Ak drevená podlaha stratila svoj atraktívny vzhľad alebo má nezrovnalosti, nemali by ste ju okamžite rozoberať. Je lepšie dodržiavať odporúčania, ako vyrovnať drevenú podlahu a nalakovať ju, alebo môžete použiť dekoratívny náter, ako je linoleum. Práce je možné vykonať bez roztrhnutia dosiek. Vyrovnanie drevenej podlahy prebieha v niekoľkých etapách. Zvážme ich podrobnejšie.
Prípravná fáza
Prvým krokom je dôkladná kontrola starej drevenej podlahovej krytiny. Posúdiť realizovateľnosť reštaurátorských prác. Určte pomocou úrovne budovy, aký veľký je stupeň rozdielu podlahy v byte. Ďalej merajú miestnosť v rovnakej vzdialenosti od rohov, načrtávajú ťahy na stenách, ako aj v strede podlahy. Pomocou úrovne budovy sa merajú vzdialenosti, určuje sa stupeň rozdielu povrchu. Pri absencii rozbitých, zhnitých dosiek, malých škrabancov, prasklín, triesok alebo poškodenia vrstvy laku je možné povrch obnoviť škrabaním.
Ak má podlaha výrazné nerovnosti a veľkosť rozdielu v jej rôznych častiach je väčšia ako 5 cm, potom na vyrovnanie môžete na polená urobiť poter alebo položiť vrstvu preglejky.
Povrchová výplň
Ak rozdiel medzi úrovňou podlahy v rôznych jej častiach nie je väčší ako 3 mm, drevené dosky môžu byť ošetrené akrylovým tmelom alebo tmelom. Pred plnením by mal byť povrch natretý základným náterom. Ak má podlaha malú plochu, potom použite stavebnú pištoľ s akrylovým tmelom. Veľká plocha drevenej podlahy bude vyžadovať akrylový tmel, ktorý sa predáva vo veľkých množstvách vo vedrách. Neodporúča sa nanášať vrstvu tmelu hrubšiu ako 3 mm. Na získanie hotového povrchu zodpovedajúceho základni sa aplikuje farebný tmel rovnakého odtieňa.
Ak sa plánuje položiť linoleum na vyrovnanú drevenú podlahu, potom musí byť povrch tmelu brúsený. Na odstránenie chýb na drevených soklových doskách sa používa drevený tmel. Ak je potrebné vyriešiť problém, ako vyrovnať drevenú podlahu pod laminát, potom na zvýšenie pevnosti drevenej základne namiesto stavebných materiálov na báze akrylu môžete použiť kompozíciu na báze lepidla PVA. Pre vrstvu s výškou nie väčšou ako 2 mm použite dokončovací sadrový tmel na PVA. Pri vyššej výške vrstvy sa drevené dosky pretierajú štartovacím tmelom alebo drevenými pilinami na báze PVA.
V dôsledku zvýšenej lepivosti kompozícií je pomerne ťažké ich rovnomerne naniesť na podlahu a výsledný povrch bude vyžadovať dlhodobé brúsenie, kým nebude úplne vyrovnaný. Základňa sa však ukáže ako odolná a dá sa použiť pod laminát alebo linoleum.
Spracovanie škrabkou
Škrabanie podlahy je jednoduchý proces. Dokonca aj začiatočník môže vyrovnať drevenú podlahu vlastnými rukami. Na spracovanie sa odporúča použiť škrabku. Pred začatím práce sa musíte uistiť, že dosky sú pevne pribité, skrutky a klince nevyčnievajú. V opačnom prípade sa stroj môže pokaziť. Vrstva drevenej dosky s hrúbkou nie väčšou ako 3 mm sa odstráni mechanicky. Po odstránení hornej vrstvy drevenej krytiny musia byť všetky otvory a štrbiny utesnené plnivom, ktorého tón zodpovedá farbe základne. Na utesnenie trhlín sa používa tmel. Na ťažko dostupných miestach sa povrchová úprava vykonáva ručne.
V nebytovom byte sa odporúča použiť metódu slučkovania. Pretože proces stroja je sprevádzaný veľkým hlukom a vysokou tvorbou prachu. Na ochranu sluchu a dýchania pred prachom alebo hlukom je potrebné nosiť masku, chrániče sluchu a okuliare. Ošetrené dosky je potrebné očistiť od prachu, utrieť špongiou namočenou v rozpúšťadle a následne nalakovať alebo natrieť.
Možnosti poteru
Existujú dva spôsoby, ako vyrovnať starú drevenú podlahu pomocou poteru:
- nalejte obyčajný cementový poter,
- použite samonivelačné stavebné zmesi.
Pri výbere prvej možnosti je potrebné vziať do úvahy, že cementový poter s hrúbkou viac ako 5 cm zvýši zaťaženie základov a podláh budovy o viac ako 70 kg / m2. V tomto ohľade sa neodporúča používať cementový poter v súkromnom dome s drevenými podlahami. Pri nalievaní poteru z cementovej zmesi na ochranu drevenej podlahy pred vlhkosťou musí byť izolovaná vrstvou polyetylénu. Pri použití samonivelačnej malty na vyrovnanie drevenej podlahy sa vytvorí elastický a hladký podklad, ktorý je vhodný pre všetky typy podláh vrátane linolea.
Pracuje so samonivelačnými hmotami
Táto metóda môže byť použitá ako v drevenom dome, tak aj v budovách s betónovými podlahami. V počiatočnej fáze je pripravený drevený povrch. Je potrebné skontrolovať, či sú dosky bezpečne pripevnené k základni podlahy a či sú všetky skrutky a klince zaskrutkované pod jej úrovňou. Potom sa drevený podklad vyleští vysávačom, odstránia sa staré vrstvy náteru a podlaha sa očistí od prachu. Na utesnenie trhlín sa na drevo používa špeciálny tmel.
Na pripravený drevený povrch sa nanáša vrstva základného náteru odolného proti vlhkosti, ktorý zabezpečí dobrú priľnavosť podkladu a samonivelačnej zmesi. Na stenách miestnosti pomocou úrovne budovy označte hornú hranicu nalievania zmesi. Na podlahu je položená výstužná sieť, ktorá spája susedné plátna s presahom. Potom sa podľa návodu pripraví samonivelačná zmes a naleje sa do nej. Pre rovnomernejšie rozloženie zmesi je možné použiť valček s gumenými hrotmi. Po zaschnutí kompozície sa na podlahu položí povlak, napríklad linoleum.
Vyrovnanie drevenej podlahy zmesou je jedným z jednoduchých a kvalitných spôsobov, ako získať hladký povrch v byte alebo súkromnom dome.
Kedy a aká preglejka sa používa
Zakrytie starého dreveného podkladu listami preglejky skryje aj značné škody a vyrovná pokles podlahy o jeden centimeter. Pozrime sa bližšie na to, ako vyrovnať drevenú podlahu preglejkou.
