Iga maatüki omanikud püüavad kaitsta seda suletud konstruktsioonidega volitamata sisenemise eest. Tänapäeval on selleks palju materjale, kuid viimasel ajal eelistatakse kõige rohkem aia ja lainepapist väravaga väravat. Selle põhjuseks on suhteliselt odav hind ja materjali head tugevusomadused.
Tüüpiline tellistest sammastega tara
Lainepappidest tarasid leidub nii ajutiste kui ka püsikonstruktsioonide piirdeaedades. Neid kasutatakse majapidamiste, linnastruktuuride, büroohoonete ja ehitusplatside jaoks. Selle tara populaarsus on mõistetav.
Riigi valik
plussid
Lainepapp loodi mitmel erineval otstarbel, kuid nagu selgus, sobib see ideaalselt aedade jaoks. Mõelge selle peamistele positiivsetele omadustele ja omadustele:
- kerge kaal, mis võimaldab paigaldada ilma tugikonstruktsiooni täiendava püstitamiseta ja takistusteta kinnitamise taladele;
- kõrge tugevus tänu jäigastavatele ribidele, mis moodustuvad profileerimisprotsessi käigus;
- paigaldamise lihtsus;
- materjali painutamise ja lõikamise lihtsus, mis nõuab ainult veskit;
- vastupidavus tänu mitmekihilisele (korrosioonivastane, dekoratiivne kate) kaitsetöötlusele;
- välimus tänu lehe erakordsele kujule ja värvipaleti valikule.
Vajadusel saate tellida mis tahes värvi materjali tootmise.
Vehklemine külas
Miinused
Hoolimata paljudest eelistest on lainepappidel ka puudusi:
- ebapiisav kaitsetase volitamata sisenemise eest, kuna materjali on lihtne kahjustada kääride või noaga;
- isekeermestavate kruvide isekeermestamine, mis kõrvaldatakse neetide paigaldamisega, kuid väärib märkimist, et sellise töö hind on palju kõrgem;
- kui tugisambaid ei ole piisavalt kinnitatud, on suur tõenäosus kahjustada tugevate tuuleiilide survel;
- vastuvõtlikkus söövitavale rünnakule;
- raskused värvimisprotsessis, mida saab lahendada maskeeriva lindi abil.
Vehklemispostid
Kuid ärge kartke sellist muljetavaldavat puuduste loendit, kuna igal materjalil on ka oma negatiivsed omadused.
Lainepapi tüübid
Lainepapi tootmine toimub terase külmpressimise käigus. Tänapäeval võib märkida mitut tüüpi seda materjali, mis erinevad üksteisest laine kuju, pikkuse, sügavuse või laiuse poolest. Need parameetrid määravad mitte ainult materjali tugevuse, vaid ka jäikuse.
Erinevad profiilpleki tüübid võimaldavad seda kasutada erinevatel eesmärkidel. Vaatleme üksikasjalikumalt kolme peamist tüüpi.
Katusetööd
Praktiliselt ei erine metallplaatidest. Ainus erinevus on vormis. Foto näitab selle eripära.
Valikute valik
Materjali kasutatakse sageli katuse viimistluskattena, sest see tuleb hästi toime igasuguste koormustega, mis on vastupidavad mehaanilistele ja ilmastikutingimustele. Kuid väärib märkimist, et katus pole seda tüüpi lainepapi ainus eesmärk. See sobib ka fassaadikatteks, dekoratiivkonstruktsioonideks ja aedadeks.
Stenovoi
Peamine erinevus seda tüüpi lainepapi vahel on leevenduse madal tase. See on fotol selgelt nähtav.
Seina tüüp
Materjali kasutatakse seinte ehitamiseks, vooderdamiseks ja fassaadi viimistlemiseks, kandvate elementide paigaldamiseks, katusekatteks ja dekoratiivkonstruktsioonide ehitamiseks.
Kandetüüp
Materjali kasutatakse nende struktuurielementide jaoks, mis on stressile kõige vastuvõtlikumad. See tüüp sobib garaažide, ladude ja majade kandvate seinte ehitamiseks, uue katuse, aedade ehitamiseks.
Paigaldamise ettevalmistamine
Paljud on tehnoloogiast huvitatud, kuna oma kätega aia tegemine on palju ökonoomsem. Selleks ei ole vaja erioskusi, ainult tasub tööle kaasata üks assistent.
Vehklemine
Esialgu on aia paigaldamisel vaja territooriumi tähistada. See on väga oluline punkt, mis nõuab tähelepanu, kuna lisatükk võib naabritega kaasa tuua ebameeldivaid menetlusi ja seda pole kindlasti kellelegi vaja.
Tsingitud leht
Märgistamine toimub tihvtide abil, mis aitavad laagritugede paigutamisel. Samuti on kurvide territooriumil planeerimisel vaja samade tihvtidega märke. Sirget hekki ei ole vaja keskele märkida. Eraldi väärib märkimist värava asukoht koos väravaga saidil.
Pärast küljendustööde lõpetamist saate arvutada materjalid. Siin peate kõigepealt koostama vajalike elementide loendi ja alles pärast seda loendama vajaliku arvu neid. Selle tulemusena on teada ka kõigi vajalike materjalide ligikaudne hind.
Vehklemine ribavundamendil
Vajalike materjalide loend:
- ristkülikukujuline profiil parameetritega 30x60 mm - laagritugede jaoks;
- ristkülikukujuline profiil parameetritega 20x30 mm - risttalade jaoks;
- profiilplekid minimaalse paksusega 0,5 mm;
- isekeermestavad kruvid pikkusega vähemalt 19 mm - profiilpleki kinnitamiseks;
- liiv, tsement, killustik, vesi - tugede valamiseks.
Samuti tasub enne töö alustamist ette valmistada tööriistad:
- rulett;
- kuvalda;
- keevitusmasin;
- nöör;
- tase.
Väärib märkimist, et mõnikord võib vaja minna täiendavaid seadmeid, näiteks bensiiniaugu teo. See sõltub saidi pinnase põhiomadustest.
Sihtasutus
Lainepappide aia paigaldamine nõuab vundamendi ettevalmistamist. Siin saab kasutada mitmeid võimalusi.
Aluse paigutuse skeem tellistest sammastega
Veerg
See valik hõlmab süvendite ettevalmistamist, millesse need valatakse betooniga. Kolonnvundamenti eristab tehnoloogia lihtsus ja hind meeldib. Kuid selle meetodi puuduseks on see, et see ei sobi suurte koormuste jaoks. Selle tulemusena vajab profiilplekist fassaadiaed täiendavat tugevdamist.
Veerg-lint
Lindi tugevdamise skeem
Kivi
Seda võimalust peetakse kõige usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks.
See on valmistatud kõige erinevama kujuga kividest. Seda kasutatakse sepistatud metallist või kivist aedade jaoks, harvemini lainepapist aedade jaoks. Sellise sihtasutuse hind on kõrge ja nõuab kogenud spetsialisti kaasamist.
Valik ja paigaldus
Sobiva vundamendi tüübi valik sõltub paljudest teguritest, kuid ennekõike mõjutavad seda pinnase omadused, kaugus teest ja aia enda kaal.
Platsi tarastamine aiaga
Toetus
Kuna valiku maksumus koos tugede paigaldamisega on teiste pakutavatega võrreldes madalaim, on see ka kõige populaarsem. Toetustena kasutatakse puidust või eterniidist sambaid.
Esimese variandi valimisel on vajalik eeltöötlus antiseptikuga. Posti matmiseks mõeldud osa tuleks iseloomustada maksimaalse tugevusega, seetõttu töödeldakse seda esialgu puhuriga ja seejärel bituumenpraimeriga.
Sammaste paigaldamine
Toe paigaldamise tehnoloogia koosneb järgmistest etappidest:
- Märkige tugede paigaldamise kohad. Oluline on meeles pidada, et nende vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 3 m.
- Kasutades käsitsi augutigu, on märgitud kohtades vaja kaevata auke sügavusega 1 kuni 1,5 m ja laiusega 150 mm. Kaevu sügavus sõltub tulevase tara kõrgusest. See tähendab, et mida kõrgem on piirdeaed, seda sügavamale tuleb kaevud teha.
