แผงวงจรพิมพ์คืออะไร

แผงวงจรพิมพ์ (แผงวงจรพิมพ์ภาษาอังกฤษ PCB หรือแผงสายไฟแบบพิมพ์ PWB) เป็นแผ่นอิเล็กทริกบนพื้นผิวและ / หรือในปริมาตรที่เกิดวงจรนำไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพิมพ์ได้รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและทางกลของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์เชื่อมต่อกับตัวนำไปยังองค์ประกอบของรูปแบบการนำไฟฟ้า ซึ่งมักจะเกิดจากการบัดกรี

ตรงกันข้ามกับการติดตั้งบนพื้นผิว บนแผงวงจรพิมพ์ รูปแบบการนำไฟฟ้าทำจากฟอยล์ ซึ่งทั้งหมดอยู่บนฐานฉนวนที่เป็นของแข็ง แผงวงจรพิมพ์ประกอบด้วยรูสำหรับยึดและแผ่นรองสำหรับขายึดหรือส่วนประกอบระนาบ นอกจากนี้ แผงวงจรพิมพ์ยังมีจุดอ่อนสำหรับต่อไฟฟ้าของส่วนฟอยล์ที่อยู่บนชั้นต่างๆ ของบอร์ด จากภายนอก กระดานมักจะเคลือบด้วยสารเคลือบป้องกัน ("หน้ากากประสาน") และเครื่องหมาย (ตัวเลขและข้อความเสริมตามเอกสารการออกแบบ)

แผงวงจรพิมพ์แบ่งออกเป็น: ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นที่มีรูปแบบการนำไฟฟ้า:

ด้านเดียว (SPP): มีฟอยล์เพียงชั้นเดียวติดกาวที่ด้านหนึ่งของแผ่นอิเล็กทริก

สองด้าน (DPP): ฟอยล์สองชั้น

หลายชั้น (MPP): ฟอยล์ไม่เพียง แต่ทั้งสองด้านของบอร์ด แต่ยังอยู่ในชั้นในของอิเล็กทริกด้วย แผงวงจรพิมพ์หลายชั้นได้มาจากการติดแผ่นด้านเดียวหรือสองด้านเข้าด้วยกัน

เนื่องจากความซับซ้อนของอุปกรณ์ที่ออกแบบและความหนาแน่นของการติดตั้งเพิ่มขึ้น จำนวนชั้นบนกระดานจึงเพิ่มขึ้น

พื้นฐานของแผงวงจรพิมพ์คือไดอิเล็กทริกวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดคือไฟเบอร์กลาส getinaks นอกจากนี้ ฐานโลหะที่เคลือบด้วยไดอิเล็กตริก (เช่น อะลูมิเนียมอะโนไดซ์) สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผงวงจรพิมพ์ได้ โดยจะใช้รางฟอยล์ทองแดงทับไดอิเล็กตริก แผงวงจรพิมพ์ดังกล่าวใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อระบายความร้อนออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ ฐานโลหะของบอร์ดจะติดกับหม้อน้ำ เป็นวัสดุสำหรับแผงวงจรพิมพ์ที่ทำงานในช่วงไมโครเวฟและที่อุณหภูมิสูงถึง 260 ° C ฟลูออโรเรซิ่นที่เสริมด้วยผ้าแก้ว (เช่น FAF-4D) และเซรามิกถูกนำมาใช้ แผ่นกระดานที่ยืดหยุ่นได้นั้นทำมาจากวัสดุโพลีอิไมด์ เช่น แคปตัน

เราจะใช้วัสดุอะไรในการผลิตแผ่นกระดาน

วัสดุที่ใช้กันทั่วไปและราคาไม่แพงสำหรับการผลิตแผงวงจรคือ Getinaks และ Steklotekstolit กระดาษ Getinax ที่ชุบด้วยสารเคลือบเงาเบคาไลต์ เท็กซ์โทไลต์ไฟเบอร์กลาสพร้อมอีพ็อกซี่ เราจะใช้ไฟเบอร์กลาสอย่างแน่นอน!

ไฟเบอร์กลาสฟอยล์เป็นแผ่นที่ทำขึ้นจากผ้าแก้วที่ชุบด้วยสารยึดเกาะตามอีพอกซีเรซินและบุด้วยฟอยล์ทองแดงทนกระแสไฟฟ้าทองแดงหนา 35 ไมครอนทั้งสองด้าน อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาตคือตั้งแต่ -60ºСถึง+105ºС มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนทางกลและไฟฟ้าที่สูงมาก เหมาะอย่างยิ่งกับการตัดเฉือน การเจาะ การปั๊ม

ไฟเบอร์กลาสส่วนใหญ่จะใช้หนึ่งหรือสองด้านที่มีความหนา 1.5 มม. และด้วยฟอยล์ทองแดงที่มีความหนา35μmหรือ18μm เราจะใช้ไฟเบอร์กลาสด้านเดียวหนา 0.8 มม. กับฟอยล์หนา 35µm (ทำไมจะกล่าวถึงในรายละเอียดในภายหลัง)

วิธีการทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน

บอร์ดสามารถผลิตได้ทั้งทางเคมีและทางกลไก

ด้วยวิธีทางเคมี ในสถานที่เหล่านั้นที่ควรมีรอยทาง (ภาพวาด) บนกระดาน มีการใช้องค์ประกอบป้องกัน (แล็คเกอร์ โทนเนอร์ สี ฯลฯ) กับฟอยล์ ถัดไป กระดานแช่ในสารละลายพิเศษ (เฟอริกคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอื่น ๆ ) ซึ่ง "กัดกร่อน" ฟอยล์ทองแดง แต่ไม่ส่งผลต่อองค์ประกอบป้องกัน เป็นผลให้ทองแดงยังคงอยู่ภายใต้องค์ประกอบป้องกัน ต่อมาองค์ประกอบป้องกันจะถูกลบออกด้วยตัวทำละลายและบอร์ดที่ทำเสร็จแล้วยังคงอยู่

วิธีการทางกลใช้มีดผ่าตัด (สำหรับการผลิตด้วยมือ) หรือเครื่องกัด เครื่องตัดพิเศษทำร่องบนกระดาษฟอยล์ ในที่สุดก็ออกจากเกาะด้วยกระดาษฟอยล์ - ลวดลายที่จำเป็น

เครื่องกัดมีราคาแพงมาก เช่นเดียวกับหัวกัดเองก็มีราคาแพงและมีทรัพยากรเพียงเล็กน้อย ดังนั้นเราจะไม่ใช้วิธีนี้

วิธีทางเคมีที่ง่ายที่สุดคือแบบแมนนวล ด้วยน้ำยาวานิช risograph แทร็กจะถูกวาดบนกระดานแล้วเราก็แกะสลักด้วยสารละลาย วิธีนี้ไม่อนุญาตให้สร้างบอร์ดที่ซับซ้อนโดยมีรอยที่บางมาก ดังนั้นจึงไม่ใช่กรณีของเราเช่นกัน

วิธีต่อไปในการทำบอร์ดคือการใช้โฟโตรีซีสต์ นี่เป็นเทคโนโลยีทั่วไป (บอร์ดผลิตโดยวิธีนี้ที่โรงงาน) และมักใช้ที่บ้าน มีบทความและวิธีการมากมายสำหรับการผลิตบอร์ดโดยใช้เทคโนโลยีนี้บนอินเทอร์เน็ต ให้ผลลัพธ์ที่ดีและทำซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ทางเลือกของเรา เหตุผลหลักคือวัสดุที่ค่อนข้างแพง (ตัวต้านทานแสงซึ่งเสื่อมสภาพตามกาลเวลา) รวมถึงเครื่องมือเพิ่มเติม (หลอด UV, เครื่องเคลือบบัตร) แน่นอน ถ้าคุณมีการผลิตแผงจำนวนมากที่บ้าน - ช่างถ่ายภาพนั้นไม่สามารถแข่งขันได้ - เราขอแนะนำให้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีของ photoresist ช่วยให้สามารถผลิตงานพิมพ์ซิลค์สกรีนและหน้ากากป้องกันบนแผงวงจรได้

ด้วยการถือกำเนิดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นักวิทยุสมัครเล่นเริ่มใช้มันอย่างแข็งขันในการผลิตแผงวงจร อย่างที่คุณทราบ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ "โทนเนอร์" ในการพิมพ์ นี่คือผงพิเศษที่เผาภายใต้อุณหภูมิและเกาะติดกับกระดาษ - ส่งผลให้ได้รูปแบบ ผงหมึกทนต่อสารเคมีต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เป็นสารเคลือบป้องกันบนพื้นผิวทองแดงได้

ดังนั้นวิธีของเราคือโอนผงหมึกจากกระดาษไปยังพื้นผิวของฟอยล์ทองแดงแล้วกัดบอร์ดด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้ได้ลวดลาย

เนื่องจากใช้งานง่าย วิธีการนี้จึงได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวิทยุสมัครเล่น หากคุณพิมพ์ใน Yandex หรือ Google วิธีถ่ายโอนผงหมึกจากกระดาษไปยังบอร์ด คุณจะพบคำว่า "LUT" - เทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์ในทันที บอร์ดที่ใช้เทคโนโลยีนี้ทำขึ้นดังนี้: รูปแบบของแทร็กถูกพิมพ์ในรูปแบบกระจก, กระดาษถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่มีลวดลายเป็นทองแดง, เรารีดกระดาษนี้ไว้ด้านบน, โทนเนอร์จะนุ่มและเกาะติดกับบอร์ด กระดาษถูกแช่ในน้ำอีกและกระดานก็พร้อม

มีบทความ "ล้าน" บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีการสร้างบอร์ดโดยใช้เทคโนโลยีนี้ แต่เทคโนโลยีนี้มีข้อเสียมากมายที่ต้องใช้มือโดยตรงและยึดติดกับมันนานมาก นั่นคือคุณต้องรู้สึก การชำระเงินไม่ได้ออกมาในครั้งแรก แต่จะได้รับทุกครั้ง มีการปรับปรุงหลายอย่าง - การใช้เครื่องเคลือบบัตร (ด้วยการปรับเปลี่ยน - ในอุณหภูมิปกติไม่มีอุณหภูมิเพียงพอ) ซึ่งช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก มีแม้กระทั่งวิธีการในการสร้างเครื่องกดความร้อนแบบพิเศษ แต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอีกครั้ง ข้อเสียเปรียบหลักของเทคโนโลยี LUT:

ร้อนเกินไป - รางแผ่ออก - กว้างขึ้น

ร้อนเกินไป - แทร็คยังคงอยู่บนกระดาษ

กระดาษถูก "สุก" บนกระดาน - แม้ว่าจะเปียกโชก แต่ก็ยากที่จะทิ้ง - ส่งผลให้ผงหมึกอาจเสียหายได้ มีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระดาษที่จะเลือก

ผงหมึกที่มีรูพรุน - หลังจากนำกระดาษออกแล้ว micropores ยังคงอยู่ในผงหมึก - กระดานยังถูกแกะสลักผ่านพวกมัน - ได้รางที่สึกกร่อน

ความสามารถในการทำซ้ำของผลลัพธ์ - ยอดเยี่ยมในวันนี้ พรุ่งนี้แย่แล้วดี - ยากมากที่จะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคง - คุณต้องมีอุณหภูมิการอุ่นเครื่องของผงหมึกที่คงที่อย่างเคร่งครัด คุณต้องใช้แรงดันบอร์ดที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลสำหรับฉันในการทำบอร์ด พยายามทำทั้งในนิตยสารและกระดาษเคลือบ เป็นผลให้เขาทำลายกระดาน - ทองแดงบวมจากความร้อนสูงเกินไป

ด้วยเหตุผลบางอย่าง บนอินเทอร์เน็ตจึงมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยอย่างไม่สมควรเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนผงหมึกแบบอื่น - วิธีการถ่ายโอนสารเคมีเย็น มันขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าผงหมึกไม่ละลายกับแอลกอฮอล์ แต่ด้วยอะซิโตน ดังนั้น หากคุณเลือกส่วนผสมของอะซิโตนและแอลกอฮอล์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผงหมึกอ่อนลงเท่านั้น ก็สามารถนำกระดาษมา "แปะใหม่" ลงบนกระดานได้ ฉันชอบวิธีนี้มากและจ่ายเงินทันที - บอร์ดแรกพร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อมันปรากฏออกมาในภายหลัง ฉันไม่พบข้อมูลโดยละเอียดที่จะให้ผลลัพธ์ 100% ได้ทุกที่ เราต้องการวิธีการที่แม้แต่เด็กก็สามารถชำระเงินได้ แต่เป็นครั้งที่สองที่การชำระเงินไม่ได้ผล จากนั้นอีกครั้งก็ใช้เวลานานในการเลือกส่วนผสมที่จำเป็น

เป็นผลให้หลังจากเวลาผ่านไปนาน ลำดับของการกระทำได้รับการพัฒนา ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการคัดเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีหากไม่ใช่ 100% แล้ว 95% และที่สำคัญที่สุด กระบวนการนี้ง่ายมากที่เด็กสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง นี่คือวิธีที่เราจะใช้ (แน่นอนว่าสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกในอุดมคติ - ถ้ามันออกมาดีสำหรับคุณก็เขียน) ข้อดีของวิธีนี้:

รีเอเจนต์ทั้งหมดมีราคาไม่แพง มีให้และปลอดภัย

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม (เตารีด, โคมไฟ, เครื่องเคลือบ - ไม่มีอะไรแม้ว่าจะไม่ใช่ - คุณต้องมีกระทะ)