- V prvom rade je potrebné zvoliť správny materiál dosky. Na mierne vyrovnanie podkladu pod linoleum alebo koberec môžete použiť dosky preglejky s hrúbkou asi 1 cm. Na podklad pod parkety alebo laminát použite doskový materiál s hrúbkou najmenej 2 cm.
- Environmentálne vlastnosti materiálu sú tiež dôležité. V byte alebo súkromnom dome sa používa preglejka značiek FC alebo FSF. Materiál značky FK je vyrobený bez použitia fenolov a je pre ľudské zdravie maximálne neškodný. Ukazovatele odolnosti proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu sú však priemerné. Pri výrobe materiálu triedy FSF sa používajú formaldehydové živice. Preglejka nemá vysoké environmentálne vlastnosti, ale je odolnejšia a odolnejšia voči vlhkosti.
Vyrovnanie drevenej podlahy preglejkou sa vykonáva pomocou prvého a druhého stupňa listového materiálu. Na preglejkovú základňu je možné položiť linoleum alebo koberec.
Príprava povrchu a materiálu na prácu
Najprv je potrebné drevené dosky skontrolovať, pevne upevniť alebo poškodené vymeniť. Ak sa pod drevenou základňou nájdu úžitkové rúry, skúmajú sa, či nie sú poškodené alebo či nie je potrebné ich vymeniť. Po inštalácii preglejkovej krytiny bude jej výmena náročnejšia.
Plošný materiál sa musí niekoľko dní uchovávať vo vnútri. V dôsledku toho bude vlhkosť materiálu a vzduchu v miestnosti rovnaká. Tým sa zníži pravdepodobnosť deformácie po inštalácii. Ak plánujete položiť linoleum alebo laminátové podlahy, je nevyhnutné zabezpečiť vetracie otvory.
Spôsoby upevnenia plošného materiálu
Existuje niekoľko spôsobov, ako fixovať materiál na povrch drevenej podlahy.
Preglejka je položená priamo na dosky, guľatina sa nepoužíva. Susedné listy materiálu sa umiestnia vo vzdialenosti 0,5 cm a odsadzujú sa od stien najmenej 1,5 cm. Potom sa na utesnenie zárezov aplikuje drevený tmel. Preglejkové dosky sú rovnomerne pripevnené k najvyšším bodom podkladu. Ak sa položí niekoľko vrstiev materiálu, použije sa technológia muriva.
Ďalšia metóda zahŕňa vytvorenie základne vo forme mriežky guľatiny a dosiek. Polená sú tyče z dreva alebo preglejky, široké asi 4 cm. Výrezy sa montujú najmenej tri centimetre od stien. Na vrchole výslednej základne je pripevnený listový materiál. Na utesnenie trhlín sa používa tmel.
S veľkými rozdielmi v úrovni základne podlahy sú namontované mini-guľatiny. Na získanie rovného povrchu podlahy v dôsledku práce vykonávajú presné výpočty miest, kde je inštalovaný mini-lag, ich výšky a veľkosti. Na zvýšenie výšky podpery sú guľatiny umiestnené na špeciálnych bodových podperách. Polená sú upevnené pomocou špeciálneho lepidla alebo samorezných skrutiek.
Meškania je možné nahradiť prepravkou vyrobenou z bodových podpier vyrobených z kusov dreva alebo hrubej preglejky, ktoré sa nazývajú klasy. Hrúbka podpier sa vypočíta na základe rozdielu vo výškach podlahy. Naberačky sú od seba vzdialené asi 40 cm a tvoria sieť. Preglejkové listy sa položia na výslednú sieť z klasu a pripevnia sa k nim. Na odstránenie medzier sa používa drevený tmel.
Aby sa zvýšili tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti podlahy, na polená a medzi ne sa v tenkej vrstve položí izolačný materiál. Po inštalácii preglejkovej základne sa odporúča lakovať.
Na dekoratívnu úpravu podlahy je pokryté linoleum alebo iný dokončovací materiál.
Ako vyrovnať drevenú podlahu?
Táto otázka je dôležitá pre majiteľov drevených vidieckych domov a pre majiteľov bežných bytov.
Akékoľvek drevo v priebehu času vyschne, pokryje sa trhlinami a stratí svoju hladkosť, či už ide o drahé parkety alebo podklad pod linoleum alebo koberec.
Existuje niekoľko možností zarovnania drevených podláh, ktoré metódy sú najlepšie?
Ako vyrovnať drevenú podlahu? Ako prebieha vyrovnanie drevenej podlahy pod linoleum? Ak je dom starý, aký materiál pre prácu je lepšie zvoliť?
Ak chcete odstrániť nepravidelnosti alebo mierny sklon v dome, čo je lepšie - tmel alebo tmel? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sú v tomto článku.
Metódy vyrovnávania drevených podláh
Nerovná podlaha môže v budúcnosti výrazne poškodiť povrchovú úpravu - farbu, linoleum, laminát, koberec atď.
Vyrovnanie podlahy vlastnými rukami pomôže vyhnúť sa takýmto problémom - dokonca aj neskúsený staviteľ sa dokáže vyrovnať s technikou práce, ak si vyberiete požadovanú možnosť a podrobne si preštudujete pokyny.
Vyrovnanie drevenej podlahy v súkromnom dome je veľmi aktuálna otázka.
Na vyrovnanie drevenej podlahy v dome dnes môžete použiť nasledujúce metódy:
- škrabanie;
- použitie samonivelačnej zmesi;
- tmel;
- podklad z preglejkových dosiek.
Looping je najznámejšia, no zároveň časovo najnáročnejšia metóda.
Môže to byť manuálne alebo mechanické - pomocou špeciálnej škrabky.
Zvyčajne sa škrabanie používa v drevenom dome, keď nepotrebujete povrchovú úpravu pre linoleum alebo koberec, ale stačí aktualizovať dosky a lakovať ich.
Samonivelačná hmota je relatívne nová metóda, ale skúsení odborníci ju nie vždy odporúčajú používať.
Stará drevená podlaha pod zaťažením cementovo-pieskovou zmesou môže klesnúť a samotný poter môže časom prasknúť.
Dnes však existujú špeciálne samonivelačné zmesi na drevo, preto je možné takéto zarovnanie použiť s veľkými výškovými deformáciami a povrchovou úpravou pod linoleom, dlaždicami, laminátom a parketami.
Najpopulárnejšie metódy vyrovnávania drevených podláh sú tmelové a preglejkové dosky.
Ktorá z týchto možností je lepšia?
Ak chcete vybrať vhodnú metódu, musíte najskôr posúdiť stav podlahy v dome.
Aby ste to dosiahli, musíte dosky starostlivo preskúmať: či sú na nich nejaké praskliny, koľko dreva vyschlo.