- Iga süvendi põhja tuleks asetada kiht (150–200 mm) keskmist kruusa. Seejärel sambad, kasutades vertikaalselt rangelt vertikaalset suunda, ja täitke kõik tsemendimörtiga.
- Selleks, et toed oleksid vastupidavamad, tuleks mõlemal pool toest keevitada metallvardad, mis lähevad ka sügavale maasse.
- Tsemendi kõvenemine võtab vähemalt kolm päeva, seega tuleb kogu töö selle aja jooksul peatada.
Juhtmestiku skeem
Raam
Pärast toe all oleva vundamendi kõvenemist võite jätkata järgmise etapiga - aia raami kokkupanekuga. Tehnoloogia seisneb 40x25 mm ristlõikega profiilide riputamises tugipostide külge. Protsess on jagatud mitmeks etapiks:
- Palgid on vaja paigutada kahte rida: 4 cm kaugusele tugede ülemisest punktist ja 4 cm kaugusele maa servast.
- (üle 2 m) nõuab ka kolmanda risti paigaldamist, mis asub keskel.
- Risttalade kinnitamiseks tugipostide külge kasutatakse isekeermestavaid kruvisid, mille alla pannakse tihend, mis hoiab ära korrosiooniprotsessid. Vastupidavamaks kinnitamiseks kasutatakse elektrikeevitust.
Aia paigaldamise skeem
Selleks, et kaitsta kõiki metallkonstruktsioonielemente söövitavate protsesside eest, on vaja need katta spetsiaalse praimeriga.
Lainepapp
Aia paigaldamine lõpeb profiilpleki kinnitamisega valmisraami külge. Mõned näpunäited:
- Kinnitamiseks kasutatakse isekeermestavaid kruvisid koos tihendusvoodriga.
- Aedade tugevuse suurendamiseks tuleks lehtede kinnitamine kindlasti katta ühe lainega.
- Kinnitusdetailide vahekaugus ei tohi ületada 50 cm.
Oma ohutuse tagamiseks tasub majapidamistöödeks kasutada raskeid kindaid, kuna materjal võib kergesti vigastada.
Lehtede kinnitamise skeem
Isiklikel ja äärelinna piirkondadel näete üha enam mitmesuguse kuju ja suurusega metallprofiilide väravaid. Sellel materjalil on palju eeliseid: tugevus, töökindlus, esinduslik välimus, pikk kasutusiga ja madal hind. Kuidas teha lainepapist värav kiiresti ja ilma lisatasuta - loe allpool.
Lainepappist valmistatud värava näide - foto võimalusest koos paigaldamisega tellistest sammastele
Kuidas valida lainepapist värava suurus?
Väravate suuruse osas puuduvad ranged kohustuslikud normid ja piirangud. Kuid nende valimisel peate arvestama järgmisega:
- Lainepappist valmistatud värava optimaalne laius on 1,0 m. Selline ava laius võimaldab hõlpsasti saidile tuua mööblit või muid üldisi asju. Pealegi, kui see on suurem, võib see kaasa tuua hingede kiire kulumise või väravaukse viltu.
- Värava kõrgus ei tohiks ületada 2,0 meetrit. Kui saidi ümbritsev tara on kõrge, siis ei näe selline profiilplekist valmistatud värav eriti hea välja. Sellisel juhul on parem paigaldada metallprofiilist sisetükiga täiendavad risttalad selle kohal asuvate tugisammaste vahele. See võimaldab mitte ukselehte ennast üle koormata.
Loomulikult on nendest reeglitest erandeid. Näiteks kui teie või teie pereliikmete pikkus on kõrgem kui 2,0 meetrit, on värava valmistamine kõrgust lainepapist lihtsalt vajalik. Siiski ei tohiks unustada spetsiaalsete hingede kasutamist ja raami tugevdamist täiendavate risttaladega.
Tugisammaste paigaldamine
Esimene ja üks töömahukamaid etappe on tugisammaste paigaldamine, millel metallprofiilist väravat hoitakse oma kätega. Seda pole keeruline teha, kuid see võtab palju aega, eriti kui tegemist on müüritisega.
Profiilplekist tara jaoks on kaks võimalust. Esimene ja lihtsaim on aia kinnitamise võimalus maasse kaevatud metalltorudest postide külge. Teises versioonis on tellistest või kivist sammaste külge kinnitatud lainepappist värava ja väravaga tara.
Metallist tugisammaste kasutamine
Profiilpleki kasutamine sissepääsurühma valmistamiseks on muutunud nii laialt levinud, kuna lainepapist värava ja väravate valmistamine on väga lihtne ja odav. Seetõttu kasutatakse valdavalt enamikul juhtudel toedena metalltorusid. Nende paigaldamine on palju lihtsam, odavam ja kiirem kui tellistest.
Värava tugipostide jaoks sobib see kõige paremini profiiltoru 80x80 mm seinapaksusega 3-4 mm... Nende paigaldamiseks kaevatakse maasse augud, mille suurus on vähemalt 300x300 mm ja sügavus vähemalt 1,0 m.
Kaevude sügavus sõltub sellest, milline pinnas on sammaste paigaldamise kohas. Kui muld on kivine, siis piisab 70 cm -st, aga kui muld on savine, ei tohiks aukude sügavus olla väiksem kui mulla külmumise sügavus. Enamikus keskmise sõiduraja piirkondades on see 1,2 m.
ole ettevaatlik
Lainepappist värava paigaldamine ebapiisavalt sügavatele sammastele kõrguvasse pinnasesse põhjustab raami ja lõuendi tõsiseid deformatsioone, mille parandamine on sageli võimatu.
Tugipostid tellistest või kivist
Sellisel juhul peavad vundamendi mõõtmed olema suuremad kui tugisamba ristlõige. Tavaliselt on sellised sambad valmistatud 1,5 tellistest, see tähendab 390x390 mm. Seetõttu peab vundament olema vähemalt 500x500 mm suurune. Kuna lainepapist selliseid väravaid sambade valmistamiseks on palju raskem teha, valitakse seda võimalust harvem.
Telliskivi ei talu iseenesest paindekoormust, seetõttu tuleb sambale täiendava tugevuse andmiseks enne vundamendi betooniga valamist kaevu paigaldada metalltoru. Selle ümber tehakse tellistest või kivist müüritist. Sama toru külge keevitatakse metallkinnitused, mis eemaldatakse väljaspool müüritist. Seejärel kasutatakse neid lainepapist väravate ja väravate paigaldamiseks.
Klassikaline metallprofiiliga värav - foto paigaldamisest postidele, kasutades välist raami ja hüpoteeke
Metallist tugisammaste ülaosa tuleb sulgeda pistikutega, et vältida niiskuse sisenemist samba. Kui on plaanis paigaldada lambid värava lähedale, siis enne nendes olevate sammaste betoneerimist on vaja lainepapist toru traat pingutada.
Raami osade ettevalmistamine
Kui tugisammaste vundamentides olev betoonisegu kogub vajalikku tugevust, võite alustada värava enda kokkupanekuga. Enne lainepapist värava valmistamist oma kätega peate selle jaoks raami tegema.
Raami jaoks võtke profiiltoru 40x40 mm või 60x30 mm... Kerge väikese värava saab valmistada ka 40x20 torust, kuid siis, et anda raamile vajalik jäikus, tuleb toru asetada kitsa küljega vastu profiilpleki ümbrist.
Kaevu põhjale valatakse kiht killustikku ja tihendatakse hoolikalt. Seejärel paigaldatakse sellesse sambad rangelt vertikaalselt, kasutades taset, ja auk täidetakse betooniseguga. Väravaid ja väravaid on võimalik metallprofiilist betoneeritud torudele riputada mitte varem kui 5-6 päeva pärast. See aeg on vajalik, et betoon saaks vähemalt 20-30% oma tugevusest.
Et vältida vigu osade ettevalmistamisel, on enne toru lõikamist parem joonistada eskiis või teha joonistus lainepapist väravast kõigi vajalike mõõtmetega. Sellise joonise näide on toodud allpool.
Metallprofiilist värava üksikasjalik joonis
Valmistatud toru puhastatakse roostest metallharjaga ja lõigatakse vajaliku pikkusega tükkideks. Monteerimiseks lõigatakse toorikute servad 45 ° nurga all.
