Stingrays štítové strechy musí mať tvar pravidelného obdĺžnika, sklony valbové strechy- tvar rovnoramenných trojuholníkov alebo lichobežníkov. Táto požiadavka je spôsobená tým, že takmer všetky kusové prvky strešné krytiny majú obdĺžnikový tvar. Pri ich položení na svah, ktorý nie je pravouhlý, napríklad s kosoštvorcovým alebo lichobežníkovým obrysom s rôznymi výškami hrebeňa alebo nesprávnymi rozmermi obvodu stien, nevyhnutne vznikne neuzavretý klin. Dá sa uzavrieť iba úpravou kusových strešných materiálov, čo spôsobuje ďalšie ťažkosti, zvyšuje spotrebu materiálov, znižuje rýchlosť výstavby a nakoniec sa jednoducho kazí. vzhľad budovy, ale čo je najdôležitejšie, výrazne zvyšuje možnosť zatekania strechy.
Rovnoramenné sklony valbových striech umožňujú rezať strešné krytiny podľa jednej alebo dvoch šablón a použiť polovice niektorých strešných krytín na opačných stranách svahu. Napríklad na oboch stranách svahu je možné použiť diagonálne rezaný list ondulínu. Ak majú strešné svahy podľa návrhu alebo v dôsledku nedbanlivosti rôzne uhly sklonu, rezanie kusových prvkov sa vykonáva individuálne. Vďaka tomu sa výrazne znižuje rýchlosť prác a o nejakej úspore stavebných materiálov nemôže byť ani reči.
Aby ste získali správne tvary svahov, musíte zmerať dĺžku, šírku, uhlopriečky a výšky rámu prestavanej budovy. Tu sa môže otvoriť veľa nečakaných prekvapení. Výškové rozdiely na protiľahlých stenách môžu dosahovať niekoľko centimetrov a obvod stien môže mať iné ako pravé uhly. Kontrola začína meraním uhlopriečok pozdĺž horného okraja stien na každej z pravouhlých častí budovy. Ak sa dĺžky uhlopriečok nezhodujú, znamená to, že steny majú buď rôzne výšky, alebo budova nemá pravé uhly a má tvar kosoštvorca alebo lichobežníka. V budovách so štítmi zo stenového materiálu skontrolujte pomocou dlhej palice výšku protiľahlých štítov.
Po vykonaní meraní sa zistené chyby steny odstránia. Zarovnajte steny k horizontu a ak je to možné, urobte rohy pravouhlé. Na stavbách so štítmi môžu v dôsledku nesprávneho vyskladania základov a následnej konštrukcie múrov rozdiely v prevýšení po vrchu štítov niekedy dosiahnuť 20 cm. Takáto chyba sa dá opraviť iba opätovným obložením štítu, príp musíte sa vyrovnať s myšlienkou, že hrebeň nebude vodorovný, ale preto budú sklony štítov iné. V zásade takýto výškový rozdiel nie je na streche veľmi badateľný, ale každá krokva a každý prvok strešný materiál bude potrebné prispôsobiť.
Výškové rozdiely po obvode stien, nosenie strechy, sa eliminujú cementovo-pieskovým poterom. Steny sa po celom obvode skontrolujú vodováhou a na ne sa nanesie vyrovnávacia stierka. Používa sa roztok triedy nie nižšej ako M150. Veľké rozdiely sa eliminujú murovaním pomocou čapov alebo sa steny nevyrovnajú a pod nosníky mauerlatu sa čo najčastejšie vkladajú drevené podložky, čo je oveľa horšie. Steny na kladenie alebo inštaláciu regálov podkrokvovej konštrukcie sú vyrovnané s horizontom, ale nemusia byť koordinované s výškami vonkajších stien. Vnútorné steny na položenie postelí môžu byť vyššie alebo nižšie ako vonkajšie, ale musia byť vodorovné. Pri ukladaní dosiek na tehlové stĺpy sa vrchol stĺpov vyrovná k horizontu.
Všetky drevené konštrukcie Pred inštaláciou musia byť ošetrené antiseptikmi a udržiavané po dobu stanovenú výrobcom chemického zloženia.
Po vytvrdnutí vyrovnávacieho poteru sa pozdĺž vonkajších stien vyvalí hydroizolácia, strešná lepenka alebo iný valcovaný materiál. hydroizolačný materiál a zložte ho na polovicu pozdĺž pozdĺžnej osi. Výsledná šírka hydroizolácie by mala zabezpečiť jej ohyb do bočný povrch Mauerlat, pretože v tehlové domy Stále sa tam kladú tehly na stavbu rímsy. Vo všeobecnosti by hydroizolácia mala chrániť drevenú dosku steny pred všetkými možnými kontaktmi s materiálom steny. Ak je Mauerlat pripevnený k stene pomocou kotiev, potom sa hydroizolácia pripevní na kolíky. Ak je pripevnený sponkami, potom sa hydroizolácia jednoducho položí na sucho. Niekedy je hydroizolácia prilepená k vyrovnávaciemu poteru bitúmenovým základným náterom, nie je to zakázané, ale nie je to potrebné.
Existuje mnoho spôsobov, ako označiť krokvy a trámy, vrátane takých exotických, ako je použitie uhlov krokiev Swanson a Stanley. Popíšeme si, ako sa to najčastejšie deje v stavebnej praxi, keď strechu robia bežní tesári, ktorí geometriu ako vedu chápu veľmi vágne. Málokedy sa však pomýlia a ich strechy dopadnú na výbornú.
Položením Mauerlatu sa snažia napraviť nepravidelnosť obvodu stien. Nosníky sa rozložia na stenu a skontrolujú sa uhlopriečky budovy, pričom sa merajú v rohoch rámu mauerlatu (obr. 52). Posúvaním trámov po stene sa uhlopriečky rovnajú a ceruzkou je vyznačená jej konečná poloha. Nosníky Mauerlat sú rezané na výrobu zámkov, zostavené na stenu a nakoniec pripevnené k nej.
Ryža. 52. Označenie miesta inštalácie Mauerlatu a lôžka
Pri inštalácii rámu Mauerlat existuje jeden jemný bod. Výška Mauerlatu musí byť zvolená vopred, to znamená, že musí byť nakreslená najmenej predbežný návrh. V opačnom prípade sa filé pribité na krokve nemusia dostať cez okraj steny a stenu bude potrebné zrezať. Preto pri rozhodovaní o výške hrebeňa, stien a krokiev je lepšie vopred nakresliť časť strechy na stupnici a vybrať výšku mauerlatu a miesto jeho inštalácie. Často vidíte obrázok, keď pri stavbe striech bez dizajnu remeselníci presunú mauerlat na samý okraj steny pozdĺž vonkajšieho povrchu, inak nebudú môcť uvoľniť klisnu. Vo všeobecnosti nie je nič zlé na tom, že mauerlat je inštalovaný pozdĺž vonkajšieho okraja steny, ale iba ak ide o systém krokiev a je to okraj steny, ale často ide o murovanú rímsu. v ktorom už bola tehla uvoľnená za stenu. Bolo by múdrejšie zvýšiť výšku lúča Mauerlat a nechať ho v strede steny alebo bližšie k vnútornému povrchu steny. Ak nie je možné zvýšiť výšku Mauerlatu, stačí zdvihnúť parapet vyššie zvnútra alebo demontovať časť steny z vonku parapet. To je všetko. Potom Mauerlat zostane tam, kde má byť, a klisnička sa nebude opierať o stenu.
