem reproduktora nadobudne tvar pyramídy. ležať na boku. Takéto triky vám umožňujú úplne vyriešiť problémy stojatých vĺn, pretože vo vnútri reproduktora nie sú žiadne paralelné roviny a nerovnomernosť zamrznutej peny iba zvyšuje účinok pyramídy. Pri použití tejto technológie by ste mali opatrnejšie pristupovať k výpočtom rozmerov obrobkov - vnútorný objem klesá VEĽMI silno a to si vyžaduje vážne zvýšenie reproduktorovej skrine.
Rebrá na pripevnenie bočných stien sa okrem poteru pomocou samorezných skrutiek odporúčajú prilepiť ako v predchádzajúcej verzii, existuje však o niečo viac možností pre lepiace hmoty:
- epoxidové lepidlo zmiešané s jemnými pilinami alebo, lepšie, dreveným prachom;
- MOMENT-TESÁR, ale pred poterom treba nechať nanesené lepidlo trochu zaschnúť, kým nedosiahne konzistenciu masla pri izbovej teplote. To vám umožní úplnejšie vyplniť lepidlom všetky nepravidelnosti medzi časťami reproduktora;
- polyuretánové lepidlo, napríklad MOMENT-CRYSTAL, ktoré je tiež potrebné nechať trochu zaschnúť. Po zostavení miesta lepenia je potrebné ho dôkladne zahriať fénom, čo povedie k vytvoreniu malých bublín v hmote lepidla a samotná hmota hustejšie vyplní nepravidelnosti medzi kontaktnými časťami puzdra;
- automobilový tmel domácej výroby, konkrétne domácej, pretože po vytvrdnutí je oveľa tvrdší ako dovážané tmely;
- polyuretánová pena. Pred nanesením na lepené diely sa pena „uvoľní“ na nepotrebný kus preglejky alebo drevotrieskovej dosky a následne sa dôkladne premieša kovovou stierkou, kým sa „nezmrští“, t.j. kým sa nedosiahne hmota v hustote podobnej hustej kyslej smotane. Po nanesení a potere sa pena ešte mierne roztiahne a úplne vyplní všetky nerovnosti v mieste dotyku častí reproduktora.
Po nalepení je potrebné diely nechať dôkladne vyschnúť 20 ... 26 hodín.
Na zvýšenie hlasitosti pri rovnakom výstupnom výkone môžete použiť "dvojité" dynamické hlavy - používa sa paralelné alebo sériové zapojenie dvoch rovnakých reproduktorov pre nízkofrekvenčný spoj. V tomto prípade sa celková plocha difúzorov zväčšuje, takže reproduktor môže interagovať s oveľa väčším množstvom vzduchu, t.j. vytvoriť vyšší akustický tlak a z toho je subjektívna hlasitosť oveľa vyššia:
Tu je potrebné poznamenať, že použitie veľkého počtu reproduktorov, vrátane rozdelenia zvukového rozsahu, začína prinášať určité problémy - je pomerne ťažké dosiahnuť fázovanie signálu na miestach, kde je frekvenčná odozva susedných reproduktorov v rozsahu. pretína. Preto by ste za domácim reproduktorom nemali naháňať veľké množstvo pruhov - táto kaša s takým maslom sa môže veľmi pokaziť.
Reproduktory s výkonom od 100 do 300 W sú najlepšie vyrobené z preglejky a budete musieť hľadať preglejku s hrúbkou 22 mm. Reproduktor je tiež zostavený pomocou výstužných tyčí, ktoré sú lepené. Je lepšie dať tyči tvar rovnostranných trojuholníkov, kde budú nohy pripevnené k bočným stenám a prepona bude smerovať dovnútra tela.
Ak nenájdete preglejku takejto hrúbky, môžete použiť preglejku s hrúbkou 8 mm lepenú trikrát - konečná hrúbka materiálu je 24 ... 25 mm. Lepidlá sú uvedené vyššie.
Ako technologickú radu možno len odporučiť, aby ste si potrebné prírezy najskôr odrezali a až potom zlepili a hneď utiahli samoreznými skrutkami.