Lisaks on lainepapist värava valmistamiseks vaja välja lõigata üks või kaks risttala, sõltuvalt selle kõrgusest, mis peaks tihedalt mahtuma raami suurte külgede vahele. See muudab konstruktsiooni jäigemaks ja hõlbustab seejärel luku paigaldamist.
Värava raami keevitamine
Toorikud ühendatakse üksteisega keevitamise teel. Nii et raam ei deformeeruks samal ajal, tuleb enne profiilplekist värava valmistamist toorikud profiiltorust kinnitada omatehtud dirigent.
Selle valmistamine on väga lihtne:
- Võtke vähemalt 10 mm paksune OSB -leht või paks vineer.
- Sellest lõigatakse lõuend, mille laius ja kõrgus peavad olema vähemalt 50 mm suuremad kui värava kavandatud mõõtmed.
- Valmistatakse klambreid, mis hoiavad raami elemente, surudes metallprofiilid lehe pinnale. Klambrid peaksid olema kaks korda suuremad kui keevitatud õmblused.
Enne lainepapist värava keevitamist kontrollitakse hoolikalt kõiki nurki ja mõõdetakse raami diagonaale. Väravaraami ülemise ja alumise risttala vahele on paigaldatud üks või kaks risttala. Seejärel paigaldatakse klambrid, mis peaksid olema keevituskohast lühikese vahemaa kaugusel.
Skeem, kuidas lainepapist väravat keevitada OSB -plaadi juhi ja klambrite abil
Pärast kõigi raamielementide kinnitamist rakisele on vaja uuesti kontrollida raami vastaskülgede nurki ja paralleelsust. Siis saate hakata keevitama. Sellisel juhul ei saa klambreid eemaldada enne, kui õmblused on täielikult jahtunud - vastasel juhul võivad metalli temperatuuripinged deformeeruda ja isegi metalli hävitada. Pärast keevitamise lõppu puhastatakse kõik vuugid.
Tänu sellele keevitustehnoloogiale saab profileeritud lehest oma kätega värava valmistada isegi täiesti algaja. Veelgi enam, isegi kui teil on keevitamise kogemus, ei soovita ma tooriku fikseerimist tähelepanuta jätta. Pidage meeles, et uue raami tegemine pärast vana kogemata kahjustamist võtab rohkem aega ja maksab rohkem kui lihtsa jigi tegemine.
Joonistus metallist kiikvärava jaoks, mille värav on valmistatud lainepapist (suurendamiseks klõpsake)
Väikestes äärelinna piirkondades on sageli paigaldatud lainepapist väravaga väravad. Kõik ukselehe sisseehitatud väravaraami kokkupaneku toimingud viiakse läbi samamoodi nagu eespool kirjeldatud. Värava konstruktsioon võib muutuda, mille jaoks peab olema paigaldamiseks ava. Lisaks seab värava ehitamise vajadus selle kõrgusele teatud piirangud.
Liitmike paigaldamine metallprofiilide väravatele
Pärast värava raami kokkupanekut, kuid enne metallprofiiliga raami õmblemist keevitatakse hinged ja plaadid vajadusel luku ja käepideme paigaldamiseks värava külge.
Paigaldatud on lainepapist valmistatud värava hinged üksteise poole ja kinni 1-2 cm pikkuste keevisõmblustega.Hinged asetatakse nii, et lõuendit ei saa pärast lõplikku paigaldamist eemaldada. Selle paigaldusega saab värava ära lõigata ainult veski abil. Silmused kinnitatakse lõuendi ülemisest ja alumisest servast 25-30 cm kaugusel.
Hingede paigaldamine väravale profiilplekist
Lainepappist värava luku valimisel peate kindlasti pöörama tähelepanu selle toimimistingimustele, mille tootja on passi määranud. Lukk peab olema projekteeritud välistingimustes paigaldamiseks... Luku südamiku valimisel tuleks eelistada neid, mis avanevad seestpoolt ilma võtmeta. Nii säästate probleeme, kui vesi lossis talvel külmub.
Kui ukseleht on sissepoole avatud, võib lukk olla kas lukus või üleval. Kui väravauks avaneb väljapoole, paigaldatakse sellele ainult lukustuslukk. Gofreeritud väravaukse lukk ja käepide paigaldatakse tavaliselt ligikaudu 90 cm kõrgusele.
Survelukkudest on kõige mugavamad erilised kitsad profiililukud mõeldud paigaldamiseks profiiltorudesse. Nende paigaldamise põhimõte kaitseb neid osaliselt niiskuse ja tolmu eest, mis suurendab nende kasutusiga.
Lainepapist kitsas profiiliga värava lukk
Enne luku lõikamist lainepapi väravasse on vaja märkida selle paigaldamise koht: kere ristkülikukujuline pilu ja südamiku ring. Lisaks on parem kohe visandada käepideme kinnituskohad. Lisaks on installiprotsess üsna lihtne:
- Veski abil tehakse piki külgi pilud.
- Lühikestele külgedele puuritakse augud üksteise külge võimalikult lähedale. Puurida on vaja mitte mööda märgistusriba ennast, vaid veidi ristküliku sees.
- Soovitud kujuga gofreeritud väravasse ukseava paigaldamiseks tuuakse auk viiliga.
- Südamiku ümarad augud saetakse metallist puuriga. Kui see pole saadaval, võite kasutada ka kontuurpuurimist ja viilimist.
- Kinnituskruvide jaoks puuritakse augud.
- Lossi ümbrus puhastatakse roostest, krunditakse ja värvitakse.
- Lukk on paigaldatud lainepapist väravauksele, kuid ilma ülekatteta - need paigaldatakse pärast raami õmblemist.
See lõpetab luku paigaldamise raami. Kuna gofreeritud väravale luku panemine on aga vaid pool võitu, ei lõpe töö sellega. Tugipostis on vaja paigaldada vaste. See etapp viiakse läbi pärast väravaukse paigaldamist postidele.
Illustreeriv näide selle kohta, kuidas lukk lainepapist väravasse sisestada (suurendamiseks klõpsake)
Lisaks saab lainepapist väravale paigaldada luku või riivi. Sellised lahendused on mõistlikud nii suurema turvalisuse kui ka mugavuse mõttes - eriti kui väravat kasutatakse sageli. Sellisel juhul on seda lihtsam sulguriga sulgeda kui iga kord lukuga nokitseda. Samuti saate riivluku kohe osta ja seda eraldi mitte paigaldada.
Kuidas paigaldada tugipostidele gofreeritud värav?
Kui mitu päeva on möödas, on tugisammaste vundamentides olev betoonisegu mõnevõrra tugevust omandanud ja raami kokkupanek on lõpule jõudnud, saate värava lainepapist paigaldada.
Selleks pannakse raami alla puuplokk. Värav on tasandi abil paigutatud rangelt vertikaalselt ja tugipostile on märgitud hingede teise poole kinnituskohad. Tuleb meeles pidada, et normaalseks avamiseks talvel peab lõuend olema rajapinnast 100 mm kõrgem. Eriti kui paigaldate väravasse dachale lainepapist, kus lund talvel harva puhastatakse.
Olles märkinud hingede paigalduskohad, kinnitatakse need ajutiselt elektrilise keevitamise teel tugisammaste külge. Pärast värava avamise ja sulgemise kontrollimist keevitatakse hinged pideva õmblusega.
Kaaluge
Lainepappist värava ise paigaldamine nõuab hoolt ja korduvat uuesti kontrollimist, sest ilma väljastpoolt "värske välimuseta" on lihtne viga teha.
Kui värav on õigesti paigaldatud, ei tohiks see spontaanselt avaneda ega sulguda. Nii et see ei avane mõlemas suunas, keevitatakse piiraja hingede vastas olevale toele.
Kui keevitustööd on lõpetatud, puhastatakse kõik õmblused nurklihvijaga, roost eemaldatakse raamist ja kruntitakse. Seejärel värvitakse need kaks korda välistingimustes kasutamiseks mõeldud metallvärviga. Sellisel juhul tuleb raami paigaldatud luku põhiosa sulgeda kile või ehituslindiga.