Ak je to možné, je lepšie odtrhnúť jednu podlahovú dosku a skontrolovať ju zvnútra von - ako je suchá, sú tam nejaké miesta rozpadu.
To vám umožní pochopiť, či budete musieť zmeniť drsný povrch alebo či ho môžete vyrovnať bez výmeny dosiek.
Potom - musíte vyhodnotiť výškovú odchýlku podlahy pomocou úrovne.
Na odstránenie malých nepravidelností a deformácií menších ako 3 mm pomôže tmel alebo tmel, pri vážnejších chybách je potrebný hrubý náter preglejky.
Vyrovnanie tmelom
Tmel na drevené podlahy je ideálny pre nátery, linoleum, koberce a dokonca aj laminátové podlahy.
Vyrovnanie drevenej podlahy tmelom vlastnými rukami sa môže použiť, ak strom nemá vážne poškodenie a deformácia na výšku nie je väčšia ako 2-3 mm na meter štvorcový povrchu.
Na vyrovnávacie práce môžete použiť niekoľko typov tmelu:
- akryl (veľmi plastický a časom sa nezhoršuje);
- na báze rozpúšťadiel (univerzálne a vhodné pre všetky druhy dreva);
- polymér (dokonale vypĺňa medzery a vyhladzuje nepravidelnosti);
- na báze PVA lepidla a pilín.
Tmel na báze lepidla a pilín je pomerne nový, ale rýchlo si získava na popularite stavebný materiál.
Takáto kompozícia má nízku cenu, pričom je veľmi odolná a poskytuje dodatočnú povrchovú izoláciu.
Túto zmes je možné použiť na všetky typy povrchových úprav, ale najčastejšie sa používa na linoleum a laminát.
Na vyrovnanie drevenej podlahy vlastnými rukami pomocou lepiaceho tmelu musíte prísne dodržiavať technológiu.
Najprv inštalujeme majáky (laty z dreva alebo kovu) po celej ploche podlahy s krokmi 35-50 cm.
Potom vyplníme prvú vrstvu zmesi pilín, lepidla a tmelu, pričom špachtľou opatrne vyplníme medzery medzi lamelami.
Po zaschnutí počiatočného náteru je možné aplikovať konečný náter.
Tento tmel schne v priemere za 2 dni.
Ak sú chyby v drevenej podlahe nevýznamné, potom sa na vyrovnanie môže použiť nástroj, ako je tmel na báze gumy, polymérov alebo bitúmenu.
Tmel sa zvyčajne používa v prípadoch, keď sa nevyžaduje konečná úprava povlaku (linoleum alebo koberec).
Mastic zvýrazňuje farbu a reliéf prírodného dreva, dodáva lesk, chráni pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením, mechanickým poškodením.
V niektorých prípadoch je masticha najlepšou voľbou pre túto prácu.
Zarovnanie preglejky
Vyrovnanie drevenej podlahy preglejkou je potrebné v prípadoch, keď výškové rozdiely podlahy dosahujú 3 mm alebo viac.
Táto metóda vám umožňuje skryť viditeľné chyby a pripraviť nerovnú podlahu pre akúkoľvek povrchovú úpravu - koberec, linoleum, laminát, parkety a dlaždice.
Výber preglejky závisí od šírky dosiek - ak sú podlahové dosky široké do 20 cm, vhodné sú preglejkové dosky s hrúbkou 8-10 mm, je potrebná preglejka viac ako 20 cm - 10-20 mm.
Existujú dva spôsoby montáže preglejkových dosiek - priamo na podklad a pomocou latovania.
Ak deformácie podlahových dosiek nie sú väčšie ako 5 mm na celom povrchu, potom môžete preglejku pripevniť priamo na dosky, ak do 8-10 mm, budete musieť nainštalovať drevené polená (prepravka).
Ako správne vyrovnať drevenú podlahu s preglejkou?
Najprv musíte pripraviť špeciálne nástroje:
- skladačka a skrutkovač;
- páska a úroveň;
- preglejkové dosky a polená na sústruženie (preglejkové pásy alebo drevo);
- skrutky a hmoždinky.
Prvou fázou práce je rozdelenie podlahy na štvorce 30 × 30 cm.
Po označení je potrebné umiestniť majáky pozdĺž obvodu povrchu, v rohoch štvorcov (svoju úlohu môžu hrať samorezné skrutky).
Potom sa nainštalujú oneskorenia, krok je 35-40 cm.
Lamely môžete pripevniť k podlahe pomocou samorezných skrutiek alebo špeciálneho lepidla.
Potom musíte preglejku rozrezať na kúsky s rozmermi asi 60 × 60 cm.
Sú namontované pomocou samorezných skrutiek na guľatiny, je lepšie umiestniť listy do šachovnicového vzoru.
Ak majú podlahové dosky vážne chyby alebo je potrebná dodatočná izolácia, potom je možné vyrovnanie vykonať v 2 etapách: najprv nainštalujte lištu, potom medzi lamely položte poter a po zaschnutí namontujte preglejku.
Ak dokončujete linoleum, laminát alebo parkety, potom je dôležité spracovať podklad.
Aby ste to urobili, musíte povrch trochu obrúsiť a zakryť ochranným lakom.
Na ochranu podkladu a budúcej podlahy môžete použiť špeciálnu podložku - korok alebo penový polyetylén.
Oživenie starej drevenej podlahy je oveľa jednoduchšie a lacnejšie ako vykonanie kompletnej výmeny. Samozrejme, polená aj dosky musia byť na to dostatočne pevné a poškodené miesta nie príliš veľké. Existuje niekoľko spôsobov, ako vyrovnať drevenú podlahu v závislosti od stupňa deformácie.
Ak chcete vybrať správnu metódu vyrovnania, musíte najskôr presne posúdiť stupeň poškodenia. Aby ste to urobili, musíte prejsť po celom povrchu, starostlivo preskúmať každý centimeter podlahy, odstrániť 1-2 dosky a skontrolovať guľatiny. Ak sú viditeľné zhnité alebo poškodené oblasti, budú potrebné vážne opravy s výmenou poškodených častí. Ak sú guľatiny a dosky v dobrom stave, bez trhlín a hniloby, podlaha sa pri zaťažení neprehýba ani nevŕzga a vadou je len odlupujúci sa náter a zvlnený povrch, náklady na opravy budú minimálne.
Problémom nie sú ani malé štrbiny alebo vŕzganie, pretože takéto chyby nie je ťažké opraviť. Ak sú medzery medzi doskami širšie ako 10 mm alebo je v podlahe výrazný sklon, drevený povrch bude musieť byť pokrytý listovým materiálom, ako je drevotrieska.
Ak je teda poškodenie minimálne, najjednoduchší spôsob vyrovnania podlahy je spracovať ju škrabkou. Ak nebolo možné prenajať písací stroj, môžete použiť elektrické lietadlo.
