Technológia výroby samonivelačnej podlahy na drevenom kutilstve nie je vôbec taká zložitá, ale bude od vás vyžadovať opatrnosť a pozornosť.
Potrebný materiál a nástroje
Špeciálna suchá zmes na samonivelačnú samonivelačnú podlahu;
Laserová stavebná úroveň;
Hliníkové stavebné pravidlo (2 metre dlhé);
Stavebná miešačka;
Ihlový valec;
Tmelový nôž;
Veľké vedro (20 litrov);
Stavebné majáky (špeciálne koľajnice s perforáciou) s hrúbkou 6 až 10 mm;
Hmoždinky, skrutkovač, samorezné skrutky;
Papiernicové pravítko;
Alabaster;
Stavebná zmes;
Drevené kocky;
Trojuholníková škrabka;
Čistiaci prášok a vysávač.
Technológia výroby nalievania samonivelačnej podlahy na drevo
Odstráňte všetky soklové lišty a všetky otvory na podlahe zakryte blokmi. Podlahu dôkladne očistite škrabkou (osobitne dbajte na medzipriestorové spoje), odhalte prípadné praskliny.
Potom vyčistite základňu pre budúcu samonivelačnú podlahu vysávačom a odmastite ju čistiacim práškom. Teraz dobre "vyčistené" trhliny musia byť utesnené maltou a potom vyrovnať povrch.
Ďalším krokom je nakreslenie čiar po celej dĺžke miestnosti vo vzdialenosti o niečo menšej, ako je veľkosť pravidla (asi 2 m). Podľa týchto línií musíte zaskrutkovať samorezné skrutky s rozstupom 30 centimetrov.
Teraz pomocou laserovej vodováhy nájdite najvyšší bod na základni pre budúcu samonivelačnú podlahu. Nezabudnite pridať 6 mm (to je hrúbka samonivelačnej podlahovej vrstvy) a začnite skrutkovať skrutky na rovnakej úrovni (na koncoch miestnosti sa skrutky tiež naskrutkujú kolmo na predtým „nakreslené“ čiary). Alabaster by mal byť položený vedľa každej skrutky (v malých hromadách).
Teraz môžete začať pokladať majáky určené pre samonivelačnú podlahu priamo na skrutky (musíte sa uistiť, že sa majáky neprehýbajú - môžu byť dokonca dodatočne cementované). Suchú zmes premiešajte, aby sa vytvorila samonivelačná podlaha pomocou mixéra s vodou (v pomere uvedenom na obale), nechajte zmes stáť 5 minút a potom skontrolujte homogenitu a tekutosť.
Začnite nalievať hotovú samonivelačnú podlahovú zmes (naraz-na plochu asi dvoch metrov štvorcových), potom zmes vyrovnajte pomocou pravidla majáka, valcovaním pomocou ihlového valčeka zaistíte jej rovnomernosť. Neustále monitorujte rovnomernosť úrovne samonivelačnej podlahy vo vzťahu k majákom. Vyrobenú samonivelačnú podlahu nechajte poriadne vyschnúť.
Životnosť drevenej podlahy vo vidieckom dome môžete predĺžiť pomocou betónového poteru. Vďaka tomu bude povrch hladší a odolnejší. V budúcnosti je dovolené dokončiť podlahu akýmkoľvek materiálom, napríklad laminátom, dlažbou alebo parketami.
Realizovateľnosť betónových podláh na drevenej podlahe
Spory o vhodnosti implementácie betónového poteru na drevenú podlahu sa nezastavia. Mnoho ľudí hovorí, že betón urobí konštrukciu ťažšou, a preto sa zvýši tlak na základ. Na druhej strane krehkosť drevenej základne povedie k praskaniu betónového povrchu, deformácii podlahovej krytiny. Podlaha je tiež veľmi pravdepodobne nerovná. Existuje však veľa faktov, ktoré hovoria v prospech betónového náteru na drevenej podlahe:
- Betónový poter sa naleje na drevenú podlahu pomocou samostatnej technológie, pričom sa zohľadnia zvláštnosti drevenej základne. Pokladanie sa vykonáva podľa princípu neviazaného poteru, ktorý neutralizuje možnosť deformácií.
- Odporúča sa naliať cement, keď je potrebné vyrovnanie a spevnenie podkladu na usporiadanie tvrdých podlahových krytín.
- Betón je ideálny na podlahové vykurovanie.
Aby sa zabránilo možným negatívnym dôsledkom interakcie dreva a betónu, mali by sa presne dodržiavať odporúčania pre prácu. Dôležitou fázou prípravnej fázy je základný náter dreveného povrchu, aby sa zabezpečila dostatočná odolnosť proti vlhkosti. Ako hydroizoláciu sa odporúča použiť trvanlivú plastovú fóliu bez chýb. Jeho jednotlivé časti sa musia prekrývať. Na získanie rovného povrchu je potrebné pred nalievaním nainštalovať majáky. Hrúbka betónovej vrstvy by nemala presiahnuť 5 cm.