Terasprofiiliga väravaukse raam, mis on paigaldatud postidele
See on eelviimane etapp enne õmblemist, kuna lukk on vaja paigaldada ka tugiposti lainepapi väravale. Selleks määritakse polt hambapastaga ja lukk suletakse. Pärast seda märgitakse postitusele koht, kuhu lukustusseade peaks minema.
Kui lukk on lihtne ja vastuvõtuseadet pole, peate lihtsalt puurima soovitud kujuga augu ja viimistlema selle viiliga. Vastuvõtuseadme olemasolul peate esmalt risttala sisestuskoha järgi märkima selle asukoha ja seejärel uuesti puurima soovitud kujuga augu. Seejärel puuritakse kinnitusdetailide augud ja paigaldatakse vaste.
Profiilplekist värava õmblemine
Pärast värvi kuivamist õmmeldakse väravauks profileeritud lehega. Reeglina kasutatakse selleks seinaplaate C-20 või C-21 paksusega 0,5-0,6 mm. Madalama lainekõrgusega lehe kasutamine pole soovitatav.
Profiilpleki kinnitamiseks kasutatakse katusekruvisid, harvem - spetsiaalseid neete. Mõnikord kasutatakse selleks poltühendusi, kuid see pole soovitatav, kuna sel juhul ei pakuta võrgule vajalikku kaitset korrosiooni eest kohas, kus polt läbib profiilplekki. Lehed kinnitatakse läbi iga laine horisontaalselt ja igasse põiktala - vertikaalselt.
Seintega gofreeritud värav, mille küljed on suletud nurkadega
Soovi korral suletakse lainepapist valmistatud värava kõik küljed lainepapi värvi spetsiaalsete ruudukujuliste ribadega. See annab sellele viimistletud välimuse ja lisaks kaitseb raami niiskuse eest.
Pärast lõuendi õmblemist paigaldatakse luku vooder ja lainepapist valmistatud värava käepide.
Wicket disain lainepapist
Kui raam on valmis, on aeg mõelda kaunistusele. Hoolimata disaini suhtelisest lihtsusest võib kujundusvõimalusi olla palju, sealhulgas dekoratiivsete elementide kasutamine.
Lihtsaim gofreeritud väravauks on ristkülikukujuline raam, mis on valmistatud vormitud või ümmargusest terastorust, millele on kinnitatud metallist profiilplekk. Selline värav sobib suurepäraselt lainepapist tarale - see sobib eriti hästi suvila või isikliku krundi tavalise tühja aiaga. Sarnane lahendus näeb hea välja tellistest või kivist taraga, sealhulgas kui kasutada nendest materjalidest sambaid tugidena.
Lainepappist sepisega värav näeb veelgi ilusam välja. Sellisel juhul on profiilplekk dekoratiivsete sepistatud osade taustaks. Lisaks, kui võltsitud elemendid katavad kogu ava, tugevdavad need värava raami ja muudavad selle sissemurdmisele vastupidavamaks.
Lainepappist sepistatud väravat oma kätega saab valmistada ilma probleemideta. Nüüd saab valmis dekoratiivseid sepistatud osi osta peaaegu igas ehitusmaterjalide kaupluses. Peaasi, et võltsitud elementidega üle ei pingutaks, nii et ukseleht ei tunduks värvikas ja dekooriga üle koormatud.
Alustuseks on parem joonistada värava kujunduse visand. Vastavalt visandile ostetud osad pannakse lõuendile ja keevitatakse raami külge, alustades suurimast ja lõpetades väikseimaga. Kuid sellised sepiselementidega lainepapist väravad näevad välja palju halvemad kui tõeliste spetsialistide tooted.
Lainepapist värav värav koos sepistamisega - foto mõnest tootmisliinidel valmistatud sepistatud elemendist, aga ka lihtne eskiis, mida saab nende abil realiseerida.
Esiteks võimaldab professionaalne kunsti sepistamine valmistada väga delikaatseid ja delikaatseid elemente, mida ei saa tööstuslikult toota. Teiseks on valmistoodete valik väga piiratud. Ja kolmandaks, lainepapiga sepistatud rauast värav, mille on valmistanud professionaal, võib peegeldada mis tahes ideed ja on erinevalt komposiittoodetest stiililiselt lahutamatu.
Lõpuks võib värav olla kas eraldi objekt või värava osa. Niisiis kasutatakse sageli lainepapist valmistatud väravaga väravaid. See otsus on õigustatud, kui teil on mingil põhjusel sissepääsurühma suurus tugevalt piiratud - näiteks vahetate vana väravat ja soovite samadele tugisammastele uusi paigaldada.
Kui värav ise valmistatakse
Kui kõik värava paigaldamise ja kokkupaneku tööd tehti käsitsi, peate maksma ainult selleks vajalike materjalide eest. Tavaliselt on kogumaksumus 2000-2500 rubla.
Kuid te ei pea väravat ise tegema. Metallist profiilväravaid saate osta enamiku supermarketite ehitusosakondades. Lainepappidest valmistatud väravaid saab osta ka metallkonstruktsioonide tootmisega tegelevates spetsialiseeritud ettevõtetes. Seal saate tellida sellise toote valmistamise vastavalt oma visandile, saades samal ajal tasuta tehnilist konsultatsiooni. Kui selline lainepapist värav on paigaldatud, on selle hind alates 4500 rubla, välja arvatud kõhukinnisuse ja hingede maksumus.
Kui mingil põhjusel oli vaja ka metallprofiilist värava paigaldamiseks spetsialiste meelitada, on sellise töö hind Vene Föderatsiooni erinevates piirkondades 2100 kuni 2500 rubla. Ja seda ka ilma luku paigaldamise kuluta.
Tänapäeval ei saa ükski isiklik krunt hakkama ilma auto jaoks spetsiaalselt varustatud sissepääsuta. Värav võib olla valmistatud mitmesugustest materjalidest puidust metallist, kuid kõige eelarvelisem, usaldusväärsem ja taskukohasem toode on lainepapp.
Lainepappist värava valmistamine oma kätega pole keeruline, kui järgite teatud algoritmi ja teil on minimaalne tööriistade ja materjalide komplekt.
Samm - otsustage tüübi ja kuju üle
Omatootmisel on alati vaieldamatu eelis - võimalus valmistada olemasolevatele tingimustele kõige sobivam toode. Enne joonistamist, arvutamist ja materjalide otsimist peaksite valima tulevase värava jaoks koha, uurima maapinda, mõtlema disaini ja kuju üle.
Lainepapist värava konstruktsioon võib olla mitut tüüpi:
- Sissetõmmatav (spetsiaalse mehhanismiga) ja kiik;
- Džempritega, mis asuvad diagonaalselt, horisontaalselt, vertikaalselt ja risti;
- Sisseehitatud ja eraldi asetseva väravaga;
- Ühe või kahe lehega;
- Fikseeritud raamiga või ilma (ülemine riba).
2. samm - mõõtmete arvutamine
Tulevaste väravate suurus arvutatakse olemasoleva saidi, tara ja auto parameetrite alusel. Laius-masina laiuse peeglist peeglisse ja meetrini, samuti tugede (kaks sisseehitatud, kolm vabalt seisva väravaga) ja kinnitusdetailide paigutamise kaugus. Arvutusi peetakse optimaalseteks: 4,5 meetrit värava jaoks ja 1,2 meetrit värava jaoks.
Kõrgus määratakse lainepapi lehega, mille pikkus on tavaliselt 2,2-2,5 meetrit. Kui plaanite väravat kaunistada visiiriga, kaunistustega, siis võetakse arvesse ka nende suurust.
3. samm - joonise tegemine
Pöördvärava skeem peaks sisaldama paljusid parameetreid:
- Värava ava kogulaius;
- Iga aknaraami laius;
- Tugede arv, mõõtmed ja maapinnale matmise sügavus;
- Värava asukoht, kui see on planeeritud lähedusse või selle lähedale;
- Hinged, riiv, käepidemed või polt;
- Raami tugevdamise olemasolu nurkade, sisemise raami või džempritega;
- Dekoratiivraami kõrgus, nikerdatud aknad.
Joonis tuleb teha võimalikult üksikasjalikult, suurendades väikeste liigeste ja õmbluste arvu, et võtta arvesse kõiki tingimusi ja nõudeid.