Krok 1. Príprava povrchu
Všetky nepotrebné veci sú z miestnosti vynesené, podlahové lišty sú odstránené a odpadky sú dôkladne pozametané. Vyčnievajúce hlavičky klincov sa zatĺkajú kladivom pomocou doboinera tak, aby boli zapustené do dosiek o niekoľko milimetrov. Časti podlahy, ktoré voľne priliehajú k polenám, sú dodatočne spevnené samoreznými skrutkami.
Krok 2. Looping
Pri práci s looperom budete potrebovať slúchadlá a respirátor. Začnite pracovať z rohu a pomaly sa pohybujte pozdĺž steny. Po dosiahnutí druhého rohu sa stroj otočí a pohybuje sa v opačnom smere, pričom povrch podlahy ošetrí úzkymi pásikmi.
Krok 3. Utesnenie trhlín
Po odstránení vrchnej vrstvy dreva sú všetky praskliny a praskliny v podlahe zreteľne viditeľné. Na ich utesnenie použite akrylový tmel príslušného odtieňa, ktorý opatrne nanesiete a vyrovnáte kovovou alebo gumenou stierkou.
Krok 4. Konečná úprava podlahy
Po čakaní na zaschnutie tmelu sa dosky opäť cyklujú, potom sa podlaha povysáva a napenetruje. Ak sa základný náter veľmi rýchlo vsiakne, treba naniesť ďalšiu vrstvu, aby sa dobre uzavreli póry dreva. Potom môžu byť dosky natreté alebo otvorené lakom na drevo.
V prípade, že podlaha má zvlnené nerovnosti v dôsledku deformácie dosiek, ale zároveň je striktne vodorovná, je možné ju vyrovnať pomocou plošnej krytiny - preglejky, drevotriesky, cementotrieskových dosiek alebo sadrovláknitých dosiek. Drevovláknitá doska nie je na tieto účely vhodná, pretože časom nadobúda formu základne.
Porovnávacia tabuľka plošných materiálov na podlahy
| názov | technické údaje | Hrúbka |
|---|---|---|
| Preglejka odolná voči vlhkosti | Vysoká pevnosť, tepelnoizolačné vlastnosti, vhodné pre akýkoľvek vrchný náter | 4 až 24 mm |
| Cementotrieskové dosky (CPB) | Trvanlivosť, šetrnosť k životnému prostrediu, nehorľavosť | 10 až 32 mm |
| Drevotrieska | Vysoká pevnosť, zvukové a tepelné izolačné vlastnosti, jednoduché spracovanie | 6 až 28 mm |
| Sadrovláknité dosky | Vhodné pre akýkoľvek náter, má dokonale rovný povrch, tepelne izolačné vlastnosti | 10 až 12,5 mm |
| OSB dosky | Vysoká pevnosť, odolnosť, vhodný pre všetky nátery | 9 mm |
Pre prácu budete potrebovať:
- skrutkovač;
- skladačka;
- samorezné skrutky;
- základný náter;
- akrylový tmel alebo tmel;
- akýkoľvek plošný materiál na podlahu.
Krok 1. Príprava základne
Odstránia sa soklové lišty, z povrchu podlahy sa odstráni odlupujúci sa náter, zatĺkajú sa vyčnievajúce klince, praskliny a drážky v doskách sa pretmelujú tmelom. Potom sa odstránia nečistoty a prach, podlaha sa natrie základným náterom.
Krok 2. Rezanie a úprava materiálu
Veľkosť dosky z drevotriesky je 250 x 185 cm, preglejka - 125 x 125 cm, preto sú listy pre pohodlie rozrezané na niekoľko častí. Štvorce 60x60 cm sú optimálne na kladenie; sú menej ovplyvnené tepelnou rozťažnosťou, pretože sa zvyšuje počet spojov klapiek. Materiál je rezaný pílkou s jemnými zubami alebo priamočiarou pílou; aby sa okraje drevotriesky počas rezania nerozpadli, musíte pozdĺž línie rezu nalepiť maskovaciu pásku. Rezanie preglejky by sa malo vykonávať čo najšetrnejšie, aby sa nevytvorili roztrhané okraje.
Dôležitý bod: ak sa pri rezaní dosky preglejky delaminujú jej okraje, materiál nie je vhodný na položenie na podlahu.
Takže listy narezané na štvorce sa prinesú do miestnosti, položia sa na podlahu a prispôsobia sa veľkosti základne. Materiál je vyrezaný pre existujúce výčnelky alebo výklenky, vonkajšie listy sú odrezané, aby sa premiestnili švy, po obvode miestnosti sú ponechané technologické medzery a švy klapiek medzi samotnými štvorcami. Aby nedošlo k zámene prvkov počas inštalácie, ihneď po osadení musí byť každý štvorec očíslovaný.
Krok 3. Položenie krytu
Pri použití vodotesnej preglejky môžete okamžite začať pokladať, ale drevotrieska musí byť vopred ošetrená ľanovým olejom alebo pokrytá 2 vrstvami základného náteru. Prvý list je položený z rohu, pričom medzi okrajom a stenami zostáva medzera 1-1,5 cm Dĺžka skrutiek na upevnenie by mala byť trojnásobkom hrúbky materiálu. Skrutky sa zaskrutkujú v miestach, kde je materiál v tesnom kontakte s doskou, teda v hornej časti vlny. Ak vlny idú pozdĺž každej dosky, môžete použiť plechy s hrúbkou 8-10 mm, ale ak je vzdialenosť medzi vlnami väčšia ako 20 cm, odporúčaná hrúbka je od 16 mm.
Vzdialenosť medzi skrutkami by nemala presiahnuť 20 cm; otvory pre upevňovacie prvky sú v hornej časti vopred rozšírené vrtákom s väčším priemerom tak, aby boli uzávery skrutiek skryté v hrúbke materiálu. Medzi susednými doskami preglejky je ponechaná medzera do 10 mm, rady sa kladú s presadením švov o polovicu listu. Ak je to potrebné, môžete namontovať druhú vrstvu povlaku, ktorá pokrýva spodné švy celými listami. Obe vrstvy sú pripevnené samoreznými skrutkami.
Krok 4. Dokončenie
Keď je položený hrubý náter, spoje medzi plechmi a drážkami zo samorezných skrutiek sú pokryté akrylovým tmelom alebo tmelom na rovnakom základe. Ďalej pomocou úrovne skontrolujte rovinnosť podlahy, absenciu nepravidelností. Hrubé miesta sa upravia brúsnym papierom alebo brúsnym nástavcom, povrch sa zbaví prachu a napenetruje. Potom je základňa úplne pripravená na položenie vrchného náteru.