Pri inštalácii "kríža" vo vnútri reproduktora, ktorý nebude nadbytočný, je lepšie zaobliť rohy ohromujúcich trámov - pomerne veľké objemy vzduchu sa už pohybujú a okolo pravých uhlov poterov sa môžu vyskytnúť turbulencie. Odporúča sa tiež „zaobliť“ všetky vnútorné rohy pomocou plastelíny alebo nanesením niekoľkých vrstiev hrubého protištrku.
Ďalším typom akustického dizajnu sú samostatné kryty pre každý reproduktor. Tieto reproduktory nepoužívajú pasívne filtre a signál sa rozdelí do rozsahov hneď po ovládaní hlasitosti zosilňovača. Potom je rozdelený signál privádzaný do troch samostatných výkonových zosilňovačov, ktoré v skutočnosti pracujú každý pre svoj vlastný reproduktor:
Nebolo by fér nespomenúť v reproduktoroch často používané „výplne“ – malé valčeky materiálu pohlcujúceho zvuk, ležiace vo vnútri reproduktora. Takéto valčeky umožňujú mierne zväčšiť vypočítaný vnútorný objem tela, avšak na správnu výrobu takéhoto „plniva“ je potrebné poznať jeho akustické vlastnosti. Získanie charakteristík „výplne“ v podmienkach domácnosti je pomerne problematické, preto zostáva buď „výplň“ odmietnuť, alebo experimentálne zistiť požadovaný objem a použitý materiál (zvyčajne páperová vata, vatelín, centipon ).
Pri výkonoch 100 W a viac je tiež dôležité zabezpečiť stabilitu skrine reproduktora, keďže sa už robí dosť veľa práce s pohybom difúzora a vzduch aktívne „vzdoruje“. Je tiež žiaduce prerušiť mechanické spojenie medzi spodnou časťou reproduktora a podlahou, na ktorej je reproduktor nainštalovaný. Na tieto účely zvyčajne používajú buď statívy, ktoré je problematické vyrobiť doma, alebo oceľové hroty zaskrutkované do spodnej časti reproduktora:
Pri výkonoch nad 200 W je žiaduce spevniť predný panel reproduktora a je žiaduce použiť materiály rôznych konštrukcií, napríklad ak je predný panel vyrobený z preglejky, potom je zvnútra nalepená drevotriesková doska, ktorého hrúbka je 1,5-2 krát menšia ako hrúbka panelu. Takáto kombinácia materiálov poskytuje absorpciu vibrácií vo väčšom rozsahu zvuku práve vďaka heterogenite materiálov.
Pre väčšiu stabilitu reproduktora je možné jeho hmotnosť zvýšiť potretím spodnej časti polyuretánovou penou a vložením niekoľkých tehál, ktoré sú na vrchu pokryté rovnakou penou. Po vytvrdnutí peny je lepšie nerovnosti odrezať papiernictvom. S „ukradnutým“ vnútorným objemom treba rátať pri výpočte veľkosti budúceho reproduktora.
Pre výkony nad 200 W je lepšie použiť kombinované materiály - všetky časti reproduktorov sú lepené z 18mm drevotriesky a 18mm preglejky. Preglejka sa používa ako vonkajšia vrstva a drevotrieska ako vnútorná vrstva. Tento trik vám umožňuje ušetriť trochu - drevotrieska je oveľa lacnejšia ako preglejka. Vnútri reproduktora je vhodné prilepiť ho materiálom pohlcujúcim zvuk, napríklad vatelínom trikrát prešitým, štvornásobným centponom prešitým dvakrát (centpon môže byť dvojitý a štvornásobný), penou 5 ... 10 mm. Odlišná štruktúra husto spájaných materiálov rôznej štruktúry odstraňuje problém rezonancie samotného puzdra.
Rohy je lepšie dodatočne utiahnuť kovovými rohmi - to dodá konštrukcii tuhosť a ochráni rohy reproduktora pred poškodením - reproduktory sú už dosť ťažké a pri preprave sú možné rôzne otrasy, ktorými rohy najčastejšie trpia .
