V tomto článku: História stavby slameného domu; slamené domy staršie ako 80 rokov; slamený blok - charakteristika; výber slamy a slamených blokov na stavbu domu; ako postaviť dom zo slamy - etapy práce; slamený dom a potrebné nástroje; omietka na slamené steny; postaviť slamený dom - prijať protipožiarne opatrenia.
- DIY slamený domček
- Nakoniec
Slama ako stavebný materiál – história
Slama sa ako stavebný materiál používa už od pradávna – africké obyvateľstvo si z nej stavalo domy už tisíce rokov, slamené strechy a slamené zateplenie podkrovia boli ešte v 19. storočí veľmi obľúbené v Európe, Rusku a na Ukrajine. Pred viac ako 150 rokmi sa objavila nová technológia výstavby slamených domov - drevený rám, dosková strecha a steny vyplnené blokmi lisovanej slamy. Európski osadníci, ktorí aktívne skúmali územie Severnej Ameriky, čelili nedostatku dreva na planinách Nebrasky a čelili potrebe bývať v zemľankách pokrytých trávnikom. Smolu mali najmä osadníci, ktorí založili mesto Sandhills – miestna pôda bola taká vzácna, že z nej nebolo možné odstrániť drn bez vážnych následkov na chov dobytka. Miestni farmári našli iné východisko a začali stavať bezrámové domy zo slamy lisovanej do balíkov, pričom steny natierali vápenno-hlinitou maltou, v ktorej boli primiešané plevy. Zvýšená potreba blokov slamy viedla v roku 1850 k vynálezu mechanických stacionárnych lisov a mobilných lisov na slamu, ktoré sa presúvali po poli koňmi v roku 1872, a lisy poháňané parou o niekoľko rokov neskôr.
V roku 1925 boli vo Francúzsku vynájdené panely, tvorené naskladanými rovnobežnými steblami slamy, zviazanými drôtom a navrchu pokrytými cementovo-hlinitou omietkou. Tento stenový materiál si v Európe nikdy nezískal obľubu, v rokoch 1936 až 1949 sa však napriek tomu postavilo niekoľko domov zo slameno-cementových panelov, ale iba v Austrálii - miestni priemyselníci sa snažili ušetriť na stavebných materiáloch kvôli odľahlosti kontinentu od zvyšok civilizovaného sveta.a krajina prakticky nemala vlastné zdroje. Pozoruhodný fakt – niekoľko austrálskych domov, postavených z omietnutých slamených panelov v polovici minulého storočia, sa dodnes dokonale zachovalo. Mimochodom, koncom 90. rokov pri demolácii jedného takého domu v meste Altona narazili robotníci na ťažkosti - nemohli ručne rozoberať steny, museli si privolať špeciálnu techniku. V 80-tych rokoch sa slamené ustajnenie opäť stalo populárnym, a to najmä vďaka unikátnej kombinácii tepelno-zádržných, pevnostných a ekologických vlastností slamených blokov. V Európe, USA, Austrálii a Číne sa za 30 rokov postavilo viac ako 110 000 slamených domov. Od polovice 90. rokov sa v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku postavilo niekoľko slamených domov. Charakteristika slamených blokov
Vo všeobecnosti je slama vedľajším a nízkohodnotným poľnohospodárskym produktom - môže sa kŕmiť hospodárskymi zvieratami až po tepelnom spracovaní a zavedení prísad, ktoré zvyšujú nutričné vlastnosti, strecha nebola dlho uzavretá, ale je vhodný len na mulčovanie pôdy. Vzhľadom na to, že obilniny sa pestujú na území Ruska takmer všade, nie je nedostatok tohto stavebného materiálu - výstavba stien pre dom s rozlohou 70 m2 si bude vyžadovať slamu, ktorá zostane po zbere obilnín od 2- 4 hektáre. Medzitým sa väčšina slamy, ktorá zostane po zbere, zvyčajne spáli. Čo je to slamený blok? Ide o pevne stlačený balík, ktorý má obdĺžnikový tvar a pozostáva zo sušených stoniek obilnín, z ktorých bolo zrno úplne extrahované. Celkové rozmery slamených blokov môžu byť rôzne, na stavbu sú najvhodnejšie: šírka 500 mm; výška 400 mm; dĺžka 500–1200 mm. Hmotnosť polmetrového bloku s hustotou 120 kg / m3 je asi 22-23 kg.