Ďalej označte polohu polohy na bruchu. Meraním z Mauerlatu ho umiestnime presne do stredu, potom dostaneme strechu s rovnakými sklonmi. Pri inštalácii valbových striech posunieme lavicu o rovnakú vzdialenosť, od jej konca k mauerlatu, hlboko do domu, potom bude uhol sklonu bedra rovný uhlu sklon hlavných svahov. Ak však plánujete zmeniť uhol bedra vzhľadom na svahy, posunieme lavicu do potrebnej vzdialenosti. Posteľ položíme na dve vrstvy hydroizolácie a upevníme sponkami alebo drôtenými zákrutami vnútorná stena. Zákruty sa buď museli vopred založiť do steny pri jej výstavbe, alebo sa upevňujú na samozabíjacie kotvy (ruchy) inštalované v stene. Ak je lavica položená na novo položených tehlových stĺpoch, pripevníme ju k stene a nie k stĺpom. V budovách s železobetónové podlahy zákruty môžu byť viazané na montážne slučky podlahových dosiek. V budovách s plynosilikátom, penovým betónom a inými svetlé steny treba urobiť ako prvé monolitický pás a uvoľnite kotvu. Posteľ je zaistená kotvami. Vo všeobecnosti pripevňujeme lavicu k stene jedným z nasledujúcich spôsobov v konštrukčnej polohe by mala byť horná časť lavice zarovnaná s horizontom. Ak bude strecha vyrobená bez podpier, potom sa miesta inštalácie regálov označia podobným spôsobom a spodná časť regálov sa následne pripevní k sebe kontrakciami.
Po položení a zabezpečení postelí začnú konštruovať lešenie. Najnepríjemnejšou časťou práce je plytvanie časom a drinou na neproduktívnu prácu. Lešenie však musí byť vyrobené spoľahlivo, budete po ňom musieť nielen chodiť, ale aj pracovať so záťažou zdvihnutých krokiev a väzníc. Lešenie musí byť podopreté vzperami a zaistené priečnymi vzperami, inak stratí stabilitu a spadne.
Ďalej sú vyrezané stojany pre konštrukciu krokiev. Keďže lavica bola inštalovaná horizontálne, všetky stojany sú vyrobené z rovnakej konštrukčnej dĺžky. V budovách so štítmi vyrobenými s defektmi (rôznych výšok) sa medzi vrchnú časť štítov natiahne šnúra a každý stĺpik sa odreže na požadovanú dĺžku s prihliadnutím na výšku väznice a krokiev. Pri inštalácii stojanov na lavicu sa kontroluje zvislosť v dvoch rovinách (pozdĺž dvoch hrán): priečna a pozdĺžna. Vertikálnosť sa kontroluje pomocou olovnice alebo úrovne, ktorá sa priloží k bočnému povrchu stojanov. Potom sú stojany upevnené v konštrukčnej polohe. Najjednoduchšie je upevniť ich doskami na lešenie.
Čo urobiť ako prvé: nainštalovať lešenie alebo regály? Čo je pre vás výhodnejšie. Regály môžete najskôr namontovať a dočasne zaistiť vzperami a potom k nim pripevniť lešenie, naopak, lešenie najskôr bezpečne umiestniť a pripevniť k nim regály. Niekedy sa pokúšajú pracovať z rebríkov. Regály sú umiestnené a zaistené a na uloženie väzníc a krokiev sa rebrík opiera o regály. Je to nebezpečné. Po prvé, pod váhou človeka a bremena, ktoré drží, napríklad pri ukladaní väznice, sa schodíky môžu zlomiť. Po druhé, zle zaistený regál môže stratiť stabilitu a spadnúť spolu s rebríkom, ktorý sa oň opiera. A nakoniec do tretice. Skúste normálne pracovať, keď máte pod nohami 60-centimetrový nášľap na schodisko a pre správnu inštaláciu musíte posunúť ťažkú väznicu alebo krokvu.
Vaznica je položená na regáloch. Ak je všetko vykonané správne, horná časť nosníka je vodorovná, stĺpiky sú v rovnakej výške a sú inštalované vertikálne v dvoch rovinách, potom väznica jednoducho zapadne na svoje miesto. V budovách so štítmi rôznych výšok by mal byť vrchol väznice rovnobežný s napnutou šnúrou. Pri valbových strechách nezabudnite na predĺženie väznice za regály a vytvorte konzoly na podopretie šikmých krokiev.
Ešte raz skontrolujeme zvislosť konštrukcie krovu a vodorovnosť nosníka, v prípade potreby ju opravíme a upevníme všetky uzly do konštrukčnej polohy: drevené platne pribijeme, namontujeme konzoly alebo kovové platne, ale celý krov krovu necháme dočasne pripevnený k na lešenie alebo na vzpery.
Ďalej nainštalujeme skúšobnú krokvovú dosku. Existuje niekoľko spôsobov, ako rezať a namontovať krokvy. Zameriame sa na tie najjednoduchšie a najčastejšie používané, ktoré okrem hlavy a rúk nevyžadujú žiadne vybavenie.
1. Krokvy sú označené pre posúvač a pre montáž s nosným nosníkom.
V spodnej časti je klzák alebo sklopná pevná podpera s nosnou tyčou, horná časť krokvy sa jednoducho položí na väznicu a prišije sa k druhej krokvová noha sa prekrýva alebo opiera o inú nohu krokvy.
Doska sa položí horným koncom na horný okraj väznice, spodným koncom na vnútorný horný okraj Mauerlatu (obr. 53.1). Na Mauerlat sa umiestni jeden alebo dva kusy krokiev a nakreslí sa čiara rovnobežná s Mauerlatom. Pri rezaní na šmýkačku krokva nemení sklon, jednoducho klesá a v prípade potreby sa opiera o mauerlat; Ak je krokva označená a rozrezaná na zuby, potom sa rez po rezaní stane nesprávnym.
ryža. 53.1. Označovanie a rezanie krokiev. Spodná časť s podporou na Mauerlat, horná časť - s podporou v sebe alebo vedľa seba
Po rezaní a inštalácii prvej krokvy sa nainštaluje a orezá aj opačná krokva. Horná časť krokiev je ponechaná tak, ako je až do kompletná inštalácia všetky krokvy. Potom sa buď narežú pozdĺž okraja ďalšej krokvy a zrazia alebo zošijú klincami, alebo sa na ne vyznačí kolmica a prebytok sa odpíli, čím sa krokvy navzájom spoja. Neodporúča sa rezať dva vrcholy krokiev súčasne, pretože hrúbka zubov píly zanechá veľkú medzeru a krokvy nebudú tesne priliehať. Je lepšie posunúť krokvy od seba a odpíliť ich vrcholy oddelene, jeden vľavo od línie, druhý vpravo. o dobrá kvalita funguje, krokvy do seba zapadajú bez medzery.