Enne skeemi kavandamist on soovitatav otsida Internetist valmisvalikuid ja neid uuesti teha, võttes arvesse saadaolevaid parameetreid. Kuju ja konfiguratsiooni, sobivate dekoratiivsete elementide valimiseks näete lainepapist uste fotosid.
Samm - valmistage ette materjalid ja tööriistad
Joonise põhjal on vaja teha materjalide arvutused. Standardkomplekti kuuluvad lainepapi ümbris, kinnitusdetailid, metallist tugitorud, raami tugevdavad nurgad, põikpuud või sillused, hinged, lukud, dekoratiivsed elemendid ning värvid ja lakid.
Töö käigus ei saa te ilma tööriistadeta hakkama: keevitusmasin, veski, arvesti, hoone tase, torustik, kruvikeeraja, puur, metallkäärid, harjad.
5. samm - alustamine
Vastus küsimusele "kuidas teha värav lainepapist?" seal on järgmine algoritm:
- Paigaldame tugipostid: matame need nõutavale sügavusele maasse ja betoneerime.
- Valmistame aknaraame, mille jaoks lõikame metalltorud ja kinnitame need 45 -kraadise nurga all keevitades, tugevdame raami džemprite või nurkadega, puhastame õmblused ja värvime kogu pinna.
- Fikseerime hinged või varikatused.
- Lainepapi kinnitame raami külge neetide, isekeermestavate kruvidega.
Täiendame disaini vajalike tarvikutega (lukk, alumine lukk, polt, automaatsüsteem, valgustusseadmed, alarmid jne)
6. samm - täiendage ja kaunistage
Kui lihtne ristkülikukujuline disain tundub igav või liiga standardne, saate sepiselementidega lainepapist teha kauni värava. Sepistatud tarvikute paigaldamine toimub keevitamise või kruvide abil ning värava mis tahes osa võib muutuda nende asukohaks.
Konstruktsiooni raamimine ülalt ja alt on tavalisem, kuid keerukas kaunistamine näeb parem välja mitte ainult servades, vaid ka esiküljelt lainepapi kohal.
Lainepappist valmistatud värav on üks kõige eelarvelisemaid, taskukohasemaid ja lihtsamaid tehnoloogilisi võimalusi masina sissepääsu kujundamiseks saidile. Sellise struktuuri saate oma kätega teha piiratud tööriistakomplektiga ning dekoratiivsete elementide ja kujutlusvõime abil saavad sellised väravad teie kodu tõeliseks kaunistuseks.
Foto lainepapist väravast
Lainepapist väravad sobivad igale tarale: need on kerged, näevad head välja, on piisavalt tugevad ja vastupidavad. Lisaks on täiesti võimalik neid ise valmistada, loobudes minimaalselt ostetud tarvikutest. Eritellimusel valmivad sellised väravad ka teistest vähem. Nii et mõtleme välja, kuidas hinnata käsitööliste tööd nende reklaami järgi ja kuidas, kui olete käsitööline, teha oma kätega värav.
Avaskeemi valik
Esiteks "seome" värava külge - koordineerime neid vastavalt nende võimele taluda töökoormust; peamine on tuul. Mis kasu on tarastada elegantset ja kindlat konstruktsiooni, kui juba esimene torm muudab selle koos hea aiajupiga kortsus "propelleriks"? Teine asi, mida tuleb arvestada, on koormus väravast ise aiani. Kui see on ülemäärane, ei mõjuta see kohe ja viltuse aia parandamine on keeruline. Lõpuks on vaja, et aknaraam ei lööks kuidagi "viienda punkti" peale autot. Ja soovitav on värav varustada automaatikaga, et vihma või lumega mitte lükata, libiseda.
Profiilplekist väravad on valmistatud kiik- või lükandustega. Esimesed on odavamad, lihtsamad, laadivad tara kergelt, kuid võivad koputada, neid on väga raske ise automaatikaga varustada ning ostetud maksab liiga palju ja töötab suure koormuse korral, s.t. mitte eriti usaldusväärne. Viimase ise valmistamiseks peate proovima, vajate aknaraami tagasipööramise kohta ja tugevat tara: kui aknaraami kaal on 250 kg (see on endiselt kerge), võivad selle lühiajalised koormused ületada 2 tonni .
Seetõttu otsustame kohe paigalduskoha. Pöördväravad tuleb teha, kui üks järgmistest tingimustest ei ole täidetud:
- Värava ava mõlemal küljel on aia vaba ruum alla 1,5 ava laiusest pluss 0,45 m värava liitmike jaoks. Kui see on näiteks 3,8 m (sõiduki minimaalne laius laiuses), siis lähima nurgapostini peab olema vähemalt 6,15 m täiesti vaba tara;
- Kõik aiapostid mõlemal pool väravaava kuni nurkadeni tuleb betoneerida vähemalt 1,2 m sügavusele keskmisel sõidurajal ja vähemalt 1,7 m sügavusel raskete talvedega kohtades;
- Väravapostid peaksid olema tellistest, mille müüritud jäigastusriba on valmistatud 60x80x2 professionaalsest torust, või keevitatud neljast samast torust (vt joonis).
Lükandvärava puhul peavad olema täidetud kõik kolm tingimust ja mõned märkused. Ava on parem teha mitte rohkem kui 4,2 m, et veok (peate millalgi midagi tooma) saaks teatud pöördega õue siseneda. Mis puudutab sammaste betoneerimise sügavust, siis see peaks ületama mulla külmumise sügavust antud piirkonnas vähemalt 0,6 m võrra. Parim viis nõutava betoneerimissügavuse määramiseks on küsida oma gaasitöötajatelt, millisel sügavusel nad on põhitorude paigaldamine.
Professionaalsest torust keevitatud sambad on odavamad ja tugevamad kui tellised, kuid torude sisemiste nurkade lähenemispunktid tuleb keeta ülevalt ja alt; keevituskoht on parema positsiooni keskel. riis. See suurendab posti jäikust umbes veerandi võrra. Ülemine ots tuleb katta sademete eest mis tahes sobivast materjalist kattega.
Metalli valik
Peame tegema raudväravad: profiilplekk peaaegu ei pea vastu külgsuunas painutamisele ja keerdumisele. See sobib hästi ainult jäigale metallraamile. Puidust liistud saab asetada, et kattekiht saaks ühtlaselt tasandatud. Seejärel tuleb kinnituskruvid puidu kaudu metalli sisse keerata.
Väravaraami jaoks vajate järgmise sortimendi metallprofiili:
- Profiilteras 60x40x2 mm aknaraamide raamide jaoks.
- Profiiltoru 40x20x2 mm tugipostide ja raami jäigastite jaoks.
- Metallplekk 4-6 mm kinnistamiseks tellistest sammaste ja raami tugevdavate rätikute jaoks (ainult tuulistes kohtades).
- Kanal 200 või 160 mm poolava pikkusega, ainult lükandväravate jaoks.
- Raudbetoonist liitmikud 12-14 mm, ka ainult lükandväravatele.
Tegelikult tuleks lainepappi võtta seina (klass C) lainekõrgusega 15-21 mm, s.t. C15-C21. Tekid Н (laager) ja НС (kandesein) ei lisa värava tugevusele midagi, kuid need on palju raskemad ja kallimad. Klappide mõõtmed tuleb arvutada tööpõhimõtte põhjal, võttes arvesse lainete kattumist, lehe laiust (kõige sagedamini - 1100 mm) ja selle pikkust (3–12 m), nii et jääke on liiga palju pole moodustunud. Leht tuleb tellida tükkideks lõigatuna vastavalt teie suurusele, sest mis tahes käsitööl lõigates läheb korrosioon servadest väga kiiresti.
Libisemine
Kui kavatsete teha lükandväravaid ja olete selles äris algaja, siis vajate täieliku edu saavutamiseks kõige lihtsamat ajutist libisemist: "propeller" või "kaheksa" aknaluuk tühistavad kogu töö ja kui väravad on pöörlevad väravad , siis võib -olla nad sulguvad, kuid näevad naeruväärsed välja. Seejärel võib libisemine olla kasulik näiteks muudeks töödeks. sarikate, seinaraamide jms tootmine.