Pretože samotný betón je masívny a ťažký materiál, ktorý môže viesť k poklesu poteru na drevenom podklade alebo k prasknutiu v slabých častiach podlahy, odporúča sa do zmesi muriva pridať zmäkčovadlá. Tieto prísady dodávajú malte dostatočnú tekutosť, plasticitu, pevnosť, odolnosť voči vode a poter sa dlho nezrúti ani pri vysokom zaťažení.
Popravná technológia
Schéma betónového poteru pre drevenú podlahu. Poter na drevenom podklade je vytvorený na zvýšenie pevnosti hranice medzi drevom a betónom. Aby cement a drevo neprišli do styku, navzájom neovplyvňovali kvalitu, betónová vrstva sa odreže od stien miestnosti tlmiacou páskou a od drevenej základne - polyetylénu. Tento princíp usporiadania vám umožňuje zachrániť betón pred praskaním a zničením v dôsledku zmien v základni. Poter položený na drevených podlahách má niektoré zvláštnosti:
- hmotnosť naliatia by mala zaistiť tesnú priľnavosť betónu k podlahe;
- cement by nemal prísť do styku s drevom (na zabránenie interakcie stačí vrstva filmu);
- je zakázané nalievať cementovú zmes priamo na drevenú podlahu;
- je nevyhnutné vybaviť vysokokvalitnú hydroizolačnú vrstvu.
Betónový poter je možné naliať na drevený povrch až po vykonaní výpočtov a prípravných prác.
Výpočty
Pred usporiadaním podláh by ste mali urobiť výpočet. Pri použití hotovej zmesi piesku a cementu sa množstvo materiálu určuje na základe toho, že z 15 kg / m2 zmesi sa získa 1 cm vrstvy, ale je potrebná 10% rezerva.
Na prípravu betónových mált vlastnými rukami by ste mali kúpiť materiál s prihliadnutím na pomer 1: 2: 3 (cement, piesok, drvený kameň alebo štrk) alebo 1: 6 (cement, zmes drveného kameňa a piesku) . Požadované množstvo materiálu sa vypočíta zo vzorca na vynásobenie povrchovej plochy miestnosti a požadovanej hrúbky poteru.
Príprava základne
Príprava drevenej podlahy na poter. V prvom rade je starostlivo preskúmaná dosková krytina. Ak sú poškodené, mali by byť vymenené a čiastočne zničené je možné prevrátiť. Zadné dosky sú upevnené klincami. Pri inštalácii oneskorenia s krokom viac ako 40 cm sa odporúča dodatočne použiť nosné tyče. Aby sa nechty v budúcnosti neroztrhli z plastového obalu, ich čiapky sa utopia v doskách o 2-3 mm.
Staré soklové lišty je potrebné demontovať. Odporúča sa vyplniť trhliny, ktoré sa objavili na križovatke podlahy a steny, tenkými drevenými doskami. Po naplnení budú musieť byť odstránené. To umožní prirodzené vetranie drevenej základne a zabráni hnilobe.
Ak má drevená základňa malé medzery, na utesnenie sa použije tmel alebo parketový tmel na drevený prach. Na vlastnú prípravu tmelu by ste mali vziať 4 objemy pilín a 1 časť olejovej farby.
Ak sú praskliny hlbšie, je lepšie uchýliť sa k polyuretánovej pene.
Primer a značenie
Po prípravnom ošetrení základne sa odstráni z prachu a trosiek. V prípade potreby sa vykonáva brúsenie dosiek. Na vyčistený povrch sa nanesie základný náter. Takéto spracovanie vytvorí ochrannú vrstvu, ktorá zabráni vzniku bublín, absorpcii vlhkosti z cementovej zmesi, výskytu húb a plesní.
Značenie sa vykonáva bežnou alebo laserovou úrovňou. Nulová značka môže byť v akejkoľvek výške. Odporúča sa položiť niekoľko značiek na každú zo stien vo vzdialenosti 35 až 70 cm od podlahy, pričom sa zohľadní hrúbka budúceho poteru. Potom sa označenie vykoná v opačnom poradí - od bodov na stene k podlahe. V oboch prípadoch je čiara nakreslená pomocou úrovne. Budúca zarovnávacia čiara je určená odčítaním hrúbky poteru od minimálneho merania.
Je dôležité vziať do úvahy, že štandardná hrúbka poteru by mala byť ± 5 cm. Navyše každý 1 cm betónu vyvíja tlak 100-110 kg / m2. Preto musia byť guľatina vystužená nosníkmi alebo kovovými kanálmi.