2. V spodnej a hornej časti sú kĺbové, pevné podpery.
V spodnej časti nohy krokvy je vytvorený zárez na zapojenie mauerlatu so zubom a v hornej časti je vytvorený zárez s trojuholníkom. Ak je horný zárez vyrobený presne pozdĺž profilu väznice, potom bude jednotka fungovať ako sklopná pevná podpera, ak je vertikálna strana zárezu vyrobená so skosením, potom sa jednotka zmení na sklopnú pohyblivú;
Krokvová doska sa položí okrajovo na väznicu a mauerlat (obr. 53.2). Spodná časť Doska spočíva v uhle proti Mauerlatu v akomkoľvek bode jej povrchu. Na bočnú stranu mauerlatu je umiestnená šablóna, môže to byť napríklad krokvový rez s dobre orezanými okrajmi (konce sú odrezané v pravom uhle). Vzor sa presunie do vnútorný kútik Mauerlat a je kombinovaný s jeho vertikálnym povrchom. Spodná časť nohy krokvy sa začne pohybovať pozdĺž mauerlatu, čím sa zabezpečí, že sa na krokve vytvorí zárez so zubom. Je to celkom jednoduché: položením šablóny dosky a posunutím krokvy môžete vizuálne vidieť, aký zárez získate. Po dosiahnutí správnu veľkosť rezy načrtávajú čiary, pozdĺž ktorých budú rezané krokvy. Šablóna sa prenesie do horného zárezu, alebo častejšie sa hore na lešení postaví iná osoba a má vlastnú šablónu (vyrezanú z tej istej dosky, takže sú rovnaké), na príkaz prvého, nainštaluje šablónu na väznicu, pričom jej koniec zarovná so zvislou rovinou väznice a vytýči druhý zárez. Bez odstránenia krokvy z väznice a mauerlatu ju otočia a vyrežú zárezy. Potom ho nainštalujte do konštrukčnej polohy.
ryža. 53,2. Označovanie a rezanie krokiev. Spodok je s dôrazom na mauerlat, vrch je vodorovný zárez s dôrazom na väznicu
Prečo sa ako šablóna používa orezaný kus dosky, pretože môžete použiť aj vodováhu a zvinovací meter? Je to možné, ale rezanie dosky dáva vizuálnu predstavu o budúcom profile rezu a v tomto prípade je lepšie nepoužívať úroveň vôbec. Drevené trámy, v dôsledku sušenia majú ďaleko od správnej pravouhlej geometrie, najčastejšie sú napriek zdanlivej rovnomernosti v skutočnosti hrboľaté a skrútené; Preto je lepšie položiť na ich rovinu ďalšiu dosku a pozdĺž nej načrtnúť rezy. Tesári na tento účel používajú pílku, napríklad pri obkresľovaní zárezu na pristátie na väznici priložia pílku bezzubým okrajom na zvislú hranu väznice a ceruzkou naryjú na krokvu čiaru. Bez ohľadu na to, ako sa nosník väznice krúti, čiara zopakuje svoj profil, ale úroveň zobrazujúca vertikálu by spôsobila chybu. Je teda lepšie použiť odvekú múdrosť: dosku odrezať, orezať a použiť ako šablónu. Hrúbka dosky sa vyberá v závislosti od hĺbky rezov a pre každý projekt je najčastejšie iná, šablóna je vyrobená z rovnakej dosky ako krokvy;
3. V spodnej časti je otočne pohyblivá podpera (šmýkadlo), v hornej časti je otočne pevná.
V spodnej časti nohy krokvy je podpera umiestnená na posúvači, ktorý sa v prípade potreby môže inštaláciou podperných tyčí zmeniť na sklopne pevnú podperu. V hornej časti je vytvorený zárez do trojuholníka, ktorý zase prerezaním bočnej lícnice môže premeniť zostavu z kĺbovo pevnej na sklopne pohyblivú (obr. 53.3).
ryža. 53,3. Označovanie a rezanie krokiev. Spodok s oporou na mauerlat, vrch - vodorovný zárez s dôrazom na väznicu
Urobí sa to isté ako v druhej možnosti opísanej vyššie, s jediný rozdiel Keď sa spodný koniec nohy krokvy pohybuje pozdĺž krokvy, zabezpečujú, že krokva je rezaná v rovnakej rovine, to znamená bez ozubenia.
4. V spodnej a hornej časti nohy krokvy sú sklopné, pevné podpery.
V spodnej časti krokvovej nohy sa urobí zárez na zube v hornej časti, koniec nohy krokvy sa opiera o väznicu alebo šikmú (diagonálnu) krokvu;
Krokvová doska je položená okrajovo na väznicu a mauerlat. Spodný roh dosky je zarovnaný s vonkajším okrajom Mauerlatu. V hornej časti sa na zvislý povrch väznice aplikuje šablóna alebo pílka a na krokve sa nakreslí čiara rezu. Na pripojenie k nohám šikmej krokvy sú na oboch stranách spracovávanej dosky nakreslené dve čiary. Dĺžka reznej línie (x) sa meria: značky ceruzkou sa robia pomocou pásky alebo na šablóne. Šablóna sa prenesie na spodnú nosnú jednotku, priloží sa k vnútornej zvislej rovine Mauerlatu a od jej okraja sa rozmer (x) položí na krokvu. Potom akýmkoľvek spôsobom, najčastejšie priložením dosky, nakreslite čiaru rovnobežnú s hornou rovinou Mauerlatu (obr. 53.4).
ryža. 53,4. Označovanie a rezanie krokiev. Spodná časť s dôrazom na mauerlat, horná časť - s dôrazom na väznicu
Pohybom spodnej časti krokvy pozdĺž mauerlatu je možné zvýšiť alebo znížiť hĺbku rezu zuba. Na strechách so strmými svahmi zub nemusí vyjsť vôbec, žiadny problém, pomôže inštalácia podperného bloku. Zmenou veľkosti (x) pri premiestňovaní do spodného uzla môžete zmeniť charakter podpery v hornom uzle, to znamená zarovnať krokvu pozdĺž horného alebo spodného okraja väznice. Ak znížite (x), krokva na vrchole sa zdvihne, ak ju zväčšíte, pôjde dole.
Doska sa prevráti, rozreže pozdĺž značiek a nainštaluje do konštrukčnej polohy. V krokve, podopreté lebečnými tyčami šikmej krokvovej nohy, sa označí zárez, doska sa opäť prevráti, urobí sa zárez a umiestni sa na miesto. Zárez na pristátie na lebečnom bloku sa robí rovnakým spôsobom, stačí len zdvihnúť spodok krokvy do výšky lebečného bloku: umiestnite kúsok lebečného bloku pod ňu alebo jednoducho podoprite koniec dosky v hmotnosti, zatiaľ čo asistent označí zárez.