Video - vyrovnanie podlahy preglejkou
Ak má podlaha okrem zvlneného povrchu výrazný sklon, použije sa iná vyrovnávacia metóda - upevnenie preglejky na polená. Môžete tak vyrovnať kvapky od 3 do 10 cm na výšku a pripraviť spoľahlivý základ pre akýkoľvek náter. Ako oneskorenie sa používajú trámy, plné dosky, ako aj preglejkové pásy do šírky 4 cm Príprava podkladu sa vykonáva štandardným spôsobom: vynesú všetko nepotrebné z miestnosti, odstránia soklové lišty, vyčistia starý náter, zatvorte chyby.
Krok 1. Označenie úrovne podlahy
Z najvyššieho bodu základne sa na stenu premieta značka pomocou hladinomeru. Vzdialenosť rovnajúca sa hrúbke povlaku sa stiahne nahor a umiestni sa ešte jedna značka. Teraz sa pomocou vodováhy v tejto výške nastavia značky po celom obvode a spoja ich do jednej línie. Toto je úroveň podlahy.
Krok 2. Inštalácia oneskorenia
Ak existuje riziko vlhkosti podkladu, na dosky sa položí hydroizolačná fólia, v ostatných prípadoch sa guľatiny upevnia priamo na drevený povrch. Nosníky môžete inštalovať pozdĺž aj cez dosky.
Lagy sa položia naplocho v paralelných radoch vo vzdialenosti nie väčšej ako pol metra a nastražia sa klincami. Potom pomocou vodováhy a drevených podložiek rôznych hrúbok sa každá guľatina zarovná vodorovne. Aby sa obklady nehýbali, sú zlepené. Keď sú všetky polená vyrovnané, klince sa zatĺkajú až na koniec, čím sa trámy bezpečne pripevnia k drevenej podlahe.
Čím tenšia je preglejka, tým menšia je vzdialenosť medzi kmeňmi; v miestach, kde sa očakáva zvýšené zaťaženie podlahy, sú medzi oneskorenia dodatočne pripevnené priečniky z nosníkov menšieho prierezu.
Krok 3. Pokladanie preglejky
Listy preglejky sa rozrežú na štvorce a položia sa na trámy tak, aby sa zmestili. Na každom štvorci musíte okamžite označiť miesta pre upevňovacie prvky, aby ste pri inštalácii nevyvŕtali zbytočné otvory. Ak materiál leží úhľadne a rovnomerne, nie sú žiadne zbytočné medzery, môžete ho pripevniť k polenám. Začínajú od krajného štvorca a postupne sa prepracovávajú nahor v rade. Samorezné skrutky je potrebné mierne zapustiť do preglejky tak, aby boli uzávery 1-2 milimetre pod povrchom. Nezabudnite sledovať kĺby - nemali by sa nikde zhodovať.
Krok 4. Usporiadanie vetracích otvorov
Na predĺženie životnosti dreveného podkladu je potrebné urobiť v podlahe malé vetracie otvory. V protiľahlých rohoch miestnosti, najlepšie pod radiátormi, určia miesto pre ventilačné mriežky a urobia úhľadné výrezy v preglejke. Na vrchu je nainštalovaná ventilačná mriežka, ktorá je natretá lepidlom alebo tmelom.
Krok 4. Dokončenie podlahy
Hotový náter sa kontroluje úrovňou budovy, kontrolujú sa všetky spoje a upevňovacie body. Ak nie sú pozorované žiadne chyby, švy a drážky zo samorezných skrutiek sú pokryté tmelom, potom je povrch brúsený a odprášený. Nakoniec naneste základnú zmes a nechajte základňu zaschnúť.
Suchá zmes na podlahové potery
V procese práce budete potrebovať:
- nádoba na miesenie;
- stavebná miešačka;
- sieťovina zo sklenených vlákien;
- základný náter;
- tmel;
- tmel;
- polyetylénový film;
- zošívačka.
Krok 1. Príprava podlahy
Dosky sa očistia od starých náterov, mastných škvŕn, nečistôt a prachu, odstránia sa soklové lišty a na ich miesto sa položia tenké dosky, aby sa roztok nedostal do medzier. Medzery medzi podlahou a doskami, ako aj malé praskliny a priehlbiny sa zatmelia, celý povrch sa natrie základným náterom.
Hydroizolácia a výstuž
Na podlahu sa položí plastový obal, spoje prekrývajúcich sa pásov sa upevnia páskou, na spevnenie sa na vrch položí sieťovina zo sklenených vlákien. Aby sa sieťka pri nalievaní zmesi neposunula a nevyplávala nahor, je pripevnená k podlahe sponkami. V tomto prípade je veľmi dôležité zatĺcť sponky, aby sieťka nebola tesne pritlačená k základni. Mal by byť v hrúbke roztoku a nie pod ním, inak nemá zmysel ho položiť.
Krok 3. Nalievanie zmesi
Suchá zmes sa naleje do nádoby s čistou vodou, pričom sa dodržia pomery uvedené na obale, a mieša sa jednu minútu pomocou stavebného mixéra. Hotová kompozícia sa musí aplikovať a vyrovnať za 15 minút, kým roztok nezačne tvrdnúť. Zmes sa naleje na podlahu a rozotrie sa po celej ploche pomocou vrúbkovanej širokej špachtle.
Krok 4. Konečné spracovanie
4 hodiny po nanesení poteru možno dosky pozdĺž stien opatrne vytiahnuť a škáry prebrúsiť. Potom je povrch pripravený na akúkoľvek finálnu úpravu.
Niekedy sa na vyrovnanie doskovej podlahy používa aj cementovo-pieskový poter do hrúbky 7 cm.No v tomto prípade musí byť samotná podlaha aj podlahy veľmi pevné, vo výbornom stave, čo je u starého vzácnosť. poschodie.
Video - Vyrovnanie drevenej podlahy
Video - Ako vyrovnať drevenú podlahu v starom dome
Pri vykonávaní opráv je tiež potrebné vymeniť podlahy. Náter hrá dôležitú úlohu v interiérovom dizajne a použitie vŕzgajúcich a ovisnutých dosiek nie je najlepším riešením. Aby ste ušetrili peniaze a námahu, je potrebné proces čo najviac zjednodušiť. Napríklad odstránenie starého náteru je veľmi drahé potešenie. Tomu je najlepšie sa vyhnúť. Tu je návod, ako vyrovnať drevenú podlahu bez odtrhnutia dosiek. Spôsobov je viacero, výber medzi nimi závisí od toho, ako je drevená podlaha poškodená.
Sexuálny prieskum
V tejto fáze budete musieť vykonať nielen dôkladné vyšetrenie, ale aj meranie nezrovnalostí. Drevená podlaha musí spĺňať tieto požiadavky:
- dosky by nemali byť poškodené hnilobou alebo plesňou;
- štrbiny alebo medzery medzi prvkami by nemali byť väčšie ako 5 cm (aj keď sú menšie ako 5 cm, bude potrebné zarovnanie preglejky, použitie iných metód nie je možné);
- výškové rozdiely nepresahujú 1-2 cm.