Libisemise tegemine pole nii keeruline, vaata pilti:
- Tasasel alal lööme mööda nööri põhijoone maha ja sealt risti.
- Kontrollime "võlukolmnurga" risti, külgedega 3: 4: 5 mis tahes, kuid täpselt võrdsed segmendid, pos. 1 joonisel fig. "Maagilise kolmnurga" saab valmistada mis tahes laiendamatust nöörist.
- Piki risti asetame libisemise esimese pingi 100x100 baari, lameda toru, kanali jne; kalibreerime selle horisontaalsuse tasemega (punkt 2). Kui libisemine on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, siis paneme selle pingid postidele ja horisontaalsuse saavutame nende all olevate süvendite täitmisega.
- Kontrollime uuesti pingi risti, ka pos. 2.
- Paigaldame teise pingi, nagu esimene. Need peavad vastama ristküliku külgedele, mida kontrollitakse, nagu tavaliselt, diagonaalidega (joonise punkt 3)
- Lisaks kontrollime lameda rööpa - reeglite - ja taseme abil pinkide otsi "propelleri" jaoks, st. paigaldustasandi vale joondamine, pos. 4.
- Panime samamoodi kolmanda ja vajadusel ka järgmised pingid.
- Kui libisemine on paigal, siis konkretiseerime pinkide postid ja kuigi betoon ei ole tahenenud, kontrollime veel kord kõiki "propelleri" pinkide paare ja parandame hoolikalt "vasakpoolsed".
Sash raamid
Peamine põhjus, miks värav aja jooksul lahti läheb, on tuulekoormus. Suurem osa sellest langeb ventiilide ülaosale. Tuulekindlus on eriti oluline lainepapist uste puhul, sest selle väändejäikus on tühine, raam kannab kogu tuulekoormust. Seetõttu nõuab selle valmistamine, kuigi see iseenesest pole keeruline, hoolikat lähenemist.
Lainepappide raamil on parem mitte palju kokku hoida, vaid teha see kohe raskemaks, kahest torust, 60x40x2 ja 40x20x2, keevitatud (sektsioonis) tähe T kujul. "Veerud" T vastasraami taladel (ülalt-alt, parem-vasak) peavad olema vastamisi, vt joon. Beežiga täidetud kohtades kinnitatakse voodri alla puidust liistud 40x20. Muide, jäikussidemete (põikpuud, tugipostid) nõuetekohase paigutuse ja sellise raami koos töömahukusega materjali kogukulu osutub väikeseks.
Raami keedetakse libedal, 40-60 mm takkidega 500-600 mm sammuga, vastasel juhul ei aita ükski libisemine, see toob kaasa häbi. Samamoodi keevitatakse professionaalsete torude värava all olevad kokkupandavad sambad, vt eespool. Raami kokkupaneku üldreegel on järgmine: ülemised nurgad lõigatakse kaldu, nii et sademete korrosioon ei tekiks seestpoolt, ja alumised nurgad otsast lõpuni täisnurga all, ventilatsiooni jaoks sees, vt joonis. allpool.
Märge: klapide kõrguse arvutamisel võtavad nad kliirensi 50-70 mm keskmise sõiduraja jaoks ja muudes kohtades - vastavalt lumikatte keskmisele aasta kõrgusele.
Pöördväravad
Pöördväravate projekteerimisel on kaks peent punkti: hinged ja raami jäikussidemed.
Hinged
Sissepääsu värav ei ole garaažiuks. Esimesed ei purjeta peaaegu kunagi, kuid viimased on suurepärased purjed. Seetõttu on garaažiukse hingede ostmisel parem võtta need kõrgema hinnaga, tugilaagritel, vt joon. Hinged paigaldatakse enne paigaldamist jäigastavate sidemete raami ja selle ümbrisesse: seda on palju lihtsam juhtida, reguleerides liigendeid. Kuid sellegipoolest on selle töö jaoks vaja assistenti.
Hinged on keevitatud libisemisraami raami külge. Märgisel pole piisavalt täpset seadistust. Samuti on vaja silmuseid klambritega vajutades kontrollida nende joondumist silmaga, justkui sihtides üle tünni. Seejärel haarake see paari elektroodiga "torkega", sihtige visuaalselt uuesti ja seejärel, kui kõik on korras, küpseta kindlalt.
Vähemalt 90 -kraadise avanemisnurga tagamiseks peab hinge välisläbimõõt olema suurem kui raami paksus pluss põrandakatte lainekõrgus, s.t. 75-81 mm. Need on suured, karedad hinged ning raami ja posti vahe on sama lai. Seetõttu keevitatakse hinged raami külge, libistades selle serva aknaava suunas. Parim on see, kui liigend asub väga serval, ulatudes peaaegu poole läbimõõduga välja, siis on avanemisnurk 120 kraadi või rohkem.
Kõige lihtsam on silindreid sammastele keevitada professionaalsete torude kimbust: need sobivad torudevahelisse õmblusse justkui perekonnaga. Kui sammas on tellistest ehitatud ja sinna on sisse ehitatud “dimes”, siis on täieliku joondamise saavutamiseks parem kasutada mitte torustikku, vaid torutükki, mille siseläbimõõt on selline, et silmusnõel siseneks seda. Toru pikkus on hingede vaheline kaugus, millest on lahutatud laagri kõrgus.
Märge: müüritise või betooni sisseehitatud - nendesse kinnitatud metallosad, mille külge seejärel kinnitatakse muud metallkonstruktsioonid.
Toru seotakse esmalt köiega posti külge tihedalt, joondatakse vertikaalselt ja maapinnast kõrgusele. Seejärel sisestatakse toru alumisse otsa alumise silmuse tihvt, tasandage see piki toru ja haarake see 2-3 "torkega". Ülemine silmus asetatakse põhjaga toru lõikele ja kinnitatakse ka kinni. Seejärel riputage raam, kontrollige kurssi, kliirensit, iseenesest avanevat / sulguvat. Kui kõik on korras, eemaldatakse raam, hinged keevitatakse tihedalt ja jätkavad tööd.
Raam
Aknaraami raami struktuur peab olema projekteeritud nii, et see peab vastu tugevale tuulekoormusele ülaosas. Muide, ka lükandväravate jaoks. Ja samal ajal tuleb selle väändejäikus tagada minimaalse materjali- ja tööjõukuluga. Vaatame näiteid heade ja halbade traatraamide kohta vastavalt joonisele fig. Ärgem unustagem, et diagonaalserv töötab vastavalt kolmnurga jäikuse põhimõttele: selle kuju on võimatu ilma purustamata muuta, kuid selle nurka saab isegi väga painutada.
Üleval paremal - raam on äärmiselt ratsionaalne. Kolmnurga kaks teravat nurka koonduvad täpselt sinna, kus tuulekoormus on suurim. Keskmisel sõidurajal, kus tugevat tuult esineb harva, saab sellise raami valmistada ühest torust 60x40x2. Suveresidentsi jaoks, kus esteetika pole nii tähtis ja keegi ei pööra 3-5 aasta jooksul tähelepanu ülaosas asuvate ventiilide paaripikkusele paar sentimeetrit, on see tore asi: odav ja rõõmsameelne.
Märge: vastupidavust ilma välimust kaotamata 7 või enam aastat sellise raami jaoks saab saavutada 6 mm terasest umbes 200x300 mm suuruse rätiku nurkade keevitamisega.
Elamu jaoks on vasakul ülaosas näidatud raam sobivam. Ristklambrid ja vahepealne pikitala pakuvad lisakindlust külgsuunalise painutamise suhtes. Ilma keeruliste teooriateta: lihtsalt rohkem kolmnurki, kuid nad ise - vähem.
All paremal - raam pole eriti edukas. Selline trakside süsteem töötab hästi biplane tiivas või kraana poomil, kuid erinevalt neist on siin struktuur tasane ja põhikoormus langeb üle selle. Ja all vasakul - raam on täiesti ebaõnnestunud: see on kõige tugevam seal, kus see on kõige vähem koormatud, kuid vaja on palju materjali.