5. Označenie nohy krokvy presahujúcej stenu, to znamená, že krokva je inštalovaná bez kliet.
V hornej časti je sklopná pevná podpera, v spodnej časti je posúvač (obr. 53.5).
ryža. 53,5. Označovanie a rezanie krokiev. Spodná časť s podperou na mauerlat a predĺženie krokiev za stenu, horná časť - horizontálny zárez s dôrazom na väznicu
Krokvová doska je položená okrajovo na väznicu a mauerlat. Spodná časť dosky je nesená mimo steny a udržiavaná v hmotnosti. Šablóny sú inštalované na Mauerlat a väznice s koncami zarovnanými s vonkajším vertikálnym povrchom nosníkov. Línia rezu je načrtnutá, doska je obrátená a sú vyrezané zárezy. Krokva je inštalovaná v konštrukčnej polohe.
6. Iba označenie spodný uzol podpery, dole a hore sú kĺbové pohyblivé podpery - posúvače. Stabilita konštrukcie je zabezpečená hrebeňovým uzlom pri viazaní hornej časti krokiev.
Robí sa to isté ako v predchádzajúcom prípade, ale na chod je umiestnená šablóna, ktorá zachováva uhol sklonu svahu. Po vyrezaní spodného zárezu a odstránení šablóny z väznice sa krokva posunie do konštrukčnej polohy (obr. 53.6).
Obr.53.6. Označovanie a rezanie krokiev. Spodná časť s podperou na mauerlat a predĺžením krokiev za stenu, horná časť - s podperou na väznici
Všetky uvedené možnosti orezávania krokiev fungujú na rovnakom princípe: krokvová doska je inštalovaná v požadovanej polohe, z ktorej sa po vykonaní rezov zasunie do sedadlá zhora alebo zboku, bez zmeny uhla sklonu.
Ak je možné rám mauerlatu umiestniť horizontálne a uhlopriečky sú zarovnané a väznica je inštalovaná vodorovne, potom stačí urobiť jednu krokvovú nohu a všetky ostatné podľa nej vyrobiť pomocou prvej ako šablóny. Ak sú steny domu také krivé, že uhlopriečky na ráme mauerlatu nie je možné zarovnať, alebo na domoch s štítmi majú štíty rôznu výšku, nainštalujte pár krokiev na oba konce budovy. Medzi nimi sú natiahnuté šnúry a všetky ostatné krokvy sú vyrobené individuálne, pretože každá z nich sa bude líšiť od predchádzajúcej. Počas inštalácie sa neustále kontroluje rovinnosť svahov. To sa vykonáva buď potiahnutím šnúr medzi vonkajšími krokvami, alebo umiestnením dlhej, rovnej dosky na vrchol krokiev, ktorá sa posúva pozdĺž okrajov nôh krokiev a kontroluje sa, či je vôľa.
Krokvy sú inštalované v určitej vzdialenosti od seba, táto vzdialenosť sa nazýva stúpanie. Pri navrhovaní strechy je montážny sklon krokiev nastavený pozdĺž pozdĺžnych osí krokiev, čo nie je pri montáži príliš výhodné. Preto sa na meranie rozstupu vyrobia 2–3 lamely s dĺžkou rovnajúcou sa rozstupu krokiev mínus hrúbka krokiev, to znamená, že dĺžka lamiel sa bude rovnať vzdialenosti medzi okrajmi krokiev. - vzdialenosť vo vôli. Po nainštalovaní jednej krokvy sa umiestnenie druhej určí umiestnením proti prvej krokve.
Po namontovaní všetkých krokiev sa znova skontroluje vzdialenosť medzi nimi a podperné jednotky sa upevnia v konštrukčnej polohe: upevnia sa sponkami, špeciálnymi kovovými doskami, drevenými nástavcami, klincami a skrutkami.
Potom začnú inštalovať klisničky. Klisnička (obr. 11) je predĺženie krokiev za stenu, čím sa zabezpečí presah strechy. Zvyčajne sa vyrábajú z dosiek polovičnej výšky a hrúbky prierezu nohy krokvy. Klisničky sú pripevnené na krokve pomocou klincov. Dĺžka upevňovacej časti je asi 60 - 80 cm a voľný presah nad stenou je 40 - 50 cm Ak sú filé v kontakte s materiálom steny a častejšie sú v kontakte, potom v tieto miesta je potrebné zabaliť valcovaným hydroizolačným materiálom.
Presah rímsy je vybraný, bez ohľadu na to, ako zvláštne to môže znieť, v závislosti od dĺžky ramien. Odkvapový presah sa často dodatočne lemuje lisovanými materiálmi, takže treba nejako dosiahnuť napríklad šindľovou doskou až na koniec presahu, dosku pridržať v dizajnovej polohe a priklincovať. Ak je presah krátky, potom môže stena budovy navlhnúť zo šikmého dažďa, ak je dlhá, na inštaláciu lemu nebude dostatok rúk a musíte nainštalovať lešenie a vo výškach do 10 m, to je pre amatérskeho staviteľa veľmi problematické. V tehlových domoch sú steny usporiadané s uvoľnením tehál a inštaláciou rímsy z materiálu steny, čím sa zvyšuje previs. V domoch z ľahkých betónových materiálov je presah buď 40–50 cm, alebo si vymyslíme lešenie. Ak nie je rímsa ničím olemovaná, potom je možné presah zhotoviť dlhší, maximálne však 60 cm. Dlhšie presahy je vhodné podoprieť konzolami uvoľnenými (alebo iným spôsobom zaisteným) zo steny, ktoré môžu plniť aj dekoratívnu funkciu. .
Pri všetkej rozmanitosti strešných materiálov sa konštrukcia striech od seba príliš nelíši. Spájajú ich spoločné pravidlá.
Pravidlo 1. Stingrays štítové strechy má mať tvar pravidelného obdĺžnika, sklony valbových striech majú mať tvar rovnoramenných lichobežníkov a rovnoramenných trojuholníkov.
Táto požiadavka je spôsobená tým, že takmer všetky kusové prvky strešných krytín sú obdĺžnikového tvaru. Keď ich položíte na svah, ktorý nemá pravé uhly, napríklad s obrysom v tvare diamantu, nevyhnutne skončíte s otvoreným klinom. Takýto klin je možné uzavrieť iba rezaním a úpravou kusových strešných materiálov, čo vytvára ďalšie ťažkosti, zvyšuje spotrebu materiálov, znižuje rýchlosť výstavby a nakoniec jednoducho kazí vzhľad budovy. Ale hlavne- výrazne zvyšuje možnosť zatekania strechy.
Rovnoramenné sklony valbových striech umožňujú rezať strešné krytiny podľa jednej alebo dvoch šablón a použiť polovice niektorých strešných krytín na opačných stranách svahu. Napríklad azbestocementový vlnitý plech, rezaný diagonálne, môže byť použitý na oboch stranách svahu. Ak sa zámerne alebo v dôsledku nedbanlivosti svahy strechy majú rôzne uhly sklonu, rezanie kusových prvkov sa vykonáva individuálne. Nakoniec- rýchlosť práce je výrazne znížená a nehovorí sa o žiadnych úsporách stavebného materiálu.