Horľavosť slamy. Suché stonky akejkoľvek rastliny skutočne horia dokonale, avšak pri stlačení je dosť ťažké ich zapáliť kvôli nízkemu obsahu vzduchu vo vnútri takéhoto bloku. Napríklad jeden po druhom hárku papiera tiež dobre horí, ale ak sa pokúsite zapáliť zložený balík takýchto hárkov, budete ich môcť zapáliť iba po okrajoch - to isté sa stane so stlačeným blokom slamy, napriek vysokej horľavosti kategórie G4. Keďže stena, zostavená z balíkov slamy, je celá pokrytá hlinenou alebo hlinito-cementovou omietkou s hrúbkou najmenej 30 mm, nebezpečenstvo jej požiaru je oveľa nižšie ako u stien dreveného zrubu. Nízka cena a dostupnosť materiálu. Bloky môžu byť vytvorené z pšeničnej slamy, raže, ľanu, ryže, ako aj sena. Cena slameného bloku je desaťkrát nižšia ako cena tehly. Nízka tepelná vodivosť - 0,050–0,065. Slama vedie teplo horšie ako drevo (0,09–0,18) a tehla (0,56–0,70). Tepelná vodivosť stlačenej slamy sa ešte zníži, ak sú bloky vytvorené len z pozdĺžne orientovaných stoniek vo vzťahu k budúcej stene. Spotreba energie slameného domu je asi 40 kWh / m2 za rok, pričom sa nijak zvlášť nezvyšuje ani pri nízkych teplotách ruskej klímy. Skrátenie času výstavby a rozsahu prác. Montáž stien zo slamených blokov sa vykonáva rýchlo, bez akejkoľvek murovacej malty, nevyžaduje zapojenie špecialistov a stavebného vybavenia. Pre slamený dom postačuje ľahký základ, zvyčajne stĺpový. 
Napokon nie je možné spochybniť ekologické vlastnosti slamy, prírodného materiálu, ktorý sa počas stavebného procesu neošetruje chemikáliami, pretože to nie je zvlášť potrebné. Nevýhody slamených stien - môže v nich začať hmyz a myši, keď vlhkosť slamy stúpne nad 18–20%, začnú v nej hnilobné procesy, ktoré ničia bloky slamy. Oba problémy je možné vyriešiť súčasne lisovaním blokov na hustotu 250-300 kg / m3 - vzhľadom na hrubú vrstvu omietky je pre hlodavce a hmyz mimoriadne ťažké preniknúť do takejto hustej steny a so zvyšujúcou sa hustotou blok slamy bude horšie absorbovať vlhkosť. Treba poznamenať, že zvýšenie hustoty blokov povedie k zvýšeniu ich hmotnosti dvakrát až trikrát, čo spôsobí určité ťažkosti pri stavbe steny. Na boj proti hmyzu je potrebné ich posypať haseným vápnom pri kladení blokov a použiť vápno pri zostavovaní omietkovej zmesi. DIY slamený domček
Lišty na stenu domu sú vyrobené z balíkov slamy formovaných lisom a zviazané polypropylénovou šnúrou - treba si ich starostlivo vyberať. Páskovanie z prírodného vlákna alebo oceľového drôtu, ktoré sa niekedy používa na vytváranie balíkov v poľnohospodárstve, nie je vhodné na stavebné účely - drôt hrdzavie, prírodné vlákna sú krehké a náchylné na rozklad. V niektorých poľnohospodárskych podnikoch sa slama zbiera lismi na okrúhle balíky, kotúče slamy sa v zásade dajú vyvaľovať a stláčať lisom na balíky, ale je lepšie to nerobiť - slama sa zle ohne, čo ovplyvní jej termofyzikálne vlastnosti. charakteristiky.
Aká je najlepšia slamka? Najvhodnejšia je ražná alebo ryžová a ozimná ražná slama, pretože jej stonka je hustejšia, vyššia a navyše ozimná raž sa zbiera skôr ako ostatné plodiny. Na stavbu domu je potrebná iba suchá slama bez semien a nie nasekaná - z mokrej slamy by ste nemali vytvárať balíky, musíte ju najskôr vysušiť. Ako hodnotiť výkonnosť slameného bloku? Suchý balík s dĺžkou nie väčšou ako meter a hustotou nie väčšou ako 120 kg / m3 je možné zdvihnúť ručne - nie je obzvlášť ťažký. Aby ste skontrolovali vlhkosť vo vnútri, musíte prsty strčiť dovnútra, potom ich vybrať a priviesť k nosu - keď sú prsty ponorené do slamy, nemali by cítiť vlhkosť, keď sú privedené na tvár, mali by tam byť žiadny zápach hniloby. Odstráňte z balíka niekoľko slamiek a ohnite ich - krehké stonky znamenajú starú a zatuchnutú slamu a na stavbu nebudú fungovať. Kvalitatívne stlačené balíky sa pri nadvihnutí páskovaním prakticky nedeformujú, pod páskovaciu šnúru sa dajú len ťažko dať dva prsty, bloky majú podobné rozmery. Ako každá iná budova, aj slamený dom potrebuje základy, aj keď ľahké. Jeho typ sa určuje v závislosti od vlastností pôdy na stavenisku. Na zabezpečenie tepelnej izolácie základov a zníženie energetických strát budovy v budúcnosti budete potrebovať dosky z expandovaného polystyrénu s hrúbkou 100 mm a viac - ukladajú sa na vonkajšiu stranu základu a zakopú sa do zeme pod hĺbku jeho zamrznutia. 