ไม่มีทางที่จะทำให้บอร์ดเสีย - บอร์ดไม่ร้อนเลย

กระดาษเคลื่อนออกไปเอง - คุณสามารถเห็นผลของการถ่ายโอนผงหมึก - ที่การถ่ายโอนไม่ออกมา

ไม่มีรูพรุนในผงหมึก (ปิดผนึกด้วยกระดาษ) - ดังนั้นจึงไม่มีสารกันบูด

ทำ 1-2-3-4-5 และได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเสมอ - ทำซ้ำได้เกือบ 100%

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรามาดูกันว่าเราต้องการบอร์ดอะไรและเราสามารถทำอะไรที่บ้านด้วยวิธีนี้

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับบอร์ดที่ผลิตขึ้น

เราจะสร้างอุปกรณ์บนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เซ็นเซอร์และไมโครเซอร์กิตที่ทันสมัย ไมโครเซอร์กิตมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ดังนั้น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

บอร์ดต้องเป็นแบบสองด้าน (ตามกฎแล้วมันยากมากที่จะแยกบอร์ดแบบด้านเดียว มันค่อนข้างยากที่จะทำบอร์ดสี่ชั้นที่บ้าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องการชั้นล่างเพื่อป้องกันการรบกวน)

รางควรมีความหนา 0.2 มม. - ขนาดนี้เพียงพอแล้ว - 0.1 มม. น่าจะดีกว่านี้อีก - แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการดอง, แทร็กออกระหว่างการบัดกรี

ช่องว่างระหว่างราง - 0.2 มม. - เพียงพอสำหรับเกือบทุกวงจร การลดช่องว่างให้เหลือ 0.1 มม. นั้นเต็มไปด้วยการผสานแทร็กและความยากในการตรวจสอบการลัดวงจรของบอร์ด

เราจะไม่ใช้หน้ากากป้องกันและทำการคัดกรองไหม - ซึ่งจะทำให้การผลิตยุ่งยากและหากคุณทำบอร์ดสำหรับตัวคุณเองก็ไม่จำเป็น อีกครั้ง มีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตในหัวข้อนี้ และหากคุณต้องการ คุณสามารถสร้าง "marafet" ด้วยตัวคุณเอง

เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบอร์ด สิ่งนี้ก็ไม่จำเป็นเช่นกัน (เว้นแต่คุณจะทำอุปกรณ์มา 100 ปี) เราจะใช้น้ำยาเคลือบเงาเพื่อการป้องกัน เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ที่บ้านอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในราคาถูก

นี่คือลักษณะของกระดานที่เสร็จแล้ว ทำโดยวิธีการของเรา - แทร็ก 0.25 และ 0.3 ระยะทาง 0.2

วิธีทำกระดานสองด้านจาก2ด้านเดียว

ปัญหาหนึ่งของการทำกระดานสองด้านคือการจัดแนวด้านข้างเพื่อให้จุดแวะอยู่ในแนวเดียวกัน มักจะทำ "แซนวิช" สำหรับสิ่งนี้ 2 ด้านถูกพิมพ์ลงบนกระดาษในครั้งเดียว แผ่นพับครึ่งด้านข้างจัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องหมายพิเศษ textolite สองด้านถูกแทรกเข้าไปข้างใน ด้วยวิธี LUT แซนวิชดังกล่าวจะถูกรีดและได้รับกระดานสองด้าน

อย่างไรก็ตาม ในวิธีโทนเนอร์โอนเย็น การถ่ายโอนจะดำเนินการโดยใช้ของเหลว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดกระบวนการทำให้เปียกด้านหนึ่งพร้อมกับอีกด้านหนึ่ง แน่นอนว่าสิ่งนี้สามารถทำได้เช่นกัน แต่ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์พิเศษ - มินิกด (รอง) นำกระดาษแผ่นหนาซึ่งดูดซับของเหลวถ่ายโอนผงหมึก แผ่นเปียกเพื่อไม่ให้ของเหลวหยดและแผ่นยึดรูปร่าง แล้วทำ "แซนวิช" - แผ่นเปียก, แผ่นกระดาษชำระเพื่อดูดซับของเหลวส่วนเกิน, แผ่นที่มีลวดลาย, กระดานสองด้าน, แผ่นที่มีลวดลาย, แผ่นกระดาษชำระ, เปียกอีกครั้ง แผ่น. ทั้งหมดนี้ถูกยึดในแนวตั้งในคีมจับ แต่เราจะไม่ทำสิ่งนี้เราจะทำได้ง่ายขึ้น

ความคิดที่ดีมากเล็ดลอดไปทั่วฟอรัมการผลิตบอร์ด - การทำกระดานสองด้านเป็นปัญหาอะไร - เราใช้มีดและตัด textolite ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุพัฟ จึงไม่ยากที่จะทำสิ่งนี้ด้วยทักษะบางอย่าง:

เป็นผลให้จากกระดานสองด้านที่มีความหนา 1.5 มม. เราได้ครึ่งด้านเดียวสองส่วน

ต่อไป เราทำกระดานสองแผ่น เจาะ และนั่นคือมัน - พวกมันอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะตัด textolite ให้เท่ากัน และด้วยเหตุนี้ แนวคิดนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ textolite แบบบางด้านเดียวที่มีความหนา 0.8 มม. ทันที จากนั้นคุณไม่สามารถกาวทั้งสองส่วนได้พวกเขาจะจับจัมเปอร์บัดกรีในจุดแวะ, ปุ่ม, ตัวเชื่อมต่อ แต่ถ้าจำเป็น คุณสามารถติดกาวด้วยกาวอีพ็อกซี่โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ข้อได้เปรียบหลักของการเดินทางครั้งนี้:

Textolite ที่มีความหนา 0.8 มม. สามารถตัดด้วยกรรไกรบนกระดาษได้อย่างง่ายดาย! ไม่ว่าจะรูปร่างไหนก็ง่ายมากๆ ที่จะตัดให้เข้ารูปพอดีตัว

Textolite แบบบาง - โปร่งใส - โดยการส่องโคมไฟจากด้านล่าง คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแทร็กทั้งหมด การลัดวงจร การเบรกเกอร์

การบัดกรีด้านหนึ่งทำได้ง่ายขึ้น - ส่วนประกอบที่อยู่อีกด้านหนึ่งไม่รบกวน และคุณสามารถควบคุมการบัดกรีของหมุดไมโครเซอร์กิตได้อย่างง่ายดาย - คุณสามารถเชื่อมต่อด้านข้างที่ปลายสุดได้

คุณต้องเจาะรูเพิ่มเป็นสองเท่าและรูอาจเรียงไม่ตรงแนวเล็กน้อย

ความแข็งแกร่งของโครงสร้างจะหายไปเล็กน้อยถ้าคุณไม่ติดกระดานและการติดกาวไม่สะดวกมาก

ไฟเบอร์กลาสด้านเดียวหนา 0.8 มม. หาซื้อยาก ส่วนใหญ่จะขาย 1.5 มม. แต่ถ้าคุณหาไม่ได้ คุณสามารถใช้มีดตัดข้อความที่หนาขึ้นได้

มาดูรายละเอียดกันเลย

เครื่องมือและเคมีที่จำเป็น

เราต้องการส่วนผสมดังต่อไปนี้:

เมื่อมีทั้งหมดนี้แล้ว เรามาทำทีละขั้นตอนกัน

1. เลย์เอาต์เลเยอร์บอร์ดบนกระดาษสำหรับพิมพ์โดยใช้ InkScape

ชุดปลอกรัดอัตโนมัติ:

เราขอแนะนำตัวเลือกแรก - ราคาถูกกว่า ถัดไปคุณต้องบัดกรีสายไฟและสวิตช์ไปที่มอเตอร์ (ควรเป็นปุ่ม) เป็นการดีกว่าที่จะวางปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นในการเปิดและปิดมอเตอร์อย่างรวดเร็ว ยังคงต้องเลือกแหล่งจ่ายไฟ คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟใดก็ได้สำหรับ 7-12V ที่มีกระแสไฟ 1A (หรือน้อยกว่า) หากไม่มีแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวให้ชาร์จผ่าน USB ที่ 1-2A หรือแบตเตอรี่ Kron เหมาะสม (คุณเพียงแค่ต้องลอง - ไม่ใช่ที่ชาร์จทั้งหมดเช่นมอเตอร์ มอเตอร์อาจไม่สตาร์ท)

สว่านพร้อมแล้วคุณเจาะได้ แต่จำเป็นต้องเจาะอย่างเคร่งครัดที่มุม 90 องศาเท่านั้น คุณสามารถสร้างเครื่องขนาดเล็กได้ - มีรูปแบบต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต:

แต่มีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่า

จิ๊กสว่าน

หากต้องการเจาะที่ 90 องศาก็เพียงพอแล้วที่จะทำจิ๊กเจาะ เราจะทำสิ่งนี้:

มันง่ายมากที่จะทำ เราใช้พลาสติกสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราวางสว่านลงบนโต๊ะหรือพื้นผิวเรียบอื่นๆ และเราเจาะรูพลาสติกด้วยสว่านที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการเคลื่อนตัวในแนวนอนของดอกสว่านเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถพิงมอเตอร์กับผนังหรือรางและพลาสติกได้เช่นกัน ต่อไป ใช้สว่านขนาดใหญ่เจาะรูสำหรับปลอกรัด เจาะหรือตัดชิ้นส่วนพลาสติกที่ด้านหลังเพื่อให้มองเห็นสว่านได้ พื้นผิวกันลื่นสามารถติดกาวที่ด้านล่าง - กระดาษหรือแถบยางยืด ต้องทำตัวนำดังกล่าวสำหรับการเจาะแต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าการเจาะที่แม่นยำที่สุด!

ตัวเลือกนี้เหมาะเช่นกันโดยตัดส่วนบนของพลาสติกออกแล้วตัดมุมจากด้านล่างออก

นี่คือวิธีการเจาะที่ทำกับมัน:

เรายึดสว่านเพื่อให้ยื่นออกมา 2-3 มม. เมื่อจุ่มคอลเล็ตจนสุด เราวางสว่านในที่ที่จำเป็นต้องเจาะ (เมื่อแกะสลักกระดานเราจะมีเครื่องหมายที่จะเจาะในรูปแบบของรูขนาดเล็กในทองแดง - ใน Kicad เรากำหนดช่องทำเครื่องหมายสำหรับสิ่งนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ สว่านจะขึ้นไปที่นั่นด้วยตัวเอง) กดตัวนำแล้วเปิดมอเตอร์ - พร้อมรู เพื่อความส่องสว่าง คุณสามารถใช้ไฟฉายโดยวางไว้บนโต๊ะ

ดังที่เราได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเจาะรูได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น - โดยที่รางจะพอดี - สามารถเจาะครึ่งหลังได้โดยไม่ต้องมีจิ๊กตามรูไกด์แรก สิ่งนี้ช่วยประหยัดพลังงาน

8. กระดาน Tinning

ทำไมต้องเป็นแผ่นดีบุก - ส่วนใหญ่เพื่อป้องกันทองแดงจากการกัดกร่อน ข้อเสียเปรียบหลักของการทำให้เป็นดีบุกคือความร้อนสูงเกินไปของบอร์ดซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับแทร็กได้ หากคุณไม่มีสถานีบัดกรี - แน่นอน - อย่าทำบอร์ด! ถ้าใช่ก็เสี่ยงน้อยที่สุด

เป็นไปได้ที่จะทำบอร์ดด้วยโลหะผสม ROSE ในน้ำเดือด แต่มีราคาแพงและหาได้ยาก มันจะดีกว่าที่จะดีบุกด้วยบัดกรีธรรมดา ในการทำเช่นนี้ในเชิงคุณภาพ เลเยอร์ที่บางมากจะต้องทำเป็นอุปกรณ์ง่ายๆ เราใช้ถักเปียสำหรับชิ้นส่วนบัดกรีแล้ววางบนเหล็กไนแล้วมัดด้วยลวดเข้ากับเหล็กไนเพื่อไม่ให้หลุดออกมา:

เราคลุมกระดานด้วยฟลักซ์ - ตัวอย่างเช่น LTI120 และเปียด้วย ตอนนี้เรารวบรวมดีบุกเป็นเปียแล้วขับไปตามกระดาน (เราวาดมัน) - เราได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ด้วยการใช้งานถักเปียจะหลุดออกและเส้นใยทองแดงเริ่มยังคงอยู่บนกระดาน - ต้องถอดออกไม่เช่นนั้นจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร! มันง่ายมากที่จะเห็นสิ่งนี้โดยฉายไฟฉายที่ด้านหลังของกระดาน ด้วยวิธีนี้ ควรใช้หัวแร้งกำลังสูง (60 วัตต์) หรือโลหะผสม ROSE

เป็นผลให้ดีกว่าที่จะไม่ดีบุกกระดาน แต่เคลือบเงาในตอนท้าย - ตัวอย่างเช่นพลาสติก 70 หรือวานิชอะคริลิธรรมดาที่ซื้อในชิ้นส่วนรถยนต์ KU-9004:

การปรับจูนวิธีการถ่ายโอนผงหมึกอย่างละเอียด

วิธีการมีสองจุดที่คล้อยตามการปรับและอาจใช้งานไม่ได้ในทันที ในการตั้งค่า คุณต้องสร้างแผ่นทดสอบใน Kicad โดยจะติดตามเป็นเกลียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความหนาต่างกันตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.1 มม. และตามช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.1 มม. จะดีกว่าถ้าพิมพ์ตัวอย่างเหล่านี้หลายๆ ตัวอย่างในแผ่นเดียวแล้วปรับแต่ง

ปัญหาที่เป็นไปได้ที่เราจะแก้ไข:

1) แทร็กสามารถเปลี่ยนรูปทรง - กระจาย, กว้างขึ้น, ปกติไม่มาก, ถึง 0.1 มม. - แต่นี่ไม่ดี

2) ผงหมึกอาจเกาะกระดานไม่ค่อยดี เวลาเอากระดาษออก อาจเกาะกระดานได้ไม่ดี

ปัญหาแรกและปัญหาที่สองมีความสัมพันธ์กัน ฉันแก้ปัญหาแรกคุณมาที่สอง เราต้องหาทางประนีประนอม

แทร็กสามารถแพร่กระจายได้ด้วยเหตุผลสองประการ - น้ำหนักในการหนีบมากเกินไป อะซิโตนมากเกินไปในองค์ประกอบของของเหลวที่เกิดขึ้น ก่อนอื่นคุณต้องพยายามลดภาระ โหลดขั้นต่ำประมาณ 800g คุณไม่ควรลดด้านล่าง ดังนั้นเราจึงวางภาระโดยไม่มีแรงกดดัน - เราแค่วางมันไว้ด้านบนเท่านั้น อย่าลืมเตรียมกระดาษชำระ 2-3 ชั้นเพื่อดูดซับสารละลายส่วนเกินได้ดี คุณต้องแน่ใจว่าหลังจากนำกระดาษออกแล้ว กระดาษควรเป็นสีขาว โดยไม่มีคราบสีม่วง รอยเปื้อนดังกล่าวบ่งชี้ว่าผงหมึกละลายอย่างแรง หากไม่สามารถปรับโหลดด้วยโหลด แทร็กยังคงเบลอ จากนั้นเราจะเพิ่มสัดส่วนของน้ำยาล้างเล็บในสารละลาย สามารถเพิ่มเป็นของเหลว 3 ส่วนและอะซิโตน 1 ส่วน

ปัญหาที่สอง หากไม่มีการละเมิดทางเรขาคณิต แสดงว่าสินค้ามีน้ำหนักไม่เพียงพอหรือมีอะซิโตนในปริมาณเล็กน้อย อีกครั้ง มันคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นด้วยการโหลด มากกว่า 3 กก. ไม่มีเหตุผล หากผงหมึกยังไม่เกาะติดกับกระดาน คุณต้องเพิ่มปริมาณอะซิโตน

ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนน้ำยาล้างเล็บ ขออภัย นี่ไม่ใช่ส่วนประกอบถาวรและไม่ใช่ส่วนประกอบบริสุทธิ์ แต่ไม่สามารถแทนที่ด้วยส่วนประกอบอื่นได้ ฉันพยายามแทนที่ด้วยแอลกอฮอล์ แต่เห็นได้ชัดว่าส่วนผสมนั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกันและผงหมึกก็ติดอยู่กับสิ่งเจือปนบางอย่าง นอกจากนี้ น้ำยาล้างเล็บอาจมีอะซิโตน จากนั้นจึงจำเป็นต้องใช้น้อยลง โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องทำการปรับจูนดังกล่าวหนึ่งครั้งจนกว่าของเหลวจะหมด

บอร์ดพร้อม

หากคุณไม่ประสานบอร์ดทันทีก็จะต้องได้รับการปกป้อง วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการเคลือบแอลกอฮอล์ขัดสนฟลักซ์ ก่อนทำการบัดกรี จำเป็นต้องขจัดสารเคลือบนี้ออก เช่น ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

ทางเลือก

คุณยังสามารถชำระเงิน:

นอกจากนี้ บริการการผลิตบอร์ดแบบกำหนดเองกำลังได้รับความนิยม - ตัวอย่างเช่น Easy EDA หากต้องการบอร์ดที่ซับซ้อนกว่านี้ (เช่น บอร์ด 4 ชั้น) นี่เป็นทางออกเดียว

เทคโนโลยีการรีดด้วยเลเซอร์ (LUT เรียกสั้นๆ ว่า LUT) เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการวาดและผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน วิธีนี้ใช้ได้และเป็นประโยชน์สำหรับทั้งนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่และช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์ ข้อดีของวิธีนี้คือวัสดุราคาถูก ความพร้อมใช้งาน และความสะดวกในการทำเอง

การผลิตลายฉลุ PCB

ขั้นแรกคุณต้องแยกแทร็กในโปรแกรมพิเศษสำหรับการติดตามและกระดานวาดรูป มีโปรแกรมมากมายเพื่อการนี้ เช่น Sprint Layout, Pcad, Eagle และ Deep Trace หลังจากแบ่งแทร็กบนกระดานแล้ว คุณควรพิมพ์วงจร อย่าลืมปิดการประหยัดผงหมึก

ในบางกรณี จำเป็นต้องพิมพ์ลวดลายในภาพสะท้อนเพื่อให้หมุดบนกระดานตรงกับพินของรายละเอียด เช่น ไมโครเซอร์กิตในเวอร์ชัน smd เพื่อความสะดวก จำเป็นต้องสร้างโครงร่างของบอร์ดเพื่อให้หลังจากแกะสลักแล้วจะประมวลผลขอบของกระดานได้ง่ายขึ้น ทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม จากนั้นคุณควรลบเลเยอร์ที่ไม่จำเป็นสำหรับการแกะสลักหรือตั้งค่าสองชั้นสำหรับแทร็กและซิลค์สกรีนในการตั้งค่า เพื่อความน่าเชื่อถือ คุณสามารถพิมพ์ตัวอย่างได้หลายตัวอย่าง สำหรับการพิมพ์ไม่สำเร็จ คุณสามารถใช้กระดาษที่มีผิวมันสำหรับการพิมพ์ได้

ดูวิดีโอโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำแผงวงจรพิมพ์ด้วยมือของคุณเอง (LUT Technology)

การโอนภาพวาดไปยังกระดาน

จากนั้นคุณจะต้องใช้เตารีด กระดาษทราย เขียงไม้ และอ่างน้ำสบู่ จำเป็นต้องเตรียม textolite หรือ getinax หนึ่งชิ้นที่เหมาะกับกระดานรวมถึงกระดาษทรายกรวดขนาดกลาง ถัดไป คุณควรกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกอย่างระมัดระวัง ติดชิ้นที่มีการพิมพ์ของบอร์ดเพื่อให้ลวดลายอยู่ตรงกลางของชิ้นงาน จากนั้นห่อให้แน่นวางบนกระดานไม้วางเตารีดร้อนไว้ด้านบน อุณหภูมิการอบของผงหมึกอยู่ที่ประมาณ 100-180 องศา ดังนั้นควรตั้งค่าอุณหภูมิของเตารีดก่อน เช่นเดียวกับระยะเวลาที่สัมผัสกับชิ้นงาน

อ่าน: ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับหม้อต้มก๊าซ: ฟังก์ชั่น, ประเภท, เกณฑ์การคัดเลือก

หลังจากขั้นตอนนี้ บอร์ดจะต้องถูกหย่อนลงไปในอ่างน้ำ โดยเติมสารละลายสบู่หรือน้ำยาล้างจานบางชนิด คุณควรรอจนกว่ากระดาษจะเน่าเสีย 10 นาทีก็เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นจำเป็นต้องฉีกออกอย่างระมัดระวัง หากมีจุดที่พิมพ์ไม่ดี คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยมาร์กเกอร์กันน้ำ

การแกะสลักกระดาน

มีวิธีแก้ปัญหามากมายสำหรับการแกะสลักแผงวงจร แต่ในบทความนี้ จะใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับกรดซิตริกในการแกะสลัก คุณควรลดกระดานลงในสารละลายและดูปฏิกิริยาการกัดเซาะ บางครั้งปฏิกิริยาจะเร็วและรุนแรงจนคุณสัมผัสได้ถึงความร้อนจากกระดานเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ หลังจากการแกะสลักกระดาน คุณจะเห็นผลลัพธ์ - สถานที่ที่ไม่ถูกเคลือบด้วยโทนเนอร์นั้นไม่มีชั้นทองแดงเหลืออยู่ มีเพียงแทร็กและตัวอักษรที่อยู่ใต้ชั้นผงหมึกเท่านั้นที่ยังคงอยู่ ต่อไป คุณจะต้องใช้ตัวทำละลาย 646 และผ้า เช่น ผ้าแบบใช้แล้วทิ้งหรือผ้าปัดฝุ่น จำเป็นต้องชุบเศษผ้าในตัวทำละลายเล็กน้อย และเช็ดผงหมึกออกจากพื้นผิวของชิ้นงาน

ชิ้นงาน tinning

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการนี้คือการทำให้รางรถไฟ โรสอัลลอยใช้สำหรับชิ้นงานนี้ ซึ่งแตกต่างจากโลหะผสมของ Wood เนื่องจากไม่มีแคดเมียม จึงไม่เป็นพิษมากนัก ข้อดีของวิธีการฟอกสีนี้เหนือวิธีอื่นๆ คือ ความแม่นยำและรูปลักษณ์ที่สวยงามของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากโลหะผสมกุหลาบละลายที่อุณหภูมิ +94 องศา กลีเซอรีนเหลวจึงถูกใช้เพื่อเพิ่มจุดเดือด ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทุกแห่งด้วยราคาเพียงเพนนี คุณต้องเพิ่มกรดซิตริกหนึ่งช้อนชา - มันทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ชนิดหนึ่ง คุณจะต้องใช้ไม้สองท่อน ที่เสิร์ฟพร้อมกับอาหารจีน มีผ้าอนามัยแบบสอดพิเศษที่ทำจากวัสดุเนื้อเยื่อติดอยู่ที่ปลายแท่งเดียว ขอแนะนำให้ซื้อไม้พายยางขนาดเล็ก เช่น จากร้านขายรถยนต์

อ่าน: ตัวสะสมไฮดรอลิกสำหรับการจ่ายน้ำ: ชนิด เคล็ดลับในการเลือก ตัวสะสมไฮดรอลิกที่ต้องทำด้วยตัวเอง

ดังนั้นคุณต้องเทน้ำเล็กน้อยลงในถ้วยโลหะเพื่อให้ครอบคลุมทั้งกระดานและเติมน้ำ 3-4 เซนติเมตรที่ด้านบนเติมกลีเซอรีนประมาณหนึ่งช้อนชาบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่านี้ - คุณต้องการ เพื่อติดตั้งเชิงประจักษ์ จากนั้นเติมกรดซิตริกแล้วส่งกระดาน จากนั้นคุณต้องรอจนกว่าสารละลายจะเดือด จากนั้นจึงจับชิ้นงานด้วยแท่งที่มีขอบแข็ง จากนั้นจึงเติมโรเซ่อัลลอยหนึ่งเม็ดลงไป

หลังจากที่โลหะผสมกลายเป็นของเหลว ในรูปแบบของหยดแสงที่คล้ายกับปรอท คุณควรขับหยดนี้ด้วยไม้กวาดที่มีปลายอ่อนบนพื้นผิวของกระดาน โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าโลหะผสมครอบคลุมทุกส่วนของชิ้นงานที่เตรียมไว้สำหรับการหลอม คุณสามารถนำออกและตรวจดูด้วยสายตาเพื่อความหลวมของแต่ละส่วน หากจำเป็น ให้ทำซ้ำขั้นตอนโดยโยนเม็ดโลหะผสมอีกเม็ดหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นการชุบดีบุกของบอร์ดแล้ว คุณควรเอาไม้พายยางออกมาแล้วจับบอร์ดด้วยแท่งไม้ เอาโลหะส่วนเกินบนพื้นผิวของชิ้นงานออกโดยตรงในน้ำเดือด แล้วใช้ไม้พายทับลงไป โลหะผสมกุหลาบที่เหลือสามารถเก็บในน้ำเดือดเดียวกันในหยดเดียวขนาดใหญ่และใช้ในครั้งต่อไป ชิ้นงานควรล้างด้วยน้ำไหลและทำให้แห้ง

ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับนักโอเวอร์คล็อกเกอร์ ผู้ผลิตตามที่ตกลงกันไว้เริ่มจำกัดความเป็นไปได้ในการโอเวอร์คล็อกผลิตภัณฑ์ของตน ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี ฉันไม่ใช่ศัตรูพื้นฐานของการโอเวอร์คล็อก แต่ฉันมีทัศนคติเชิงปฏิบัติต่อมัน หากมีประโยชน์ประการใด - เพื่อเห็นแก่พระเจ้า แต่จากประสบการณ์ของฉัน ฉันเชื่อว่าการโอเวอร์คล็อกในตัวเองนั้นทำได้เพียงเล็กน้อย ฉันโอเวอร์คล็อกโปรเซสเซอร์ของฉัน 40% โอเวอร์คล็อกการ์ดวิดีโอเล็กน้อยและ ... ฉันไม่เห็นความแตกต่างในทางปฏิบัติในการทำงานจริง ยกเว้นอุณหภูมิของโปรเซสเซอร์ อายุ 38 ตอนนี้ 52 แล้ว ไม่รู้เป็นอะไร แต่ไม่ใช่องศา เขายักไหล่แล้วใส่ทุกอย่างกลับเข้าที่ จริงอยู่ ฉันมีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังพอสมควรแม้จะไม่ได้โอเวอร์คล็อกก็ตาม ดังนั้นการโอเวอร์คล็อกดูเหมือนจะให้ความพึงพอใจทางศีลธรรมเท่านั้น ใช่และเป็นที่ถกเถียงกัน ที่จริงแล้วข้อดีของการโอเวอร์คล็อกเกอร์คืออะไร? เขามีโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างดีหรือโชคดีกับการ์ดวิดีโอบางรุ่นหรือไม่?