Aby ste získali správne tvary svahov, musíte najskôr zmerať dĺžku, šírku, uhlopriečky a výšky rámu prestavanej budovy. Tu sa pre vývojárov môže otvoriť veľa neočakávaných prekvapení. Pôdorys budovy môže mať tvar kosoštvorca alebo lichobežníka. Výškové rozdiely na protiľahlých stenách môžu dosiahnuť niekoľko centimetrov. Takéto chyby sa tvoria nielen kvôli neopatrne vykonaným prácam na stavbe stien. Mohli by vzniknúť v dôsledku toho rôzne uhly pri rezaní dreva alebo muriva tehlové steny boli nezamestnaní murári či tesári. Napríklad dvaja neúčinní murári, ktorí neustále stoja v protiľahlých rohoch muriva, môžu dať chybu 1 cm na 1 m výšky len preto, že jeden má murivo hrubšie o 1 mm, a to aj napriek tomu, že obaja sú dobrí murári. Čo potom môžeme povedať o amatéroch, ktorí budú mať chyby nielen vo výške, ale aj v lineárnych rozmeroch kvôli obštrukcii rohov smerom von a dovnútra. Po vykonaní meraní je potrebné, ak je to možné, odstrániť zistené chyby steny. Aby bol hrebeň strechy striktne vodorovný a sklon strechy ležal v jednej rovine s horizontom, na konštrukciu krokvového systému sa prijíma množstvo opatrení. Mauerlat a lavica pre vrstvené krokvy a obloženie pre závesné krokvy
nastaviť podľa výšky hladiny vody (obr. 1), čím sa dosiahne ich vodorovnosť.
Potom zmerajte vzdialenosť medzi Mauerlatom a nohou (mala by byť rovnaká) (obr. 2) a skontrolujte uhlopriečky. V prípade potreby sa dizajn upraví. Podložky pod závesnými krokvami sa kontrolujú rovnakým spôsobom - merajú vzdialenosť medzi nimi a diagonálne. Toto prípravná fáza niekedy to zaberie veľa času, ale čím opatrnejšie sa to urobí, tým to bude jednoduchšie postaviť strechu Mauerlat by mal ležať v rovnakej výške po celom obvode budovy a podšívka by mala byť rovnaká. Po inštalácii postele sú k nej pripevnené stojany. Sú pripravené v rovnakej konštrukčnej výške a inštalovanej olovnici a kontroluje sa vertikálna inštalácia regálov v pozdĺžnom aj priečnom smere. Potom sa väznica položí na regály. Keďže lôžko bolo osadené vodorovne a stĺpiky sú rovnako výškovo aj zvislé, znamená to, že väznica bude ležať vodorovne. Po montáži môžu byť nohy krokiev pripevnené medzi nosník a nosník veterných vzpier.
Krokvy sú inštalované v určitej vzdialenosti od seba. Táto vzdialenosť sa nazýva inštalačný krok krokiev a je určená výpočtom. Správna inštalácia krokiev je určená položením rovnej dosky na 3-4 nohy krokiev. Ak je medzi doskou a nohou krokvy viditeľná medzera, krokva sa preusporiada. Ak nie sú žiadne medzery, znamená to, že krokvy sú správne zarovnané, to znamená v rovnakej rovine. Konečná kontrola sa vykonáva vizuálne - krokvový systém skenovanie od okraja po okraj. Pri pripevňovaní krokiev by ste sa mali vyhnúť inštalácii skrútených a hrboľatých dosiek, pretože budú musieť byť zasunuté pod opláštenie, čo znamená zníženie konštrukčného prierezu. Dosky s veľké množstvo Je prísne zakázané inštalovať uzly, ako aj dosky s priechodnými uzlami smerujúcimi cez vlákna - môžu sa zlomiť.
Trojuholníkové závesné krokvové vzory sa ťažko montujú vo zvislej polohe, preto sa zostavujú na zemi alebo na tvrdej podlahe a potom sa inštalujú hotové. Pri ich inštalácii sa uistite, že zostava hrebeňa je striktne nad stredovou čiarou budovy. Pretože krovy majú rovnaké rozmery a obklady sú vyrovnané, ich vodorovnosť sa získa automaticky. Krovy sú olovnice a zaistené veternými väzbami.
Pravouhlosť sklonov strechy zabezpečuje opláštenie. Pred montážou je vhodné mať už k dispozícii strešný materiál. Na základe údajov o fyzikálnych a mechanických vlastnostiach a rozmeroch materiálu je možné vypočítať veľkosť bočného predĺženia opláštenia za steny a dĺžku líšt, t.j. určiť skutočné rozmery sklonu strechy. Pri inštalácii opláštenia je jeho predĺženie za steny o niečo väčšie, ako je potrebné. Šírka rampy pri montáž strechy vypočítané s prihliadnutím na prekrytie susedných listov kusového strešného materiálu. Najlepšie je urobiť tento výpočet v reálnych podmienkach, to znamená rozložiť jeden rad strešných prvkov priamo na strechu alebo na zem a potom zmerať páskou. Toto je presne situácia, keď potrebujete sedemkrát merať a raz rezať. Vzdialenosť získaná ako výsledok merania alebo výpočtu sa meria na hrebeni strechy, od extrémne body odložte pravé uhly a odpílite prebytočný plášť. Rovnakým spôsobom vypočítajte dĺžku filiálok, ktoré poskytujú ich previs odkvapu. Pri výpočte presahu odkvapu nesmiete zabudnúť na voľný presah strešných prvkov o 2-10 cm. Voľný presah je vytvorený tak, aby dažďové kvapky fúkané vetrom nezmáčali spodnú dosku opláštenia. Po všetkých týchto nie príliš zložitých výpočtoch bude na sklone strechy celý rad prvkov vo zvislých aj vodorovných radoch. A keďže sú uhly správne, nebudú žiadne starosti s položením strechy. Výsledok bude elegantný a hladký strecha. Pravý uhol sa kladie pomocou dreveného štvorca (obr. 3) so stranami 3, 4, 5 m alebo s menšími stranami, ktoré sú násobkami týchto čísel.
Na valbových strechách, ako je uvedené vyššie, sa musíte pokúsiť urobiť svahy rovnakými uhlami, čo je možné len s správna inštalácia Mauerlat a Lezhney.
Pravidlo 2. Pred inštaláciou krytiny z hlavného strešného materiálu, úžľabia, úžľabia, spojky rúrok na strechu a spojky manzardové okná pokrytý súvislým plášťom z pozinkovanej strešnej ocele(obr. 4 a 5). Na zakrytie spojenia rúr a manzardových okien sa vyrobí polotovar a nainštaluje sa spolu s hlavným náterom.
Pravidlo 3. Spodná tyč opláštenia by mala byť vyššia ako všetky nasledujúce tyče o hrúbku položenej strešnej krytiny. Aby ste pochopili, prečo je to potrebné, pozrite sa na obr. 6.
Ak by bol tento blok rovnaký ako všetky ostatné, odkvapový prvok strechy by sa „vybral za nos“.
Pravidlo 4. Všetky strechy sú zastrešené zdola nahor, smerom k dažďu.
Niektoré strechy, ako napríklad vlnité plechy, sa kladú tak, aby čelili prevládajúcim vetrom zľava doprava alebo naopak sprava doľava.
Mnohé strešné materiály už majú vo svojom dizajne otvory na klince alebo skrútené drôty, alebo sú vyrobené na samolepiacom základe alebo súprava obsahuje špeciálne lepidlá a utesnené tesnenia. Zariadenie na zastrešenie vyrobené z takýchto materiálov nie je ťažké, pretože je úplne premyslené.
Strešné materiály je potrebné montovať iba na strechu, ako detská stavebnica. Strešné materiály, ktoré nemajú upevňovacie otvory (cementovovláknité vlnité plechy, kovové dlaždice, profilovaná podlaha), sa dodávajú s klincami, ktoré zodpovedajú farbe náteru. Tieto klince sú pripevnené k hrebeňu kusu gumovou tesniacou podložkou.
Súpravy moderných strešných materiálov okrem spojovacích prvkov zahŕňajú prvky hrebeňa a odkvapu, lemy rúr a oveľa viac.
Pravidlo 5. Pod strechami manzardové strechy položiť dodatočnú hydroizolačnú vrstvu z polyetylénový film, strešná lepenka alebo strešná lepenka. Pod „studenými“ strechami dodatočná hydroizoláciažiaduce, ale nie povinné. Na všetkých nasledujúcich výkresoch sa zobrazí dodatočná hydroizolácia, ale to neznamená, že je to povinné.
Pravidlo 6. Pri inštalácii teplé strechy Nezabudnite na prúdenie vzduchu
medzi izoláciou a plášťom, ktorá by mala byť od 2 do 5 cm, inak izolácia stratí svoje vlastnosti v dôsledku nasýtenia vlhkosťou.
Pravidlo 7. Pri inštalácii striech musíte pamätať na to, aby ste sa priviazali k hrebeňu
, a pri pokladaní posledného hrebeňového prvku zvážte spôsob evakuácie zo strechy. Veľmi často musíte zliezť po lane prehodeného cez hrebeň strechy a priviazaného k niečomu ťažkému, čo leží na zemi na druhej strane, alebo sa lano priviaže na hrebeň strechy a prevlečie sa pod vrchol. strešný prvok, potom sa po spustení lano vytiahne a strecha sa narovná zvnútra. Samozrejme, že takýto zostup si vyžaduje isté telesný tréning. Prečo sa spomína taký kaskadérsky spôsob zostupu, keď si môžete vyrobiť chodiaci rebrík a nechať ho navždy na streche? Pretože sa strechy spravidla často stavajú bez rebríka.
A napokon, ak človek pri výstupe do výšky zažije čo i len malý závrat, tak na streche nemá čo robiť, to nech robia iní - nie každý sa ako astronaut narodí.
Aby to bolo správne vypočítajte a nastavte uhlopriečku základu alebo debnenia nadácia - je veľmi dobré najať špecialistov. Ale ak ste už program videli niekoľkokrát “ štvorcový meter“, počul som niekoľkokrát rozhovor o tom, ako stavať, a tiež veľa vtipov o stavbe? - to je iná vec. To nám dáva „plné právo“ predpokladať, že my sami sa s tým dokážeme vyrovnať jednoduchá záležitosť, ako sú rohy a diagonály základového debnenia. To je presne jeho vysoký názor, že každý, kto plánuje postaviť kúpeľný dom vlastnými rukami (Ha-ha!)
O začiatku označovania a projektovania základu a debnenia som písal v článku. V case zarazenia vsade a osadenia vonkajsich debniacich dosiek som uz skontroloval dlzku uhlopriecky. Všetko sa zbiehalo na milimeter presne. Toto je najdôležitejšia podmienka na získanie pravých uhlov pre kúpeľný denník. Po prvom označení však došlo k manipuláciám s inštaláciou spodnej časti mriežky, inštaláciou vnútorných debniacich panelov a dokončením debnenia stĺpov od úrovne terénu po spodok budúceho základu. Samozrejme, veľmi som sa snažil, aby som s ničím nehýbal, a kládol som stávky hlboko.
Ale ako pri každom stavebnom projekte, niečo sa pokazilo. Nie je to také strašidelné, ako keby som si to nevšimol alebo som o tom nevedel. Preto som sa pred položením výstuže rozhodol ešte raz skontrolovať uhlopriečky. Rozdiel sa ukázal byť 2 cm Je dobré, že to bolo objavené pred naliatím betónu.
Ako zobraziť uhlopriečku debnenia?
Pre zjednodušenie konštrukcie správne debnenie Dĺžku stien som urobil úplne rovnakú. Preto môže byť skreslenie iba vo forme diamantu. Na obrázku je stupeň zošikmenia debnenia zámerne zvýšený kvôli prehľadnosti.
Aby sme situáciu napravili, urobili sme toto:
Tento kombinovaný pohyb jednej strany debnenia (na obrázku severná strana) nebol príliš náročný, pretože kolíky a pôvodné usporiadanie debnenia boli v správnej polohe. Preto bol diagonálny posun minimálny a snahy o „úpravu“ polohy štítov nespôsobovali mechanické namáhanie a námahu.
Metódu nastavenia uhlov pozdĺž rovnakých uhlopriečok je možné použiť iba vtedy, ak sú strany rovnaké. Diagonálne rovnosti bude dosť!
Pre väčšie strany debnenia je možné použiť pravidlo „zlatého“ trojuholníka. Ak má takýto trojuholník podľa Pytagorovej vety strany 3, 4, potom sa prepona rovná 5 jednotkám. Stačí teda odmerať na bokoch dielov debnenia, ktoré sú násobky 3 a 4 v hornej časti pravý uhol a potom vzdialenosť medzi kontrolnými bodmi bude 5 častí! To zaručí pravé uhly a rovnosť uhlopriečok!
Na realizáciu správne plánovanie montáž debnenia Vrelo odporúčam použiť metódu cast-off, ktorá vám to umožňuje inštalačné práce skontrolujte rohy, odstráňte a znovu nainštalujte základové obvodové šnúry.
Pred nalievaním základov nebuďte príliš leniví znova skontrolovať uhlopriečky. Nebude to zbytočné! Betón nie je možné opraviť ľahko a rýchlo. Oprava chýb je veľmi drahá a časovo náročná. Základ pre zrubový dom má viac kvalitatívnych požiadaviek ako základ pre kamenný dom. Maltou sa nič nedá vyrovnať!
Nezabudnite ho pred nalievaním odstrániť, aby sa dal ľahko odstrániť!
Všeobecné pravidlá pre akúkoľvek nadáciu
Vyberte počiatočný bod. Prvá strana nášho základu musí byť priviazaná k nejakému objektu na našej stránke.
Príklad. Dbajme na to, aby náš základ (dom) bol rovnobežný s jednou zo strán plotu. Preto natiahneme prvú šnúru v rovnakej vzdialenosti od tejto strany plota na vzdialenosť, ktorú potrebujeme.
Konštrukcia pravého uhla (90⁰). Ako príklad budeme uvažovať obdĺžnikový základ, v ktorom sú všetky uhly čo najbližšie k 90⁰.
Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Pozrieme sa na 2 hlavné. © www.site
Metóda 1. Pravidlo zlatého trojuholníka
Na zostrojenie pravého uhla použijeme Pytagorovu vetu.