Dôležité je, aby úroveň podlahy v dome bola nižšie ako poloha prvého radu slamených balíkov – v prípade úniku vody steny so slamenou výplňou zaručene nepremoknú. Ďalej sa rozhodneme pre typ konštrukcie domu - môžete postaviť budovu s rámom a bez neho. V bezrámovom dome plnia steny zo slamených blokov nosnú funkciu, preto je vhodnejšie použiť balíky s hustotou aspoň 200 kg / m3. Okrem toho môže byť bezrámový slamený dom iba jednoposchodový so stenami dlhými maximálne 8 metrov a plocha otvorov pre okná a dvere by mala byť menšia ako 50 % plochy steny, v ktorej sú vyrobené. Dom so slamenými nosnými stenami potrebuje ľahkú strešnú konštrukciu - optimálna bude štvorspádová strešná konštrukcia, ktorej krokvy sú vystavené na drevenom Mauerlat vyrobenom z dvoch dosiek položených na vrchu steny a vzájomne prepojených priečnikmi v jednometrové prírastky. Pred inštaláciou Mauerlatu sa na vopred omietnutý koniec steny položí strešný materiál. Presah strešnej rímsy za stenou je viac ako 600 mm. Výhodou bezrámového slameného domu je jeho nízka cena a jednoduchosť výstavby. 
Drevený alebo kovový rám pre dvojpodlažný dom alebo dom s veľkou plochou zo slamy je vytvorený rovnakým spôsobom ako rám panelových domov. Môžete postaviť dvojradový rám a stohovať balíky sena medzi dva podporné stĺpiky. Vyplnenie častí stien medzi stĺpikmi rámu slamenými blokmi je jednoduchšie ako odstránenie bezrámových stien - zameriame sa na ne, najmä preto, že postupnosť operácií je do značnej miery rovnaká. 
Pri stavbe bezrámového alebo rámového domu sa podviazanie medzi blokmi vykonáva drevenými kolíkmi alebo kovovými tyčami (priemer 40-60 mm), ktoré sa zvisle zatĺkajú do balíkov slamy usporiadaných pod sebou, naskladaných striedavo ( bez zodpovedajúcich švov), čím vyššie sú rady steny zdvihnuté, tým dlhšie sú potrebné kolíky. Balíky sa k sebe pripevnia po položení štvrtého radu. Kovové tyče sú tiež zapustené v suteréne budovy s krokom 1000 mm - ich dĺžka musí byť dostatočná na prepichnutie blokov prvého a druhého radu. Pri rámovej konštrukcii sú balíky slamy priviazané k nosným stĺpikom pomocou vodorovných kovových kolíkov a kolíky, ktoré upevňujú bloky na svojich miestach, sa dajú zamurovať do základu a vyniesť pod Mauerlat, navliecť na ne stlačenú slamu a upnúť ich. Mauerlat lúč pomocou závitového spojenia. Susedné steny sú pri bezrámovej výstavbe spojené radom s radom dvomi čapmi s priemerom 30 mm zahnutými do tvaru U. Takéto upevnenie je potrebné vykonať pozdĺž vonkajšej aj vnútornej línie spojenia stien - najmenej dva zakrivené kolíky v každom rade. 
Pred začatím prác na stavbe slamených stien budete musieť vyrobiť dve jednoduché zariadenia: lis na krimpovanie a bandážovanie blokov pred rezaním; niekoľko špičatých kovových hákov na prepravu balíkov slamy. Lis pozostáva z asi meter vysokého stĺpa, zahĺbeného do zeme a spoľahlivo upevneného, na ktorom je pohyblivo upevnená drevená trámová páka. Na konci páky sú vyrezané malé drážky, v ktorých je upevnené nylonové lano vo forme slučky. Blok slamy, ktorý sa má orezať, sa umiestni pod tento provizórny lis, upne sa slučkovou nohou a priviaže sa plastovou šnúrou na nové miesto. Steny sú montované z blokov sena od miesta otvorov a od rohov do stredu steny. Pod balíky prvého radu je potrebné položiť jemnú polymérovú sieť ako dodatočnú ochranu proti prenikaniu hlodavcov do stien; medzi bloky s hustotou menšou ako 200 kg / m3 sa počas formovania položí sulfátový papier alebo lepenka. každej vrstvy - bude interferovať s konvekčnou výmenou tepla vo vnútri steny. V procese kladenia radov do bezrámového domu nemusíte bloky zasúvať na svoje miesta so značným úsilím - drevené vodiace zarážky, ktoré boli predtým umiestnené pozdĺž okrajov stien, sa môžu pohybovať. Bloky zarovnajte v radoch podľa úrovne špagátu napnutého medzi vodidlami pomocou dosky dostatočnej veľkosti a ťažkého kladiva. Steny vyvedené pod strešnú konštrukciu by mali byť nielen zaistené zatĺkanými kolíkmi, ale aj utiahnuté plastovými páskami v krokoch po jednom metre - obalené pod kovovým kolíkom vyčnievajúcim zo základu, zviazané a pretiahnuté okolo dreveného Mauerlatu na konci stena. Kovová páska na viazanie stien nebude fungovať, pretože reže ruky a je dosť tvrdý - ťažko sa ťahá. 