แต่จะมีเสมอ เป็น และจะมีคนที่ซื้อของดีๆ มาใช้อย่างเดียวไม่พอ ดังนั้นมาตรการป้องกันการโอเวอร์คล็อกของ Intel, AMD, ATI และ Nvidia สามารถช่วยควบคุมพลังงานของผู้ที่รู้สึกคันมือไปในทิศทางที่มีแนวโน้มมากขึ้น

การโฆษณา

ในความคิดของฉัน การดัดแปลงมีประโยชน์มากกว่าทั้งในแง่ของการใช้งานจริงและการได้รับความพึงพอใจทางศีลธรรม แต่ไม่ใช่การตกแต่งที่เรียบง่าย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานและความสะดวกในการใช้งาน ดังนั้น เราสามารถนำเสนอได้ ตัวอย่างเช่น เทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบหลายช่องสัญญาณเพื่อความรวดเร็วและเป็นอิสระจากความเหมาะสมของไบโอโค้ดเดอร์สำหรับการควบคุมอุณหภูมิที่จุดวิกฤตทั้งหมด แอมพลิฟายเออร์ 6-8 แชนเนลในตัวสำหรับลำโพงแบบพาสซีฟ (ว้าว ของราคาถูกของจีนทำให้ฉันหายใจไม่ออก!) อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของฮาร์ดไดรฟ์ (มีประโยชน์สำหรับการวางระบบปฏิบัติการที่ขัดแย้งกันหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวและปกป้องไฟล์เก็บถาวรจากไวรัส) ระบบควบคุมน้ำหล่อเย็นอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ที่นี่ฉันต้องการบันทึกบทความ "ทุกสิ่งที่คุณต้องการทำด้วยมือ แต่กลัวที่จะถาม ... " และ "ตัวบ่งชี้การโหลด HDD" พวกเขาสามารถมองว่าเป็นสัญญาณแรกของสิ่งนี้ในความคิดของฉันซึ่งเป็นแนวทางที่มีแนวโน้มอย่างมาก

มากกว่าผู้ที่สามารถทำซ้ำการพัฒนาที่เสร็จสิ้นแล้ว ปัญหาคือเทคโนโลยี การผลิตแผงวงจรพิมพ์คุณภาพสูงที่บ้านนั้นค่อนข้างมีปัญหา และการสั่งซื้อจากบริษัทที่เชี่ยวชาญนั้นมีราคาแพงและใช้เวลานาน ใช่ และส่วนหนึ่งของ Buzz ก็หายไป

การเลือกสื่อ

การโฆษณา

ปรากฏว่ามีเพียงฟิล์มพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นผู้ให้บริการภาพได้ กระดาษชนิดใดไม่เหมาะสม ฟิล์มควรบางและมีแผ่นรองหลังกระดาษ ฟิล์มราคาแพงจะมีชั้นย่อยพิเศษสำหรับติดแน่นกับภาพและยังไม่เหมาะสมอีกด้วย ช่วงนี้ผมใช้ฟิล์ม EMTEK เพราะฟิล์ม Xerox หายไปจากตลาดแล้ว แต่ Xerox ดีกว่าครับ มันบิดงอน้อยลงเมื่อถูกความร้อน ควรใช้ผงหมึกที่หลอมละลายได้ดีกว่า ตอนแรกฉันใช้ตลับผงหมึก Samsung ML-1250 ดั้งเดิม ให้ภาพที่ชัดเจนดีมาก หลังจากเติมตลับหมึกด้วยผงหมึก Xerox 8T ตามคำแนะนำในศูนย์บริการ ภาพก็แย่ลงและบอร์ดหยุดทำงานเลย ซึ่งทำให้ฉันต้องค้นคว้า แต่ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยี ฉันได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยผงหมึกนี้

การเตรียมชิ้นงาน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี การเตรียมพื้นผิวของชิ้นงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ พื้นผิวต้องสะอาดหมดจดและสม่ำเสมอ การเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ อะซิโตน หรือสารทำความสะอาดใดๆ ไม่เพียงพอ ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวมีดังนี้ ขั้นแรก เราทำความสะอาดพื้นผิวจากสิ่งสกปรกหยาบด้วยผง Pemolux เราล้างชิ้นงานด้วยสำลีโดยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสพื้นผิว เราวางไว้ในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์เป็นเวลา 10-15 วินาที ในกรณีนี้ ชั้นบนบางๆ จะถูกแกะสลักพร้อมกับสิ่งปนเปื้อนทั้งหมด เราล้างชิ้นงานใต้น้ำไหลด้วยสำลีก้าน สะบัดน้ำออกและเช็ดให้แห้งโดยไม่ให้สัมผัสพื้นผิวใดๆ หากทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว คุณควรได้พื้นผิวด้านสีชมพูเข้ม อาจมีเส้นริ้วเล็กน้อย สิ่งสำคัญคือไม่ควรมีบริเวณที่เป็นมันเงา หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำซ้ำขั้นตอน

กลิ้งลวดลาย

โดยปกติแล้ว ขอแนะนำให้วางชิ้นงาน สื่อไว้ และรีดด้วยเตารีด ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม สิ่งนี้เป็นไปได้และจะผ่านไป แต่ในความเป็นจริง ทั้งพื้นผิวของชิ้นงานและพื้นเหล็กนั้นไม่เรียบอย่างสมบูรณ์ และจะไม่สามารถรับแรงกดที่สม่ำเสมอของตัวพาความร้อนกับพื้นผิวของ ชิ้นงาน นอกจากนี้ กระบวนการนี้ไม่สามารถควบคุมได้ และคุณต้องพึ่งพาโชค ดังนั้นฉันจึงยึดเตารีดโดยให้พื้นรองเท้าวางกระดาษสะอาดไว้เพื่อไม่ให้พื้นรองเท้าเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นชิ้นงาน เตารีดจะต้องได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่กระดาษยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่ไม่น้อย ฉันใส่ฟิล์มที่มีลวดลายพิมพ์อยู่ด้านบนแล้วม้วนด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ทำจากลูกกลิ้งอัดเทปของเครื่องบันทึกเทป ควรเริ่มการกลิ้งจากตรงกลางโดยบีบอากาศออกจากใต้ฟิล์มไปด้านข้าง หลังจากที่ฟิล์มติดแน่นกับพื้นผิวของชิ้นงานแล้ว เราก็เพิ่มแรงหมุนและเคลื่อนผ่านกระดานทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เรานำชิ้นงานออกจากเตารีดและทำให้เย็นลง สามารถนำฟิล์มออกจากชิ้นงานได้หลังจากเย็นตัวลงแล้วเท่านั้น หากทำอย่างถูกต้อง ผงหมึกทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบอร์ด โดยทิ้งรอยสีชมพูจางๆ ไว้บนฟิล์ม ฟิล์มไม่สามารถใช้ซ้ำได้

การตรึงรูปภาพ

แม้ว่าภาพวาดภายนอกจะดูสมบูรณ์แบบ แต่คุณไม่สามารถวางยาพิษบนกระดานได้ในทันที ชั้นผงหมึกเป็นรูพรุน หากคุณแกะสลักกระดานทันที แล้วมองดูตัวนำที่เกิดขึ้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือแว่นขยายที่แข็งแรง จะเห็นจุดที่แกะสลักได้ชัดเจน และขอบของตัวนำนั้นไม่เท่ากัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เราครอบคลุมรูปแบบบนกระดานด้วยสารละลายขัดสน 10% ในแอลกอฮอล์แล้ววางบนเตารีดอีกครั้ง ควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่สูงสุดเพื่อให้กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีควัน เรายืน 10 นาที ในกรณีนี้ ผงหมึกจะหลอมรวมกับขัดสน ทำให้เกิดชั้นที่มีความเงางามสม่ำเสมอและคงทนมาก เราทำให้กระดานเย็นลงและพัฒนารูปแบบด้วยผ้าเช็ดล้างด้วยแอลกอฮอล์ ขัดสนที่ผสมกับโทนเนอร์ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ และกากของขัดสนที่ไม่ระเหยออกจากช่องว่างจะถูกลบออกโดยไม่ยาก เมื่อเช็ดคุณสามารถใช้ความพยายามอย่างมาก โลหะผสมของผงหมึกและขัดสนยึดติดแน่นมาก แม้จะใช้กระดาษทรายก็ยากที่จะถอดออก หากภาพวาดเสียหายที่ไหนสักแห่งนั่นคือชะตากรรมของเขา การตรวจจับตัวนำรีดไม่ดีระหว่างขั้นตอนการเช็ด จะดีกว่าหลังจากดอง หากไม่สำเร็จ ให้ล้างภาพวาดด้วยอะซิโตนและทำซ้ำทุกอย่างตั้งแต่ต้น สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยมาก

การแกะสลักกระดาน

การแกะสลักจะดำเนินการในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ สารละลายสามารถให้ความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 50-60 องศา ไม่มีคุณสมบัติ หลังจากการแกะสลักเราล้างกระดานด้วยน้ำและล้างสารเคลือบป้องกันด้วยอะซิโตน

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

โดยใช้เทคโนโลยีที่อธิบายข้างต้น ผลิตแผงวงจรพิมพ์ด้านเดียวขนาดสูงสุด 100x150 มม. เทคโนโลยีนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ตัวนำไฟฟ้าหนึ่งตัวระหว่างขาของไมโครเซอร์กิตในแพ็คเกจ DIP ดังนั้นฉันจึงยังไม่ต้องการบอร์ดสองด้าน ฉันมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสำหรับกระดานสองหน้า แต่ฉันยังไม่ได้ลอง วงจรการผลิตบอร์ดทั้งหมดใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการเดินสายไฟ การชำระเงินจะได้รับตั้งแต่ครั้งแรกใน 9 กรณีจาก 10

ป.ล. นี่เป็นบทความแรกของฉันสำหรับคุณ หากคุณสนใจหัวข้อนี้ ฉันจะส่งเพิ่มเติม ฉันมีวัสดุหลายอย่าง

ขอแสดงความนับถือ S. Veremeenko

แผงวงจรพิมพ์เป็นแผ่นไดอิเล็กทริกบนพื้นผิวที่ใช้รางนำไฟฟ้าและเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบวิทยุไฟฟ้ามักจะติดตั้งบนบอร์ดโดยการบัดกรี

อุปกรณ์ PCB

รางนำไฟฟ้าของบอร์ดทำด้วยกระดาษฟอยล์ ความหนาของตัวนำคือ 18 หรือ 35 ไมครอนน้อยกว่า 70, 105, 140 ไมครอน บอร์ดมีรูและแผ่นรองสำหรับติดตั้งส่วนประกอบวิทยุ

รูแยกใช้สำหรับเชื่อมต่อตัวนำที่อยู่ด้านต่างๆ ของบอร์ด การเคลือบป้องกันพิเศษและเครื่องหมายถูกนำไปใช้กับด้านนอกของบอร์ด

ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์

ในการฝึกวิทยุสมัครเล่น มักต้องจัดการกับการพัฒนา การสร้าง และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ใดๆ ก็สามารถสร้างขึ้นบนแผงวงจรพิมพ์หรือบอร์ดทั่วไปที่มีการติดตั้งบนพื้นผิว แผงวงจรพิมพ์ทำงานได้ดีกว่ามาก มีความน่าเชื่อถือมากกว่า และดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้น การสร้างเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหลายอย่าง:

การเตรียมเค้าโครง

วาดภาพบน textolite;

แกะสลัก;

การทำให้เป็นก้อน;

การติดตั้งองค์ประกอบวิทยุ

การผลิตแผงวงจรพิมพ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ใช้เวลานาน และน่าสนใจ

การพัฒนาและการผลิตเลย์เอาต์

การวาดภาพกระดานสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือบนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นการดีที่สุดที่จะวาดกระดานบนกระดาษจากเครื่องบันทึกในระดับ 1: 1 กระดาษกราฟก็เหมาะสมเช่นกัน ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งจะต้องแสดงเป็นภาพสะท้อนในกระจก แทร็กที่ด้านหนึ่งของกระดานจะแสดงเป็นเส้นทึบ และอีกด้านหนึ่งแสดงเป็นเส้นประ จุดทำเครื่องหมายสถานที่ที่แนบมาขององค์ประกอบวิทยุ พื้นที่ปันส่วนถูกวาดไว้รอบ ๆ สถานที่เหล่านี้ ภาพวาดทั้งหมดมักจะใช้ลิ้นชัก ตามกฎแล้วจะมีการสร้างภาพวาดอย่างง่าย ๆ การออกแบบแผงวงจรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้รับการพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ในแอปพลิเคชันพิเศษ

ส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรม Sprint Layout แบบง่าย เฉพาะเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้นที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ กระดาษจะต้องเป็นมัน สิ่งสำคัญคือผงหมึกไม่กินเข้าไป แต่ยังคงอยู่ด้านบน ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้ความหนาของหมึกพิมพ์อยู่ที่สูงสุด