Posilnenie
Najpopulárnejšie sú dva spôsoby vystuženia - kovová sieťovina a sklolaminát:
- Technológia aranžovania sa vykonáva netradičným spôsobom. Vrstva betónu sa naleje okamžite bez majákov. Na otužovanie si dajte 1 mesiac pauzu. Potom sa položí pletivo, nainštalujú sa majáky a naleje sa druhá vrstva. Táto technológia zabraňuje nechcenému prepichnutiu hydroizolačnej fólie.
- Vláknová výstuž sa líši od vyššie uvedenej metódy. Výstužný materiál sa pridáva priamo do betónového roztoku vo fáze jeho prípravy. Zvláštnosť vlákna: jeho molekuly sú usporiadané v chaotickom poradí, takže pri interakcii s molekulami cementovej zmesi je materiál zosilnený vo všetkých smeroch. Použitie sklolaminátu výrazne znižuje celkovú hmotnosť betónovej dlažby, a preto znižuje tlak na drevenú podlahu.
Hlavnými výhodami samonivelačných podláh sú ich odolnosť proti opotrebovaniu, trvanlivosť a pevnosť povlaku. Okrem toho majú také vlastnosti ako: šetrnosť k životnému prostrediu a bezpečnosť.
Od svojho vzniku prebehli aj vážne zmeny, dnes majú polyuretánové nátery bohaté množstvo farebných možností, najmä pre taký typ, akým je 3d samonivelačná podlaha. S ich pomocou je možné vytvoriť skutočné majstrovské diela dizajnu s ohromujúcim trojrozmerným efektom.
Pri pokladaní sypkej zmesi je jedným z časovo náročných procesov príprava základne. Mnoho majiteľov domov sa desí demontáže starých drevených podláh. Zároveň nie všetci vedia, že spolu s betónovým môže byť použitý aj drevený podklad. Inštalácia samonivelačného náteru na drevo by sa mala vykonávať, ak je drevo pevné. Je potrebné zvoliť tenkú plnenú zmes, aby sa nezvýšila výška.
Prípravné práce
Pred naliatím starostlivo pripravte základňu. Tento postup je potrebné vykonať s akýmkoľvek podkladom, a to najmä vtedy, ak bude povrch namontovaný na existujúcu drevenú podlahu.
Prvým krokom je odstránenie všetkých soklových líšt z podlahy a tiež odstránenie ich upevňovacích prvkov zo stien. Potom je povrch zoškrabaný. Ak to chcete urobiť, mali by ste použiť. Ak je však miestnosť malá, dajú sa zvládnuť aj manuálne cykly.
Ďalším krokom je otvorenie trhlín brúskou, ktoré sa tak či onak vytvoria na drevenej podlahe. Potom sú všetky nepravidelnosti a praskliny pokryté tmelom. Po zaschnutí je povrch brúsený hrubozrnným šmirgľom. Tento postup je potrebný na zaistenie najlepšej priľnavosti.
Potom, bez prachu pomocou priemyselného vysávača, by mal byť náter pred základným náterom odmastený. Základný základný náter je potrebný na zvýšenie priľnavosti dreva k polyuretánovému materiálu.
Základňa by mala byť základná v dvoch vrstvách. Do zmesi je možné pridať preosiaty kremenný piesok, čím sa zaistí najspoľahlivejšia priľnavosť medzi základňou a polymérnym povlakom.
Potrebný nástroj pre prácu
Na vykonanie práce na príprave základne budete potrebovať:
- Klincovačka, drevené kliny a dláto na soklové lišty.
- Škrabka alebo ručná škrabka.
- Brúska.
- Hrubý šmirgeľ.
- Priemyselný vysávač.
- Valček alebo kefa na nanášanie základného náteru.
- Plochý štetec alebo valček s krátkymi vlasmi na rozotieranie polymérneho povlaku.
- Stierka a stierka.
- Stavebná miešačka alebo vŕtačka na miešanie samonivelačného podlahového riešenia.
To by malo zahŕňať aj pracovný odev, okuliare, rukavice a respirátory. Na to, aby bolo možné chodiť po čerstvo nanesenej vrstve, sú potrebné aj podrážky s hrotmi.
Technológia samonivelačnej podlahy
Technológia nalievania polymérnej podlahy na bežnú drevenú podlahu sa nelíši od podobného postupu, kde betón funguje ako základ. Rozdiel spočíva iba v prípravnej fáze, ktorú sme podrobne preskúmali vyššie.
Pred naliatím samonivelačnej podlahy na drevený povrch je potrebné pripraviť maltu v prísnom súlade s pokynmi výrobcu.
Stručne povedané, suchá zmes sa zmieša so stavebným mixérom s vodou, kým sa nevytvorí homogénna hmota. Potom je výsledné riešenie rozložené na drevenú základňu, začínajúc od vzdialeného rohu miestnosti.
Hmota musí byť vyrovnaná špachtľou, kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka. V prípade drevenej podlahy je to maximálne 5 mm. Najlepším nástrojom na vyrovnávanie a odstraňovanie vzduchových bublín je ihlový valec.
Intervaly medzi nalievaním dávok malty by nemali presiahnuť 10 minút, pričom škáry je potrebné opatrne zvinúť valčekom.
Na konci liatia, po 15 minútach, je potrebné stuhnutý povrch pokryť filmom, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu. Po nanesení hlavnej vrstvy samonivelačnej podlahy a po jej vytvrdnutí sa nanesie vrchný náter. Môže to byť polymér alebo lak.
Náklady na inštaláciu
Vo všeobecnosti je postup pomerne jednoduchý a môžete to urobiť sami, ale ak to finančné možnosti umožňujú, mali by ste si najať tím špecialistov, ktorí prakticky vedia, ako vyrábať samonivelačné podlahy.
Prijímajúci odborníci zaistia:
- Vysoká kvalita spracovania
- Záruka na všetku vykonanú prácu
- Inštalácia podľa technológie
- Pri práci používame drahé, ale nevyhnutné stavebné nástroje.
Náklady na inštaláciu samonivelačnej podlahy pozostávajú z niekoľkých fáz, ktorými sú:
- Prípravné práce (priemerná cena 400 rubľov za 1 m2 M);
- Základný základný náter (priemerná cena 200 rubľov za 1 m2 M);
- Nalievanie povrchu (priemerná cena 400 rubľov za 1 m2. M).
Náklady na inštaláciu dekoratívnych podláh sa vypočítavajú individuálne. Ak plánujete nainštalovať samonivelačnú podlahu v 3D formáte, musíte využiť služby špecialistov.
V prípade nezávislej práce by ste nemali zanedbávať rady profesionálov. Ich skúsenosti pomôžu neskôr zaobísť sa bez nákladných prepracovaní.
Pre obytné priestory by ste mali zvoliť zmes samonivelačných podláh na báze polymérnych živíc. Súčasne sa v miestach s vysokou vlhkosťou používa epoxidový typ podlahy, zatiaľ čo vo zvyšku domu sa používa polyuretánová podlaha.
Je lepšie ho naliať na betónový podklad, ale napriek tomu je povolená aj inštalácia na povrch drevenej dosky.
Jeho príprava navyše nie je o nič menej namáhavá a životnosť a vzhľad podlahy závisia od kvality jej práce. Je nevyhnutné základňu napeniť v dvoch vrstvách - to uľahčí hlavnú lejaciu prácu a zvýši pevnosť povlaku.
Na vytvorenie vysoko kvalitného samonivelačného náteru na drevenej základni by ste v každom konkrétnom prípade mali vytvoriť svoj vlastný potrebný komplex. Veľa priamo závisí od podmienok ďalšej prevádzky, oblasti a typu priestorov, ako aj od typu nadácie. Ak máte pochybnosti o svojej schopnosti vykonávať vysokokvalitnú inštaláciu, obráťte sa na špecialistov, ktorí nielen vykonajú prácu, ale pomôžu aj s výberom optimálnych materiálov.
Na prvý pohľad nie je situácia dostatočne jednoduchá, keď je potrebné na tak nestabilný podklad naliať pomerne krehkú vyrovnávaciu vrstvu. Napriek tomu existuje veľa osvedčených technológií, ktoré vám umožnia vykonať inštaláciu dokonca aj vlastnými rukami.
Chystáte sa renovovať drevené podlahy vo svojom byte a chcete použiť samonivelačnú podlahu? Táto možnosť nie je najľahšia, ale existujú osvedčené technológie, ktoré je ľahké vykonať aj vlastnými rukami.
Pozor! !
Aká je zložitosť inštalácie
Ak sa ako hrubý podklad použije betónový poter, prácu bez problémov zvládneme, tento podklad je veľmi pevný, stabilný. Na úspešný výsledok je potrebné pripraviť základný náter, nastaviť majáky. Náročnejší prípad, keď je v byte drevená podlaha. 
Dosky netvoria jediné lietadlo, visia pri nekvalitnej inštalácii. S kolísaním vlhkosti a teploty sa menia geometrické rozmery a jednotlivé dosky rôznych veľkostí, najmä s teplou podlahou. Keď suché, objavia sa praskliny, budú musieť byť opravené, potom do nich netečie vyrovnávací roztok. V procese prevádzky sa objavia škrípky, bez demontáže s opakovanou prácou sa toho nezbaví.
Drevené podlahy majú tendenciu hniť. Pri montáži samonivelačnej podlahy bude potrebné zabezpečiť podmienky, aby sa vylúčila diskusia a ničenie drevených prvkov. Nie je možné ani jeho sušenie - strom stráca svoju silu, praská.
Urobíme to vlastnými rukami, pokúsime sa zaobísť s najdostupnejšími nástrojmi.
Zoznam nástrojov:
- Shoovert;
- Vŕtačka s nadstavcom mixéra;
- Úroveň;
- Elektrický hoblík;
- Ruleta;
- Nožnice.
- Špachtle široké
- Špachtľa úzka
- Nádrže na čistú vodu
- Nádoba na roztok
- Ihlový valec
Prípravné práce
Posilňujeme a vyrovnávame starú drevenú podlahu.
Aké chyby majú drevené podlahy v byte?
- Dosky rôznej hrúbky
- Dosky vyrobené „skrutkou“
- Drevené konštrukčné prvky, ktoré vyschli alebo boli položené s veľkou medzerou;
- Prítomnosť pískania
- Zhnité podlahové dosky, trámy
- Stará odlupujúca sa farba
- Odchýlka od úrovne
Preskúmame drevenú podlahu. Je prítomná aspoň jedna chyba? Začnime to opravovať. Vady sa vyskytujú vo väčšine prípadov, jedinou výnimkou je nová, položená v súlade so všetkými pravidlami, drevené podlahy.
Kontrola úrovne drevenej podlahy. Ak lietadlo nezodpovedá úrovni, budete musieť úplne otvoriť podlahy a vyrovnať alebo dokonca zmeniť guľatinu. Bolo by pekné otvoriť malú časť, aj keď je hladina v normálnom rozmedzí, a skontrolovať integritu oneskorenia, ale to platí viac pre staré konštrukcie. 
Predpokladajme, že sme zistili zaujatosť. Potom je jednoduchšie demontovať úplne drevené podlahy a znova ich zložiť. Inštaláciu začíname z extrémnych kmeňov umiestnených na opačných koncoch miestnosti. Nainštalujeme ich rovnomerne podľa úrovne a potom medzi ne natiahneme šnúru. Pozdĺž kábla inštalujeme medziľahlé guľatiny. Tie, ktoré sú nad šnúrou, spracujeme rovinou a pod tie, ktoré sú nižšie, vložíme kúsky preglejky alebo iného vhodného materiálu. Je v byte vysoká vlhkosť? Materiál je potrebné spracovať antiseptickými prostriedkami.
Keď sú guľatina položená v jednej rovine a upevnená, začneme kontrolovať hrúbku dosiek. Stáva sa, že podložky medzi podlahovými doskami sú 5 mm alebo viac, potom je potrebné situáciu napraviť, napriek tomu, že na vrch vyplníme vyrovnávaciu zmes. Tu je to isté, z hrubých podlahových dosiek odstránime elektrickou rovinou požadovanú hrúbku a na tenké použijeme podšívky.
Zložitejší defekt vo forme dosiek, ktoré sú skrútené „skrutkou“. Kliny s lietadlom nepomôžu. „Skrutka“ podlahovej dosky spočíva na nosníkoch iba s jedným okrajom, ak odrežete vyčnievajúci okraj, druhý okraj visí vo vzduchu, a to nie je spoľahlivé. Tu sú dve možnosti - zmeniť celú podlahovú dosku alebo sa ju pokúsiť narovnať zatiahnutím. Bežnými skrutkami nie je možné zatiahnuť, drážky sa odlomia alebo je bit poškodený, ale úsilie nestačí.
V tomto prípade môže pomôcť dlhá skrutka (najmenej 100 mm) so šesťhrannou hlavou. Ak chcete upútať takouto skrutkou, urobte v doske otvor, v mieste, kde vyčnieva nahor, nevŕtajte bližšie ako 2 centimetre od okraja. Otvor musí byť o niečo väčší ako hrúbka skrutky. Otáčame skrutkou, kým nie je okraj podlahovej dosky v rovine s priľahlými doskami. Potom zaťahované miesto zafixujeme najmenej štyrmi skrutkami do dreva, odhalíme veľkú skrutku.
Ďalšou častou chybou sú veľké medzery. Ak by sme pripravovali podlahu na pokládku laminátu, medzery by neboli také kritické, pár vrstiev preglejky by zachránilo deň. Potrebujeme však vyplniť tekutý roztok samonivelačnej podlahy na drevenú podlahu v byte a určite to zateká do trhlín. Veľké medzery môžete odstrániť tmelmi v obchode na dreve, iba ak pôjdete do obchodu, potom vyberte akryl na švy a zalepte trhliny, existujú aj dokončovacie, nám nevyhovujú. Takýto tmel si môžete vyrobiť sami zmiešaním lepidla PVA s malými pilinami.