Ak tieto podmienky nie sú splnené, potom bude takmer nemožné opraviť a vyrovnať drevenú podlahu bez výmeny dosiek. Ak chcete vybrať možnosť zarovnania, musíte poznať výškový rozdiel. Na meranie sa používajú tieto prístroje:
- úrovne budov (laserové, hydraulické, bublinové);
- pravidlo.
Najjednoduchšou možnosťou je pripevniť na podlahu dlhý pás alebo kovový profil a merať priehyby pomocou pravítka. Ak chcete drevenú podlahu sami preskúmať, môžete si kúpiť bublinovú hladinu v železiarstve. Určuje sklon dosky a stojí v rádoch niekoľkých tisícok v závislosti od dĺžky korpusu.
Hydraulickú hladinu môžete urobiť sami. Všetko, čo potrebujete, je tenká priehľadná trubica a voda. Nevýhodou takéhoto zariadenia je, že nie je príliš pohodlné na používanie. Najpresnejší spôsob merania drevenej podlahy je pomocou laserovej vodováhy. Takéto zariadenie používajú profesionálni stavitelia, jeho náklady sú vysoké a pri jeho používaní sú potrebné špeciálne zručnosti. Ak potrebujete vyrovnať dosky v dome alebo byte svojpomocne, nie je potrebná taká presnosť.
Metódy vykonávania práce
Existuje niekoľko metód zarovnania, z ktorých každá je vhodná pre iné situácie:
- Položenie podkladu z pružného materiálu používa sa, ak nepravidelnosti nepresahujú niekoľko milimetrov. To zvyšuje zvukovú izoláciu. Najčastejšie sa používajú materiály ako izolon alebo expandovaný polyetylén. Hrúbka je priradená v rozmedzí 2-5 mm.
- Pri vážnejších defektoch je vhodná jazda na bicykli.... Táto metóda tiež nedokáže vyrovnať vážne kvapky, ale môže povrch zjemniť a dodať mu atraktívny vzhľad. Pred začatím práce sa podlaha starostlivo skontroluje na prítomnosť kovových spojovacích prvkov. Sponky a skrutky budú musieť byť odstránené a klince sú zapustené do dosiek, takže nie je pravdepodobnosť poškodenia škrabky.
- Tmel je vhodný na výškové rozdiely 2-3 mm... Používajú sa tmely alebo akrylové zlúčeniny.
- Samonivelačné podlahy alebo cementové potery.
- Najspoľahlivejšou možnosťou, ktorá vám umožní vyrovnať drevenú podlahu s vážnymi kvapkami a prasklinami, je preglejka alebo OSB dosky... Na prácu používajte materiál s hrúbkou 14-22 mm. Existujú dve metódy, ktoré si dokážu poradiť s rozdielnymi veľkosťami nepravidelností.
Tmel a preglejka by sa mali podrobnejšie prediskutovať.
Tmel
Odstránenie medzier medzi doskami tmelom Zarovnanie drevenej podlahy touto metódou si bude vyžadovať prípravné práce. Spočívajú v čistení povrchu od prachu a nečistôt, základnom nátere. Vrstva základného náteru zaručuje vysoký stupeň priľnavosti tmelu k povrchu dreva.
Materiál na spracovanie sa vyberá v závislosti od povrchovej úpravy podlahy. Ak plánujete na dosky položiť dlaždice, linoleum, laminát alebo parkety, potom bude stačiť akrylový tmel. Ak použijete drevenú podlahu na konečnú úpravu a potom ju natriete lakom, použite tmel zodpovedajúci farbe materiálu.
Akrylové zmesi sa vyznačujú nízkou pevnosťou, takže ich môžete nahradiť inými zlúčeninami:
- ak vrstva nepresahuje 1-2 mm, je vhodný tmel na sadru pomocou lepidla PVA;
- pre väčšiu hrúbku vrstvy sa používa zmes pilín a PVA.
Nevýhodou takejto kompozície je zložitosť distribúcie po povrchu, preto po vysušení bude potrebné brúsenie, kým nebude úplne vyrovnané.
Pokladanie preglejky
Najbezpečnejší spôsob vyrovnávania dosiek. Po položení preglejky môžete nainštalovať podlahovú krytinu (dlaždice, koberec, linoleum, laminát, parkety). Na vykonávanie práce existujú dve technológie:
- bez medziľahlých podpier pre kvapky menšie ako 1 cm;
- so strednými podperami pre kvapky väčšie ako 1 cm.
Pokladanie bez podpier spočíva v upevnení plechov lepidlom a samoreznými skrutkami. Pred začatím práce je potrebné rozložiť prvky a vyrezať ich. V tomto prípade sa vzdialenosť medzi časťami považuje za 2-4 mm a medzi stenou a preglejkou - 8-10 mm. Je to potrebné, aby sa listy navzájom neovplyvňovali a pri rozťahovaní materiálu sa neobjavili vlny.
Možnosti rozloženia pre preglejkové dosky
Po rozložení častí podlahy sú očíslované. A začnú stúpať. Vrstva lepidla by nemala presiahnuť 2-3 mm. Kompozícia sa aplikuje na povrch, ktorý sa má vyrovnať. Listy by sa mali ukladať s rozstupom najmenej 10 cm.
Po úplnom zaschnutí lepidla môžete začať inštalovať upevňovacie prvky. Pred začatím práce sú do listov vyvŕtané otvory pre samorezné skrutky, ktoré sú umiestnené vo vzdialenosti najmenej 20 mm od okraja dielu. Krok upevnenia sa vykonáva v rozmedzí 15-20 mm. Po dokončení práce sa povrch preglejky prebrúsi špeciálnym strojom.
Použitie medziľahlých podpier zvyšuje schopnosť vyrovnávania... Môžete použiť oneskorenia alebo bodové podporné body (shabashi). Prvé umožňujú vyššiu spoľahlivosť, zatiaľ čo druhé šetria materiály. Je dôležité zabezpečiť usporiadanie prvkov tak, aby spoj dosiek dopadol na miesto podpery. Krok prvkov je priradený v závislosti od hrúbky preglejky.
- pri použití podlahy s hrúbkou 12-14 mm by mal byť rozstup podpier 30-40 cm;
- Hrúbka 16-16 mm - 50 cm.
Pre OSB a drevotrieskové dosky sú akceptované iné hodnoty:
- hrúbka 16-18 mm - krok 30-40 cm;
- hrúbka 20-24 mm - krok 50 cm.
Pokladanie preglejky na medziľahlé podpery Hrúbka podpier sa berie v priemere 15 mm. Šírka dosiek na výrobu guľatiny je 40 mm. Upevnenie na doskovú podlahu sa vykonáva pomocou samorezných skrutiek. Pripevnenie preglejky k podperám je možné vykonať pomocou samorezných skrutiek alebo lepidla.
Pri vyrovnávaní podlahy bez odstraňovania dosiek je dôležité zabezpečiť, aby bol podklad v dobrom stave. Ak sa oneskorenia zhnili, potom žiadna z vyššie opísaných metód nepomôže, výsledkom bude iba výmena konštrukcie.
Aby ste zistili, aká nerovná je podlaha, musíte určiť podlahové značky vo všetkých rohoch, v strede stien a v strede miestnosti (ak je miestnosť veľmi veľká alebo podlaha je veľmi nerovná, potom viac sú potrebné známky). Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je s dvojmetrovou úrovňou budovy. rôzne meracie prístroje používané na tento účel sú uvedené samostatne.
Ak sú značky podlahy v rovnakej výške
(plus mínus 5 mm sa nepočíta, ale všetko závisí od náročnosti, nemôžete počítať s rozdielom 1-1,5 cm), čiže podlaha je rovná. A ak výškové rozdiely nepresiahnu 2-3 mm, tak takúto podlahu nie je potrebné vôbec vyrovnávať plošnými materiálmi.
- Takúto podlahu môžete 1-2 krát tmeliť akrylovým tmelom alebo akrylovým tmelom... Hlavnou výhodou akrylových tmelov je vysoká plasticita, aj keď sa dosky pri chôdzi po podlahe trochu prehnú, tmel sa nezrúti. Ak objem práce nie je veľký, potom bude stačiť akrylový tmel predávaný v injekčných striekačkách pre stavebnú pištoľ. Podlahy musia byť pred aplikáciou tmelu natreté vhodným základným náterom, aby sa zlepšila priľnavosť k doskám. Bude to vyzerať asi takto:
Môžete si stiahnuť kompletnejšiu verziu tohto videa, veľkosť videa 60 Mb, formát wmv.
V tomto prípade bolo potrebné vyrovnať cca 1,5 m 2 podlahy. Pre veľké objemy je lepšie kúpiť akrylový tmel na drevené podlahy vo vedrách, avšak princíp nanášania plniva sa nezmení. Mimochodom, týmto spôsobom môžete vyrovnať podlahy na maľovanie a dokonca aj pod lak, napríklad parkety (samozrejme, ak sú v dostatočne dobrom stave), ale potom potrebujete tónovaný tmel. Kúpiť tónovaný tmel na farbu dreva je však teraz malý problém, aj keď výber farieb nie je príliš veľký a stoja oveľa viac ako biely akrylový tmel, ale predsa.
Pred položením linolea alebo koberca je vhodné povrch tmelu prebrúsiť.
- Hlavnou nevýhodou akrylového tmelu je jeho nízka pevnosť. Preto namiesto akrylových tmelov alebo tmelov môžete použiť tmel zmiešaný s lepidlom PVA. Ak hrúbka nanesenej vrstvy nepresahuje 1-2 mm, môžete použiť dokončovací sadrový tmel zmiešaný s lepidlom PVA. Pri väčšej hrúbke nanesenej vrstvy môžete použiť sadrový štartovací tmel zmiešaný s lepidlom PVA alebo pilinami zmiešanými s lepidlom PVA. Hlavné nevýhody tejto metódy: tmel je veľmi ťažké okamžite nanášať v rovnomernej vrstve kvôli extrémnej lepivosti tmelu (PVA je veľmi dobré lepidlo), takže povrch tmelu sa bude musieť dlho brúsiť. získať rovný povrch.
Čím je vrstva tmelu alebo tmelu hrubšia, tým dlhšie bude schnutie. ak sú teda nerovnosti podlahy väčšie ako 3 mm a je ich veľa, nezaobídete sa bez poteru alebo pokládky plošných materiálov. Samostatne môžete vidieť, ako bolo linoleum položené na podlahu, predtým vyrovnané tmelom.
2.1. Na starú drevenú podlahu môžete položiť preglejku s hrúbkou 8-20 mm alebo drevotriesku, OSB, MDF.
Môžete použiť aj sadrovláknité dosky. V tomto prípade bude horná časť vlny slúžiť ako podpora (ako oneskorenie) pre novú podlahovú krytinu. Pri šírke dosky 10-20 cm a rovnomernom rozložení vĺn postačuje hrúbka preglejky 8-10 mm. Ak sú vlny na doskách cez jednu dosku alebo je šírka dosiek viac ako 20 cm, je lepšie použiť hrubšiu preglejku (na obrázku nižšie).
Obrázok 1... Jednoduché vyrovnanie drevenej podlahy.
Nemá zmysel používať drevovláknitú dosku na vyrovnanie podlahy, pretože drevovláknitá doska časom získa tvar podlahy a opäť sa objavia vlny. V zásade môže byť hrúbka plošných materiálov väčšia, ale čím sú plošné materiály hrubšie, tým sú drahšie a hlavne ťažšie. Preferujem preglejku odolnú voči vlhkosti, pre kuchyne a chodby v stalinkách a Chruščovoch je nenahraditeľná, ale stojí viac ako iné listové materiály. Listové materiály sú pripevnené k drevenej podlahe pomocou skrutiek alebo samorezných skrutiek. Na utopenie hlavy skrutky alebo samoreznej skrutky sa robí pot. Listové materiály sú pripevnené k doskám v hornej časti vlny (pozri obrázok). Po zaskrutkovaní plechov sa spoje plechov a uzávery samorezných skrutiek zatmelia akrylovým tmelom. Ak máte kvalitnú preglejku s dobrou štruktúrou, spoje preglejky sú úhľadné a dobre zmontované a pot sú rovnomerne rozložené, potom si môžete vybrať akrylový tmel vhodnej farby a preglejku jednoducho otvoriť lakom.
Niekedy, ak je stará drevená podlaha relatívne plochá, ale existujú malé "diery", potom sa môžete pokúsiť vyrovnať podlahu preglejkou pomocou polyuretánovej peny. Sám som podlahy týmto spôsobom nevyrovnával, preto som spravil popis tejto metódy v samostatnom článku.