การผลิตแผงวงจรพิมพ์ทางอุตสาหกรรมเริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลแผนภาพวงจรของอุปกรณ์ลงในระบบการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยซึ่งจะสร้างภาพวาดของบอร์ดในอนาคต

การเตรียมชิ้นงานและเจาะรู

ก่อนอื่นคุณต้องตัด textolite ด้วยขนาดที่กำหนด จบขอบด้วยไฟล์ แนบภาพวาดกับกระดาน เตรียมเครื่องเจาะ. เจาะโดยตรงตามรูปวาด ดอกสว่านต้องมีคุณภาพดีและตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เล็กที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้เครื่องเจาะ

เมื่อทำรูที่จำเป็นทั้งหมดแล้วให้วาดรูปและเจาะรูแต่ละรูตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด ทำความสะอาดพื้นผิวของกระดานด้วยกระดาษทรายละเอียด นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการกำจัดครีบและปรับปรุงการยึดเกาะของสีกับกระดาน หากต้องการขจัดคราบไขมัน ให้รักษากระดานด้วยแอลกอฮอล์

วาดภาพบนไฟเบอร์กลาส

สามารถใช้ภาพวาดกระดานบน textolite ด้วยตนเองหรือใช้เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีการรีดด้วยเลเซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

การวาดด้วยมือเริ่มต้นด้วยการกำหนดไซต์การติดตั้งรอบรู ใช้กับลิ้นชักหรือไม้ขีด รูเชื่อมต่อกันด้วยรางตามรูปวาด มันจะดีกว่าที่จะวาดด้วยสีไนโตรซึ่งขัดสนจะละลาย สารละลายนี้ให้การยึดเกาะที่แข็งแรงกับบอร์ดและทนต่อการกัดเซาะที่อุณหภูมิสูงได้ดี คุณสามารถใช้วานิชแอสฟัลต์บิทูเมนสำหรับทาสี

การผลิตแผงวงจรพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีการรีดด้วยเลเซอร์ให้ผลลัพธ์ที่ดี การดำเนินการทั้งหมดอย่างถูกต้องและแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ บอร์ดที่ขจัดไขมันแล้วจะต้องวางบนพื้นผิวเรียบโดยให้ทองแดงขึ้น จากด้านบน วางภาพวาดอย่างระมัดระวังโดยให้โทนเนอร์อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ ให้ใส่กระดาษอีกสองสามแผ่น รีดตามแบบที่ได้ผลลัพธ์ด้วยเตารีดร้อนประมาณ 30-40 วินาที ภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิ ผงหมึกควรเปลี่ยนจากของแข็งเป็นสถานะหนืด แต่ไม่ใช่ของเหลว ปล่อยให้กระดานเย็นตัวลงและวางไว้ในน้ำอุ่นสักสองสามนาที

กระดาษจะย้อยและลอกออกได้ง่าย คุณควรตรวจสอบภาพวาดที่ได้อย่างรอบคอบ การไม่มีรางแต่ละอันแสดงว่าเตารีดมีอุณหภูมิไม่เพียงพอ รางกว้างจะได้รับเมื่อเตารีดร้อนเกินไปหรือแผ่นได้รับความร้อนเป็นเวลานานเกินไป

ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องหมาย สี หรือยาทาเล็บ หากคุณไม่ชอบชิ้นงาน คุณต้องล้างทุกอย่างออกด้วยตัวทำละลาย ทำความสะอาดด้วยกระดาษทราย และทำซ้ำอีกครั้ง

แกะสลัก

แผงวงจรพิมพ์ที่ขจัดคราบไขมันถูกวางลงในภาชนะพลาสติกที่มีสารละลาย ที่บ้านมักใช้เฟอริกคลอไรด์เป็นสารละลาย การอาบน้ำด้วยจะต้องเขย่าเป็นระยะ หลังจาก 25-30 นาที ทองแดงจะละลายหมด สามารถเร่งการกัดได้โดยใช้สารละลายเฟอริกคลอไรด์ที่ให้ความร้อน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ แผงวงจรพิมพ์จะถูกลบออกจากอ่าง ล้างด้วยน้ำสะอาดหมดจด จากนั้นสีจะถูกลบออกจากรางนำไฟฟ้า

Tinning

มีหลายวิธีในการดีบุก เรามีแผงวงจรพิมพ์พร้อม ตามกฎแล้วที่บ้านไม่มีอุปกรณ์และโลหะผสมพิเศษ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้วิธีง่ายๆ ที่เชื่อถือได้ กระดานถูกปกคลุมด้วยฟลักซ์และกระป๋องด้วยหัวแร้งที่มีการบัดกรีธรรมดาโดยใช้เกลียวทองแดง

การติดตั้งองค์ประกอบวิทยุ

ในขั้นตอนสุดท้าย ส่วนประกอบวิทยุจะถูกเสียบสลับกันเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการและทำการบัดกรี ขาของชิ้นส่วนจะต้องถูกฟลักซ์ก่อนทำการบัดกรี และถ้าจำเป็น ให้สั้นลง

ควรใช้หัวแร้งอย่างระมัดระวัง: ด้วยความร้อนสูงเกินไป ฟอยล์ทองแดงอาจเริ่มลอกออก แผงวงจรพิมพ์จะเสียหาย ขจัดคราบขัดสนด้วยแอลกอฮอล์หรืออะซิโตน กระดานสำเร็จรูปสามารถเคลือบเงาได้

การพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่บ้านไม่สามารถออกแบบและผลิตแผงวงจรพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ได้ ตัวอย่างเช่น แผงวงจรพิมพ์ของแอมพลิฟายเออร์สำหรับอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์เป็นแบบหลายชั้น ตัวนำทองแดงเคลือบด้วยทองคำและแพลเลเดียม รางนำไฟฟ้ามีความหนาต่างกัน เป็นต้น การบรรลุเทคโนโลยีระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ในองค์กรอุตสาหกรรม ดังนั้นในบางกรณีขอแนะนำให้ซื้อบอร์ดคุณภาพสูงสำเร็จรูปหรือสั่งงานให้ทำตามแบบแผนของคุณเอง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งการผลิตแผงวงจรพิมพ์ขึ้นในหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตาฮิติ! .. ตาฮิติ! ..
เรายังไม่เคยไปตาฮิติเลย!
เราได้รับอาหารอย่างดีที่นี่!
© การ์ตูนแมว

บทนำด้วยการพูดนอกเรื่อง

บอร์ดถูกสร้างขึ้นมาก่อนในสภาพภายในประเทศและในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร? มีหลายวิธี - ตัวอย่างเช่น:

1. ดึงตัวนำในอนาคตกับนกเพนกวิน
2. แกะสลักและตัดด้วยใบมีด
3. พวกเขาติดเทปกาวหรือเทปไฟฟ้าจากนั้นจึงตัดภาพวาดด้วยมีดผ่าตัด
4. ลายฉลุที่ง่ายที่สุดถูกสร้างขึ้น ตามด้วยการวาดภาพด้วยพู่กัน

องค์ประกอบที่หายไปถูกวาดด้วยปากกาวาดภาพและปรับแต่งด้วยมีดผ่าตัด

มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและลำบาก ซึ่งต้องใช้ความสามารถทางศิลปะและความแม่นยำที่น่าทึ่งจาก "ลิ้นชัก" ความหนาของเส้นแทบจะไม่พอดีกับ 0.8 มม. ไม่มีความแม่นยำในการทำซ้ำ ต้องวาดแต่ละกระดานแยกกันซึ่งขัดขวางการปล่อยแม้ชุดที่เล็กมาก แผงวงจรพิมพ์(ต่อไปนี้ - PP).

วันนี้เรามีอะไร?

ความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง เวลาที่นักวิทยุสมัครเล่นวาด PP ด้วยขวานหินบนหนังแมมมอธได้จมลงสู่การลืมเลือน การปรากฏตัวในตลาดเคมีที่เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับ photolithography เปิดโอกาสที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับการผลิต PP โดยไม่ต้องเจาะรูที่บ้าน

มาดูเคมีที่ใช้ทำ PP วันนี้กัน

ช่างภาพ

คุณสามารถใช้ของเหลวหรือฟิล์ม ฟิล์มในบทความนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากขาดแคลน ความยากในการรีดไปยัง PCB และคุณภาพของแผงวงจรพิมพ์ที่เอาต์พุตที่เอาต์พุต

หลังจากวิเคราะห์ข้อเสนอของตลาด ฉันเลือก POSITIV 20 ว่าเป็น photoresist ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต PCB ที่บ้าน

วัตถุประสงค์:
POSITIV 20 เป็นวานิชไวแสง มันถูกใช้ในการผลิตขนาดเล็กของแผงวงจรพิมพ์, แกะสลักบนทองแดง, เมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาพไปยังวัสดุต่างๆ
คุณสมบัติ:
ลักษณะการรับแสงสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเปรียบต่างที่ดีของภาพที่โอน
แอปพลิเคชัน:
ใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาพไปยังแก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ ในการผลิตขนาดเล็ก วิธีการใช้งานระบุไว้บนขวด
ลักษณะเฉพาะ:
สี: ฟ้า
ความหนาแน่น: ที่ 20°C 0.87 g/cm3
เวลาในการอบแห้ง: ที่ 70°C 15 นาที
ปริมาณการใช้: 15 ลิตร/ตร.ม
ความไวแสงสูงสุด: 310-440nm

คำแนะนำสำหรับ photoresist บอกว่าสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและไม่อยู่ภายใต้อายุ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง! คุณต้องเก็บไว้ในที่เย็น เช่น ที่ชั้นล่างสุดของตู้เย็น ซึ่งปกติจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ +2 ... +6 ° C แต่ไม่อนุญาตให้มีอุณหภูมิติดลบ!

หากคุณใช้เครื่องฉายแสงที่จำหน่ายแบบ "จำนวนมาก" และไม่มีบรรจุภัณฑ์แบบทึบแสง ต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกันแสง จำเป็นต้องเก็บในที่มืดสนิทและที่อุณหภูมิ +2 ... +6 ° C

ผู้รู้แจ้ง

ในทำนองเดียวกัน ฉันพบว่า TRANSPARENT 21 ซึ่งฉันใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นไฟส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์:
ช่วยให้ถ่ายโอนภาพโดยตรงบนพื้นผิวที่เคลือบด้วยอิมัลชันแสง POSITIV 20 หรือสารต้านทานแสงอื่นๆ
คุณสมบัติ:
ให้ความโปร่งใสแก่กระดาษ ให้การส่งผ่านแสงยูวี
แอปพลิเคชัน:
สำหรับการถ่ายโอนรูปทรงของภาพวาดและไดอะแกรมไปยังพื้นผิวอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการทำสำเนาและลดเวลาได้อย่างมาก สค่าใช้จ่ายอี
ลักษณะเฉพาะ:
สี: โปร่งใส
ความหนาแน่น: ที่ 20°C 0.79 g/cm3
เวลาในการอบแห้ง: ที่ 20°C 30 นาที
บันทึก:
แทนที่จะใช้กระดาษธรรมดาที่มีไฟส่องสว่าง คุณสามารถใช้ฟิล์มใสสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเลเซอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะพิมพ์โฟโตมาสก์

นักพัฒนา Photoresist

มีวิธีแก้ปัญหาต่างๆ มากมายสำหรับการพัฒนาเครื่องต้านทานแสง

ขอแนะนำให้พัฒนาด้วยสารละลาย "แก้วเหลว" องค์ประกอบทางเคมี: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O สารนี้มีข้อดีมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดเผย PP มากเกินไปเป็นเรื่องยากมาก - คุณสามารถปล่อยให้ PP ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สารละลายแทบไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (ไม่มีความเสี่ยงต่อการสลายตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น) และยังมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานมาก - ความเข้มข้นยังคงที่เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี การไม่มีปัญหาเรื่องการรับแสงมากเกินไปในสารละลายจะทำให้สามารถเพิ่มความเข้มข้นเพื่อลดเวลาในการแสดง PP ขอแนะนำให้ผสมส่วนผสมเข้มข้น 1 ส่วนกับน้ำ 180 ส่วน (มากกว่า 1.7 กรัมของซิลิเกตในน้ำ 200 มล.) แต่เป็นไปได้ที่จะทำให้ส่วนผสมเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ภาพพัฒนาในเวลาประมาณ 5 วินาทีโดยไม่ต้องเสี่ยง ความเสียหายของพื้นผิวเนื่องจากการเปิดรับแสงมากเกินไป หากไม่สามารถซื้อโซเดียมซิลิเกตได้ ให้ใช้โซเดียมคาร์บอเนต (Na 2 CO 3) หรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K 2 CO 3)

ฉันไม่ได้ลองครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ดังนั้นฉันจะบอกคุณถึงสิ่งที่ฉันแสดงโดยไม่มีปัญหาใดๆ มาหลายปีแล้ว ฉันใช้สารละลายโซดาไฟ สำหรับน้ำเย็น 1 ลิตร - โซดาไฟ 7 กรัม หากไม่มี NaOH ฉันใช้สารละลาย KOH เพิ่มความเข้มข้นของด่างในสารละลายเป็นสองเท่า เวลาในการพัฒนาคือ 30-60 วินาทีด้วยการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง หากหลังจาก 2 นาที รูปแบบไม่ปรากฏขึ้น (หรือปรากฏไม่ชัด) และผู้ถ่ายภาพเริ่มชะล้างออกจากชิ้นงาน แสดงว่าเลือกเวลาเปิดรับแสงไม่ถูกต้อง: คุณต้องเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งบริเวณที่ส่องสว่างและที่ไม่ได้รับแสงถูกชะล้างออกไป แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลายสูงเกินไปหรือคุณภาพของโฟโตมาสก์ต่ำ (รังสีอัลตราไวโอเลตผ่าน "สีดำ" ได้อย่างอิสระ): คุณ ต้องเพิ่มความหนาแน่นการพิมพ์ของแม่แบบ