Vertikálne a horizontálne dosky sú umiestnené v otvoroch pre dvere a okná, tvoria krabicu, pripevnenú provizórnymi drevenými priečkami pribitými na dosky. Spodná a horná doska krabice sú vyvedené z jej hraníc - až do polovice susedných slamených blokov. Pri konštrukcii steny sa dosky okenných a dverných otvorov upevňujú kolíkmi v balíkoch - kolíky sa zatĺkajú do zvislých dosiek vo vnútri otvoru, vodorovné dosky umiestnené nad a pod otvorom sa pripevňujú zvonku. Pred upevnením otváracej krabice je potrebné prekryť strešnú krytinu alebo strešnú lepenku pod dosky, položiť na ňu plastovú alebo kovovú výstuž s predĺžením o 300 mm za okraje otvoru a upevniť pozinkovaným 35 mm klince alebo 35 mm konštrukčné konzoly pomocou zošívačky. Výstuž spevní slamené bloky a zabráni vzniku medzier medzi stenou a otváracou krabicou. Ak majú bloky hustotu pod 200 kg / m3, klince a sponky v nich nebudú držať - v tomto prípade je výstužná sieť upevnená nylonovou niťou alebo oceľovým pletacím drôtom prepichnutým cez slamku. Na šitie slameného bloku niťou potrebujete domácu ihlu - 10 mm kovovú tyč, na jednej strane sploštenú a naostrenú, na druhej strane zahnutú do rúčky v tvare L. Na sploštenom konci je vyvŕtaná diera - do nej je navlečená niť alebo drôt, ako bežná ihla na šitie. 
Po montáži stien je potrebné ich orezať v miestach, kde bloky vyčnievajú najmä - na túto operáciu a na rezanie blokov počas inštalácie budete potrebovať motorovú pílu. Pred ďalšou fázou - nanášaním omietky - sa drôtené komunikácie vložia do steny v káblovom kanáli vyrobenom zo samozhášavého polyvinylchloridu. Vodovodné, vykurovacie a kanalizačné potrubia nie sú umiestnené v slamenej stene, pretože spôsobiť kondenzáciu vlhkosti a hnilobu. Konečnou fázou prác na vytvorení slamených stien je nanesenie dvoch vrstiev omietky. Nuance - ak sa použili bloky s hustotou 200 kg / m3 a vyššou, omietanie je možné vykonať ihneď po postavení stien. V prípade menej hustých blokov je potrebné počkať dva až tri týždne, kým sa slama usadí a sama sa zhutní. Cementovú omietku nemožno použiť, zabráni prechodu vzduchu nasýteného parami cez stenu, inak povedané, zabráni stene „dýchať“. Vhodné omietkové malty na vápenno-hlinitom a cementovo-vápenatom základe s priemerným obsahom tuku. 
Podiel ílovo-vápennej malty: hlinené cesto (hlina zmiešaná vo vode) - 1 diel; vápenné cesto - 0,4 dielu; jemnozrnný piesok - 3-4 diely. Podiel cementovo-vápennej malty: cement - 1 diel; jemnozrnný piesok - 3-4 diely; limetkové mlieko (limkové cesto zmiešané s vodou na mliečnu konzistenciu). Preosiaty cement a piesok sa zmiešajú za sucha, potom sa do nádoby so zmesou pridáva vápenné mlieko, kým sa nedosiahne zmes požadovanej konzistencie. Na vystuženie slamenej steny z jej vonkajšej a vnútornej strany budete potrebovať kovové alebo plastové pletivo s bunkou maximálne 30 mm. Prvá vrstva omietky by mala byť hrubá - asi 25–40 mm, vyrovnávacia druhá vrstva - 2–3 mm, mala by byť vykonaná krémovou omietkovou maltou. Po zaschnutí omietky môžu byť steny natreté vodou dispergovateľnými farbami - olejové farby nebudú fungovať, pretože pôsobiť ako bariéra pri výmene vzduchu v stenách. Doškové steny musia byť omietnuté - snažiť sa tomu vyhnúť zakrytím balíkov slamy sadrokartónom, plastom alebo tehlou vytvorí optimálne podmienky pre hlodavce a hmyz, pretože medzi slamenou stenou a obkladom zostane dostatok miesta na ich životnosť. Panelové a tehlové obklady neomietnutých stien navyše zvyšujú ich horľavosť v dôsledku rovnakých medzier. A ešte jedna vec - nemali by ste používať parozábranu slamených stien, povedie to k hnitiu slamy. 
Dôležité: v procese stavebných prác na stavbe slameného domu je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pravidlá požiarnej bezpečnosti! Počas montáže stien, kým nie sú úplne pokryté omietkou a obvod je úplne vyčistený od rozptýlenej slamy, je prísne zakázané fajčiť, zvárať a iné práce s ohrevom na vysoké teploty, používanie otvoreného ohňa a sprevádzané iskrami. stavenisko. Nestlačená slama je vysoko horľavá a k jej vznieteniu stačí najmenšia iskra - s ňou sa nedá žartovať! Pri výstavbe slameného domu musí byť stavenisko vybavené hasiacimi prostriedkami - sudy s vodou, naložené a použiteľné hasiace prístroje, háky. Ak dôjde k požiaru, musíte rýchlo rozptýliť steny hákmi a naplniť tlejúce bloky vodou. nové slamené bloky budú stáť podstatne menej ako nový rám. Nakoniec
Slamené bývanie má nepochybne veľkú perspektívu - v kombinácii s technológiami ekodomov, lacné, využívajúce minimálne množstvo tepelnej energie v chladnom období a samostatne klimatizované slamené domy môžu svojim majiteľom poskytnúť viac ako len ekologické bývanie. Abdyuzhanov Rustam, rmnt.ruNa rozdiel od výrobcov moderných dokončovacích zmesí je hlinená omietka skutočne ekologickým stavebným materiálom. Má nesporné výhody a jeho technické a prevádzkové vlastnosti úplne postačujú na riešenie väčšiny problémov v stavebníctve.