Aby sme nezachádzali hlboko do geometrie, skúsme to popísať jednoduchšie. Takže medzi dvoma segmentmi a A b Ak chcete vytvoriť uhol 90⁰, musíte pridať dĺžky týchto segmentov a odvodiť odmocninu tohto súčtu. Výsledné číslo bude dĺžka našej uhlopriečky spájajúcej naše segmenty. Je veľmi jednoduché vykonať výpočet pomocou kalkulačky.
Zvyčajne sa pri označovaní základu berú rozmery strán tak, aby sa pri odbere od koreňa získalo celé číslo. Príklad: 3x4x5; 6x8x10.
Ak máte zvinovací meter, potom vo všeobecnosti nebudú žiadne problémy, ak vezmete segmenty, ktoré sa líšia od tých, ktoré sa bežne používajú. Napríklad: 3x3x4,24; 2x2x2,83; 4x6x7,21
Ak sme urobili merania v metroch, potom sa hodnoty ukážu ako veľmi jasné: 4 m 24 cm; 2 m 83 cm; 7 m 21 cm.
Kalkulačka
Za zmienku tiež stojí, že merania je možné vykonať v akomkoľvek systéme merania dĺžky, hlavnou vecou je použiť pomer strán, ktorý poznáme: 3x4x5 metrov, 3x4x5 centimetrov atď. To znamená, že aj keď nemáte nástroj na meranie dĺžky, môžete si vziať napríklad palicu (na dĺžke palice nezáleží) a zmerať ju s ňou (3 palice x 4 palice x 5 palíc) .
Teraz sa pozrime, ako to uviesť do praxe.
Pokyny na označenie obdĺžnikového základu
Metóda 1. Pravidlá zlatého trojuholníka (t. j. Pytagoras)
Pozrime sa na príklad stavby pravouhlého základu s rozmermi 6x8m pomocou zlatého trojuholníka (tzv. Pytagoras).
1. Označte prvú stranu základu. Toto je najjednoduchšia časť pri vytváraní nášho obdĺžnika. Hlavná vec na zapamätanie. Ak chceme, aby náš základ (dom) bol rovnobežný s jednou zo strán plotu alebo iného objektu na pozemku alebo mimo neho, potom urobíme prvú čiaru nášho základu v rovnakej vzdialenosti od objektu, ktorý sme si vybrali. Tento postup sme opísali vyššie. Na umiestnenie prvej šnúrky môžete použiť kolíky pevne upevnené v zemi, ale dovnútra ideálne Na tento účel použite odliatky. My to využijeme. Pre túto stranu urobíme vzdialenosť medzi odliatkami 14 m: medzi odliatkami a budúcimi rohmi 3 ma 8 m pod základom.
2. Potiahnite druhú šnúrku čo najkolmejšie k prvej. V praxi je ťažké ho ťahať dokonale kolmo, preto sme ho na obrázku ukázali aj mierne vychýlený.
3. V priesečníku upevníme obe šnúrky. Môžete ho upevniť sponkou alebo páskou. Hlavná vec je byť spoľahlivý.
4. Začneme vytvárať pravý uhol pomocou Pytagorovej vety. Budeme stavať pravouhlý trojuholník s nohami 3 x 4 metre a preponou 5 metrov. Na začiatok meriame 4 metre od priesečníka strún na prvom reťazci a 3 metre na druhom. Umiestnite značky na čipku pomocou pásky (spinák atď.).
5. Spojte obe značky pomocou meracej pásky. Jeden koniec krajčírskeho metra pripevníme na značku 4 metre a vedieme smerom k značke 3 metre na druhej šnúrke.
6. Ak máme pravouhlý trojuholník, obe značky by sa mali zbiehať vo vzdialenosti 5 metrov. V našom prípade sa známky nezhodovali. Preto v našom prípade posúvame strunu doprava, kým sa značka 3 m nezhoduje s 5 m delením miery.
7. Výsledkom je pravouhlý trojuholník s uhlom 90⁰ medzi dvoma strunami.
8. Nepotrebujeme žiadne ďalšie značky a dajú sa odstrániť.
9. Začnime stavať obdĺžnik. Na oboch strunách nameriame dĺžky strán nášho základu na 6 a 8 metrov. Na šnúrky dávame značky.
10. Tretiu šnúrku potiahnite čo najkolmejšie k prvej šnúrke. Obe šnúrky upevníme na značku 8 m.
11. Potiahnite štvrtú šnúrku čo najkolmejšie na druhú šnúrku. Obe šnúrky upevňujeme na značky 6 metrov.
12. Na tretej šnúrke urobíme značky 6 metrov a na štvrtej 8 metrov.
13. Na získanie štvoruholníka s pravými uhlami v našom prípade je potrebné, aby sa obe značky na tretej a štvrtej strune zhodovali. Ak to chcete urobiť, presuňte obe struny, kým sa značky nespoja.
14. V dôsledku toho, ak bolo všetko zmerané správne, potom by sme mali dostať pravidelný obdĺžnik. Či to dopadlo, skontrolujeme meraním uhlopriečok.
15. Zmeriame dĺžky uhlopriečok. Ak sú rovnaké, ako v našom prípade, máme pravidelný obdĺžnik. Uhlopriečky majú rovnakú dĺžku v rovnoramennom lichobežníku. Ale poznáme jeden uhol 90⁰ a v rovnoramennom lichobežníku takéto uhly nie sú.
16. Pripravené označenie pravouhlého základu pomocou Pytagorovej vety. © www.site
Metóda 2. Web
Veľmi jednoduchý spôsob, ako vytvoriť značky vo forme obdĺžnika s uhlami 90⁰. Najdôležitejšie, čo potrebujeme, je špagát, ktorý sa nenaťahuje, a presnosť vašich meraní pomocou krajčírskeho metra.
1. Odstrihnite kúsky špagátu, ktoré budeme potrebovať na vytvorenie značiek. IN v tomto príklade Staviame základ so stranami 6 x 8 metrov. Na správne zostavenie obdĺžnika budeme potrebovať rovnaké uhlopriečky, ktoré sa pre obdĺžnik s rozmermi 6 x 8 metrov budú rovnať 10 metrom (t. j. Pytagoras je popísaný vyššie). Treba si vziať aj rezervnú dĺžku šnúrky na zapínanie.
2. Pripojíme našu „pavučinu“ ako na obrázku. Na 4 miestach v rohoch upevňujeme strany s uhlopriečkami. Samotné uhlopriečky nie je potrebné upevniť v priesečníku.
3. Potiahnite prvú šnúrku (body 1,2). Zaistíme kolíčkami. Hlavná vec je, že kolíky pevne držia v zemi a pri ťahaní našej konštrukcie sa nevzďaľujú. Toto dôležitý bod treba brať do úvahy.
4. Roh 3 dotiahneme. Hlavnou podmienkou je, aby šnúrka 1-3 a diagonála 2-3 neklesali a boli čo najpevnejšie. Po upevnení pomocou kolíka v bode 3 máme uhol v bode 1 90°.
5. Potiahnite roh 4 a nainštalujte kolík. Dbáme na to, aby špagát v bodoch 2-4, 3-4 a uhlopriečke 1-4 neklesol a bol čo najpevnejší.