Pre výkony bližšie k 1000 W by už hrúbka materiálu mala byť dosť veľká, napríklad dve vrstvy 18 mm preglejky plus vrstva 18 mm DPS spolu už 54 mm a DPS je vlepený medzi vrstvy preglejky, avšak , konkrétnejšie, reproduktory sa už presúvajú do kategórie „na ozvučenie“, preto kvalitu možno obetovať mobilite. Na základe toho je možné použiť dvojitú 18 mm preglejku s "krížom" inštalovaným vo vnútri.
Nie je ťažké si všimnúť, že s nárastom výkonu sa zväčšuje hrúbka steny reproduktora. Je to spôsobené predovšetkým tým, že je potrebné izolovať vzduch pohybujúci sa vo vnútri reproduktora od poslucháča. Myslite však na to, že rezonovať môže aj ozvučnica. Na odstránenie tohto obťažovania je lepšie použiť vnútorné lepenie krytov a minimalizovať rezonančné zvuky získané rezonanciou. Nie je ťažké si sami skontrolovať rezonančnú frekvenciu puzdra. Aby ste to dosiahli, je potrebné nakloniť reproduktor o 20 ... 25 stupňov a hodiť naň gumenú paličku, z ktorej najskôr vytiahnite rukoväť. Naklonenie reproduktora je potrebné, aby bol úder jediný a palička sa odrazila ďaleko do strany.
Mikrofón pripojený k reproduktoru (membránový otvor k telu) a pripojený k akémukoľvek lineárnemu zosilňovaču na obrazovke osciloskopu zachytí moment dopadu aj dozvuk, ktorý telo samo vydáva. Skúška je, samozrejme, dosť hrubá, keďže v skutočnosti „rázová vlna“ prichádza zvnútra a pri experimente zvonku sa však na základe výsledkov tohto testu dá posúdiť, s akou frekvenciou samotný prípad rezonuje a ako rýchlo dôjde k útlmu:
Ideálny reproduktor nereže a moment nárazu odumrie okamžite, takmer okamžite, ale steny ideálneho reproduktora pozostávajú z betónu s hrúbkou 1 cm na každé W výkonu a takýto reproduktor je vhodný skôr na posmech ako na prevádzku:
Konečná úprava reproduktorového systému môže byť veľmi odlišná, neexistujú tu žiadne prísne požiadavky. Ak je telo vyrobené z preglejky a kresba je pekná, potom je možné telo zošiť a potom niekoľkokrát prekryť bezfarebným lakom:
Môžete si kúpiť dyhu z cenných druhov stromov a prilepiť reproduktor dyhou tak, aby zodpovedala farbe nábytku v miestnosti:
V auto audio salónoch sa predáva takzvaná akustická tkanina, čo je syntetická plsť. Materiál dobre priľne a natiahne sa, čo vám umožní dokončiť reproduktor na pomerne vysokej úrovni:
Po vybrúsení karosérie ju môžete natrieť autolakom, len urobme úpravu v tom, že autolaky sa sušia pri vysokej teplote. Preto budete musieť použiť špeciálne tužidlo "IZUR", pomery miešania sú uvedené na obale tužidla, aj keď je lepšie ho pridať o 10-15% viac ako je navrhovaný pomer:
Ak je telo starostlivo brúsené a brúsené, potom ho možno prelepiť samolepiacou fóliou predávanou v predajniach OBOI, ale tento materiál je dosť jemný a mal by sa použiť, ak existuje istota, že reproduktory budú stáť na svojom mieste. desať rokov:
Ak plánujete často prepravovať svoj reproduktorový systém, bude veľmi užitočné poskytnúť vhodné rukoväte. Platí to najmä pre malé reproduktory, ktoré chcete zobrať dva naraz a pre veľké, ktoré majú jednoducho veľkú váhu.
Je popísané, ako samostatne zostaviť aktívny reproduktor so zvýšenou účinnosťou pri nízkych frekvenciách.
Adresa správy stránky:
NENAŠLI STE, ČO HĽADÁTE? UTOPNUTÝ: