Как выращивать малину: вопросы, ответы, советы садоводам-любителям

Малина - очень полезное растение, которое можно видеть почти на каждом садовом участке. Это одна из самых вкусных ягод наших садов. Но кто из нас не замечал на кустах, то червяков, то какие-то корявые, затвердевшие ягоды? У садоводов всегда много вопросов о том, как выращивать малину вкусную, сладкую. Мы выбрали самые часто спрашиваемые, постарались кратко ответить.

Как выбрать лучшее место для посадки малины?

Правильно поступают те садоводы, которые для нее отводят на своем участке угол сада или сажают ее вдоль изгороди. Так за ней удобнее ухаживать. Но все-таки предпочтительней угол сада, так как именно там скапливается за зиму большое количество снега.

Какая почва для малины лучше?

Плодородные влажные почвы больше всего подходят для выращивания. Лучшие для нее - песчано-глинистые, аллювинально-луговые, которые более насыщены питательными веществами, чем другие. Неприемлемы для нее тяжелые глинистые почвы и почвы, перенасыщенные известняком.

Как подготовить почву для посадки малины?

На участок, предназначенный для посадки, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г сульфата калия - это из расчета на 1 кв. м. Удобрения разбросайте равномерно по всей площади участка, глубоко его перекопайте.

Нужно ли сажать рядом несколько сортов малины для лучшего опыления?

Большинство сортов малины являются самоплодными, поэтому нет особой необходимости сажать рядом сорта-опылители. Конечно, вы можете сажать рядом несколько сортов, но на опыление это не влияет.

Когда сажать малину?

Лучшее время года для посадки или пересадки саженцев- осень - конец августа - сентябрь. Весной можно сажать лишь как исключение.

Как правильно посадить саженцы малины?

Ямы для посадки малины обычно имеют размеры 30х30х30 см. Саженцы располагают так, чтобы после заполнения почвой они находились ниже поверхности земли на 6-7 см. Корни должны быть тщательно расправлены и засыпаны. Почву вокруг саженца уплотняют. Для лучших условий при поливе почву от ствола отгребают — делают небольшое углубление, чтобы вода не растекалась. После полива почву вокруг саженцев мульчируют торфом, сеном, соломой, опавшей листвой, другой мульчей.

Нужно ли обрезать малину после посадки?

Нужно. Если не обрезать, то, во-первых, она даст небольшой урожай, во-вторых, не будут образовываться новые молодые побеги, которые дадут урожай в следующем году, в-третьих, обрезанные растения лучше приживаются. Поэтому сразу же после посадки стебли обрезают секатором, оставляя пенечки не более 20-25 см высотой.

На каком расстоянии друг от друга сажать саженцы малины?

Между рядами следует оставлять расстояние - 1-1,2 м, а между саженцами в ряду - 50-60 см.

Как размножить малину?

Основные способы размножения - размножение семенами, вегетативным способом. Размножение семенами в любительском садоводстве практически не используют. Обычно выращенные таким способом растения редко берут ценные качества от исходных родительских сортов. Вегетативный способ предполагает использовать для размножения молодые побеги от корней (корневые отпрыски) или деление куста. Это самый дешевый, быстрый способ.

Как, когда и для чего ухаживать за посадками малины?

Если не ухаживать за посадками малины, то она зарастет сорняками, которые сильно истощают кусты. Молодых побегов образуется мало, они слабые. Ягоды становятся мелкими, их вкус ухудшается, урожай снижается.

Осенняя перекопка междурядий обязательна. Сначала удаляют лишние молодые побеги, а потом перекапывают почву между рядами.

Весной, до распускания почек (конец марта-апрель) обязательно рыхлят почву в малиннике. В центре между рядами поглубже - 10-15 см, а рядом с растениями - неглубоко - 5-7 см, чтобы не повредить корневую систему.

С начала появления листьев и до сбора ягод рыхлят еще раза два.

После уборки урожая рыхлят еще раз, а затем до осени междурядья не трогают - должны хорошо вызреть однолетние побеги.

Как, когда поливать и сколько воды нужно малине при поливе?

Малина любит поливы. Больше всего влаги требуется, когда она цветет, когда завязываются, созревают ягоды - с мая по август. Первый раз (конечно, если нет дождей) поливают перед цветением (конец апреля), второй раз - в конце мая. Обязательно надо 1-2 раза полить, когда наливаются ягоды. Последний раз поливают после сбора урожая.

Норма полива - 1-2 ведра воды для одного растения. Удобнее всего поливать через борозды, которые делают с двух сторон ряда на расстоянии 20-25 см от кустов.

Как обрезать малину?

Сразу же после посадки стебли малины обрезают, оставляя пеньки высотой 20-25 см. Во второй год оставляют 2-3 молодых побега - остальные срезают секатором до земли, не оставляя пеньков.

Как только собран весь урожай, вырезают все двухлетние побеги, на которых были ягоды.

Весной тоже рекомендуется проводить обрезку, так как после зимы обычно видно, какие побеги слабы, какие были больны. Молодые побеги вырезают, если их много или они слишком часто растут. На один куст оставляют не более 10-12 молодых побегов.

Как омолаживать кусты малины?

У старых кустов обычно уменьшается число молодых побегов. Рано или поздно урожайность таких кустов снижается. Опытные садоводы знают, что можно восстановить урожайность, удалив старое корневище. В этом случае происходит усиление роста молодых побегов. Параллельно с удалением старого корневища под малину вносят повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Такое омолаживание следует проводить через каждые 5-6 лет.

Как и чем удобряют малину?

Лучше всего для малины чередовать внесение органических и минеральных удобрений. Дозировка такова - 1,5-3 кг навоза + 1 столовая ложка (30 г) суперфосфата + 1 ст. ложка сернокислого калия (30 г) на 1 кв. м. Органику (навоз) вносят осенью во время глубокого перекапывания междурядий. Суперфосфат вносят весной до распускания почек во время первого рыхления. Сернокислый калий - в конце цветения. Удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы, перекапывают или рыхлят ее.

Как долго, сколько лет может малина расти на одном месте?

При хорошем уходе можно выращивать ее на протяжении 12-15 лет, не меняя место посадки.

Какие бывают грибковые болезни малины, как с ними бороться?

Сине-фиолетовая пятнистость (дидимела)

Признаки: на стеблях в месте прикрепления к черенку появляются сине-фиолетовые пятна - листья опадают, а черенки остаются и поникают. Виновник заболевания - споры гриба зимуют на молодых побегах малины.

Меры борьбы: удалить, сжечь больные побеги; опрыскать медьсодержащими препаратами (хорус, бордоская жидкость, ХОМ, другие).

Усыхание побегов (кониотириум)

Это грибковое заболевание проявляется в засыхании побегов иногда вместе с ягодами.

Меры борьбы: вырезать, сжечь пораженные побеги; опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Антракноз

Споры гриба поражают побеги, ягоды, листья, на них появляются пятна с фиолетовой каймой.

Меры борьбы: удаление, сжигание пораженных побегов вместе с листьями, ягодами; Опрыскивание поздней осенью, летом (2-3 раза через 2 недели) медьсодержащими препаратами, которые препятствуют размножению, развитию гриба.

Ржавчина листьев малины

При этом заболевании на верхней части листьев появляются светло-желтые пятна, чуть позже на этих же местах, но снизу листа видны оранжево-желтые пупырышки, которые со временем приобретают темно-ржавую окраску - это споры гриба. Гриб, вызывающий заболевание, зимует на опавших листьях.

Меры борьбы: опрыскивание опавших листьев медьсодержащими препаратами. Весной обязательное первое опрыскивание после распускания листьев, повторное - через две недели.

Пятнистость листьев малины

Признаки болезни: на листьях появляются бело-грязные пятна. Споры гриба зимуют на опавших листьях.

Меры борьбы: как только заметили первые проявления болезни, опрыскать медьсодержащими препаратами; опавшие листья рекомендуется сжечь.

Какие бывают вирусные болезни малины, как с ними бороться?

Из вирусных заболеваний наиболее известны такие: желтая мозаика, ведьмина метла, желтое жилкование листьев, вирусный (инфекционный) хлороз.

Ведьмина метла (израстание, кустистость)

При заболевании ведьминой метлой на побегах малины образуются многочисленные тонкие укороченные побеги - они становятся похожими на метлу. Ягод завязывается намного меньше.

Желтая мозаика

При заболевании желтой мозаикой на листях малины появляются сначала бледно-зеленые пятна, которые потом желтеют.

Желтое жилкование листьев

При желтом жилковании листьев на них появляются вдоль жилок появляются желтые полосы.

Инфекционный (вирусный хлороз )

При инфекционном (вирусном) хлорозе к середине лета листья желтеют, сначала вдоль прожилок, а потом весь лист желтеет, как осенью.

Все эти заболевания носят вирусный характер.

Меры борьбы: удаление с корнем больных кустов; обработка препаратами, уничтожающими вредителей - тлю, цикадок, других, которые являются переносчиками болезнетворных вирусов, например, Актеллик, Искрой, .Карбофосом, Кемифосом, другими.

Как предупредить появление в ягодах малины червей?

Виновник появления червивости ягод - малинный жук. Зимует он во взрослом состоянии в земле, появляется весной, объедает почки, цветы. Самки малинного жука откладывают яйца в почки, бутоны цветков, зеленые ягоды малины. Личинки жука (червяки) живут в ягодах, питаются ими, а окукливаться уходят в почву. Этот цикл повторяется один раз за год.

Меры борьбы: осенью перекопать почву, т.е нарушить место зимовки малинного жука. А весной опрыскать кусты до появления листьев одним из следующих препаратов: Фуфанон, Кемифос, Карбофос.

Как бороться с малинным агрилусом?

Малинный агрилус - жук светлого серо-зеленоватого окраса. Самки жука откладывают яйца в стебли малины под кожицу. Появляющиеся личинки проделывают в стеблях спиралеобразные ходы - побеги отмирают.

Меры борьбы — вырезание, уничтожение (сжигание) пораженных побегов - это единственный способ..

Как бороться со стеблевой малинной галлицей?

Малинная стеблевая галлица - это мелкий комарик, который обычно появляется в мае-июне. Самки комарика откладывают яйца под кожицу стеблей малины. Личинки (червячки) живут в стебле, питаются его мякотью. На месте внедрения личинок на стебле появляются шишки, наросты, в которых находится обычно одна личинка, редко 2-3. Стебель в месте появления нароста легко переламывается. Рано или поздно питание в верхушку стебля перестает поступать, листья вянут, побеги отмирают раньше времени, урожай гибнет.

Меры борьбы: обрезание пораженных веток, их сжигание; обработка малины отпугивающими комариков средствами — настои табака, коровяка, листьев грецкого ореха, черемухи, крапивы, полыни и т. д. Опрыскивать вечером, поскольку комарики начинают свои действия с наступлением темноты, всю ночь.

Как бороться с малинной почковой молью?

Бабочка малинной почковой моли начинает свою активную деятельность во время цветения малины - откладывает яйца в цветок. Гусеница питается соками цветка, а потом на зиму укрывается в коре стебля. Весной гусеницы внедряются в почки, выедают все внутри, там же окукливаются.

Меры борьбы: опрыскивать во время набухания почек 30%-ным раствором карбофоса.

Как бороться с листовертками, тлей и клещами - вредителями малины?

Листовертки

Листоверток существует очень много разновидностей. Общим в поведении для них является большая подвижность, когда их обнаруживают, они начинают сильно извиваться и пытаются «убежать», спускаясь на паутинках. Гусеницы листоверток питаются листьями почками. Листья при этом заворачивают вдоль длины или ширины листа, поэтому так называются листовертками.

Меры борьбы: эффективно поздне-осеннее и летнее опрыскивание актелликом. Ранней весной до распускания почек или поздней осенью эффективно опрыскивание препаратом №30.

Тля

Тля высасывает соки из листьев малины, из побегов, ягод. При этом пораженные листья скручиваются, побеги перестают расти. Тля опасна тем, что является переносчиком вирусных заболеваний.

Меры борьбы. Эффективен против тли препарат Би-58.

Клещи

Разнообразные клещи наносят большой вред малине - листья бледнеют, опадают, ягоды остаются мелкими, безвкусными. Поздней осенью, ранней весной до распускания листьев советую обработать кусты препаратом №30, до появления плодов - Би-58.

Как бороться с бактериальным раком малины?

Следует отметить, что практически все виды малины неустойчивы к бактериальному раку. Спасти заболевшие растения нельзя, их следует уничтожить. Относительно эффективны меры профилактики саженцев перед посадкой. Тщательно отбирайте саженцы перед покупкой, осматривая корни - никаких наростов, утолщений не должно быть. Препаратов против бактериального рака малины пока нет. Не сажайте ее на место удаленных из-за болезни растений 2-3 года. Почву можно оздоровить, сажая бобовые культуры на этом месте в течение нескольких лет.

http://ogorod23.ru/kak-vyirashhivat-malinu/

Уход за малиной: прищипка или пинцировка побегов

Очень часто на садово-огородных сайтах можно встретить такое высказывание: «Очень важный момент ухода за малиной — прищипка или пинцировка побегов. Сделайте прищипку молодого побега малины - этим вы увеличите урожайность в несколько раз». При этом не указывают ни сорт, ни его особенности. Но метод пинцировки нельзя применять на всех сортах малины. Пинцировка (перевод с немецкого) - удаление верхушки молодого побега путем прищипки специальным пинцетом, ножницами или просто пальцами руки.

Прищипка - один из приемов агротехнических мероприятий по уходу за кустами, их формированию, повышению урожайности малины. Она применяется для прекращения роста основного побега вверх, для формирования кроны, усиления роста оставленных ветвей. Этот метод применяется для того, чтобы часть почек на молодом побеге «проснулась», образовав при этом несколько боковых ответвлений (латералов).

Первый раз я о таком методе повышения урожайности малины впервые узнала из старого пятнадцатилетней давности журнала «Семья. Земля. Урожай». Попробовала. Не сразу получилось. Но кое-какие выводы я уже могу сделать. Теперь с успехом применяю прищипку молодых побегов на своем участке. Уход за этой ягодной культурой заключается в своевременной обрезке, поливе или удобрении. А прищипка молодых побегов отлично дополняет их. Но использовать этот метод можно не на всех сортах малины.

Первую прищипку делают на второй год после посадки, когда куст имеет минимум два молодых побега замещения (рис.1,2). Если прищипнуть один (рис. 1а), а второй оставить нетронутым, то на прищипнутом побеге вырастет 3 латерала (рис. 1б). Бывает 2 и 4. Второй побег (неприщипнутый) латералов не дает. Если прищипнуть оба (рис.2а), то на обоих вырастут два или три латерала (рис.2б). Редко, но бывает 6, преимущественно - 3-4. Все зависит от сорта малины, агротехники выращивания.

Вторую прищипку делают на третий год после посадки. Рис.3а показывает 2 стебля плодоносящих и 3 побега замещения. Прищипка сделана на среднем, два боковых оставлены без прищипки — они боковых ветвлений не дадут. На среднем побеге показано 3 латерала (рис.3б). Может быть от двух до пяти.

Рис. 4а показывает тоже количество плодоносящих побегов замещения, но всем трем сделана прищипка. Количество латералов на среднем - 3, на правом - 2, на левом - нет. А может быть на всех по 2 или более.

В последующие годы число вариантов прищипки может быть различным. Все будет зависеть от количества плодоносящих стеблей, побегов замещения, лет жизни куста. Как только стало расти побегов замещения меньше по сравнению с прошлым годом, значит, жизнь куста заканчивается, прищипка прекращается.

Прежде чем приступить к этой операции, нужно знать сорт малины, ее реакцию на прищипку.

Прищипку начинают тогда, когда молодые побеги замещения достигнут роста более 1,2 м, то есть превысят проволоку шпалеры, чтобы можно было подвязать. Этот период прищипки начинается примерно с 25 мая, продолжается до середины июня. Иногда срок продляется максимум до 20-25 июня, если весна запоздалая.

Прищипку начинают со второго года после посадки стандартного двухлетнего саженца с хорошей корневой системой, когда куст имеет, как минимум, два сильных побега замещения.

Прищипывают только высокорослые сорта малины , которые не обладают способностью к ветвлению - Брянская, Метеор, Солнышко, Бальзам, Комби, Спутница, Бригантина, Латам, Пруссен Берлин, другие. Прищипывают до 10 см верхушки молодого побега замещения.

Всем низкорослым сортам малины прищипка не нужна. Обычно это те, которые дают много побегов замещения, или специально формируют куст, оставляя много плодоносящих стеблей или ветвей замещения, в общем количестве до 20 и выше.

В любой год прищипки проводить нужно не более чем у 50% побегов замещения.

Прищипка, проведенная позднее - июль, например, дает отрицательные результаты. Боковые ветвления-литералы вырастут короткими, не успеют хорошо одревеснеть до первых осенних заморозков, то есть эпидермис побегов будет неморозостойким, а если даже выдержит первый осенний заморозок, то может вымерзнуть в рождественские или крещенские морозы, или не сможет выдержать холодной, продолжительной зимы.

Поздняя прищипка на ремонтантных сортах малины резко снижает первый осенний урожай у молодых побегов замещения. Бутоны не все зацветут, соцветия не все завяжутся, завязавшиеся плоды не все вызреют, с похолоданием могут висеть, не созревать до 10-15 и более дней, а если созреют, то ягоды будут мелкие.

После прищипки период пробуждения почек, роста боковых ветвлений длится примерно 10 дней. Если не делать прищипку, то за это время центральный побег вырос бы вверх примерно на один метр или более. То есть, отщипывая верхушку центральной ветви, мы замедляем развитие растения. Вот это замедление отрицательно сказывается на осеннем урожае некоторых ремонтантных сортов. Отдельные плоды не успевают вызреть до первого осеннего заморозка.

Часть сортов малины летнего урожая склонны к ветвлению без применения прищипки. У них самостоятельно образуются до 3-4 ветвлений-латералов. Таким сортам прищипка не нужна. Это Алый парус, Каскад брянский, Кокинская, Скромница, Новость Кузьмина, другие.

Из ремонтантных сортов я, например, прищипываю только Бабье лето, так как сорт после прищипки дает до 15-17 боковых ветвленний-латералов.

Ремонтантный сорт Прогресс прищипывать не нужно, так как это сорт позднего осеннего плодоношения. Плодовая веточка, как виноградная гроздь, растет одна на верхушке молодого побега замещения, с общим количеством бутонов, соцветий, плодов до 300, иногда до 400. Если сделать прищипку, то такой грозди не будет. Появятся 2-3 боковые ветвления-латерала, зацветут, часть плодов завяжется, а поспеть до первых осенних заморозков не успеют. Как правило, грозди вместе с веточками-ответвлениями замерзают, приходится все обрезать. Оставшиеся молодые побеги получаются низкими, летний урожай малины в следующем году снижается.

На сорте Прогресс рекомендуется выщипать 50% бутонов, соцветий, мелких плодов в стадии завязи. Оставшиеся 50% плодов будут крупными, стопроцентный выход товарных плодов до первых осенних заморозков обеспечен, увеличивается урожайность.

У всех ремонтантных сортов малины недревовидных групп, у которых на молодых побегах замещения осенью урожай расположен наверху в компактной кисти (Прогресс) или плодовая веточка имеет несколько ветвлений (Тачанка, Ллойд Джордж, Метеор, Журавлик, Лесная, другие сорта), прищипку делать не нужно.

Сейчас появилось много новых замечательных сортов малины. Ничего нельзя ни об одном без практического применения сказать, повысится или нет урожайность после прищипки молодых побегов. Все то, что описано выше опробовалось опытным путем. Одни сорта отлично реагировали на прищипку значительным увеличением урожая, у других же он наоборот снижался.

Посадка и пересадка малины, уход за саженцами

Наиболее часто у нас выращивается малина с красными плодами, но существуют разновидности с фиолетовыми, черными или желтыми ягодами. Различные сроки созревания позволяют наслаждаться урожаем с середины лета до осени. Малина не должна расти на одном месте более четырех лет. Но посадка или пересадка малины на новое место, уход за саженцами — не такой простой процесс — все надо делать умеючи. Обычно ягоды созревают в середине лета на побегах, которые выросли в прошлом году. Но есть сорта малины, которые дают два урожая в год.

Ягоды богаты клетчаткой, содержат витамин А, фолиевую кислоту, антиоксиданты, а также многочисленные минералы. Сок содержит витамин С, а крохотные семена — витамин Е.

Малина очень подвержена вирусным заболеваниям. По этой причине особенно важно сажать на своем участке только растения, полученные из совершенно надежного источника.

Малина растет лучше на полном солнце, но это условие не всегда легко обеспечить в небольшом саду и, при необходимости, растение выдержит небольшую затененность. Она любит более кислую почву (рН 6,0-6,5). В щелочной почве серьезно будет страдать от избытка железа и дефицита марганца. Почва не должна быть сухой во время цветения и созревания плодов.

Слишком глубокая посадка саженцев малины является самой распространенной ошибкой садоводов. Корни при посадке должны быть заглублены не более чем на 8 см. Если саженцы только что прибыли из питомника, то можно увидеть старый уровень почвы на стеблях - это как бы указатель правильной глубины посадки.

Самый быстрый способ посадки малины - это вырыть траншею на ширину вашей лопаты. Когда вы установите саженцы в вырытую траншею, расправьте корни, обрежьте все поврежденные части. Сразу после посадки обрежьте побеги, они могут быть высотой не более 60 см.

Чтобы вам потом не огорчаться из-за отсутствия урожая, не выращивайте ее на одном месте более четырех лет, а потом пересаживайте на новое место. Об этом знают многие садоводы. Но чаще всего размеры наших садовых участков не так велики, поэтому все кусты малины сразу персаживают. А на следующий год урожая обычно не бывает. Маленькие, низко обрезанные саженцы своим урожаем могут порадовать разве что приехавших в гости детей. Чтобы ежегодно получать стабильно высокий урожай, можно применить один из двух приведенных ниже способов посадки.

Способ первый. На новом месте лучше всего сажать малину после картофеля, лука или помидоров. Ямы для посадки готовят заранее, фактически за год до посадки. В конце июля надо вырыть ямы размером по полметра в глубину, ширину и длину. Зазор между ними должен быть примерно таким же, как их ширина. Каждую посадочную яму следует наполнить ведром перепревшего навоза, уплотнить, сверху закрыть землей. Предварительно землю желательно удобрить: 35-40 граммов аммофоса, 10 граммов калийной соли или 60-80 граммов древесной золы.

На следующий год отбираем от кустов в конце июля-первой половине августа побеги замещения или хорошо развитые отпрыски малины пересаживаем на подготовленные места. После посадки верхушки каждого растения следует подрезать всего на 10-15 см. Желательно подвязать растения к колышку или шпалере. Каждую лунку обильно полить водой (6-8 литров). Дня через два-три саженцы малины полезно удобрить соломистым кроличьим пометом или любым другим органическим удобрением.

Если вы все сделаете указанным способом, то до морозов малина хорошо приживется. В первый же год после посадки даст хороший урожай.

Способ второй. После сбора урожая отплодоносившие стебли малины удалите, оставив только 1-2 побега замещения. Чтобы к концу вегетационного периода они хорошо развились, надо систематически удалять молодую поросль. Землю между рядами малины желательно хорошо прорыхлить, кусты окучить, а растения подвязать к шпалере. В почву перед окучиванием следует внести навозную мульчу. Если осень выдалась сухая, то кусты периодически придется хорошо поливать.

Весной, с наступлением тепла, почву, которой были окучены кусты малины, надо разровнять, слегка прорыхлить между ее рядами. Как в первом способе посадки, верхушки побегов следует обрезать на 10-15 см, а поврежденные - до здорового места. Когда раскроются первые листочки, отрастут на пару сантиметров, вокруг куста на полный штык лопаты подрезаете корни и осторожно вытаскивайте куст из земли. Не повреждая молодых побегов, корневищ, удалите остатки старых стеблей. Корни кустов малины обмакните в глиняную болтушку. В ямы, подготовленные осенью описанным выше способом посадки, сажаете молодые растения. В осенне-весенний период уход за почвой осуществляйте, поливая кусты, удаляя сорняки, мульчируя землю.

Как показывает практика, если сравнивать эти два способа посадки и пересадки, то на участках, на которых малина была посажена с уже образовавшимися листочками, урожай значительно выше.

Вредители малины: как бороться с галлицей

Вредителей, которые любят малину, много. Разные личинки, бурильщики, жуки, черви — существа, которые питаются листвой, плодами, стеблями этого растения. Они могут вызвать преждевременное пожелтение или даже опадение листьев, могут повредить ягоды, лишить вас удовольствия полакомиться ими. Какие вредители малины самые опасные? Очень опасный вредитель, который может значительно снизить урожайность, а иногда полностью погубить ваш малинник — галлица. Основной признак — утолщение стеблей, наросты на них. Как бороться с галлицей, улучшить качество, количество урожая?

Галлица

Галлицы бывают двух видов: побеговая и стеблевая.

Вид первый — побеговая галлица . Со второй половины лета и до поздней осени на стеблях малины образуются кольцевые вздутия-наросты или шишки. Обычно они находятся в нижней части стебля, ближе к корню. Наружная ткань — эпидермис трескается. Внутренняя питательная среда стебля превращается личинкой галлицы в труху. Стебель легко переламывается в этом месте. Как правило, на побеге бывают одно вздутие и одна личинка внутри. Иногда на стебле встречаются два-три вздутия с разными расстояниями друг от друга. Редко, но встречаются до 5-7 таких шишек на побеге.

Галлица на молодых побегах малины

Разломайте стебель в месте вздутия — обнаружите личинку длиной 10-12 мм. По цвету она светло-желтая или светло-зеленая в зависимости от сока, которым питается. От места вздутия личинка галлицы продвигается по спирали вверх до 20 см и более. В первоначальной стадии развития в своем гнезде - галле — она очень маленькая, живет, развивается одна. При достижении определенного возраста личинка выбирается на поверхность побега, опускается в почву. Из почвы галлица выползает, уже превратившись в мелкого комара. Самки комара откладывают яйца под кору или в трещины стебля (кстати, очень часто кора малины трескается от перекормки азотом). Затем там опять появляются личинки галлицы, которые проникают внутрь стебля — все начинается сначала.

За вегетационный период развивается несколько поколений галлиц, идет непрерывная волна образования новых вздутий-галл на стеблях малины. Это продолжается до первых осенних заморозков. Личинки последнего поколения зимуют в почве на разной глубине (до 30 см или глубже) на разном расстоянии от пораженного побега, то есть на всей площади посадки малины.

Галлицы очень подвижны. Если при рыхлении почвы личинка окажется сверху, то через две-три минуты она уползет в землю, тогда ее трудно найти. Были случаи, когда я обнаруживала весной в галлах по 2-3 личинки. Видимо, это были особи поздней ротации. Осень-зима оказались теплыми.

Меры борьбы. Это борьба с комариком, откладкой яиц и личинкой. Поделюсь своими наблюдениями, методами, выводами. Мелкие комары (комарики) любят поселяться на сортах малины, болеющих дидимеллой — пурпуровой пятнистостью. Вот против нее нужно вести основную борьбу.

Весной, как только начинают распускаться почки на стеблях, делаю пасынкование — обрезаю обыкновенными ножницами почки снизу до высоты 50-80 см в зависимости от длины побега. Эти почки малопродуктивны.

Опрыскиваю стебли однопроцентной бордоской жидкостью с целью предупреждения массового распространения грибка дидимеллы. Опрыскивание можно проводить также до начала распускания почек. Во время роста молодых побегов замещения или поросли делаю трехразовое пасынкование — обрезаю нижние листья.

С начала июля начинаю вырезать отплодоносившие стебли у ранних сортов, затем средних, а к середине июля заканчиваю вырезку стеблей у малины позднего плодоношения. Цель — своевременно предупредить распространение грибка дидимеллы.

Затем приступаю к основному опрыскиванию однопроцентной бордоской жидкостью или любым другим медьсодержащим препаратом молодых побегов замещения и поросли. Опрыскиваю обнаженную часть побегов до первых листьев, потому что на ремонтантных сортах в это время происходит массовое цветение, начинают завязываться плоды. Опрыскивание провожу в конце дня, когда нет пчел. Цель — предупредить заболеваемость молодых побегов дидимеллой.

Самки-комарики галлицы «поняли» мою цель, начинают откладывать яйца в верхней части побегов — там их нам легче будет обнаружить. Больше всего откладка яиц бывает на сортах одноурожайных, меньше на ремонтантных сортах малины.

За сезон, до первых осенних заморозков, систематически, минимум раз в неделю, нужно проводить осмотр кустов малины, срезать побеги с галлами в начальной стадии. Разрезать пораженный побег, обнаружить, обязательно уничтожить личинку, не допустить ухода ее в почву.

Когда вздутия (галлы) разрослись, хорошо видны личинки. К сожалению, этот метод борьбы не всегда удается. Разрежешь побег, а личинки галлицы нет, она уже в земле. Иногда просто сложно увидеть вовремя галлы, когда они еще не ясно выражены.

Если весной, выше вздутия, почки не распускаются, срежьте пораженный побег ниже на 1-2 см. На оставшемся стебле, он может быть до 1 м и выше, не делайте пасынкования (обрезку распустившихся почек), они будут нормально плодоносить.

Вид второй — стеблевая галлица. Ею поражаются молодые побеги замещения, поросль. Стебли не поражаются. На побегах образуются боковые наросты-шишки неопределенной формы. Наружный покров побега эпидермис не трескается. Внутри нароста живут, зимуют личинки размером до 2 мм светло-желтого или оранжевого цвета, по 5, редко до 7 шт. Видимо, поэтому и название такое стеблевая галлица.

Весной во время цветения из личинок появляются комарики, самки откладывают яйца на молодых побегах. Появившиеся личинки галлицы внедряются в побег, где продолжают жить, зимовать, развиваться. За сезон получается одна ротация, одно поколение.

Наросты обнаруживаются с августа до ноября. За осенне-зимний период личинки поражают всю внутренность побега, превращая ее в труху, тут же зимуют. Этот вид галлицы встречается редко, для малины не страшен.

Меры борьбы. При обнаружении нароста срезаю его ножом, острым предметом удаляю на бумажку все содержимое вместе с личинками галлицы, уничтожаю. Ранку замазываю садовым варом, можно солидолом, цементом, глиной или любой масляной краской. Это единственный доступный, эффективный метод борьбы с этим видом болезни. Побеги нормально плодоносят.

Замечала на малине и другие виды наростов в нижней части молодых побегов замещения — в виде кольца, остроугольные и круглой шаровидной формы. Встречаются очень редко. При разрезе места нароста (внутренность стебля не нарушена) можно заметить несколько черных точек, а личинку я не видела, может быть она есть, но обнаружить ее наверное можно только под микроскопом. Что за вредитель или болезнь не знаю. Побеги вырезать не стала. Они нормально плодоносят.

Что можно сделать, чтобы не потерять урожай?

• Рекомендую всегда в кусте для запаса оставлять один-два молодых побега замещения, в зависимости от размеров куста, его возраста. Как правило, в кусте поражается галлицей один, редко два побега.
• Выращивать сорта, устойчивые ко всем болезням и вредителям.
• Использовать отпугивающие комариков от малины средства — настои табака, коровяка, листьев грецкого ореха, черемухи, крапивы, полыни и т. д. Опрыскивать вечером, поскольку комарики начинают свои действия с наступлением темноты и всю ночь.
• Галлице не нравится лук, чеснок — вы можете посадить между рядами малины даже многолетний лук — батун, шнитт и прочие.
• Хороший эффект получается от организованной, одновременной, своевременной работы всех садоводов по борьбе с галлицей.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как выглядят стебли малины, пораженные стеблевой галлицей. Только хочу предупредить, авторы ролика советуют обрабатывать малину препаратами против листогрызущих вредителей. Против галлицы этот метод не сработает.

Малиновое дерево или штамбовая малина: сорта и уход

Штамбовая малина Пингвин

Хочу познакомить вас с опытом Гуленина Михаила Васильевича по выращиванию штамбовых сортов малины. Штамбовая малина (народное название — малиновое дерево) — одно из новейших перспективных направлений малиноводства. Первые растения такого типа в нашей стране были получены в Москве в институте садоводства ВСТИСП (1987 г.) профессором В. В. Кичиной от скрещивания донора штамбовый-1 с сортом Столичная. С 1993 г. это уже новый сорт Таруса, что стало прорывом российской агрономической науки.

В конце 90-х во ВСТИСПе был получен штамбовый сорт Крепыш, в начале 2000-х г. — Сказка.

Штамбовая малина Таруса

Таруса , Крепыш и Сказка - сорта малины штамбового неремонтантного типа со сроком плодоношения на Кубани с середины июня до середины июля.

Побеги штамбовой малины пряморослые, коренастые, высотой до 1,5 м с плотной древесиной и непоникающей верхушкой очень похожи на небольшие крепенькие малиновые деревья. Эти качества дают возможность выращивать такие растения без специальных опор, шпалер и подвязки, что значительно удешевляет, облегчает уход за насаждениями, позволяет возделывать их в полевых условиях. Плодовые почки по стеблю расположены очень густо через 1-2 см, поэтому во время цветения и плодоношения растения смотрятся очень нарядно.

Такую малину народ окрестил как «малиновое дерево». Сорта Крепыш и Сказка превосходят Тарусу по качеству ягод. Ягоды рубиновые, крупные от 4 до 10 г, красивой конической формы, плотные, с хорошим съёмом и транспортабельностью. У Тарусы - светло-красные ягоды, 4-8 г.

На Кокинском опорном пункте филиала ВСТИСПа под руководством профессора И. В. Казакова так же велась работа в этом направлении, но только по ремонтантной малине. В 1994 г. учёными С.Н. Евдокименко и В.Л. Кулагиной был получен первый в России ремонтантный сорт штамбового типа — Евразия, выведенный из семян от свободного опыления межвидовых ремонтантных форм. Как сорт, она размножается с 2005 г.

Сорт Евразия имеет пряморослые побеги до 1,2 м, крупные, темно-малиновые ягоды 4-5 г конической формы, плотные. Начало плодоношения - конец июля, сбор ягод растягивается на два месяца. Перед зимой все стебли полностью вырезаются до земли.

Молодой побег штамбовой малины Пингвин

Позже теми же учеными Кокинского опорного пункта был получен штамбовый ремонтантный сорт Пингвин , пригодный как для ручной уборки урожая, так и машинной. Кусты пряморослые, неполегающие, высота куста 1,1-1,3 м, ягоды темно-малиновые, округло-конические, крупные 4-5 г, плотные. Сорт отличается высокой лёжкостью и транспортабельностью. После созревания плоды могут висеть до 5 суток без потери качества. Начало плодоношения на Кубани - с середины июля. Плодоношение дружное до конца августа, полностью отдаёт урожай. Вторая волна урожая на запоздалых побегах с октября и до морозов. Все побеги перед зимой вырезаются до уровня земли.

Штамбовая малина, так же как и обычная, любит хорошо освещенные участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Ряды для лучшего освещения желательно размещать с юга на север.

Почву необходимо заранее (за месяц) подготовить. Готовится полоса шириной 60 см, в которую вносится на 1 погонный м 2 ведра перегноя, 150 г нитроамофоски, стакан золы. Землю перекопать на штык лопаты или разрыхлить мотокультиватором.

Малину можно высаживать с середины сентября до конца осени, весной с начала марта до конца апреля, и даже зимой, если позволяет почва и погода.

Саженцы штамбовой малины располагают одной строчкой через 50 см друг от друга. В выкопанную лунку добавляют 1 ст. л. нитроаммофоски, помещают саженец, засыпают корни землёй, стараясь заглубить корневую шейку не более чем на 2-3 см. Затем побеги срезают над землёй, оставляя 25-30 см. Землю вокруг куста мульчируют перегноем, поливают водой из расчёта 5 л на куст.

Весной против распространения грибных, бактериальных заболеваний кусты малины необходимо обработать в марте 3%-ым раствором бордоской жидкости и в мае до цветения — 1%-ым раствором бордоской жидкости или топазом 10 мл на 10 л воды.

Большой вред насаждениям малины наносит галичный комарик. Против него молодую поросль во время массового лёта комарика опрыскивают примерно 10 и 20 мая одним из растворов: актелик или Би-58 — 15 мл на 10 л воды. Такую же обработку нужно повторить в конце июля, когда выходит второе поколение комарика.

Штамбовая малина также требовательна к поливам, особенно во время плодоношения, поэтому их необходимо проводить в течение всей вегетации примерно через 5-7 дней (около 5 л на куст). Чтобы земля летом не пересыхала, с конца мая почву мульчируют слоем до 5 см лузгой рисовой или подсолнечника, скошенной травой и т. д. Ранней весной (в марте) растения подкармливают раствором мочевины — 50 г на 10 л воды (хватает на 3 куста) или настоем куряка, коровяка.

В мае перед цветением подкармливают раствором нитроамофоски или нутривант дрип — 2 ст. л. Десять литров воды на 3 куста.

Хороший эффект дают внекорневые подкормки по листу один раз в месяц начиная с момента бутонизации растворами с набором микроэлементов «Рязаночка для ягодных культур» - 1 ч. л. на 10 л воды или «Нутривант плюс плодовый» - 2 ст. л. на 10 л воды.

При неблагоприятных погодных условиях (заморозки, жара, солнечные ожоги), механических повреждениях угнетённые растения опрыскивают антистрессовым препаратом «Аминокат 30%» - 2 ст. л. на 10 л воды. В конце июля у штамбовых сортов Таруса, Крепыш, Сказка вырезают только отплодоносившие побеги. В конце сентября проводят формировку кустов: на 1 кусте оставляют 5-6 наиболее сильных побегов и подрезают верхушку на 10-15 см.

У ремонтантных штамбовых сортов Пингвин и Евразия, которые плодоносят на однолетних побегах с конца июля, перед зимой удаляют всю надземную часть. Зимует только корень. Это позволяет оздоровить кусты, избежать заболеваний, сократить количество вредителей, получить гарантированный урожай на следующий год.

Интерес к разведению и выращиванию малины на Кубани у садоводов постоянно растёт. Теперь с появлением штамбовых сортов открывается возможность для фермеров или хозяйств возделывания больших площадей этой культуры без шпалер и подвязки, что снижает трудозатраты. Малиноводство — одно из перспективнейших направлений в сельском хозяйстве. При правильном уходе, соблюдении технологии выращивания, садоводы и фермеры могут добиться высоких урожаев этой прекрасной ягоды, всегда востребованной на рынках Кубани.

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» с приложением «Нивушка», 2014, №8. и сайт http://ogorod23.ru

Перед тем как садить малину надо определиться с оптимальными сроками для выполнения этого процесса. Существует большое количество мнений на счет того, когда это делать. Большинство садоводов предпочитает именно , так как в них много преимуществ. Во-первых, растение не пересыхает и не требует постоянный обильный полив, как летом. Даже обычных атмосферных осадков будет достаточно для поддержания всех жизненно важных функций саженца.

Теперь немного о том, как сажать малину осенью в оптимальный срок. Чтобы его определить. Надо смотреть на сам стебель, на нем должно образоваться несколько почек замещения. В это время можно смело выкапывать отросток, переносить его в новый дом. Ранние образуют несколько почек замещения уже во второй декаде сентября, а вот поздние сорта могут проспать до средины или даже конца октября. Слишком рано выкапывать нельзя, лучше немного опоздать с этим процессом, так как новый куст не сможет укорениться по причине отсутствия достаточного количества корней в системе. Ну и, конечно же, можно размножать «пустышку», которая не принесет необходимого количества ягод. Поэтому ждем, следим за образованием почек.

Перед тем, как высаживать малину, надо обязательно посмотреть прогноз погоды, чтобы ближайшие 3 недели не было минусовой температуры, причем даже ночью. Растение должно качественно укорениться, образовать несколько боковых корней, только в таком случае оно сможет без проблем переждать зиму под покровом снега. Если вы не успеваете осенью все сделать, лучше «законсервировать» саженцы в подвал до наступления весны, только тогда поместить их в почву. Для этого надо опустить их в пластиковую бутылку со срезанным горлом, залить водой, сделать качественный дренаж. При низких температурах (+5-7 градусов) и периодическом поливе они могут легко простоять 3-5 месяцев, после чего надо будет перенести их в подготовленные ямки.

Помимо осенней посадки практикуют весеннюю, летнюю высадку. В первом случае операция проводится примерно в начале апреля. Нужно укоротить стебли до высоты в 20-25 сантиметров, даже если они уже немного выросли и намного выше. Надо выбирать только с хорошей корневой системой, чтобы присутствовали белые отростки – первый признак того, что растение «живое». Можно делать это летом, примерно в начале июля, когда переносятся одногодичные саженцы, отделяются от материнского куста. Недостаток – нужен трепетный уход, постоянный полив, установка затемняющей ткани, чтобы отросток не сгорел и многое другое. Именно поэтому летние, весенние операции пользуются меньшей популярностью у опытных садоводов и, в основном, отдают предпочтение осеннему уходу.

Осенью можно не обрывать листья – они опадут сами после пересадки, а вот весной надо оставить 2-3 пары, не более, так как слабые корни не смогут дать нужное количество влаги стеблю для питания листков. Как результат – большая вероятность засыхания.

Выбор оптимального места под новую плантацию

Перед тем, как садить малину осенью, надо правильно выбрать для нее место. Существует несколько критериев для правильного выбора.

Первый – защищенное от ветра место, это требование является обязательным, если вы хотите получать ежегодно хорошее урожаи. Кусты любят тепло, безветренность, особенно осенью, когда температура падает до 5-7 градусов. Даже при такой относительной теплоте ваша плантация может вымерзнуть, ведь сильный ветер существенно повышает теплообмен коры, а движение сока в это время еще большое. Таким образом, наиболее опасное время для малинника – начало морозов, когда кусты укутывать, прикидывать еще рано, а опасность обморожения высокая.

Второй важный момент – светлое место. Если вы где-то прочитали, что малина растет в тени лучше – это правда только частично. Растет, возможно, немного лучше, а вот плодоносит очень плохо. Ей как арбузам – надо много света, умеренная влажность, иначе дождаться хорошего плодоношения просто нереально. Она не может быть нижним ярусом в палисаднике, деревья над ней буду существенно снижать количество ягод, которое вы могли бы получить. Именно поэтому необходимо размещать малинник на открытой местности, которая будет освещаться на протяжении всего солнечного дня. Лучше несколько лишних раз полить, но собрать большое количество ягод летом.

Хорошо удобренный участок – залог успеха. «Ямочный» метод посадки отошел понемногу на второй план, лидером стала траншея. Она позволяет наилучшим образом оптимизировать полив, удобрение сразу большого количества кустов. Необходимо предварительно подготовить место и вырыть канавки по 40 см в ширину и до 40 сантиметров в глубину. Далее внести органические удобрения и дать выстояться несколько месяцев. То есть сделать это необходимо где-то в августе или даже раньше. Незаменимым этапом при подготовке места является зола – она будет улучшать вкусовые качества ягод, делать их сочными, сладкими.

Расположение траншей желательно сделать по стрелке компаса север-юг. Это достаточно важно, так как они будут ловить больше света, как результат – быстрее будут развиваться и больше плодоносить. Расстояние между рядами сразу закладываем в 90 сантиметров, не надо допускать, чтобы поросль отвоевала у вас свободное для прохода место – толку от нее почти не будет, а вот неудобств хоть отбавляй.

Как правильно садить малину мы уже разобрались, теперь перейдем к почве. Кусты не растут на торфяниках, чистых черноземах, глине. Даже если они растут, то недолго или непродуктивно. Наиболее оптимальный вариант – песчаные и супесчаные почвы. Единственный недостаток – нехватка удобрений, поэтому приходится постоянно подкармливать растения органическими удобрениями и калиевой селитрой для плодов. Обязательно должен быть дренаж в почве, иначе корни будут чувствовать себя плохо. Если высаживаете в траншею, тогда необходимо засыпать как минимум 10 сантиметров щебня, 10 сантиметров песка и только тогда переходить к плодородной почве и супесчаным грунтам.

Удобрение и последующий уход

Перед тем, как правильно посадить малину, надо позаботиться об удобрениях. Их вносить не только ежегодно, но и сразу после того, как корневая система попадет на новое место – ей нужно хорошо разрастись и обеспечивать листья всеми необходимыми компонентами. Первым делом вносим азотные удобрения. По 100 грамм на 1 квадратный метр будет вполне достаточно. Подойдет селитра или разбавленный куриный помет 5%. Это наибольшие источники азота, но помните, что азот может обжигать корни, поэтому нельзя допускать прямого контакта этих веществ со стеблем растения . Если земля песчаная, тогда дозу азотных удобрений надо разбить на 2 части. 1 внести сразу после пересадки, другую через недели 2-3.

Листовые подкормки делать не надо. Они только стимулируют рост вегетативной массы, которую корневая система не успеет обеспечивать всеми необходимыми веществами. Рекомендуется вносить листовые удобрения только после того, как образуется 6-7 пар листьев, причем дозу надо уменьшать на 50%, чтобы не было переизбытка азота и листовые пластины не обжигались.

Как посадить малину осенью без потерь – хранение саженцев-аутсайдеров

Часто бывает так, что посадочного материала намного больше, чем это было необходимо или сроки посадки нежданно прошли. Именно в такие моменты становится актуальным «консервирование саженцев» на зиму. Если вы не знаете, как их правильно закатывать в бутылки или как посадить малину весной из такого «колобка» – не беда, сейчас разберемся.

Первым делом надо проверить корни растения, надо чтобы присутствовал светлый цвет. Далее берем несколько килограмм опилок и заливаем водой – это и будет правильный субстрат для консервации. Помещаем все это в полиэтиленовый мешок (или же в двухлитровую пластиковую бутылку, если саженец всего 1) и помещаем в подвал аж до того времени, когда весной температура будет не менее +5 градусов. Хранить посадочный материал нужно при относительно прохладной температуре, не больше +7 градусов, чтобы обмен сока у растения был минимальным. Это позволит сделать ему искусственную зиму, рост при наступлении тепла значительно улучшиться.

Удобрять субстрат не нужно, основная задача – ограничить его от всех полезных веществ, теплоты, чтобы малина начала расти только в начале апреля или даже позже и все это время «спала». Теперь мы разобрались, как хранить, как правильно сажать малину осенью, чтобы ничего не потерять. Далее нужно только периодически поливать палисадник, вовремя собирать ягоды – большой урожай вам гарантирован!

8 минут займет прочтение

Малину нередко называют королевой сада. Такое название вполне заслужено, ведь это одна из самых популярных ягодных культур, выращиваемых на приусадебных участках. Любовь дачников малина заслужила тем, что в кулинарии используются как сладкие ароматные ягоды, так и листья, и даже веточки кустарника. Вместе с тем растение непривередливо в посадке и уходе. Рассмотрим, как сажать малину летом.

Особенности растения

Малина – это многолетний листопадный кустарник. На одном месте этот представитель рода Рубус может расти 5-8 лет и более, не теряя при этом высокой урожайности. Ремонантные сорта отличаются тем, что плодоносят несколько раз в году.

Справка. Интересной особенностью малины является то, что ягоды появляются на одревесневших стеблях второго года. После плодоношения веточка засыхает. Через год от корневища вырастают новые замещающие побеги.

Спустя 5-7 лет у малинового куста в основании побега прошлого года вместо двух-трех прорастает только одна почка. Чем больше лет кустарнику, тем меньше плодоносящих побегов замещения он образует. Поэтому куст нуждается в омоложении. И чтобы на столе всегда была свежая малина как правильно сажать и ухаживать за ней садоводу знать необходимо.

Плодоношение малины

Характерной особенностью большинства сортов является ее способность к быстрому разрастанию:

• корневая система может занять диаметр около 4 м, а глубина корней бывает 1,5 м. Это свойство помогает кустарнику лучше переносить засуху, однако неблагоприятно сказывается на урожайности;
• летом на придаточных корнях образуется множество слабых почек в виде бугорков, из которых к следующему сезону вырастают корневые побеги. Их подрезают лопатой на 5-7 см. Если не препятствовать появлению такой поросли, качество плодоношения снизится.

Сорта и группы малины

В зависимости от степени густоты поросли сорта малины распределяют на три группы:

• первая группа – включает в себя сорта Гусар, Скромница, Метеор, Бабье лето. Их можно высаживать довольно близко, так как кустарники отличается умеренным количеством поросли. Число замещающих побегов в большинстве случаев равняется количеству плодоносящих стеблей;
• ко второй группе причисляют сорта, которые характеризуются редким приростом поросли. Такие кустарники имеют рыхловатый вид – это Геракл, Маросейка, Покуса;
• третью группу составляют сорта, которые обильно дают молодую поросль. Кустарники сорта Херитедж, Полана необходимо будет прореживать.

Размножение малины

Малина сорта Геракл

Размножать кустарник вегетативно доступно несколькими способами:

1. Делением куста. Эту процедуру проводят весной перед распусканием почек или в конце сезона после листопада.
2. Корневыми отпрысками. Осенью выбирают посадочный материал с хорошо развитыми корнями и зачатками почек.
3. Молодой порослью. Летом у кустарника малина размножение черенками проводится в первой декаде июня.

Важно! Если садовод не желает уничтожать поросль и воспользоваться ею более рационально – лучше способа, чем использовать ее для размножения малины сложно придумать. Но чтобы получить здоровые и сильные кусты, следует четко соблюдать некоторые правила посадки черенков малины: выбора места, подготовки участка и черенка и технологии посадки.

Выбор места для посадки малины

Помимо того, что малина предпочитает хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра места, нужно принимать во внимание еще некоторые нюансы выбора участка:

• малину нежелательно располагать на грядках, где раньше были посажены земляника, перец, баклажаны, картофель;
• не рекомендуют снова разводить многолетник на тех грунтах, где были старые малинники;
• благоприятным местом являются почвы после уборки петрушки, укропа, лука, чеснока, бобовых культур, календулы;
• крайне удачно будет разместить молодые посадки на участке после алкалоидного люпина – он отлично чистит почву от хруща, который наносит малиннику непоправимый вред.

Подготовка участка

Почва под малинник должна соответствовать следующим условиям:

1. Состав грунта – нетяжелые суглинки.
2. Подземные воды – не глубже 1,5 м.
3. Земля должна содержать большое количество фтора и кальция.

Малина сорта Херитедж

Перед посадкой под малину готовят питательную почвенную смесь:

• 10 кг перегноя или компоста;
• 400 г золы;
• 100 г суперфосфата;
• 50 г серно-кислого калия.

Подготовка черенков к посадке

Посадочный материал, будь то побеги или корневые черенки, необходимо подготовить:

1. Старые, слабые и поврежденные корешки следует обрезать.
2. Места срезов обработать толченым древесным углем.
3. Верх саженца обрезать – побег должен быть не более 20 см длиной.
4. Все листья на побеге удаляют.
5. Черенок ставят в воду на некоторое время, перед посадкой оставшиеся корешки встряхнуть и распрямить.

Справка. Для размножения полюбившегося сорта садоводу достаточно одного-единственного одревесневшего побега, зеленого отпрыска или корневого черенка длиной не более 10 см, 3-5 мм в диаметре. Если есть возможность выбора, предпочтительнее, чтобы черенки были больше и уже имели почки.

Подготовка траншеи

Посадка малины выполняется рядами в траншеи. Расстояние между саженцами выдерживают 50-80 см, между рядами – около 1 м. Траншеи готовят следующих размеров:

• ширина – 60-70 см;
• глубина – 40-50 см.

Междурядья мульчируют, чтобы не допустить появления сорняков. Иногда достаточно бросить туда листы старого порезанного линолеума. В дальнейшем это значительно упростит уход за малинником.

По краям рядов вкапывают столбики, между которыми натягивают 2-3 проволоки. Позже к ним будет подвязана малина. Треть траншеи заполняют подготовленной питательной почвенной смесью. После посадки саженцев оставшийся объем засыпают слоем плодородной земли.

Посадка малины

Черенки малины можно высаживать несколькими способами. Самым простым является высадка саженцев по 2 шт. в одну посадочную яму:

1. Черенки погружают в землю на глубину большого пальца.
2. После посадки землю не рекомендуют уплотнять, почву вокруг саженцев слегка прижимают.
3. Каждый черенок привязывают за верхушку к натянутой проволоке. В дальнейшем потребуется подвязывать вырастающую от корней поросль.
4. Полив требуется умеренный, в основном в засушливую погоду.

Если черенков появляется мало, ими советуют воспользоваться в качестве источников ростков, которые впоследствии укореняют. Для этого:

• когда черенки начинают выглядывать из грунта, их окучивают и сверху подсыпают питательной смеси на толщину 2-3 см;
• когда росток вырастет над землей и даст 2-3 листка, его срезают на уровне появления черенка;
• срезанные ростки высаживают в грунт укореняться.

В конце лета побеги первого года можно размножать, прикапывая верхушки. Для этого готовят специальный питательный субстрат из торфа, компоста и древесной золы. Из этой массы лепят горшочки, которые устанавливают на желоб на высоте 20-30 см над землей. Стебель наклоняют к горшочку и сажают туда верхушку. Посадки нужно поливать.

Размножение малины отводками

Для более быстрого укоренения стебель укутывают полиэтиленовым кулечком:

1. У кулька отрезают дно, одной стороной привязывают его к горшочку.
2. Натягивают его на веточку малины и завязывают вокруг стебля.
3. Такие укутанные питомники поливают 2-3 раза в неделю, не снимая пакета. Для этого воду наливают в желоб.

В последней декаде сентября укоренившийся побег отрезают от материнского куста. Его высаживают не вынимая из питательного горшочка. Такой вид размножения дает лучшие результаты, чем укоренение верхушки непосредственно в земле. От крутого изгиба ветки часто переламываются, черенки хуже укореняются, а сама малина развивается плохо.

Если погодные условия не позволяют высаживать черенки непосредственно в открытый грунт, их можно укоренять в защищенном грунте. Для этого питательный субстрат готовят из смеси торфа, дерновой земли, песка в соотношениях 2:1:1. Глубина посадки в ящик около 3-5 см. Уход заключается в регулярных поливах.

Уход за малинником

В год посадки благодаря насыщенной питательными элементами почве малина не нуждается в подкормках. Из обязательных агроприемов по уходу – обеспечение поливом в засушливые периоды.

Формирование куста начинают, когда посаженный побег достигает 15 см в длину. На этом этапе его прищипывают в первый раз. Когда вновь сформировавшиеся побеги вырастут на 20 см, их прищипывают повторно. Третью прищипку проводят, как только стебли третьего порядка вытянутся до 20 см. Впоследствии получается хорошо разветвленный кустарник, который способен приносить около 3 кг ягод.

Взрослое растение нуждается в обрезке. Кустарник имеет двухлетний цикл плодоношения. Побег первого года не дает урожая. Ягоды появляются на втором году жизни, после чего стебель засыхает, и вырастают другие побеги замещения. Обрезку проводят по такой схеме:

1. Куст внимательно осматривают, чтобы выделить 6-7 крепких молодых побегов.
2. Остальные необходимо вырезать до основания.
3. После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги.

Важно! В процессе санитарной обрезки ранней весной снимают не более 15 см верхушки. Средняя часть побега дает меньше плодов, чем верхняя. Нижняя часть стебля практически не плодоносит.

Корни малины расположены близко к поверхности земли, поэтому перекопку почвы у кустарника не делают. Рыхление почвы проводится только в междурядьях. После этого выполняют мульчирование.

Размножение малины черенками

В качестве мульчи используют растительные остатки зерновых культур, свежескошенную траву, компост, перегной. Слой делают толстым, не жалея сырья. Такое мульчирование хорошо сохраняет влагу и бережет корни от перегрева в жаркие летние дни.

Внесение удобрений

Удобрение вносят под малину весной, летом и осенью.

1. Весной вносят азотные удобрения, подкармливают мочевиной, аммиачной селитрой. Процедуру проводят перед мульчированием. На 1 кв м малинника требуется 8 г удобрения.
2. Летом во время цветения вносят минеральный комплекс, содержащий азот, фосфор, калий, после плодоношения проводят калийно-фосфорные подкормки, в конце вегетации малина нуждается в фосфорных удобрениях.
3. Осенью в качестве удобрения используют сидераты. Клевер, горчицу белую сажают в междурядья малинника в середине лета, а после сбора урожая осенью скошенную зеленную массу заделывают в почву.

Хорошим подспорьем становятся органические удобрения. Весной малинник можно подкормить раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Костную муку вносят под кустарники летом. В конце сезона в приствольные круги насыпают древесную золу.

Придерживаясь таких простых правил можно получить хороший плодоносящий куст уже за несколько месяцев. Выберите качественный посадочный материал, правильно его укорените, вносите достаточно удобрений – и на вашем приусадебном участке всегда будет отличный урожай малины.

Малина посадка (видео)

https://youtu.be/FWQ8ST-_jBo

Вконтакте

Малину можно сажать весной, осенью и даже летом. Но важно правильно посадить и обрезать посаженные растения.

Траншейный способ посадки малины

Посадка малины может быть произведена в ямы или траншеи. Я давно отказался от ямной посадки малины. Применяю траншейную посадку; хотя она несколько трудоёмка, зато в этом случае вся площадь посадки малины изначально одинаково обеспечивается нужными питательными веществами, что благоприятно сказывается на будущем урожае.

Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки саженцев. Тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и трудоёмка, но значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.

Перед посадкой саженцев малины нужно освободить почву от многолетних сорняков. Междурядья в малиннике будут постоянно фрезероваться, культивироваться или перекапываться. Чтобы было меньше сорняков, можно междурядья застелить, например, старым линолеумом.

Выбранный для посадки малины участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины.

Траншею заправляю специально приготовленной (непосредственно в траншее) питательной смесью. На дно траншеи вношу перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 см. Из минеральных удобрений использую только двойной суперфосфат (равномерно рассыпаю его поверх навоза), который не перемещается в почве и наиболее очищен от тяжёлых металлов. Наверх насыпаю биогумус - такое количество, какое имеется.
Если верхний слой почвы в саду достаточно плодородный, то им можно заполнить траншею, не добавляя никаких удобрений.
При посадке малины можно внести в плодородную почву только золу . Но переусердствовать с золой не следует, так как малина хорошо растёт на нейтральной или слабокислой почве. На щелочной почве с показателем кислотности (рН) выше 7.0 у растений может возникнуть недостаток железа и магния, или малина может пострадать от корневого рака. Золу желательно добавлять при посадке малины, поскольку от её внесения улучшается вкус ягод. Рекомендую это делать и на плодоносящей плантации малины после сбора урожая, внося золу поверх почвы. |
Азотные удобрения при посадке малины вносить не только не рекомендуется, но и чрезвычайно вредно для укоренения, развития и зимовки растений.

Требования малины к почве и местоположению

Малина хотя и может расти в полутени, но плодоносить будет плохо. В этом случае побеги будут сильно вытягиваться, а полноценно сформировавшиеся почки в основном будут размещены на невызревших верхушках побегов, где больше солнца. Эти почки непременно погибнут зимой, или из-за чрезвычайной высоты побегов их придется удалить весной.

В саду следует отвести под малинник светлые, защищённые от холодных северных ветров участки. Посадочные траншеи желательно располагать по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Такое расположение рядов малины имеет значительное преимущество перед другими направлениями, так как обычно в утреннее и предполуденное время солнца гораздо больше, чем позже, когда небо часто затягивает облаками. Это особенно актуально для регионов с прохладным летом, где хоть и бывают довольно тёплые дни, но их не так много.

Наиболее подходят для посадки малины влагозадерживающие, но и одновременно хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать малину также на песчаных и супесчаных почвах, но тогда обязательно каждый год нужно вносить большое количество органических удобрений и регулярно поливать растения.

На среднесуглинистых почвах в неблагоприятное лето побеги малины могут не вызреть даже при правильной агротехнике. Примером может служить лето 2006 года: май был холодным, а в августе почти непрерывно шли очень обильные дожди; среднесуглинистая почва переувлажнялась, а рост побегов малины был интенсивный и непрерывный. В результате растения выросли почти три метра, без признаков вызревания в конце августа. Пришлось срочно прищипывать верхушки побегов малины.

Устройство шпалеры для малины

Обычно высаживают кусты малины с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м (если в каждую лунку помещают не один, а два саженца).
В последнее время я высаживаю малину строго по шнуру, по одному растению в 30 см друг от друга. Так быстрее заполняется ряд; да и никогда не бывает такого, чтобы все саженцы прижились, и по разным причинам не пришлось вытянуть не понравившиеся или погибшие растения.

На концах рядов (а если нужно, то и в ряду) устанавливаю столбы через четыре метра. На метровой высоте от земли натягиваю оцинкованную проволоку толщиной не менее 4 мм.
Натяжение проволоки в малиннике лучше проводить с помощью натяжных устройств, которые продаются на рынках.

Хоть предлагают использовать новую оцинкованную проволоку, я же предпочитаю слегка поржавевшую. Дело в том, что новая оцинкованная проволока скользкая. Естественно, привязанные к ней любой верёвкой побеги при порывах ветра скользят и сбиваются в кучи. А вот если привязать побеги малины к ржавой проволоке, то побеги привязываются к ней намертво.

«Мёртвая» привязка побегов малины делается таким образом: нужно встать рядом с ними так, чтобы проволока оказалась за побегами. Кусочком крепкой верёвки обхватывается побег, а потом и проволока сверху и через низ проволоки выводится вновь на себя, где и связывается на узел на побеге.

Рекомендую сразу установить наклонно по краям посадок крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге. Ведь малина на одном месте будет расти 10-20 лет. Одного ряда проволоки на высоте 1 м для первого года роста кустов малины вполне достаточно. А на следующий год обязательно нужно добавить ещё два ряда проволоки. Нижний ряд добавляется на высоте 25-30 см от земли; в нескольких местах нижний ряд проволоки привязывается к вбитым в землю колышкам (долговечнее прослужат отходы уголка или арматуры). Этот ряд проволоки служит для подвязывания пригнутых в сентябре однолетних побегов малины.

Подвязывать к колышкам нижний ряд проволоки в малиннике обязательно. Если этого не сделать, то при привязывании малины на зиму пригнутый жгут из побегов и закреплённые на проволоке выгнет её дугой вверх. Тогда выпавший снег не сможет хорошо закрыть побеги, а во время оттепелей снег просядет и положит побеги на землю - они могут выпреть или сломаться.

Верхний ряд проволоки в малиннике натягиваю на высоте около 1,5 м. К средней или к верхней проволокам ежегодно подвязываю побеги малины так, чтобы побег от побега был расположен в 10 см друг от друга. Все лишние побеги, вырезаются, какими бы хорошими они ни были.

Столбы с проволокой рядом с кустами малины как раз и составляют то, что обычно называют шпалера . При таком размещении растений каждый куст малины располагается компактно и хорошо освещается солнцем.

Когда лучше сажать малину

Посадку малины зелёными (травянистыми) отпрысками проводят, когда они достигнут высоты 15-20 см. Это бывает в конце мая-начале июня, когда обычно стоит жаркая и сухая погода. Чтобы отпрыски не засохли, их нужно поливать до момента приживаемости. Если отпрыски слишком высокие, то нужно их укоротить до 15-20 см (ведь для посадки малины нужна лишь корневая шейка с корнями и несколькими листочками или без листочков). Выкапывать их можно только тогда, когда в подземной части уже есть молодые, активно растущие корни белого цвета.

Рекомендую высаживать летом саженцы малины, выращенные в контейнерах. Для себя я так и делаю в начале июня, так как высаживаю сразу много растений (к сожалению, в это время уже нет спроса саженцы, как бывает весной или осенью). При летней посадке малины в контейнерах саженцы хорошо приживаются и укореняются до зимы, а осенью полностью отпадает необходимость в зимнем укрытии большого количества растений - остаётся только пригнуть их побеги.

Весенняя посадка саженцев малины не имеет никаких преимуществ перед осенней посадкой. Весной, сразу после оттаивания почвы у малины начинается интенсивное сокодвижение. В любой момент может наступить жаркая и сухая погода, что значительно сокращает период реализации и посадки малины. Посаженные весной растения долго приживаются, так как они уже с небольшими листьями. Начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке часто обламываются, используя питательные вещества самого растения при неработающих корнях (неукоренённая корневая система куста не в состоянии обеспечить растение водой). В данном случае спасает только очень низкая обрезка посаженных побегов малины до почек, которые не тронулись в рост.

Хорошо знающих агротехнику малины людей не так много, поэтому зачастую покупатель малины представляет себе развитие этого растения по подобию плодового дерева и с непониманием смотрит на продавца, который рекомендует при посадке сильно обрезать малину. Не нужно бояться делать обрезку. Ведь малина - это кустарник; жизнь побега обычной малины только полтора года, а ремонтантной и того меньше, только сезон. Поэтому обрезка побегов при посадке куста благоприятно сказывается на приживаемости малины.

Есть как противники, так и защитники осенней посадки малины. Спорить о лучших сроках посадки можно сколько угодно, если не будет соблюдаться правильная агротехника.

Осеннюю посадку малины можно начинать тогда, когда растение вызреет, и тогда на корневой шейке уже хорошо видны замещающие почки. Время вызревания саженца зависит от сорта. Например, у раннего сорта малины Чёрный Кумберленд к 15 сентября уже формируются очень крупные замещающие почки, а у среднепозднего сорта Мираж их почти ещё не видно.
Именно ко времени формирования замещающих почек у саженца малины заканчивается вегетация, то есть растение вызрело и готово к посадке.

Зимнее хранение саженцев малины

Слишком поздно осенью высаживать малину в открытый грунт не советую - вряд ли она успеет укорениться. Поздно приобретённые саженцы с началом сильных заморозков нужно поместить на хранение в чуть влажные свежие опилки и положить в полиэтиленовый мешок, оставив его открытым.
Для успешной перезимовки малины главное, чтобы в момент постановки на хранение у саженцев были живые корни светло-коричневого цвета.

Держать мешок с саженцами зимой нужно в холодном помещении (например, в подвале, где хранятся овощи). Желательная температура хранения саженцев малины - не выше +4 градусов, в таких условиях саженцы неплохо сохраняются. Только нельзя их жалеть и поливать; учтите, что зимой поливать хранящуюся в прохладе малину категорически нельзя.

Этот способ зимнего хранения саженцев малины намного лучше, чем предлагается во многих книжках. Вот для примера одна цитата из книжки: «…для весенней высадки саженцы малины нужно выкопать их в середине октября и прикопать …». Вот весной и выкапывайте! Таких ошибок в книжках немало. Не отрицаю, что в особых случаях можно так сделать, но при неблагоприятных условиях саженцы рискуют погибнуть из-за вымерзания. За мою многолетнюю садоводческую практику такое случалось трижды: был очень холодный бесснежный ноябрь с морозом до -18 градусов, и даже днём температура не поднималась выше -10 градусов. А в один год снег выпал 25 октября, да так больше и не растаял до зимы, хотя та зима не была суровой. Но для посаженной малины это оказалось губительным, так как саженцы не смогли укорениться без укрытия. Жаль, что в книгах не объясняется всё до конца; например, не объясняется, что при осенней посадке растения нужно укрыть. А главное, что авторы книг не пишут, для каких районов написаны их рекомендации.
Я все растения укрываю при пересадке осенью, и никогда ничего у меня не погибло.

Выбор саженцев и посадка малины

Для посадки лучше выбирать саженцы малины с побегами средней толщины; даже тонкий стебель лучше толстого. Поэтому при покупке саженцев надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам малины с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с одной-тремя вызревшими поверхностными стеблями. Не нужно для посадки приобретать втридорога целые кусты малины с множеством побегов.

При перевозке к месту посадки саженцы малины с открытой корневой системой надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте немедленно прикапывать. Допускать длительное пребывание корней саженцев на открытом воздухе (особенно весной, в солнечную и сухую погоду) нельзя ни в коем случае.

Длительное содержание до посадки влажного посадочного материала в полиэтиленовых мешках ухудшает в будущем качество растений, так как корни саженцев от влаги буреют и загнивают.

Перед посадкой полезно окунуть здоровые корни саженцев малины в раствор коровяка с глиной, добавив туда биологически активные вещества (гуматы, фосфоробактерин, корневин, гетероауксин и др.).

Саженцы малины должны быть обязательно обрезаны, без листьев. Перед посадкой побеги обрезают, оставляя не более 35 см.

Корни саженцев малины опускаю в борозду и засыпаю плодородной почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями малины и прижались к ним.

При посадке нужно следить за глубиной заделки саженцев малины в почву. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию и гибели растений. И в то же время недопустима мелкая посадка, приводящая к высыханию прикорневых почек и образованию поверхностной корневой системы, которая в засушливый летний период не обеспечивает растение влагой, а зимой может подмёрзнуть.
После полной усадки почвы после посадки саженца корневая шейка растения должна быть на уровне поверхности почвы.

Если перед посадкой малины прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, то поливать саженцы нет необходимости. Достаточно землю вокруг саженцев хорошо уплотнить ногами.

Сразу же мульчирую почву вокруг посаженной малины любой мульчой (мелким перепревшим навозом, торфом, древесными опилками, др.). Мульча хорошо сохраняет почвенную влагу от испарения, и тогда почва всегда бывает в рыхлом и увлажнённом состоянии.

Укрытие осенних посадок малины

А теперь - самое главное в осенней посадке саженцев малины. Благополучно малина перезимует в первый год только тогда, если почва не будет слишком влажной, а образовавшиеся осенью молодые белые корешки не вымерзнут. Чтобы они не погибли, нужно с наступлением холодов закрыть корневую систему саженцев малины достаточным количеством опавших древесных листьев. Чтобы сберечь саженцы от атмосферной влаги, все сооружение рекомендую закрыть полиэтиленовой плёнкой, натянутой на каркас. То есть, нужно создать саженцам малины воздушно-сухое укрытие. Кто покупает небольшое количество растений, вполне может так укрыть растения. В зависимости от погоды в конце зимы или ранней весной с растений нужно будет снять защитный полиэтилен.

Если кто желает сразу посадить большое количество саженцев малины, нужно заранее договариваться с продавцом о приобретении их летом (с июня и позже) в контейнерах, чтобы исключить лишние хлопоты по укрытию растений на зиму.

Закладка малинника

В первый год после закладки плантации малины нередко бывают выпады. Оставлять малинник в изреженном состоянии нежелательно, даже при незначительном выпаде саженцев. Поэтому в конце первого года летом проводят ревизию плантации, при которой удаляют неприжившиеся растения, а осенью на их место подсаживают новые.

Если выпад был незначительным и малинник небольшой, то можно не откладывать до осени и провести подсадку малины зелёными отпрысками летом.

Весной, когда у перезимовавших саженцев малины появятся новые побеги, обрезаю старый пенёк у самого грунта, не допуская его плодоношения. Отказываясь от урожая в первый год, обеспечивается хорошее укоренение саженца и развитие сильных побегов в последующие годы.

Если малинник посажен в плодородную почву, то в первый год посадки саженцы можно не подкармливать.

Помимо традиционнного способа посадки малины существует и «природный» способ выращивания малины на древесине , очень благоприятный для растений и выгодный для садовода.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о малине на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Доброго времени суток, друзья! В этой статье, как вы уже наверное догадались, речь пойдет о том, . Вы узнаете когда лучше всего это делать, какие существуют способы посадки, какие необходимо вносить удобрения, как подготовить посадочный материал, и как правильно подобрать место для посадки.

Лучшим временем для посадки малины, как и земляники, является конец лета, то есть сажайте малину с середины августа до середины сентября. Однако пересадку малины из одного места на другое можно делать весной. А если хотите отсадить от куста молодую поросль, то середина лета для этого тоже вполне подходит. Место под посадку желательно выбрать солнечное. Для улучшения почвы внесите под растение 1 - 2 ведра перепревшего компоста. Также для улучшения почву раскисляют золой, расходуя под каждый куст по 1 литровой банке, либо вносят по 1 стакану извести.

Существует несколько способов выращивания малины. Часто растения равномерно располагают по всей площади по схеме 50 х 50 см, то есть сажают большой куртиной. При такой посадке стебли заглубляют в почву на 3 - 4 см. Если же заглубить больше, то стебель может загнить, а если наоборот - появляется опасность, что зимой посадки вымерзнут. Посадкой обычно все и заканчивается, поскольку в дальнейшем малину оставляют на произвол судьбы. Она растет практически как в лесу, то есть сама по себе. Ее не подкармливают, не вырезают старые стебли, и не убирают листву. В сухую погоду ее поливают по почве из шланга. Через 12 лет такую куртину нужно перенести на другое место, потому что именно столько способна прожить подземная часть малины.

Но чаще всего выращивание малины происходит вдоль границы участка, и сейчас я вам расскажу, таким способом. Кусты можно расположить в одну или две строки. Расстояние между рядами должно быть около 1 м, а между кустами - около 80 см. Во время выращивания малины следите за тем, чтобы ширина ряда была около 40 см. Другими словами, нужно вырезать всю поросль, которая выбивается за это ограничение. В противном случае малина расползется вокруг места посадки на очень большое расстояние. При таком способе посадки копать отдельные ямы для каждого куста неудобно, поэтому проще выкопать сплошную траншею и высадить в нее все растения. На каждое место рекомендуется сажать сразу по 2 растения.

Перед посадкой корни должны обязательно напитаться влагой, поэтому опустите их в воду не менее чем на 2 часа. По возможности добавьте в воду "Гетероауксин" или "Корневин". Однако держать корни в воде более 2 часов нежелательно, поскольку они потеряют весь калий, который в них содержится, что приведет растения к ослаблению уже на раннем этапе приживания.

Внесите в посадочную траншею или яму все, о чем было написано ранее, а также хорошо пропитайте почву водой, чтобы малина была высажена буквально в грязь. Затем сделайте холмики, расправьте на них корни (сухие и поломанные предварительно вырежьте), и засыпьте их сухой почвой. При посадке в траншею высаживайте кустики на холмики на расстоянии 80 см друг от друга. После этого полностью засыпьте траншею почвой. После посадки почву не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины.

Сразу при покупке посадочный материал малины нужно укоротить. Для этого обрежьте стебли, оставив их высотой около 20 - 25 см. Если вы будете отсаживать со своей плантации поросль, то перед посадкой тоже укоротите ее на такую же высоту. Если этого не сделать, то листья, которые испаряют влагу, иссушат весь стебель, который не снабжается влагой, пока не появились сосущие корешки и куст не прижился. Поскольку малине необходимо переопыление, то сразу сажайте несколько разных сортов. Помимо этого, в вашем малиннике должны быть сорта с разным сроком созревания.

В дальнейшем нужно оставить в кусте не более 4 молодых побегов в дополнение к 4 стеблям с прошлого года. Если же в начале лета оставлять более 4 молодых побегов, то кусты будут сильно загущаться, что в результате приведет, во - первых, к распространению грибковых заболеваний, а во - вторых, к плохой освещенности. Как следствие, урожайность таких кустов будет ниже.

Если вы решите выращивать малину рядами, то нужно обязательно подвязывать стебли. В противном случае, они начнут склоняться к почве под тяжесть мокрой листвы или самих ягод, что часто приводит к поломке стебля у основания, особенно в период сильных ветров. Чтобы удержать стебли в вертикальном положении, нужно натянуть 2 - 3 горизонтальные шпалеры из шнура из стекловолокна или из прочной проволоки. Для этого вбейте в землю несколько колов на расстоянии 2 - 3 м друг от друга и закрепите на них шнур.

Если с двух сторон от посадок сделать две таких ограды, расстояние между которыми выдержать около 40 см, то можно не подвязывать малину к шпалере. Если же ограда только с одной стороны, то к каждой из горизонтальных шпалер придется подвязывать стебли. Раздвинуть ограждения можно примерно на ширину 50 - 60 см. Прошлогодние побеги подвяжите к одной из сторон (с этих побегов вы будете собирать урожай), а оставшееся место займет появившаяся молодая поросль. Таким образом, плодоносящие ветки затенять ее не будут. Подвязывайте молодые побеги по мере роста к шпалерам второй ограды, и в результате у вас будут разделены молодые побеги и прошлогодние. Такое выращивание малины существенно облегчит уход за растениями.

Стоит отметить, что для желающих выращивать эту вкусную ягоду мало знать , нужно еще знать, как не допустить, чтобы она в дальнейшем не расползалась по всему участку из отведенного ей места. Для этого нужно ограничить посадки с двух сторон, вкопав шифер на глубину 30 см, либо каждую осень и весну прорубать вдоль посадок ограничительные линии на штык лопаты. Однако есть другой более простой выход - вдоль посадок малины оставьте дернину шириной около 40 см с каждой стороны. Вы будете по ней постоянно ходить и утаптывать траву. А на утоптанное место малина не будет распространять свои корни, поскольку плотной почвы она не любит. Если же в неположенном месте поросль вдруг и появится, то удалять ее следует с помощью острой лопаты. Для этого немного подрежьте ее и вырвите вместе с корнями. Запомните, совершенно бесполезно срезать поросль малины секатором, поскольку она тогда начинает расти еще гуще.

На солнечных местах малину можно рассадить по всему участку одиночными кустами. В этом случае перед самой посадкой вам нужно вбить отрезок водопроводной трубы прямо в центр будущего куста. Достаточно взять трубу длиной примерно 2 м, и заглубить ее в землю не менее чем на 40 см. Затем по обе стороны от трубы посадите сразу 2 растения, и подвязывайте их по мере роста к этой опоре. Для этого просто стягивайте все стебли в пучок с помощью веревки. Также не забывайте следить за корнями, то есть чтобы они не расползались по сторонам.

Существует еще один интересный способ выращивания малины, при котором малина плодоносит только в одном ряду, а молодая поросль при этом постоянно вырывается. А вот в другом ряду, наоборот, все плодоносящие побеги вырезаются, то есть растет лишь молодая поросль, которая в будущем году будет плодоносить. Поэтому на следующий год ряд с молодой порослью и плодоносящий ряд поменяются местами. Однако такой способ выращивания неэкономично применять (с точки зрения использования посадочной площади) в стесненных условиях маленького участка.

При выборе места для посадки малины имейте ввиду, что с грушей, яблоней и сливой она соседствует замечательно, а вот вишню терпеть не может. Даже на расстоянии 2 - 3 м от вишни малина становится низкорослой, начинает хиреть и плохо плодоносит. Также не сажайте малину рядом с черной смородиной и облепихой, потому что корни у всех этих растений находятся в одинаковом слое почвы. Со временем облепиха выживет малину с ее места, а малина, в свою очередь, будет угнетать черную смородину, прорастая в середине ее кустов. Еще не рекомендуется выращивать малину рядом с земляникой. Кроме того, что у них на одной глубине располагается корневая система, так еще вредители и болезни у них общие. Нельзя также разбивать плантацию малины после картофеля и томатов

Как бы вы не посадили малину, то есть каким бы способом не воспользовались, больше 8 - 10 лет держать малину на одном месте не стоит, поскольку плодоношение у нее практически прекращается. Причем виной этому является не только устаревшая корневая система, либо накопилось большое количество вредителей и болезней. Существует еще одна немаловажная причина, которой очень редко предают значение.

Дело в том, что корни всех растений для подавления роста корней соседствующих с ними растений выделяют токсины. Но когда одно и тоже растение очень долго растет на одном месте, то токсинов накапливается настолько много, что они начинают угнетать растение, которое их и выделяет. Причем у каждого растения этот отрезок времени отличается. Например, влияние собственных токсинов при выращивании на одном и том же месте начинается уже через 2 - 3 года. А вот у пионов этот процесс наступает через 15 лет. У малины, как вы уже догадались, он растягивается примерно на 8 - 9 лет. В этом случае не поможет даже омоложение куста, растения все равно останутся угнетенными.

Важно! Обновляйте не только растение, но и саму почву. Об этом нужно всегда помнить, особенно при омоложении кустарников с помощью сильной обрезки. Обязательно обкопайте кусты со всех сторон траншеями, выньте из них почву и замените ее на свежую.