6. Ak sú splnené všetky podmienky, výsledkom by mal byť obdĺžnik s uhlami čo najbližšie k 90⁰.
Označenie pre založenie domu
Robíme dvojstupňové odlievanie. Nižšia úroveň je úroveň stĺpov.
Horná vrstva odlievania je úroveň mriežky.
Vytvorte obdĺžnik pre vonkajší obrys pomocou takzvanej Pytagoriády. Potom ustúpime o množstvo rovnajúce sa šírke pásky a vytvoríme vnútorný obrys.
Najjednoduchší spôsob označovania. Zostrojíme obdĺžnik podľa rozmerov základu pomocou Pytagorovej vety, aby sme našli správny uhol. © www.site
Od autora
V tomto článku sme sa zamerali na to, ako vytvoriť značky pre nadáciu vlastnými rukami vytvorením obdĺžnika s uhlami 90⁰. Vo všeobecnosti nie je na označovaní nič zložité. Náklady na vydanie sú náklady na špagát, dosky na odlievanie (ekonomická možnosť - kolíky) a možnosť použiť meter.
Dobré popoludnie
Prosím, povedzte mi, čo mám robiť správne.
Zatopené pásový základ na 16. výstuži šírky 62-64 centimetrov do hĺbky 2 metre 10 centimetrov. Rozmery po vonkajšom obvode sú 11 metrov x 12 metrov 60 centimetrov. So strednou páskou dole nosná priečkaŠírka 62 centimetrov na pokládku podlahových dosiek PP-63 a PP-54. Plánuje sa výstavba trojposchodového domu z pórobetónových tvárnic so šírkou (400*600*250 mm) alebo (450*600*250 mm), s izoláciou vonkajšia stena- 50 mm čadičová izolácia, vzduchová medzera-20 mm, dokončovacia tehla -120 mm.
Počas inštalácie základu vyčnievajúceho prvku osemhranného sektora „arkýřového okna“ (výčnelok nad rozmery základu 11 x 12,6 metra pozdĺž širokej polovice základu PP-63) pre haly. Uhlopriečka základu sa zväčšila o 18 centimetrov pri kontrole rozmerov obvodu uhlopriečky 11*12,6 metra.
Podpora podlahovej dosky na stenách je plánovaná na 200 mm.
Prosím vás, aby ste dali odborné poradenstvo:
1. Oplatí sa snažiť vyrovnať uhlopriečky osadením predsadeného muriva z plnej obyčajnej tehly tvrdosti 200 s výstužou pletiva a maximálne koľko centimetrov?
Existuje obava, že pod váhou lícovej tehly sa previsnutá časť rozšírenia nad základom zdeformuje a opláštenie 3 podlaží praskne.
2. Obmedzte sa na veľký previs 3-5 cm, aby ste kompenzovali uhlopriečky s následnou konštrukciou konštrukcie.
3. Aké odchýlky uhlopriečok sú povolené pre takéto veľkosti budov v stavebníctve?
4. Aké dôsledky to môže mať, ak sa pri inštalácii podlahových dosiek nepoužije kompenzácia uhlopriečky, zmení sa to nosnosť budovy??? Ako viesť vonkajšia úprava keď čelí lícové tehly. Nikolay
Dobrý deň, Nikolay!
- Zarovnanie uhlopriečok má zmysel, pretože strata pravého uhla môže viesť k ťažkostiam pri vykonávaní mnohých prác - od fasádneho muriva po zastrešenie a konečnú úpravu.
Väčšina spoľahlivým spôsobom zarovnajte uhlopriečky - urobte monolitický pás na úrovni suterénu budovy. Vonkajší obrys pásu by mal jasne tvoriť požadovanú geometriu fasády. Úlohou vnútorného obrysu je zabezpečiť možnosť konštrukcie hlavných stien z pórobetónových tvárnic v pravom uhle.
Výška takéhoto pásu by mala byť v rozmedzí 200-300 mm. Pozdĺžna výstuž – minimálne 6 výstužných prútov s priemerom 12 mm triedy A-III (A400). Keďže takýto pás bude mať bočné presahy (kvôli ktorým sa prispôsobí geometria), priečne vystuženie v takýchto miestach by sa malo vykonať pomocou svoriek uzavretého prierezu z výstuže s priemerom 8 mm A-I (A240) so stúpaním 100 mm v miestach previsov a 400 mm v ostatných oblastiach.
Príklad vystuženia pásu 6 pozdĺžnymi tyčami a priečnymi svorkami uzavretého úseku
Pás by mal byť podopretý na stenách podzemia, vyrobený napríklad murivom z červených (hlinených) tehál alebo blokov FBS. Šírka pásu musí byť dostatočná na osadenie konštrukcie steny (nie menej ako súčet: 120 mm obkladu + 20 mm medzery + 50 mm izolácie + 400 alebo 450 mm muriva z pórobetónových tvárnic).
Aby sa predišlo deformácii obkladu, musí byť fasádne murivo bezpečne ukotvené do hlavnej steny.
Príklad kotvenia fasádneho muriva (vo Vašom prípade iná izolácia a menšia odvetrávacia medzera, ale podstata je rovnaká) s pružným napojením “Galen” BPA L-6-2P s roztečou 500x500 mm.
- Malými prevismi sa môžete obmedziť vystužené murivo plná tehla dostatočne vysokej pevnosti (vhodná je M200). Ale v tomto prípade bude možné len čiastočne opraviť geometriu, čo skomplikuje ďalšiu prácu. Okrem toho je tento stupeň pevnosti typický pre biele (silikátové) tehly, ktoré nie sú určené na kladenie podzemných častí stien. Červená (hlinená) tehla, často používaná na tieto účely, je menej odolná.
- Odchýlky geometrických rozmerov pri výstavbe stien z tehlového muriva upravujú požiadavky SP 70.13330.2012 „Nosné a obvodové konštrukcie“, najmä tabuľka 9.8.
Rozmerové tolerancie pre kamenné konštrukcie
Ako je zrejmé z tabuľky, odchýlka stien od osí vyrovnania (to znamená v pôdoryse) by nemala presiahnuť 10 mm. Neexistuje žiadna norma, ktorá by zakazovala stavbu budovy v tvare kosoštvorca alebo lichobežníka (to znamená postavy s rôznymi uhlopriečkami).
- Ak nekompenzujete rozdiely v uhlopriečkach, hlavné dôsledky budú nasledovné: ťažkosti s konštrukciou obkladové murivo(v rohoch), klinové lišty podlahový materiál(pri správnom geometrickom dizajne to bude nápadné), možné problémy pri spájaní strešného materiálu (v závislosti od konfigurácie strechy) atď. Opatrenia na správnu geometriu sa vám bohato oplatia.
Ak hĺbka podopretia podlahových dosiek po celej dĺžke nosnej časti nie je menšia, ako je požadované (90 mm pre železobetón a 120 mm pre murivo), zníženie spoľahlivosti budovy z hľadiska nosné konštrukcie sa nestane. Nezabudnite ukotviť podlahové dosky k sebe a do muriva.