Ak vás výškové rozdiely na úrovni podlahy neuspokojujú, potom sa musíte hrabať. Musíte vytvoriť podporu pre novú základňu na jednej úrovni. Dá sa to urobiť 2 spôsobmi:
2.2. Podpora pásky - minilagy z tyče.
Táto metóda je dobrá, ak potrebujete vyrovnať výškový rozdiel od 3 do 10 cm.Je pravda, že na drevo v rovnakej výške sa používa drevené obloženie rôznych hrúbok - shabashi. Shabashi sa zvyčajne vyrábajú z preglejky rôznych hrúbok, ale môžu byť vyrobené aj z krátkych blokov pomocou sekery alebo dláta. Pokiaľ ide o milimetre, používa sa strešný papier alebo akýkoľvek iný tenký nepremokavý materiál. Vzdialenosť medzi minilagmi závisí od hrúbky plošného materiálu a v zásade vyžaduje inžiniersky výpočet , ale ako ukazuje prax pre preglejky s hrúbkou 12-14 mm a pre drevotrieskové dosky, OSB s hrúbkou 16-18 mm, maximálna vzdialenosť medzi minilagmi je 35-40 cm.Pre preglejky s hrúbkou 16-18 mm a pre OSB s hrúbkou 20-24 mm, maximálna vzdialenosť medzi minilagmi 50 cm. V tejto logickej sérii možno pokračovať ďalej, ale je ťažké položiť hrubšie plechové materiály aj spolu a zaťaženie podlahy sa opäť zvýši, je dobré, ak je podlaha železobetónová alebo na kovových trámoch, ale treba dávať pozor na zvýšenie zaťaženia drevených trámov. Pri veľkých výškových rozdieloch je vhodné použiť lištu rôzneho prierezu, kde je výškový rozdiel malý, použije sa lišta menšieho prierezu, ale je potrebné ju aj častejšie pripevňovať k podlahovým doskám, potom sa použije tyč väčšej časti.
Obrázok 2... Zarovnanie drevenej podlahy pomocou minilagov.
Minilagy je možné namontovať cez dosky (na obrázku vyššie) aj pozdĺž (na obrázku nižšie). Tu je dôležité presne označiť listy (určiť miesta pre otvory), aby ste nevyvŕtali zbytočné otvory.
Kvôli prehľadnosti, fotografie 1 a 2 zobrazujú prechod zo starej drevenej podlahy na nový náter dverí. Podlaha bola vyrovnaná vodeodolnou preglejkou, miestami podpery šabaši, hlavne pozdĺž minilagov z tyčí rôznych prierezov, celkový výškový rozdiel starej podlahy bol viac ako 6 cm.
Fotografia 1... Pohľad z chodby. (zvýšiť)
Fotografia 2... Výhľad z izby
2.3. Bodová podpora - shabashki.
Táto metóda je vhodná, ak výškové rozdiely nie sú príliš veľké. Bodová podpera je menej spoľahlivá ako podpera pásky, preto by sa mali častejšie umiestňovať pochvy na plošné materiály, aby sa získala sieťka s veľkosťou buniek 30-35 cm pre preglejku s hrúbkou 12-14 mm a pre drevotrieskové dosky OSB Hrúbka 16-18 mm. Pre preglejky s hrúbkou 16-18 mm a pre OSB s hrúbkou 20-24 mm je veľkosť bunky 40-45 cm.
Samozrejme, ako s páskovou podperou, tak aj s bodovou podperou, môžete urobiť väčšiu vzdialenosť medzi podperami, ale v tomto prípade bude nová podlaha príliš náchylná na dynamické deformácie, inými slovami, môže sa prehýbať pri skákaní a tanci, a to aj pri chôdzi.
Po vyrovnaní základne podlahy je rýchle a príjemné položiť na ňu vrchný náter, či už ide o parkety, linoleum, koberec, PVC dlažbu. Len nezabudnite na vetranie podzemia. Za týmto účelom sa v jednom z rohov (kde bola stará ventilácia) po položení vrchného náteru vyvŕta otvor a umiestni sa malá vetracia mriežka.
Ak je výškový rozdiel starej drevenej podlahy väčší ako 8-10 cm (a to sa stáva), potom je lepšie odstrániť niektoré dosky a nahradiť ich listovým materiálom.
Podlahu je možné vyrovnať mokrým poterom.
Ale iba ak ste si úplne istí pevnosťou drevenej podlahy, napríklad ak boli podlahy ihneď vyrobené pod poterom, alebo sú to drevené podlahy na železobetónovej podlahe, s guľatinami na tehlových stĺpikoch, pričom guľatiny a vzdialenosť medzi kmeňmi a hrúbka podlahových dosiek sa volí tak, aby sa zabezpečila minimálna deformácia podlahy pri projektovanom zaťažení. Faktom je, že cementové potery fungujú dobre v tlaku a oveľa horšie v ťahu, to môže viesť k tomu, že sa cementový poter na drevenej podlahe zrúti alebo sa keramické dlaždice nalepené na takýto poter odlupujú. Na vyrovnávanie drevených podláh sa používajú špeciálne suché zmesi so zmäkčovadlami a plnivami, ktoré dodávajú poteru maximálnu pevnosť a pružnosť, napr. - Vetonit 3300. Takýto poter sa nanáša vo vrstve nie väčšej ako 1 cm, pred nanesením poteru , na drevené podlahy je vyplnená výstužná sklotextilná mriežka a podlahy sú natreté základným náterom. Ak nerovnosť podlahy presiahne 1 cm, potom takýto poter nepomôže. Teoreticky je možné na drevenej podlahe vyrobiť obyčajný cementový poter s hrúbkou 5-7 cm s kovovou výstužnou sieťovinou, v tomto prípade sa zaťaženie podlahy okamžite zvýši o 75-100 kg / m 2, preto pred zhotovenie takéhoto poteru, musíte najprv skontrolovať prekrytie únosnosti. Na ochranu dreva pred účinkami vody z poteru sa na drevenú podlahu položí plastový obal.
Ale v každom prípade, bez ohľadu na spôsob vyrovnávania, nesmieme zabudnúť na vetracie zariadenie pre drevené podlahy, aby podlahy nehnili. Podlahový priestor musí byť vetraný. Predtým sa na tento účel v jednom z rohov miestnosti vyvŕtala diera do dosky s priemerom asi 50 mm a na vrch sa napchala ozdobná mriežka alebo sa v stene vytvorilo vetracie potrubie a ozdobná mriežka bol pribitý k stene. Takéto mriežky vyzerajú asi takto:
Obrázok 3. Vetracie mriežky na drevené podlahy.
Ak ste mali takéto mriežky na podlahe alebo na stene, neponáhľajte sa ich zakryť alebo nalepiť tapetou.
Všeobecne platí, že staré drevené podlahy s prasklinami, škvrnami od farby, uzlami, trieskami, trieskami a inými chybami - to je neuveriteľná strmosť a super štýl, teraz stále viac a viac ľudí, unavených rovnými líniami moderného dizajnu, chce položiť parkety doska na dokonale hladkom a rovnomernom potere štylizovaná ako staré drevené podlahy zdeformované časom. Toto potešenie nie je lacné, takže predtým, ako šijete drevené podlahy, premýšľajte o tom, či to potrebujete?
Zobral som otázky týkajúce sa vyrovnania drevenej podlahy na pokládku laminátových podláh, ako aj recept na prípravu tmelovej zmesi od Ruslanu.