Toto a typy kompozícií a správna technológia na aplikáciu vlastnými rukami sa budú diskutovať v tomto článku.
Výhody a nevýhody
Najčastejšie sa takáto omietka používa na konečnú úpravu nepálených (nepálených) a drevených stien. Hlinené omietanie zrubu, zrubu alebo konštrukcie zo zaoblených guľatiny má určité výhody a nevýhody.
Omietanie drevených stien vo vnútri domu hlinou, foto obývačky s krbom
výhody:
- Lacnosť materiálu;
- Absolútna bezpečnosť pre životné prostredie a pre ľudí;
- Schopnosť rýchlej a bezpečnej likvidácie alebo opätovného použitia;
- Paropriepustný materiál schopný regulovať vnútornú vlhkosť;
- Nehorľavý, pri zahriatí na kritické teploty neuvoľňuje karcinogénne ani toxické látky.
Nevýhody:
- Vyžaduje skúsenosti a presnosť pri dokončovaní;
- Citlivé na vlhkosť;
- Je potrebné vystuženie stien kovovou sieťovinou alebo šindľom.
Tradičné a moderné formulácie
Jeden z najstarších receptov na výrobu hlinenej malty na omietanie stien má tieto proporcie:
- Hlina 10 dielov;
- Piesok 5-8 dielov;
- Slama 5-10 hrstí.
K takémuto širokému šíreniu piesku dochádza, pretože hlina v rôznych regiónoch má rôzny obsah tuku. Čím je hlina tučnejšia, tým je jej plasticita lepšia a lepiaca schopnosť vyššia. Stanovenie obsahu tuku v hline na omietanie stien je jednoduché. Malá hrudka sa namočí do vody a vytvaruje sa z nej guľa s priemerom 50 cm, hmota by sa mala dobre miesiť, ale nelepiť sa na ruky. Potom sa guľa v strede stlačí, ak sa zmenila na úhľadnú palacinku, potom je takýto materiál mastný a vhodný na omietanie hlinou, a ak praskne na okrajoch, potom je takýto materiál chudý a nevhodný na dekoráciu stien.
Žiaruvzdorné zloženie
Na trhu je množstvo hotových žiaruvzdorných zmesí s prídavkom vápna, sadry alebo cementového spojiva. Na omietanie pecí však stačí použiť ako výstuž šamotovú hlinku a sklolaminát. Predtým sa používalo azbestové vlákno, ktoré je však pre človeka príliš škodlivé.
Povrchová úprava pece hlinenou omietkou, zloženie so šamotovou hlinou
Formulácie odolné voči vlhkosti
Hlinená omietka s prídavkom malého množstva cementu, v pomere 1 diel cementu k 7 dielom ílovo-pieskovej zmesi, získava pomerne vysokú odolnosť proti vlhkosti. zároveň dokáže absorbovať až 60% vlhkosti z atmosféry, čo priaznivo ovplyvňuje mikroklímu kúpeľne.
Dekorácia do kúpeľne
Izolačné zlúčeniny
Konského trusu, tradičného materiálu na izolačnú omietku, je dnes už dosť málo, preto sa omietanie dreveného domu zvnútra hlinou na izoláciu robí kompozíciou s pilinami, ktoré sa primiešavajú do štandardnej zmesi, ale bez pridania slamy. Omietanie dreveného domu hlinou a pilinami sa vykonáva výlučne v interiéri.
Omietanie
Hlavným spôsobom, ako sa vyhnúť prasklinám pri omietaní hlinenou maltou, je použiť výstuž z kovového drôtu alebo šindľové steny. Pomer zložiek je navyše mierne zmenený smerom k spevňujúcim látkam prírodného alebo umelého pôvodu. Pridáva sa viac slamy a menej piesku. Takáto guľa omietky je stredná, pretože nemá veľmi čistý vzhľad.
Riešenie s množstvom slamy, aby sa predišlo prasklinám
Video z procesu omietania hlinených stien domu vyrobeného z adobe (adobe):
3.2 Slama a omietka sú perfektnou kombináciou. Výzdoba interiéru a exteriéru
Prečo slama a nie minerálna vlna, ecowool, expandovaný polystyrén, polinor, holofiber, fluxan alebo akýkoľvek iný typ izolácie?- často kladené otázky. V porovnaní s inými ohrievačmi má slama jednu „nevýhodu“ - je potrebné ju omietnuť. V úvodzovkách, pretože záleží na tom, ako sa na to pozeráte. Pozrime sa.
Omietku považujú za nevýhodu tí, ktorí chcú ušetriť peniaze na stavbu rámového domu a nahradiť minerálnu vlnu lacnou slamou. Prečo omietka, ak môžete obšiť aj steny centralizovaného priemyselného komplexu alebo kiahne a užívať si „ušetrený“ čas a peniaze? Väčšinou to robia bezohľadní „ekostavbári“, ktorí buď nerozumejú úlohe omietky, alebo zámerne klamú seba a svojich zákazníkov. Náš tip: Ak sa vám nechce sadrovať, nehrabte sa so slamou! je lepšie nerobiť to vôbec, ako to robiť zle.
Nespornou výhodou a prevahou slamy nad inými ohrievačmi je pre nás omietka!