Ak je drevená podlaha v byte natretá farbou a začne sa odlupovať, budete ju musieť odtrhnúť. Počas prevádzky sa môže spolu so samonivelačnou podlahovou vrstvou uvoľniť. Nebudem maľovať na prehnité podlahové dosky a vŕzganie. Meníme potrebné prvky a posilňujeme ich.
Príprava na nalievanie
Dostali sme relatívne rovný a pevný povrch. Pri vnútorných prácach ošetrujeme antiseptikom. Pokryjeme základným náterom v dvoch alebo viacerých vrstvách, pretože drevo silne absorbuje. Pred penetráciou všetko očistíme od prachu a pilín Hĺbkový penetračný základný náter. 
Medzi poterom a stenou je potrebný deformačný tlmič. O je potrebný na ochranu pred teplotnými deformáciami, najmä ak sa plánuje teplá podlaha. Neporuší steny, ale praskliny na povrchu pôjdu. Ako taká vrstva sa používa buď špeciálna samolepiaca páska, alebo pásy narezané z izolonu. Pripevňujeme ich vertikálne po celom obvode miestnosti.
Vyplniť
Možno ste si už vybrali napríklad sadru, polyuretán alebo cement. Ale odporučil by som použiť špeciálne zloženie Vetonit 4310 od Weber. Je navrhnutý špeciálne pre ťažké podklady vrátane deformovateľných, ako je drevená podlaha, aj keď má cementový základ. Môžete ho použiť ako nezávislú základnú vrstvu, je povolená hrúbka až 60 mm, ako aj medzivrstva medzi stromom a iným typom samonivelačnej malty. 
Je čas naliať samonivelačnú podlahu na drevenú podlahu, tento proces sa vykonáva spoločne. Jedna osoba miesi kompozíciu a druhá ju leje, vyrovnáva sa širokou špachtľou. Na veľkých plochách musíte najskôr vyrobiť majáky zo zaskrutkovaných samorezných skrutiek alebo pavúčích majákov. Po vyrovnaní je potrebné z vrstvy odstrániť vzduch, na tento účel sa používa ihlový valec. Musíte mať čas urobiť všetko za nie viac ako 20 minút, potom to začne chápať.
Vrchný náter je položený za 1-3 týždne. Na urýchlenie sušenia by nemali byť usporiadané prievany v byte, čo povedie k nerovnomernému sušeniu, vzniku zmršťovacích trhlín. Na kontrolu konečnej suchosti je potrebná parotesná zábrana meter po metri. Položte film na poter, tvorba kondenzátu pod filmom znamená, že sušenie nie je dokončené.
Ak potrebujete zahriať
Podlahové vykurovanie sa stalo populárnym teraz a v súkromných domoch a bytoch. Vykurovacie systémy sú rozdelené na vodné a elektrické. V prípade stromu je lepšie zvoliť elektrický, môžete si vyrobiť aj vodný, ale musíte mať istotu, že podlahy vydržia vysoké zaťaženie. Pre vodnú verziu je spravidla potrebný poter s hrúbkou najmenej 50 mm, a to je už veľká váha. Rúra má výšku 16 mm, nad rúrku sa naleje roztok 30 mm, aby sa rovnomerne rozložilo teplo. 
V tomto prípade je vhodnejší prefabrikovaný ľahký systém s hliníkovými doskami alebo viacvrstvový systém podlahového vykurovania z gvl plechov (sadrokartón), viac si o tejto technológii môžete prečítať tu. Ale toto je trochu iná téma.
Znamená to, že je stále lepšie používať elektrickú možnosť. Technológia sa veľmi nelíši od položenia na betónový poter. Už viete, ako vytvoriť základnú vrstvu na drevenú podlahu, potom sa na ňu položí kotúč fóliovej izolácie s reflexnými vlastnosťami. Potom namontujeme výstužnú sieť a už navrchu rozvinieme vykurovacie telesá a naplníme ich samonivelačným vyrovnávačom, vhodný je aj DSP, je to lacnejšie.
Intervaly pri vytvrdzovaní nikto pri inštalácii vyhrievanej podlahy nezrušil - čakáme 3 týždne. Vykurovanie je potrebné zapnúť najskôr týždeň po inštalácii. Dlaždice sú vhodné ako vrchný náter. Laminát je možné nainštalovať s podložkou.
Video
Výhody samonivelačného náteru
Samonivelačná podlaha je technologicky vyspelý spôsob opravy starých bytov. Umožňuje získať rovný povrch v krátkom čase. Ekologický, odolný voči opotrebovaniu. Jednoduché na výrobu vlastnými rukami. Tvárný, odolný voči praskaniu na ťažkých drevených podkladoch.