Värava kohta
Kui värav on eraldi, siis on selle jaoks vaja ainult kolmandat väravaposti. Sellise värava raam on lihtne ristkülik, mis on valmistatud 40x20x2 torust. Tavalise värava laiusega 800-1100 mm pole professionaalse toru raami jaoks vaja täiendavat tugevdust.
Aga kui värav on ukseava, muutub pilt. Pidagem meeles, et keegi ei hoia kogu aeg väravaid lahti, tuule survel töötavad nende lukud omavahel ühendatud luugid tervikuna. Ja nüüd laaditakse uksed tuulest asümmeetriliselt, nii et see, kus väravat tuleb täiendavalt tugevdada, on raskem koormatud. Nii et värava raami tuleb raskendada, see peab kandma suurt koormust, nii et aknaluukude koormus on tasandatud. Sellise värava joonis on näidatud joonisel fig. Kogu laiust saab suurendada kuni 4 meetrini, jättes värava selliseks, nagu see on.
Video: profiilplekist valmistatud lihtsad pöörlevad väravad
Lükandväravad
Lükandväravad ei olnud nii kaua aega tagasi luksus: nende ja ajami tarvikute komplekti ei saa teha ning enam -vähem korralik "kindel" maksis kuskil 150 000 rubla. Siis, mitte täna. Nüüd on lükandväravate komponendid muutunud palju odavamaks ja need on kättesaadavad keskmise sissetulekuga inimestele.
Lükandväravaid saab valmistada vastavalt ühele järgmistest skeemidest:
- Alumistel rullidel, mis veerevad maapinnale asetatud rööpa peal.
- Peatatud ülemise rööpa külge.
- Alumise rööpaga rullides tugirullidel.
- Rööpaga aiaga ja rullikutega aknaraamil.
- Ujuva rööpaga.
Esimese skeemi väravad jäid kohati vanadesse tööstusruumidesse. Neid saab täiesti ise valmistada, kuid mäng pole küünalt väärt: rööbastel olevast prahist läheb mehhanism iga natukese aja tagant katki, klapid hüppavad maha. Rippväravad võimaldavad teil saada peaaegu igasuguse laiusega ava, kuid need on näiteks väga keerulised, vt joonist, seetõttu neid igapäevaelus ei kasutata. Ujuva rööpaga ukses sobivad selle osad teleskoopiliselt üksteise külge. Sellised väravad on mõnevõrra odavamad kui teised ja ei vaja mehhanismi jaoks vundamenti, kuid need ummistuvad sageli mustusest ja remont nõuab täielikku demonteerimist.
Eramajade kõige tavalisem väravate skeem on tugirullidel madalama rööpaga. Need väravad vajavad kaubanduslikku riistvara, mis on juba saadaval, kuid mitte veel odav. Aiaga rööpaga väravad ja jooksjad vajavad tugevat tara ja on üsna töömahukad, kuid saate neid ise valmistada ega vaja mehhanismi jaoks vundamenti. Kaalume neid skeeme üksikasjalikumalt.
Mõlemad väravad on konsooliga. See tähendab, et nende aknaluugil on kaldus "tühikäigu" vars, mis hoiab seda suletud asendis riputatuna. Aknatiiva konsooli traks koos alumise rööpaga vankritel töötab pinges ja aknaraamil asuvate jooksjatega tiib töötab tihendamisel, mida metall hoiab palju paremini. Seetõttu vajab alumise rööpaga uksekonsooli eemaldamine vähemalt 0,5 ava laiust ja konsoolis endas - seda tugevdavat raami. Jooksikutel asuvate väravate puhul piisab 0,25 ava laiuse pikendusest ja nende konsool on lihtne raam ilma tugevduseta.
Märge: edasi nimetame tekstis lühiduse huvides sambaks, mille külge aken on riputatud, sambaks ja selle vastas olevat otsa või kaitserauaks. Avale kõige lähemal olevad detailid ja sõlmed loetakse välisteks ja neist kaugeimateks - sisemisteks.
Alumine rööpvärav
Vankritele alumise rööpaga värava seade on näidatud joonisel fig. Need põhinevad rull -laagritel: 4 rulliga hingedel õõtsuvad vankrid. Rullid asuvad kaarega, see välistab ummistuse, kui vahetate aknaraami pööret vastupidisele. Need kinnitatakse mehhanismi vundamendi külge reguleeritavate tugede - tõukelaagrite abil.
Siinkohal oleks paslik kohe mainida kahte väga levinud viga ja mõned "plussid" teevad neid teadlikult, et kiirendada ja vähendada tööde maksumust. Esimene (vt joonist vasakul) - hüpoteek on paigutatud lühikeseks, ainult välimise (lähedal) kelgu alla ja kaugem on kinnitatud vundamenti müüritud naastude külge. Aasta või kaks "garanteerib" väravat ja siis hakkab kaugel vankri all olev betoon vahelduvatest koormustest murenema.
Teine, nad ütlevad, ei ole küünalt väärt - me valmistame kanduritega toed otse hüpoteegi juurde (joonis paremal), kuid me ei osta üldse regulaatorialuseid. Olles harjutanud oskusi, saate ka värava aastaks või kaheks täpselt kokku panna. Siis mõjutab vundamendi kokkutõmbumine, kuid "garantii" on juba aegunud.
Liitmike ja sõidu kohta
Värava liitmikud tuleb osta usaldusväärselt tootjalt. Vene Föderatsioonis on Itaalia CAME ja Rolling-Center (Itaalia) ning kodumaised DOORHAN ja ROLTEK end üsna hästi tõestanud. See puudutab rööpa ja rulle. Ülekuivatatud metallist rööbas (hiinlased teevad nendega nii pattu) praguneb peagi ja toorest deformeerub. Rullide plastkesta pole vaja mitte ainult müristamise summutamiseks, vaid ka selleks, et rullide klambrid (need on tegelikult kuullaagrid) ei lõhkeks. Seetõttu on rulle vaja kas mitteabrasiivsetest plastkestadest või kroomitud vanaadiumterasest korpustesse. Rööpa ja rullide näilist kvaliteeti saab hinnata ainult väga kogenud materjaliteadlane ning spetsifikatsioonides on see sageli vaikne.
Lükandvärava ajami kasutatakse peamiselt rihma-, keti- ja hammasülekandega. Me ei arvesta vöödega: ta on Aafrikas vöö ja vöö, venib, lõhkeb, praguneb pakast. Ketttraat on natuke odavam kui hammasratas, kuid kett langeb ja võib nagu jalgratas maha tulla ning vajab ka hooldust. Ja mis kõige tähtsam: lukuta ketiajamiga väravaid saab käsitsi avada, mida saab teha iga mööduja.
Käigukast, kui määrite hammasratta ja hammasratta grafiidimäärdega, praktiliselt ei vaja hooldust. Mootori rootoriga käigukasti keeramine, väravalehe lükkamine on keerulisem kui selle lihtsalt lammutamine. Kuid samamoodi on värava avamine elektrikatkestuse korral võimatu. Garaažikompleksides keerab teenindaja sel juhul käigukasti võtmega käsitsi, kuid see on alati sees ja leiad end väljas. Seetõttu peab hammasülekandega väravatel olema lukuga värav.
Käepidemete ja lukkude kohta
Võib juhtuda, et te ei kuluta sõidule üldse raha; korralikult ehitatud värava tiiva lükkamine pole nii raske. Sel juhul on vaja käepidemeid ja lukku. Tavalised uksekäepidemed ei tööta: neid on võimatu panna nii, et need ei toetuks sammastele (täpsemalt, et mitte nende ümber murda). Vaja on peidetud käepidemeid, vt joonis, läbiva piluga või ruloodega. Esimesi on kergem ja mugavam käsitseda, kuid nii, et keegi ei luuraks sisehoovis, tuleb neid seestpoolt kardinate või elastse plastikuga kardinatega piirata.
Tavaline libiseva poldikeelega lukk läheb kiigevärava juurde, kuid peate selle panema nii, et polt on aknaraamil allapoole, ja katma selle ilmastikutingimustega. Kuid ka see pole valik: risttala pesa tuleb valmistada nurga- või kanalitükist, keevitada katteriba külge (vt allpool), ulatudes väravaavasse luku laiuseni. See nääre on muidugi kergesti kriimustatud. Seetõttu vajate väravalehe jaoks pööratava konkspoldiga lukku; selle jaoks mõeldud pesa lõigatakse otse katteribasse. Noh, väga tagasihoidlike omanike jaoks proovitud ja tõeline variant: õlitatud kaltsu mähitud ait-tabalukk.