สารละลายทองแดงดอง

ทองแดงส่วนเกินจากแผงวงจรพิมพ์ถูกแกะสลักโดยใช้ตัวกัดแบบต่างๆ ในหมู่คนที่ทำสิ่งนี้ที่บ้านมักใช้แอมโมเนียมเพอร์ซัลเฟต, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + กรดไฮโดรคลอริก, สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต + เกลือแกง

ฉันมักจะวางยาพิษด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์ในเครื่องแก้ว เมื่อทำงานกับสารละลาย คุณต้องระวังและเอาใจใส่: หากเปื้อนเสื้อผ้าและสิ่งของ จุดที่เป็นสนิมจะยังคงอยู่ ซึ่งยากต่อการกำจัดด้วยสารละลายซิตริก (น้ำมะนาว) หรือกรดออกซาลิกที่อ่อนแอ

เราให้ความร้อนแก่สารละลายเข้มข้นของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ 50-60 ° C จุ่มชิ้นงานลงในนั้น ขับเบา ๆ และง่ายดายด้วยก้านแก้วที่มีสำลีก้านที่ปลายผ่านบริเวณที่มีการกัดทองแดงที่แย่กว่า - ซึ่งจะทำให้เกิดการกัดเซาะได้มากกว่า พื้นที่ทั้งหมดของ PCB หากความเร็วไม่ถูกบังคับให้เท่ากัน ระยะเวลาที่ต้องการของการแกะสลักจะเพิ่มขึ้น และสิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าในพื้นที่ที่มีการแกะสลักทองแดงแล้ว การแกะสลักของรางรถไฟจะเริ่มขึ้น ส่งผลให้เราไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ ขอแนะนำให้ผสมสารละลายดองอย่างต่อเนื่อง

เคมีสำหรับการลบ photoresist

วิธีที่ง่ายที่สุดในการล้าง photoresist ที่ไม่จำเป็นออกไปหลังจากการแกะสลักคืออะไร? หลังจากการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันก็เลือกใช้อะซิโตนธรรมดา เมื่อไม่มีแล้ว ฉันจะล้างมันออกด้วยตัวทำละลายใดๆ สำหรับสีไนโตร

ดังนั้นเราจึงทำแผงวงจรพิมพ์

PCB คุณภาพสูงเริ่มต้นที่ใด ถูกต้อง:

การสร้างโฟโตมาสก์คุณภาพสูง

สำหรับการผลิตคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรืออิงค์เจ็ทที่ทันสมัยได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากเราใช้ photoresist เชิงบวกในบทความนี้ โดยที่ทองแดงจะยังคงอยู่บน PCB เครื่องพิมพ์ควรเป็นสีดำ ในกรณีที่ไม่มีทองแดง เครื่องพิมพ์ไม่ควรวาดอะไร จุดสำคัญมากเมื่อพิมพ์โฟโตมาสก์: คุณต้องตั้งค่าการรดน้ำสีย้อมสูงสุด (ในการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ยิ่งบริเวณที่แรเงามีสีดำมากเท่าใด คุณก็จะมีโอกาสได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเท่านั้น ไม่ต้องการสี ตลับสีดำก็พอ จากโปรแกรมนั้น (เราจะไม่พิจารณาโปรแกรม: ทุกคนมีอิสระที่จะเลือกด้วยตนเอง - จาก PCAD ไปจนถึง Paintbrush) ซึ่งเราพิมพ์ photomask บนกระดาษธรรมดา ยิ่งความละเอียดในการพิมพ์สูงขึ้นและได้กระดาษที่ดี คุณภาพของโฟโตมาสก์ก็จะยิ่งสูงขึ้น ฉันแนะนำอย่างน้อย 600 dpi กระดาษไม่ควรหนามาก เมื่อพิมพ์เราพิจารณาว่าด้านข้างของแผ่นที่ใช้สีนั้นแม่แบบจะถูกวางไว้บนช่องว่าง PP หากทำเป็นอย่างอื่น ขอบของตัวนำ PCB จะเบลอ ไม่ชัด ปล่อยให้สีแห้งถ้าเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ต่อไปเราชุบกระดาษ TRANSPARENT 21 ปล่อยให้แห้งและ ... photomask พร้อมแล้ว

แทนที่จะเป็นกระดาษและไฟส่องสว่าง เป็นไปได้และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งที่จะใช้ฟิล์มใสสำหรับเลเซอร์ (เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (สำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ต) โปรดทราบว่าภาพยนตร์เหล่านี้มีด้านที่ไม่เท่ากัน: มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ใช้งานได้ หากคุณกำลังใช้การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ ฉันขอแนะนำให้ทำ "แบบแห้ง" ของแผ่นฟิล์มก่อนที่จะพิมพ์ - เพียงแค่เรียกใช้แผ่นงานผ่านเครื่องพิมพ์ จำลองการพิมพ์ แต่ไม่พิมพ์อะไรเลย ทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น? เมื่อพิมพ์ ฟิวเซอร์ (เตาอบ) จะทำให้แผ่นร้อนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสียรูปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในเรขาคณิตของ PP ที่เอาต์พุต ในการผลิต PP แบบสองด้านนี้เต็มไปด้วยชั้นที่ไม่ตรงกันพร้อมผลที่ตามมาทั้งหมด ... และด้วยความช่วยเหลือของการวิ่ง "แห้ง" เราจะอุ่นแผ่นงานจะทำให้เสียรูปและพร้อมสำหรับการพิมพ์ แม่แบบ เมื่อพิมพ์ แผ่นงานจะผ่านเตาอบเป็นครั้งที่สอง แต่การเสียรูปจะมีนัยสำคัญน้อยกว่ามาก - ผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า

หาก PCB เรียบง่าย คุณสามารถวาดมันด้วยตนเองในโปรแกรมที่สะดวกมากด้วยอินเทอร์เฟซ Russified - Sprint Layout 3.0R (~650 KB)

ในขั้นตอนการเตรียมการ จะสะดวกมากที่จะวาดวงจรไฟฟ้าที่ไม่ใหญ่เกินไปในโปรแกรม Russified sPlan 4.0 (~ 450 KB)

นี่คือลักษณะของโฟโตมาสก์สำเร็จรูปที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Color 740:

เราพิมพ์เป็นสีดำเท่านั้นโดยมีการรดน้ำสูงสุดของสีย้อม วัสดุ - ฟิล์มใสสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

การเตรียมพื้นผิว PCB สำหรับการประยุกต์ใช้โฟโตรีซีสต์

สำหรับการผลิต PP จะใช้วัสดุแผ่นที่มีฟอยล์ทองแดง ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือความหนาของทองแดง 18 และ 35 ไมครอน ส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับการผลิต PP ที่บ้าน textolite แผ่น (ผ้ากดด้วยกาวในหลายชั้น) ไฟเบอร์กลาส (สิ่งเดียวกัน แต่ใช้สารประกอบอีพ็อกซี่เป็นกาว) และ getinax (กระดาษอัดด้วยกาว) น้อยกว่า - ซิตทัลและโพลีคอร์ (เซรามิกความถี่สูง - ใช้ที่บ้านน้อยมาก), ฟลูออโรเรซิ่น (พลาสติกอินทรีย์) หลังยังใช้สำหรับการผลิตอุปกรณ์ความถี่สูงและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีมากสามารถใช้งานได้ทุกที่และทุกที่ แต่การใช้งานนั้นถูก จำกัด ด้วยราคาสูง

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานไม่มีรอยขีดข่วนลึก ครีบ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน ต่อไป แนะนำให้ขัดทองแดงให้เป็นกระจก เราขัดมันโดยไม่กระตือรือร้นเป็นพิเศษ มิฉะนั้น เราจะลบชั้นทองแดงบางๆ (35 ไมครอน) ที่มีอยู่แล้ว หรือในกรณีใด ๆ เราจะได้ทองแดงที่มีความหนาต่างกันบนพื้นผิวของชิ้นงาน และในทางกลับกัน จะนำไปสู่ความเร็วในการแกะสลักที่ต่างกัน: สลักเร็วขึ้นในที่ที่บางกว่า และตัวนำทินเนอร์บนกระดานก็ไม่ได้ดีเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันยาวและกระแสที่ดีจะไหลผ่าน หากทองแดงบนชิ้นงานมีคุณภาพสูง ปราศจากบาป ก็เพียงพอที่จะขจัดคราบไขมันที่พื้นผิว

การสะสมของ photoresist บนพื้นผิวของชิ้นงาน

เราวางกระดานบนพื้นผิวแนวนอนหรือเอียงเล็กน้อยและใช้องค์ประกอบจากบรรจุภัณฑ์สเปรย์จากระยะประมาณ 20 ซม. โปรดจำไว้ว่าศัตรูที่สำคัญที่สุดในกรณีนี้คือฝุ่น ฝุ่นละอองทุกอนุภาคบนพื้นผิวของชิ้นงานเป็นต้นเหตุของปัญหา ในการสร้างการเคลือบที่สม่ำเสมอ ให้พ่นสเปรย์ในลักษณะซิกแซกต่อเนื่องโดยเริ่มจากมุมซ้ายบน อย่าฉีดมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเส้นริ้วที่ไม่ต้องการและส่งผลให้ความหนาของผิวเคลือบไม่สม่ำเสมอต้องใช้เวลาเปิดรับแสงนานขึ้น ในฤดูร้อน อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงอาจต้องมีการบำบัดซ้ำ หรือการฉีดพ่นจากระยะทางที่สั้นกว่าอาจจำเป็นเพื่อลดการสูญเสียการระเหย เมื่อฉีดพ่นอย่าเอียงกระป๋องอย่างแรง - สิ่งนี้นำไปสู่การใช้ก๊าซขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและเป็นผลให้ละอองลอยสามารถหยุดทำงานแม้ว่าจะยังมีสารต้านทานแสงอยู่ก็ตาม หากคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจกับการเคลือบสเปรย์ของโฟโตรีซีสต์ ให้ใช้การเคลือบแบบหมุน ในกรณีนี้ photoresist ถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่ติดตั้งบนโต๊ะหมุนด้วยไดรฟ์ 300-1000 รอบต่อนาที หลังจากเสร็จสิ้นการเคลือบ บอร์ดไม่ควรโดนแสงจ้า. โดยสีของสารเคลือบ คุณสามารถกำหนดความหนาของชั้นที่ใช้โดยประมาณได้:

• สีเทาอ่อนสีน้ำเงิน - 1-3 ไมครอน
• สีเทาเข้มสีน้ำเงิน - 3-6 ไมครอน
• สีน้ำเงิน - 6-8 ไมครอน
• สีน้ำเงินเข้ม - มากกว่า 8 ไมครอน

สำหรับทองแดง สีของสารเคลือบอาจมีสีเขียว

ยิ่งการเคลือบบนชิ้นงานบางลงเท่าใด ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ฉันมักจะใช้ photoresist กับเครื่องหมุนเหวี่ยง ในเครื่องปั่นแยกของฉัน ความเร็วในการหมุนคือ 500-600 รอบต่อนาที การยึดควรทำอย่างง่าย การหนีบทำได้เฉพาะที่ปลายชิ้นงานเท่านั้น เราแก้ไขชิ้นงาน เริ่มการหมุนเหวี่ยง ฉีดสเปรย์ที่กึ่งกลางของชิ้นงาน และสังเกตวิธีที่สารต้านทานแสงแผ่กระจายไปทั่วพื้นผิวในชั้นบางๆ ด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โฟโตรีซีสต์ส่วนเกินจะถูกลบออกจาก PP ในอนาคต ดังนั้นฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีกำแพงป้องกันเพื่อไม่ให้สถานที่ทำงานกลายเป็นเล้าหมู ฉันใช้กระทะธรรมดาซึ่งทำรูตรงกลาง แกนของมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านรูนี้ซึ่งมีการติดตั้งแท่นยึดในรูปแบบของรางอลูมิเนียมสองรางซึ่งหูของแคลมป์ชิ้นงาน "ทำงาน" หูจับทำจากอะลูมิเนียมเข้ามุมโดยยึดกับรางด้วยน็อตปีกนก ทำไมต้องอลูมิเนียม? ความถ่วงจำเพาะน้อยและส่งผลให้ค่ารันเอาท์น้อยลงเมื่อจุดศูนย์กลางมวลของการหมุนเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางการหมุนของแกนหมุนเหวี่ยง ยิ่งชิ้นงานอยู่กึ่งกลางอย่างแม่นยำมากเท่าไร แรงเหวี่ยงก็จะยิ่งน้อยลงเนื่องจากความเยื้องศูนย์ของมวล และต้องใช้ความพยายามน้อยลงในการยึดเครื่องหมุนเหวี่ยงเข้ากับฐานอย่างแน่นหนา