Teraz nebudeme brať do úvahy typy a zloženie omietky, spôsoby jej nanášania atď. Povedzme si len o jej vlastnostiach a úlohe v spojení so slamou.
Vonkajšia vrstva omietky - 2-3 cm
Zimná montáž a omietanie doma
v regióne Moskva
Táto vrstva má mnoho funkcií:
1. Ochrana pred vetrom.
Izolácia (akákoľvek) nebude fungovať bez kvalitnej ochrany pred vetrom. Úlohou akejkoľvek izolácie je oddialiť pohyb vzduchu vo vnútri seba, oddialiť konvekciu, prenos tepla. Ak nie je čelné sklo, vietor bude chodiť dovnútra izolácie a vyfukovať z nej teplý vzduch. Keď je bezvetrie, slama udrží teplo, vo veternom počasí nie.
2. Protipožiarna ochrana.
Toto je hlavná výhoda slamy - môže byť omietnutá a vytvoriť tak pre váš domov škrupinu spomaľujúcu horenie. Vonkajšia omietka pokrýva celý dom, chráni nielen slamu, ale aj rám pred účinkami ohňa. Tým sa nemôže pochváliť ani jeden skeletový rám, najmä klenutý. Koniec koncov, nezáleží na tom, aká nehorľavá je samotná izolácia, ak nie sú chránené drevené prvky rámu, nie je chránený celý dom. Výbornou úpravou dreva je aj vápenná omietka, rám pod takouto ochranou vydrží oveľa dlhšie bez akýchkoľvek chemických úprav.
Vonkajšia vrstva omietky
3. Ochrana pred hlodavcami, hmyzom.
Je rozšírený strach, že v slame sa usadia živé tvory. Áno, určite bude žiť, ak neomietate stenu. Omietka nevytvára medzi sebou a slamou priestor, ako opláštenie CPB alebo iným materiálom. V slame samotnej myši nežijú kvôli vysokej hustote (to je fakt), ale v priestore medzi kožou a slamou - cítia sa výborne a určite sa usadí, či už je to ražná alebo pšeničná slama - žiadny rozdiel . Iba omietka chráni steny pred živými tvormi: myšami, muchami, mravcami, pavúkmi atď. priťahuje ho príroda....
Vnútorná vrstva omietky - 5-7cm
Táto vrstva má nasledujúce funkcie:
1. Ochrana pred ohňom a hlodavcami - podobne ako vonkajšia omietka.
2. Parozábrana (podmienená).
Hrubá vrstva omietky neprepúšťa vlhkosť do izolácie, v dôsledku toho zostáva slama vždy v suchom stave, prirodzená vlhkosť a na "rosnom bode" sa netvorí kondenzát. Slama nevlhne, neznižuje jej tepelné vlastnosti, nehnije, nezačína pleseň. Hlinená alebo vápenná omietka navyše chráni drevené prvky rámu, čím predlžuje životnosť domu.
Príklad umeleckej výzdoby interiéru
hlinená omietka
4. Dokončenie. Štandardnou povrchovou úpravou všetkých klenutých rámových rámov je šindel alebo maľované kiahne. Omietka vytvára útulnosť, dáva voľný priechod fantázii, jedinečnosť interiéru. Toto už nie je budova, toto je DOM! Domov pre život!
Naše články sa snažíme písať voľným štýlom, v prístupnom, zrozumiteľnom jazyku, takže dostávame veľa čmáraníc, ktoré nie každý ovláda. A predsa píšeme pre tých, ktorí chcú porozumieť problematike a urobiť správne informované rozhodnutie v prospech klenutého domu zo slamených panelov. Úprimne veríme, že toto je perfektná možnosť!
Slamená kupola pre jasných ľudí!
Hlinená omietka, ktorej zloženie je jednoduché a doslova nám leží pod nohami, sa čoraz častejšie vyskytuje na stavbách ako obkladový materiál pre interiérové a exteriérové dekorácie. Je známe, že pred mnohými storočiami to bol hlavný materiál pre majstrov, prečo sa dnes k tomuto zážitku opäť vraciame?
Omietanie stien hlinou - čo je to za proces?
Návrat k dávnym tradíciám stavebníctva nie je náhoda. Moderné zmesi na zdobenie domov prakticky neexistujú bez chemikálií, ktoré v priebehu času poškodzujú telo. Čím lacnejšie zloženie, tým škodlivejšie. Drahé omietky nie sú dostupné pre každého a nie sú menej chemické. Hlina zaujímala spotrebiteľa predovšetkým svojou ekologickou čistotou, pretože starovekí remeselníci nemali chemický priemysel.
A ani nie také staré dedinské stavby, kde bol tento materiál použitý, stále fungujú správne, čo znamená, že hlina sa za pár rokov nedrolí, ale správa sa ako plnohodnotná odolná prírodná úprava, nielenže neškodí, ale dokonca užitočné pre ľudí. Omietanie stien hlinou je lacné a pre tých, ktorí sú obzvlášť šetrní, je tu možnosť neminúť ani cent na komponenty, ale vykopať ich sami z najbližšieho kameňolomu, rieky alebo dokonca na svojom mieste. Po všetkom zmes vyžaduje iba hlinu a jemný piesok... Ale to je aktivita pre extrémnych milovníkov, pretože hĺbka dobrej hliny je asi 1,5 m a nebude to trvať tak málo.