Värava tegemine
Alumise rööpaga
Lükandväravate paigaldamine vagunitele toimub tavaliselt järgmises järjestuses:
- Planeerime (labidas, tasand, rammer) platvormi värava juurde tee horisondi juurde nii kaua, kuni ava laius pluss 1 m postide jaoks, pluss poolteist mehhanismi. Platvormi laius - 0,7 m aknaraami keskjoone külgedele;
- Me paneme väravapostid, kui neid veel pole;
- Me moodustame mehhanismi aluse;
- Vundamendi tugevnemise ajal teeme raami raami sisse, kuid seni ilma alumise rööpa ja ümbriseta;
- Keevitame selle otsaposti hüpoteekide külge või otse selle külge, kui post on metallist, katteriba on 150x150 nurk või sama kanal ja kinnitame sellele ajutiselt püüdjad;
- Haarame tugede tõukelaagrid sisseehitatud vundamendi külge, paneme ülemise hoidiku;
- Me paneme rööpa vankritele ja seda liigutades reguleerime toed ja alumise püüduri;
- Me keevitame rööpa raami külge, paneme akna ajutiselt oma kohale;
- Reguleerime hoidikut ja ülemist püüdjat;
- Paigaldame ajami vundamendile, rööpale - hammasraamiga, katke voldik profiilplekiga, paigaldage värav, lukud ja käepidemed;
- Panime aknaraami oma kohale, reguleerime seda horisontaalselt - värav on valmis.
Selgitame veelgi kõige olulisemaid punkte.
Sihtasutus
Vundamendi mõõtmed ja skeem on näidatud joonisel fig. Betoon - mitte madalam kui M400, valatakse segusse - 3: 1. Allapanu jaoks võetakse liiv ja kruus võrdsetes osades. Väljavõte pärast valamist kõvenemiseks - suvel vähemalt 1 nädal ja jaheda ilmaga vähemalt 3 nädalat. Suvel ehitamise ajal tuleb seatud vundamenti ülevalt niisutada veega niisutatud lapiga.
Raam
Liugvärava tiiva raam on justkui kaks ühendatud väravaväravat, seetõttu hoiab see paremini ülemist tuulekoormust. Teisest küljest peate rööpa keskel andma täiendavat tugevdust: see on kallis ja selle deformatsioon keerab värava. Selle põhjal arvutatakse jäikadega tugipostide asukoht. Joonisel fig. Pärast kokkupanekut muidugi krunditakse ja värvitakse raam.
Katteriba
Püüdjate kinnitamine otse metallposti või tellistest hüpoteekide külge on vale. Raam võib neid kõvasti lüüa, põhjustades kinnitusdetailide paindumise või nihke. Aja jooksul pragunevad keevisõmblused ja lõdvendavad polte. Ribale paigaldatuna töötavad püüdjate kinnitusdetailid peamiselt kokkusurumisel, mida metall hoiab igavesti. Ja pragu riba kinnitusse, äkki see moodustub, saate selle aeglaselt keevitada, peatamata värava kasutamist.
Riba keevitatakse posti (selle hüpoteekide külge) vertikaalselt piki püstloodit. Kaugus posti servast võetakse püüdjate suuruse põhjal, need ei tohiks väravaavasse välja ulatuda. Esialgu on katteplaat takkitud paaride "torgadega" ülalt ja alt ning pärast reguleerimist piki aknaraami keedetakse lõpuks iga 300-350 mm tagant 50 mm taladega. Ka püüdjad on esialgu ajutiselt kinnitatud, et neid saaks lõpliku kokkupaneku ajal ümber paigutada.
Toetus
Toed peaksid üldiselt paiknema üksteisest kaugemal, et konsooli võimalikult palju vabastada. Pikk kangihoob on värava sulgemisel suur ja juurde saadud sentimeeter tähendab lisaaastat väravateenistuses. Konsooli on võimatu pikendada: rööpa standardmõõtmed on 6 m kordused. Sellest lähtuvalt asetatakse toed järgmises järjekorras:
- Esiteks paneme need lihtsalt vundamendile ja joondame piki oma telge; kaugus postist - 100 mm.
- Kiigutame vankreid ja jälgime, et rullid ei läheks hüpoteeklaenust kaugemale.
- Haarame toest kinni keevitus "pokkidega".
- Me paneme rööpa vagunitele, liigutades seda piirini edasi -tagasi, veenduge, et rullid ei suruks rööpa pistikuid välja. Ilma pistikuteta roostetab see peagi sees ja värav hakkab kiiluma.
- Kui teil on vaja toed liigutada, lõigatakse "pokes" veskiga ära.
Kattekiht, ajam ja kokkupanek
Aknaraam on kaetud professionaalse lehega, nagu tara: igas nurgas isekeermestava kruviga ja mööda nurkade vahelisi jooni, horisontaalne, vertikaalne ja kaldus-sammuga 400–500 mm, kuid nii raami mõlemal küljel on vähemalt 3 kinnituspunkti ... Näiteks 3 isekeermestavat kruvi lähevad värava ülemisele ja alumisele risttalale. Profiilpleki kinnitamiseks jäigastuste külge kantakse igale neist puidust rööp 40x20 mm, kinnitades selle otstes 2 isekeermestava kruviga. Sellistes kohtades põrandakate kinnitatakse isekeermestavate kruvidega, mille pikkus on 50 mm, nii et leht jääb metallile, mitte puule.
Sisemine rööbas, hammasratas ja hammasratas on enne paigaldamist määritud grafiitmäärdega. Igasugune orgaaniline aine sellistes kohtades kogub peagi tolmu, kuivab ära ja muutub määrdeainest abrasiivseks. Grafiidimääre on uskumatult määrdunud, seega on parem sõita mitte küljelt, vaid alumise hammasrattaga.
Märge: ajamit juhitakse raadio teel kaugjuhtimispuldist. Võimalusel ostke väravaautomaatika jaoks kaugantenn ja katkematu toiteallikas (UPS), selle konfiguratsiooni automaatika võimaldab teil draivi väljastpoolt eemalt blokeerida. Aga väravat on igaks juhuks ikkagi vaja.
Edasi, lükates voltimist veidi üle poole (tasakaaluasendisse), reguleerime ülemist hoidikut nii, et volt oleks rangelt vertikaalne ega libiseks külgedele. Pärast seda pikendame aknaraami peaaegu lõpuni ja seadistame tõukejõu laagrite reguleerimisega horisondi ja kliirensi. Viimane etapp enne väravat on täiesti valmis - reguleerime lõpuks ülemist ja alumist püüdjat mööda piki aknaraami: lõikame veskiga "pokid" ära ja küpsetame täpselt oma kohale asetatud haakeseadistega.
Märge: pöörake tähelepanu joonisele fig. värava seadmega. Alumise püüduri põhjas on näha pilu, rööpa otsarull kukub sellest veidi alla ja ei lase lukustamata aknal spontaanselt ära veereda. Alumine püüdur tuleb paigutada nii, et aknaraami käsitsi rullimiseks vajalik tõukejõud ei peaks olema liiga tugev. See muudab lihtsamaks mitte ainult teie, vaid ka otsarulli, mis on mehhanismi üks kulumisele kõige vastuvõtlikumaid osi.
Koos liuguritega
Rulljooksude väravate jaoks, nagu juba mainitud, pole ostetud tarvikuid ja ajami vundamenti vaja, kuid vaja on tugevat tara. Kõik selle sambad väravast igasse nurka tuleb tugevdada, samuti värav. Sellise värava õlale saab teha ainult piisavalt kogenud ja osav meister, seega anname lihtsalt nende joonised, vt joon. Jooksikud on valmistatud kuullaagritest (eelistatavalt iseliimuvad) ja nende kestad on valmistatud vastupidavast, elastsest, sitkest ja kulumiskindlast plastikust. Eelistusjärjekorras: fluoroplast, kaprolaktaam, tekstoliit, elastne (madala väävlisisaldusega) eboniit.