ใช้ photoresist ปล่อยให้แห้งประมาณ 15-20 นาที พลิกชิ้นงานแล้วทาเลเยอร์ที่ด้านที่สอง เราให้เวลาอีก 15-20 นาทีเพื่อทำให้แห้ง อย่าลืมว่าแสงแดดส่องตรงและนิ้วมือที่ด้านการทำงานของชิ้นงานนั้นไม่สามารถยอมรับได้

การฟอกสีด้วยแสงบนพื้นผิวชิ้นงาน

เราวางชิ้นงานในเตาอบค่อยๆนำอุณหภูมิไปที่ 60-70 ° C ที่อุณหภูมินี้เรารักษา 20-40 นาที สิ่งสำคัญคือต้องไม่มีสิ่งใดแตะต้องพื้นผิวของชิ้นงาน อนุญาตให้แตะได้เฉพาะที่ปลายเท่านั้น

การจัดตำแหน่งโฟโตมาสก์บนและล่างบนพื้นผิวของชิ้นงาน

ในแต่ละโฟโตมาสก์ (บนและล่าง) ควรมีเครื่องหมายตามที่ต้องทำ 2 รูบนชิ้นงาน - เพื่อให้เข้ากับเลเยอร์ ยิ่งเครื่องหมายห่างกันมากเท่าใด ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งก็จะยิ่งสูงขึ้น ฉันมักจะวางไว้ตามแนวทแยงมุมบนเทมเพลต ตามเครื่องหมายเหล่านี้บนชิ้นงานโดยใช้เครื่องเจาะเราเจาะสองรูอย่างเคร่งครัดที่ 90 ° (รูยิ่งบางยิ่งจัดตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น - ฉันใช้สว่าน 0.3 มม.) และรวมแม่แบบเข้าด้วยกันโดยไม่ลืมว่า ต้องใช้แม่แบบกับ photoresist ด้านที่พิมพ์ เรากดเทมเพลตลงบนชิ้นงานด้วยแว่นตาบาง ๆ ควรใช้แก้วควอทซ์ - พวกมันส่งรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีกว่า ลูกแก้ว (ลูกแก้ว) ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่มีคุณสมบัติการขีดข่วนที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ PP อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับ PCB ขนาดเล็ก คุณสามารถใช้ฝาครอบโปร่งใสจากบรรจุภัณฑ์ซีดี ในกรณีที่ไม่มีแว่นตาดังกล่าว สามารถใช้กระจกหน้าต่างธรรมดาได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาในการเปิดรับแสง เป็นสิ่งสำคัญที่แก้วจะต้องสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟโตมาสก์พอดีกับชิ้นงานอย่างเท่าเทียมกัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถรับขอบรางคุณภาพสูงบน PCB ที่เสร็จแล้วได้

ช่องว่างที่มีโฟโตมาสก์ใต้ลูกแก้ว เราใช้กล่องจากใต้ซีดี

การเปิดรับแสง (เปลวไฟ)

เวลาที่ใช้ในการเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับความหนาของชั้น photoresist และความเข้มของแหล่งกำเนิดแสง แล็กเกอร์เคลือบแสง POSITIV 20 มีความไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ความไวสูงสุดตกบนพื้นที่ที่มีความยาวคลื่น 360-410 นาโนเมตร

ทางที่ดีควรวางใต้หลอดไฟที่มีช่วงการแผ่รังสีอยู่ในบริเวณรังสีอัลตราไวโอเลตของสเปกตรัม แต่ถ้าคุณไม่มีหลอดไฟดังกล่าว คุณสามารถใช้หลอดไส้ธรรมดาที่ทรงพลังโดยเพิ่มเวลาการรับแสง อย่าเริ่มการส่องสว่างจนกว่าแสงจากแหล่งกำเนิดจะคงที่ - จำเป็นต้องให้หลอดไฟอุ่นขึ้น 2-3 นาที เวลาเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับความหนาของสารเคลือบ และมักจะอยู่ที่ 60-120 วินาทีเมื่อแหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่ระยะ 25-30 ซม. แผ่นแก้วที่ใช้สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากถึง 65% ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการรับแสง ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการใช้แผ่นลูกแก้วแบบใส เมื่อใช้ photoresist ที่มีอายุการเก็บรักษานาน เวลาในการเปิดรับแสงอาจต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า - จำไว้ว่า: นักถ่ายภาพอาจมีอายุมากขึ้น!

ตัวอย่างการใช้แหล่งกำเนิดแสงต่างๆ:

หลอดยูวี

เราเปิดแต่ละด้านกลับกัน หลังจากการเปิดรับแสง เราปล่อยให้ที่ว่างเปล่ายืนเป็นเวลา 20-30 นาทีในที่มืด

การพัฒนาชิ้นงานสัมผัส

เราพัฒนาสารละลาย NaOH (โซดาไฟ) - ดูจุดเริ่มต้นของบทความสำหรับรายละเอียด - ที่อุณหภูมิสารละลาย 20-25 ° C หากไม่มีการแสดงอาการนานถึง 2 นาที - เล็ก เกี่ยวกับเวลารับสัมผัสเชื้อ. หากดูดี แต่พื้นที่ที่มีประโยชน์ก็ถูกชะล้างออกไปด้วย - คุณฉลาดเกินไปกับสารละลาย (ความเข้มข้นสูงเกินไป) หรือเวลาเปิดรับแสงนานเกินไปกับแหล่งกำเนิดรังสีนี้หรือโฟโตมาสก์มีคุณภาพต่ำ - พิมพ์สีดำอิ่มตัวไม่เพียงพอ สีช่วยให้แสงอัลตราไวโอเลตส่องสว่างชิ้นงาน

เมื่อฉันพัฒนา ฉันมักจะ "ม้วน" สำลีก้านบนก้านแก้วอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ เลย ในสถานที่ที่ควรล้างโฟโตรีซีสต์ที่สัมผัสออก ซึ่งจะทำให้กระบวนการเร็วขึ้น

การล้างชิ้นงานจากด่างและสารตกค้างของ photoresist ที่ผลัดเซลล์ผิวออกแล้ว

ฉันทำสิ่งนี้ภายใต้ก๊อกน้ำ—น้ำประปาธรรมดา

รีเทนนิ่ง photoresist

เราวางชิ้นงานในเตาอบค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิและถือที่อุณหภูมิ 60-100 ° C เป็นเวลา 60-120 นาที - รูปแบบจะแข็งแรงและมั่นคง

ตรวจสอบคุณภาพการพัฒนา

ในช่วงเวลาสั้น ๆ (เป็นเวลา 5-15 วินาที) เราแช่ชิ้นงานในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ล้างออกด้วยน้ำไหลอย่างรวดเร็ว ในสถานที่ที่ไม่มี photoresist การแกะสลักทองแดงอย่างเข้มข้นจะเริ่มขึ้น หากช่างฉายแสงถูกทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้นำออกด้วยกลไกอย่างระมัดระวัง สะดวกในการทำเช่นนี้ด้วยมีดผ่าตัดแบบธรรมดาหรือแบบจักษุวิทยาพร้อมเลนส์ (แว่นตาบัดกรี loupes เอช่างซ่อมนาฬิกา, ห่วง เอบนขาตั้งกล้อง, กล้องจุลทรรศน์)

แกะสลัก

เราดองในสารละลายเข้มข้นของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่มีอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นที่พึงปรารถนาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนของสารละลายดองอย่างต่อเนื่อง เราค่อย ๆ “นวด” จุดที่มีรอยสลักไม่ดีด้วยสำลีก้านแก้ว ถ้าเฟอริกคลอไรด์ถูกเตรียมขึ้นใหม่ เวลาในการดองมักจะไม่เกิน 5-6 นาที เราล้างชิ้นงานด้วยน้ำไหล

กระดานสลัก

วิธีเตรียมสารละลายเฟอริกคลอไรด์เข้มข้น เราละลาย FeCl 3 ในน้ำอุ่นเล็กน้อย (สูงถึง 40 ° C) จนกว่าจะหยุดละลาย กรองสารละลาย คุณต้องเก็บในที่มืดและเย็นในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะที่ปิดสนิท เช่น ในขวดแก้ว เป็นต้น

การกำจัด photoresist ที่ไม่ต้องการ

เราล้าง photoresist ออกจากรางด้วยอะซิโตนหรือตัวทำละลายสำหรับสีไนโตรและไนโตรเคลือบ

เจาะรู

ขอแนะนำให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดของรูในอนาคตบนโฟโตมาสก์ในลักษณะที่จะสะดวกในการเจาะในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ 0.6-0.8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดบนโฟโตมาสก์ควรอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 มม. - ในกรณีนี้ ดอกสว่านจะอยู่ตรงกลางอย่างดี

ขอแนะนำให้ใช้ดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์: ดอกสว่าน HSS จะเสื่อมสภาพเร็วมาก แม้ว่าเหล็กจะใช้ในการเจาะรูเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มากกว่า 2 มม.) ได้ เนื่องจากดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนี้มีราคาแพงเกินไป เมื่อเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้เครื่องแนวตั้ง มิฉะนั้น ดอกสว่านจะแตกเร็ว หากคุณเจาะด้วยสว่านมือ การบิดเบี้ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นำไปสู่การต่อรูระหว่างชั้นอย่างไม่ถูกต้อง การเคลื่อนตัวลงของเครื่องเจาะแนวตั้งนั้นเหมาะสมที่สุดในแง่ของการโหลดเครื่องมือ ดอกสว่านคาร์ไบด์ทำด้วยความแข็ง (เช่น ดอกสว่านพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพอดี) หรือด้ามหนา (บางครั้งเรียกว่า "เทอร์โบ") โดยมีขนาดมาตรฐาน (ปกติ 3.5 มม.) เมื่อเจาะด้วยดอกสว่านเคลือบคาร์ไบด์ จำเป็นต้องยึด PCB ให้แน่น เนื่องจากสว่านดังกล่าวสามารถยก PCB ขึ้นได้ ยก PCB ในแนวตั้งฉากและฉีกกระดานออกเมื่อเลื่อนขึ้น

ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมักจะใส่เข้าไปในหัวจับปลอกรัด (ขนาดต่างๆ) หรือหัวจับแบบสามขา เพื่อการยึดที่แม่นยำ หัวจับแบบสามขากรรไกรไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด และดอกสว่านขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 มม.) จะเข้าร่องในแคลมป์อย่างรวดเร็ว ทำให้สูญเสียการยึดเกาะที่ดี ดังนั้น สำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้หัวจับปลอกรัด เผื่อจะได้ชุดพิเศษที่มีปลอกรัดสำรองสำหรับแต่ละขนาด ดอกสว่านราคาไม่แพงบางตัวทำด้วยปลอกรัดพลาสติก โยนทิ้งแล้วซื้อแบบที่เป็นโลหะ

เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดระเบียบสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ประการแรก เพื่อให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอของบอร์ดเมื่อเจาะ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้หลอดฮาโลเจนโดยติดเข้ากับขาตั้งกล้องเพื่อให้สามารถเลือกตำแหน่งได้ (ให้แสงสว่างที่ด้านขวา) ประการที่สอง ยกพื้นผิวการทำงานขึ้นเหนือเคาน์เตอร์ประมาณ 15 ซม. เพื่อการควบคุมด้วยสายตาที่ดีขึ้นตลอดกระบวนการ จะเป็นการดีที่จะขจัดฝุ่นและเศษโลหะในระหว่างกระบวนการเจาะ (คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปได้) แต่ไม่จำเป็น ควรสังเกตว่าฝุ่นจากไฟเบอร์กลาสที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนมากและหากสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และสุดท้ายเมื่อใช้งานจะสะดวกมากในการใช้สวิตซ์ตีนผีของเครื่องเจาะ

ขนาดรูทั่วไป:

• จุดแวะ - 0.8 มม. หรือน้อยกว่า
• วงจรรวม ตัวต้านทาน ฯลฯ - 0.7-0.8 มม.
• ไดโอดขนาดใหญ่ (1N4001) - 1.0 มม.
• แผ่นสัมผัสเครื่องตัดหญ้า - สูงสุด 1.5 มม.