Aj keď si kúpite hotové zmesi, sú celkom lacné. Len pri výbere by ste mali venovať pozornosť miestu ťažby, pretože hlina je dobrým adsorbentom škodlivého a niekedy aj rádioaktívneho znečistenia. S farbou omietky nie sú žiadne problémy, pretože prírodný íl môže mať viacero odtieňov, zhruba reprezentujúcich celú paletu od červeno-červenej až po modrú a závisí od miesta a hĺbky ťažby. Farbivá, aj keď sú prírodné, sa pridávajú len zriedka a na textúrovanie možno použiť prírodné plnivá, ako je slama.
Hlinená omietka – zloženie a vlastnosti
Tento má okrem toho, že je lacný a ekologický, množstvo ďalších výhod. Preto skôr, ako dáte pokyn na omietanie hlinou, zvážte, čo vyhráme a čo stratíme. Vrstva, ktorú dostanete na stenách, sa veľmi skoro nerozloží, čo sa prejaví množstvom prasklín, pretože hlina je veľmi elastická a dáva túto kvalitu omietkovej zmesi. Jej vzhľad bude vždy reprezentatívny a originálny, ako prírodný materiál sa nebojí vlhkosti, teplotných skokov, vetra a dokonca ani miernych zemetrasení. Jeho hustota vytvára efekt zachovania miestnosti, neprepúšťa škodlivé látky, napríklad výfuk z ulice, predpokladá sa, že aj elektromagnetické žiarenie je do určitej miery blokované takýmito stenami.
Po dvanástich rokoch sa môže objaviť prvá trhlina, ale obnova sa vykoná takmer okamžite a je nepravdepodobné, že bude potrebné zakryť celú stenu, stačí predstierať problémovú oblasť. Vrstva hlinenej omietky dobre dýcha, prepúšťa vlhkosť a paru, mikroklíma v miestnosti bude takmer ideálna zo všetkých možných možností. A nie je potrebné čakať na neželaných hostí v dome, rôzne druhy hmyzu jednoducho nedokážu prehrýzť pevné väzby prírodnej hliny. Výhody možno pripísať hypoalergénnosti tohto materiálu, ako aj čistote nielen vrstvy na stenách, ale aj samotného stavebného procesu. Nevzniká žiadny škodlivý odpad, pretože všetko sa berie z prírody a nie je pre ňu hanba prebytky vrátiť.
Bolo by nespravodlivé neuviesť niektoré ťažkosti, ktorým bude treba čeliť. Ak to robíte prvýkrát, potom budete musieť cítiť všetku rozmarnosť hlinenej omietky, pretože nie je také ľahké ju pripraviť, pretože neexistuje žiadny recept, pripravenosť sa hodnotí praktickou metódou. Pokúsime sa vám pomôcť zvládnuť to, ale ak máte skúseného majstra, je lepšie si ho vziať na pomoc. Mimochodom, nájsť takého človeka tiež nie je jednoduché, pretože hlina ešte nie je taká populárna a predtým sa s ňou vôbec nepočítalo, málokto s ňou vie naozaj kompetentne pracovať. Samotný proces omietania je dosť zdĺhavý, budete musieť dlho čakať, kým každá vrstva zaschne, a ak vykonáte vonkajšiu úpravu s týmto materiálom, takmer každý rok bude potrebná obnova. Omietka sa síce nedrolí, ale často praská.
Ako omietnuť hlinou - postupnosť práce
Začnime s popisom samotnej práce, pretože tu je veľa odtieňov, takže sa už nebudeme rozptyľovať teóriou.
Ako omietnuť hlinou - schéma krok za krokom
Krok 1: Príprava základne
Hlinená omietka je ťažká, preto musí byť priľnavosť veľmi vysoká. Na tento účel je žiaduce mať na stene hmatateľnú drsnosť a je lepšie postaviť šindeľ (drevená mriežka). Ak sú steny tehlové, očistite povrch od zvyškov predchádzajúcej úpravy a mierne otvorte švy. Potom bude hlina ležať s istotou a dlho. Drevenica by rozhodne mala mať šindeľ, robiť zárezy na polenách je nevďačná úloha. Nepoužívajte kov, pretože je nepravdepodobné, že by sa hlina mohla do nej vtlačiť kvalitne, je príliš hustá.
Krok 2: príprava zmesi
Na konečnú omietku sa používa čistá zmes hliny a piesku, pretože je veľmi „studená“. Hlina musí byť najskôr namočená vo vode na 2-3 hodiny, potom sa pridá trochu viac vody a dôkladne sa premieša, aby sa získala homogénna hmota. Potom sa do nádoby naleje piesok, kompozícia sa znova premieša. Ale proporcie je potrebné vybrať empiricky, budú závisieť od pôvodného obsahu tuku v hline. Tá sa kontroluje viacerými spôsobmi, no najrýchlejšia a nevyžaduje dokonalé oko je guľôčková metóda.