Pri opravách sa v poslednej dobe dosť často používajú samonivelačné podlahové systémy, ktoré sa vyznačujú trvanlivosťou, odolnosťou proti opotrebeniu a pevnosťou. Medzi ich pozitívne vlastnosti patrí bezpečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Od vytvorenia takýchto povlakov došlo k veľkým technickým zmenám. Napríklad sú prezentované v širokej škále farieb, čo sa obzvlášť týka. S ich pomocou môžete vytvoriť skutočné majstrovské diela dizajnu.
Môže byť drevo použité ako základ?
Pomerne často si remeselníci kladú otázku, či je možné na drevenú podlahu vybaviť samonivelačnú podlahu. Odpoveď je áno, pred položením takéhoto povlaku je však potrebné analyzovať hrubú základňu a tiež určiť, či si vyžaduje prípravu. Inštalačné práce na dreve je potrebné vykonať iba vtedy, ak je dobre zachované, a na usporiadanie dokončovacieho povrchu sa odporúča použiť riedku zmes, ktorá nebude schopná výrazne zvýšiť výšku.
Prípravné práce
Hromadne môže byť vybavené nielen vyššie uvedeným typom hrubého podkladu, ale aj betónom. Pred nalievaním je potrebné pripraviť akýkoľvek povrch, prvým krokom je odstránenie soklových dosiek a odstránenie upevňovacích prvkov zo stien. Potom majster vykoná škrabanie povrchu, na to by ste mali použiť vhodné vybavenie. Ak má miestnosť nevýznamnú plochu, bude možné sa s ňou vyrovnať pomocou manuálneho cyklu. Ďalším krokom je skrytie trhlín pomocou šifrovacieho stroja. Takéto chyby v procese prevádzky sa v každom prípade objavujú na drevenej podlahe. Výsledné nerovnosti a praskliny sa ošetria tmelom, ktorý sa po nanesení nechá úplne vyschnúť. Potom by mal byť povrch brúsený hrubým brúsnym papierom, aby sa zlepšila priľnavosť.
Samonivelačná podlaha na drevenej podlahe vydrží dlho, ak je po brúsení základňa očistená od prachu. Na to je najefektívnejšie použiť.Pred základným náterom je základňa odmastená. Na zvýšenie priľnavosti materiálu k drevu je potrebný základný náter. Kompozícia sa nanáša v dvoch vrstvách; pred prácou sa do nej môže pridať preosiaty kremenný piesok. To zabezpečí najspoľahlivejšiu priľnavosť medzi polymérnym povlakom a základňou.
Príprava nástroja
Ak vás zaujíma, či je možné na drevenú podlahu aplikovať samonivelačné podlahy, potom bude odpoveď jednoznačná. Takéto práce sa dnes vykonávajú pomerne často. Je dôležité správne pripraviť povrch a postarať sa o dostupnosť vhodných nástrojov. Na demontáž soklových dosiek budete potrebovať drevené kliny, sťahovák na nechty a dláto, ale na spracovanie dreva si pripravte škrabku a brúsku. Nakoniec môžete povrch pripraviť pomocou hrubého brúsneho papiera; priemyselný vysávač vám umožní vyčistiť základňu. Na nanesenie základného náteru na povrch budete potrebovať kefu alebo valček. Pomerne často sa tieto nástroje používajú v tandeme, pretože nie všetky ťažko dostupné miesta je možné spracovať valčekom. Na najefektívnejšie rozotieranie použite valček s krátkymi vlasmi a plochý štetec. Majster bude potrebovať špachtľu a stierku. Roztok na usporiadanie samonivelačnej podlahy bude možné miesiť stavebným mixérom alebo vŕtačkou. Najlepšie je naliať samonivelačnú podlahu na drevenú základňu v špeciálnom oblečení s ochrannými okuliarmi, respirátorom a rukavicami. Na pohyb po povrchu budete potrebovať špeciálne podrážky s hrotmi. To umožní remeselníkovi pohybovať sa po čerstvo nanesenej vrstve.
Pracovná technológia
Pokladanie polymérovej podlahy na drevenú podlahu sa nelíši od postupu, ktorý zahŕňa použitie betónu ako základne. Líši sa iba prípravná fáza, ktorá bola podrobnejšie diskutovaná vyššie. Pred naliatím samonivelačnej podlahy pripravte roztok podľa pokynov. Suchú zmes je potrebné miešať s vodou, kým sa nevytvorí homogénna hmota. Výsledné riešenie je rozložené na základni, pričom je potrebné sa pohnúť zo vzdialeného rohu miestnosti.