พยายามหลีกเลี่ยงรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.7 มม. เก็บดอกสว่านสำรองไว้อย่างน้อยสองดอกที่ 0.8 มม. หรือน้อยกว่า เพราะมันมักจะหักในเวลาที่คุณต้องการสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน ดอกสว่านขนาด 1 มม. และใหญ่กว่านั้นน่าเชื่อถือกว่ามาก แม้ว่าจะมีอะไหล่สำรองไว้ก็ดี เมื่อคุณต้องการสร้างกระดานที่เหมือนกันสองแผ่น คุณสามารถเจาะพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางแผ่นใกล้กับแต่ละมุมของ PCB อย่างระมัดระวัง และสำหรับกระดานขนาดใหญ่ รูที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลาง วางแผ่นไม้ทับกัน และใช้รูตรงกลาง 0.3 มม. ในมุมสองมุมตรงข้ามกันและหมุดเป็นหมุด ยึดกระดานให้ชิดกัน

หากจำเป็น คุณสามารถเจาะรูด้วยดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าได้

ทองแดงกระป๋องบนPP

หากคุณต้องการฉายรังสีแทร็กบน PCB คุณสามารถใช้หัวแร้ง หัวแร้งละลายต่ำ ฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน และสายถักโคแอกเซียล ด้วยปริมาณมาก พวกเขาจะบรรจุกระป๋องในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยบัดกรีอุณหภูมิต่ำด้วยการเพิ่มของฟลักซ์

การหลอมที่ได้รับความนิยมและเรียบง่ายที่สุดสำหรับการหลอมเป็นโลหะผสมที่ละลายต่ำ "โรส" (ดีบุก - 25%, ตะกั่ว - 25%, บิสมัท - 50%) จุดหลอมเหลวคือ 93-96 ° C บอร์ดถูกวางด้วยแหนบใต้ระดับของเหลวที่หลอมละลายเป็นเวลา 5-10 วินาทีและเมื่อนำออกมาแล้วจะตรวจสอบว่าพื้นผิวทองแดงทั้งหมดถูกปกคลุมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หากจำเป็น ให้ดำเนินการซ้ำ ทันทีหลังจากนำกระดานออกจากตัวหลอม ส่วนที่เหลือของกระดานจะถูกลบออกด้วยยางปาดน้ำหรือโดยการเขย่าอย่างแรงในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระดานขณะจับที่แคลมป์ อีกวิธีหนึ่งในการกำจัดสิ่งตกค้างของโลหะผสมกุหลาบคือการทำให้บอร์ดร้อนในเตาอบและเขย่า สามารถทำซ้ำการดำเนินการได้เพื่อให้ได้การเคลือบแบบหนาโมโน เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของสารหลอมร้อน กลีเซอรีนจะถูกเติมลงในถังบรรจุกระป๋องเพื่อให้ระดับการหลอมละลายได้ 10 มม. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ กระดานจะถูกล้างจากกลีเซอรีนในน้ำไหล ความสนใจ!การดำเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการติดตั้งและวัสดุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิสูง ดังนั้นเพื่อป้องกันการไหม้ จึงจำเป็นต้องใช้ถุงมือป้องกัน แว่นตา และผ้ากันเปื้อน

การดำเนินการชุบดีบุก-ตะกั่วดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่อุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงขึ้นจะจำกัดขอบเขตของวิธีการนี้ในการผลิตงานฝีมือ

อย่าลืมทำความสะอาดกระดานจากฟลักซ์หลังจากการฟอกและขจัดคราบไขมันอย่างทั่วถึง

หากคุณมีการผลิตจำนวนมาก คุณสามารถใช้การทำให้เป็นกระป๋องด้วยสารเคมีได้

สวมหน้ากากอนามัย

การดำเนินการกับการใช้หน้ากากป้องกันทำซ้ำทุกอย่างที่เขียนไว้ข้างต้น: เราใช้ photoresist, แห้ง, tan, photomasks ตรงกลางของหน้ากาก, เปิดเผย, พัฒนา, ล้างและทำให้เป็นสีแทนอีกครั้ง แน่นอน เราข้ามขั้นตอนด้วยการตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนา การกัด การถอด photoresist การหลอมและการเจาะ ในตอนท้ายเราฟอกหน้ากากเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิประมาณ 90-100 ° C - มันจะแข็งแรงและแข็งเหมือนแก้ว หน้ากากขึ้นรูปช่วยปกป้องพื้นผิวของ PCB จากอิทธิพลภายนอกและป้องกันการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นในทางทฤษฎีระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการบัดกรีอัตโนมัติ - ไม่อนุญาตให้บัดกรี "นั่งลง" ในส่วนที่อยู่ใกล้เคียงและปิด

เพียงเท่านี้แผงวงจรพิมพ์สองหน้าพร้อมหน้ากากก็พร้อม

ฉันต้องทำ PP ด้วยวิธีนี้ด้วยความกว้างของแทร็กและขั้นตอนระหว่างพวกเขาสูงถึง 0.05 มม. (!) แต่นี่เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง และโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก คุณสามารถสร้าง PP ด้วยความกว้างของรางและขั้นระหว่าง 0.15-0.2 มม.

ฉันไม่ได้ใช้หน้ากากกับกระดานที่แสดงในรูปถ่าย - ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

แผงวงจรพิมพ์ในกระบวนการติดตั้งส่วนประกอบบนนั้น

และนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำซอฟต์แวร์:

นี่คือสะพานเชื่อมโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้คุณลดต้นทุนของบริการมือถือได้ 2-10 เท่า - สำหรับสิ่งนี้มันคุ้มค่าที่จะเล่นกับ PP;) PCB ที่มีส่วนประกอบบัดกรีอยู่ในขาตั้ง ก่อนหน้านี้มีที่ชาร์จแบบธรรมดาสำหรับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุบรู

ที่บ้านคุณสามารถทำรูให้เป็นโลหะได้ ในการทำเช่นนี้พื้นผิวด้านในของรูจะได้รับการบำบัดด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (ลาปิส) 20-30% จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยไม้กวาดหุ้มยางและกระดานแห้งในแสง (คุณสามารถใช้หลอด UV ได้) สาระสำคัญของการดำเนินการนี้คือภายใต้การกระทำของแสง ซิลเวอร์ไนเตรตสลายตัว และการรวมของเงินยังคงอยู่บนกระดาน ถัดไป ทองแดงถูกตกตะกอนทางเคมีจากสารละลาย: คอปเปอร์ซัลเฟต (คอปเปอร์ซัลเฟต) - 2 กรัม, โซเดียมไฮดรอกไซด์ - 4 กรัม, แอมโมเนีย 25% - 1 มล., กลีเซอรีน - 3.5 มล., ฟอร์มาลิน 10% - 8-15 มล., น้ำ - 100 มล. อายุการเก็บรักษาของสารละลายที่เตรียมไว้นั้นสั้นมาก - คุณต้องเตรียมตัวก่อนใช้งานทันที หลังจากฝากทองแดงแล้วกระดานจะถูกล้างและทำให้แห้ง ชั้นได้รับบางมากความหนาของมันจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 50 ไมครอนโดยวิธีกัลวานิก

วิธีการชุบด้วยไฟฟ้าสำหรับการชุบทองแดง:
สำหรับน้ำ 1 ลิตร คอปเปอร์ซัลเฟต 250 กรัม (คอปเปอร์ซัลเฟต) และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 50-80 กรัม ขั้วบวกเป็นแผ่นทองแดงที่ห้อยขนานกับส่วนที่เคลือบ แรงดันไฟฟ้าควรเป็น 3-4 V ความหนาแน่นกระแส - 0.02-0.3 A / cm 2 อุณหภูมิ - 18-30 ° C ยิ่งกระแสไฟต่ำ กระบวนการเคลือบโลหะก็จะยิ่งช้าลง แต่ผลการเคลือบก็จะยิ่งดีขึ้น

ชิ้นส่วนของแผงวงจรพิมพ์ที่มองเห็นโลหะได้ในรู

ช่างถ่ายภาพโฮมเมด

ตัวต้านทานแสงขึ้นอยู่กับเจลาตินและโพแทสเซียมไบโครเมต:
วิธีแก้ปัญหาแรก: เทเจลาติน 15 กรัมลงในน้ำต้ม 60 มล. แล้วปล่อยให้บวม 2-3 ชั่วโมง หลังจากเจลาตินบวม ให้ใส่ภาชนะในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 30-40 ° C จนเจลาตินละลายหมด
วิธีที่สอง: ในน้ำต้ม 40 มล. ละลายโพแทสเซียมไดโครเมต 5 กรัม (พีคโครมิกผงสีส้มสดใส) ละลายในสภาวะแสงน้อย
เทส่วนผสมที่สองลงในสารละลายแรกด้วยการกวนอย่างแรง เติมแอมโมเนียสองสามหยดลงในส่วนผสมที่ได้โดยใช้ปิเปตจนได้สีฟาง อิมัลชันถ่ายภาพถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่เตรียมไว้ในที่แสงน้อย กระดานแห้งเพื่อ "ยึดเกาะ" ที่อุณหภูมิห้องในความมืดสนิท หลังจากได้รับแสงแล้ว ให้ล้างกระดานด้วยแสงที่กระจายแสงน้อยในน้ำอุ่นที่ไหลผ่านจนกระทั่งเจลาตินที่ไม่ฟอกขาวหลุดออกมา เพื่อประเมินผลได้ดีขึ้น คุณสามารถย้อมบริเวณที่มีเจลาตินที่ยังไม่ได้นำออกด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

Photoresist โฮมเมดขั้นสูง:
วิธีแก้ปัญหาแรก: กาวไม้ 17 กรัม, สารละลายแอมโมเนีย 3 มล., น้ำ 100 มล. ปล่อยให้บวมเป็นเวลาหนึ่งวันจากนั้นให้ความร้อนในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 80 ° C จนละลายหมด
วิธีที่สอง: โพแทสเซียมไดโครเมต 2.5 กรัม, แอมโมเนียมไดโครเมต 2.5 กรัม, สารละลายแอมโมเนีย 3 มล., น้ำ 30 มล., แอลกอฮอล์ 6 มล.
เมื่อสารละลายแรกเย็นตัวลงถึง 50°C ให้เทสารละลายที่สองลงไปด้วยการกวนอย่างแรงและกรองส่วนผสมที่ได้ ( นี้และการดำเนินการที่ตามมาจะต้องดำเนินการในห้องมืดแสงแดดไม่สามารถยอมรับได้!). อิมัลชันถูกนำไปใช้ที่อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส เพิ่มเติม - เช่นเดียวกับในสูตรแรก

ตัวต้านทานแสงขึ้นอยู่กับแอมโมเนียมไดโครเมตและโพลีไวนิลแอลกอฮอล์:
เราเตรียมสารละลาย: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ - 70-120 g / l, แอมโมเนียมไดโครเมต - 8-10 g / l, เอทิลแอลกอฮอล์ - 100-120 g / l หลีกเลี่ยงแสงจ้า!มันถูกนำไปใช้ใน 2 ชั้น: ชั้นแรก - ทำให้แห้งเป็นเวลา 20-30 นาทีที่ 30-45 °C - ชั้นที่สอง - ทำให้แห้งเป็นเวลา 60 นาทีที่อุณหภูมิ 35-45 ° C ผู้พัฒนาเป็นสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 40%

การทำเคมีภัณฑ์

ขั้นแรก กระดานจะต้องถูกตัดออกเพื่อกำจัดคอปเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้น: 2-3 วินาทีในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5% แล้วล้างออกด้วยน้ำไหล

การทำกระป๋องด้วยสารเคมีก็เพียงพอแล้วโดยการจุ่มกระดานในสารละลายที่มีน้ำซึ่งมีดีบุกคลอไรด์ การปล่อยดีบุกบนพื้นผิวของสารเคลือบทองแดงเกิดขึ้นเมื่อจุ่มลงในสารละลายของเกลือดีบุก ซึ่งศักย์ของทองแดงจะมีค่าอิเลคโตรเนกาทีฟมากกว่าวัสดุเคลือบ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพในทิศทางที่ต้องการนั้นอำนวยความสะดวกโดยการแนะนำสารเติมแต่งสารก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ ไธโอคาร์บาไมด์ (ไธโอยูเรีย) ลงในสารละลายเกลือดีบุก สารละลายประเภทนี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (g/l):

ในบรรดาสารละลายที่ระบุไว้ สารละลาย 1 และ 2 นั้นพบได้บ่อยที่สุด บางครั้ง ในฐานะที่เป็นสารลดแรงตึงผิวสำหรับสารละลายที่ 1 ขอเสนอให้ใช้ผงซักฟอก Progress ในปริมาณ 1 มล. / ลิตร การเติมบิสมัทไนเตรท 2-3 กรัม/ลิตรลงในสารละลายที่ 2 นำไปสู่การตกตะกอนของโลหะผสมที่มีบิสมัทสูงถึง 1.5% ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการบัดกรีของสารเคลือบ (ป้องกันการเสื่อมสภาพ) และเพิ่มอายุการเก็บรักษาอย่างมากก่อนทำการบัดกรี ส่วนประกอบของ PP สำเร็จรูป

เพื่อรักษาพื้นผิวจะใช้สเปรย์ละอองตามองค์ประกอบฟลักซ์ หลังจากการอบแห้ง สารเคลือบเงาที่ใช้กับพื้นผิวของชิ้นงานจะสร้างฟิล์มที่แข็งแรงและเรียบเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน หนึ่งในสารยอดนิยมคือ "SOLDERLAC" จาก Cramolin การบัดกรีที่ตามมาจะดำเนินการโดยตรงบนพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดโดยไม่ต้องถอดสารเคลือบเงาเพิ่มเติม ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบัดกรี น้ำยาเคลือบเงาสามารถขจัดออกด้วยสารละลายแอลกอฮอล์

น้ำยาเคลือบดีบุกจะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้น หากคุณไม่ได้มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก ให้พยายามเตรียมปูนจำนวนเล็กน้อยในทันที เพียงพอที่จะบรรจุ PP ตามจำนวนที่ต้องการ และเก็บส่วนที่เหลือของครกไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท (ขวดประเภทที่ใช้ใน รูปถ่ายอยู่ในอุดมคติซึ่งไม่ปล่อยให้อากาศผ่าน) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปกป้องสารละลายจากการปนเปื้อน ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของสารลดลงอย่างมาก

โดยสรุป ฉันต้องการจะบอกว่ายังคงดีกว่าถ้าใช้ photoresists สำเร็จรูปและไม่ต้องกังวลกับรูโลหะที่บ้าน - คุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่ดี

ขอบคุณมากสำหรับผู้สมัครของวิทยาศาสตร์เคมี Filatov Igor Evgenievichสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเคมีที่เกี่ยวข้อง
ฉันต้องการที่จะแสดงความขอบคุณของฉันเช่นกัน อิกอร์ ชูดาคอฟ.