Na začiatok dosiahnite taký stav, aby sa vám zmes nelepila na ruky, to sa robí postupným pridávaním vody. Potom zo zmesi trochu odoberieme a vytvarujeme 2 cm guľu. Položte ju na tvrdú podložku a vyrovnajte nie na tenkú placku, ale na efektne kyprú. Teraz venujte pozornosť okrajom, ak sa na nich vytvorili trhliny, potom je riešenie neplastové, vyžaduje sa viac hliny, ak nie sú žiadne trhliny, potom ste uhádli správne proporcie a môžete začať pracovať. Na maltu je v priemere potrebných 50-80% piesku.
Hlavný omietkový roztok sa pripravuje s prísadami, môžu to byť piliny, slama, ihly. Takéto riešenie drží pevnejšie, t.j. plnivá poskytujú spevňujúci efekt a lepšie udržujú teplo. „Najteplejší“ je čisto ílový roztok s rovnakými prísadami, ale nie je plastový a určite bude vyžadovať konečnú úpravu, pretože praskliny na seba nenechajú dlho čakať.
Krok 3: nanesenie omietky
Prvá vrstva je pokrytá nedbalými hrudkami a aby ste ich lepšie priľnuli k povrchu, musíte vynaložiť určité úsilie, t.j. zatlačte na hrudky a neplácajte špachtľou, ako sa to robí pri iných náplastiach. Ak je táto vrstva jediná, tak ju treba ideálne vyhladiť stierkou, ak nie, tak stačí povrch len nahrubo dorovnať. Vrstvu je potrebné nechať vyschnúť, v lete to bude trvať o niečo viac ako mesiac a v zime všetky tri.
Potom sa aplikuje ďalšia vrstva, zvyčajne "studená", viď popis vyššie. Jeho hrúbka je malá. Môžete použiť aj škárovaciu hmotu, kde sa do hliny s pieskom pridáva aj cement. V tomto prípade je pomer íl-cement-piesok 1: 1: 3. Povrch by teraz mal byť rovný. A táto vrstva by mala vyschnúť, dajte jej niekoľko týždňov. Nesnažte sa proces urýchliť, nútené sušenie okamžite zničí povrch. Ďalej môže byť stena ozdobená, natretá alebo ponechaná v prirodzenej farbe. Ak sa stále plánuje nejaký druh povrchovej úpravy, malo by sa vykonať niekoľko ďalších prípravných prác, napríklad základný náter.
Niektorí stavitelia slamené steny sú omietnuté bez stužujúceho podkladu.To je možné tam, kde „lepivá“ omietka s prídavkom hliny pôsobí ako spojovacia malta.Pri menej lepkavej omietke (na báze cementu) sa zvyčajne používa kovová sieťovina, najmä na miestach náchylných na poškodenie ako sú rohy a napr. okolo okien (obr. 1).
Ako ekologickú výstuž do omietky možno použiť rákosové siete alebo tenké pásy dreva (cca 1x3cmx2m) pribité zvislo alebo diagonálne cez každé 3-4 cm na zvislé (5x5cm) rovnomerne rozmiestnené drevené pásy ("šindle"), ktoré sa zarezávajú do povrchu blokov (takéto drážky môžu byť vytvorené ostrým koncom kladiva) a sú pevne pripevnené k vnútorným stĺpikom alebo sú vrcholy každého nasledujúceho radu blokov (obr. 2) pripevnené pomocou „slamenej ihly“. rohové vodidlá sú vyrobené rovnakým spôsobom.
Oddelenie stien a stropov.
Pri vypĺňaní škár stien a stropov použite vyššie popísaný drevený roštový systém alebo obojstranne pripevnenú kovovú sieť na rám (obr. 4). „sypká slama“ sa šetrne balí do priestorov medzi roštami a následne sa omietne.
Omietnuté stropy majú dobrú požiarnu odolnosť v podkroví izolovanom slamenými blokmi, v tejto situácii je najlepšie použiť kovovú sieť, aj keď sa bez nej zaobídete.
Omietanie.
Omietanie je možné vykonávať ručne alebo pomocou omietacej stanice Slamené steny umožňujú väčšinu omietacích techník Omietanie je možné vykonávať rôznymi spôsobmi - rozotierať alebo natierať rôznymi nástrojmi. Rozotieranie je jednoduché, ale použiteľné len pri použití hustých roztokov. Skicovanie je oveľa náročnejšie.
Omietanie na báze cementu - najznámejšie, ale nie také jednoduché na použitie ako vápno, sadra a iné techniky "bahna" obsahujúce hlinu.
Na výrobu omietky na báze cementu sa zvyčajne používajú tieto komponenty:
Jeden kus portlandského cementu;
Jedna časť haseného vápna;
Osem dielov čistého preosiateho piesku.
Do nádoby sa pridá 80% čistého oxu z celkového objemu všetkých zložiek.Potom sa naleje piesok a vápno.Všetko sa mieša jednu minútu.Potom sa pridá cement,voda podľa potreby.Opätovne 10 minút miešame,aby vznikla dobrá , lepkavá hmota.
Omietka sa nanáša v 2-3 vrstvách (vo finálnej vrstve sa množstvo piesku zredukuje na 6 dielov).Po ukončení prác treba niekoľko dní udržiavať vlhkosť cementovej omietky.Tým sa zvýši jej silu.
Ílovitá „blato“ omietka sa vyrába z osvedčenej hliny s dostatočným množstvom preosiateho piesku.Pre zamedzenie praskania sa táto zmes mieša so slamou v pomere 3-5 dielov piesku na jeden diel hliny.