Samonivelačná podlaha sa naleje na drevenú podlahu a potom sa vyrovná stierkou, kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka vrstvy. Ak hovoríme o drevenej krytine, hrúbka by mala byť päť milimetrov alebo viac. Najoptimálnejším a najpohodlnejším nástrojom na vyrovnávanie a boj proti bublinám je ihlový valec. Intervaly medzi plniacimi dávkami by nemali byť dlhšie ako 10 minút, inak budú kĺby jasne viditeľné. Ale aj súčasne musí byť spojenie pásov malty starostlivo valcované valčekom. Hneď ako sa nalievanie skončí, prikryte stuhnutý povrch filmom, to sa musí vykonať 15 minút po dokončení práce. Tým sa zabráni usadzovaniu prachu. Po nanesení základnej vrstvy a jej vytvrdnutí môžete začať nanášať vrchný lak, svoju rolu môže hrať lak alebo polymér.
Náklady na prácu od špecialistov
Samonivelačná podlaha na drevenej podlahe bude dostatočne pevne držať, ak budete postupovať podľa uvedených pokynov. Tento proces možno nazvať celkom jednoduchým a môžete to urobiť sami. Ak to však finančné možnosti dovoľujú, odporúča sa najať tím špecialistov, ktorí zaručujú vysoko kvalitný výkon, inštalujú podľa technológií a poskytujú záruku za vykonanú prácu. Špecialisti spravidla používajú drahé stavebné nástroje. To všetko zvyšuje náklady na prípravné, prípravné práce a manipulácie s nalievaním zmesi. Za jeden meter štvorcový prípravy drevenej základne budete musieť zaplatiť 400 rubľov, pričom nanesenie základného náteru stojí 200 rubľov. na jeden meter štvorcový. Odborníci vyplnia povrch rýchloschnúcimi objemovými kompozíciami za 400 rubľov. na jeden meter štvorcový.
Ak chcete vykonávať opravy v obytnej štvrti, odporúča sa zvoliť zmesi na báze polymérnych živíc. Ak existujú miesta s vysokou vlhkosťou, potom by sa v nich malo použiť epoxidové plnivo, zatiaľ čo do zvyšku domu je vhodná polyuretánová podlaha. Ak premýšľate nad otázkou, či je možné naliať samonivelačnú podlahu, drevená podlaha môže byť vynikajúcou základňou. Ak existuje krytina z dosiek, mala by byť opravená, lúpané podlahové dosky by mali byť vymenené. Upevňovacie prvky sú utiahnuté, medzery sú vyplnené tmelom alebo sa zmiešajú s rovnakým objemom pilín. Na drevenú základňu by mala byť položená hydroizolácia. Nezanedbávajte potrebu aplikovať základný náter, ktorého dve vrstvy uľahčia hlavnú prácu a zvýšia pevnosť povlaku.
Tajomstvo použitia dokončovacích zmesí
Samonivelačná podlaha na drevenej podlahe bude vyzerať veľmi dobre, ak hrubý podklad nemá hrubé reliéfne nedokonalosti. Je žiaduce ich vylúčiť, pretože hrúbka vrstvy, ktorá má byť položená, nepresahuje 5 milimetrov. Aj keď je možné nerovnosti a priehlbiny vyrovnať vyrovnávacou hmotou, existuje silný dôvod na odstránenie defektov. Samonivelačné podlahy tvrdnú nerovnomerne, pričom indikátor sily sa bude líšiť.
Je tiež dôležité vybrať správnu suchú kompozíciu, ktorej prísady určia účel budúcej podlahy. Napríklad, ak zmes obsahuje cement ako spojivo, potom je táto kompozícia vhodná na plnenie podlahy v kúpeľniach, kuchyniach, sprchách a kúpeľniach. Ak hovoríme o zmesiach so sadrou v kompozícii, takáto podlaha sa najlepšie používa v miestnostiach so suchou a nízkou úrovňou vlhkosti, kde samonivelačná podlaha preukáže všetky svoje pozitívne vlastnosti. Drevený povrch môže byť tiež použitý ako základňa, v ktorej bude prítomný vykurovací systém. V takom prípade by ste mali zvoliť vyrovnávaciu hmotu, ktorá má zvýšenú elasticitu. Počas prevádzky sa roztiahne a stiahne bez praskania.
Záver
Niekedy je samonivelačná podlaha oddelená od dreveného povrchu naolejovaným papierom, ktorý je prekrytý prekrytím. V tomto prípade by mala byť vrstva vyplnená hrúbkou jedného alebo dvoch centimetrov. Hranicu medzi poterom a samonivelačnou podlahou by mala tvoriť metóda povrchovej úpravy hydroizolačnou impregnáciou.