Не всегда замена настила оправдана в финансовом и техническом плане. Во-первых, укладка обычно проводится путем капитальной фиксации, и снять половицы не поломав их, будет проблематично. Во-вторых, древесина при правильном выборе и обработке, способна «пролежать» достаточно долго. Ремонт деревянного пола без демонтажа в этом случае, будет единственным выходом из ситуации.
Причины растрескивания и места проявления дефектов
Основной проблемой деревянного пола являются временные издержки, сказывающиеся на целостности древесины. Полы, выложенные с соблюдением технологии, но непросушенные до необходимого состояния, со временем растрескаются. Такой недостаток можно исправить без демонтажа.
Второй проблемой может быть расслоение древесины в местах рисунка годовых колец. В этом случае, помогает шлифовка поверхности, с последующей обработкой проникающими составами.
Еще одним недостатком является расхождение половиц. Это связанно также с усушкой древесины. Проявляется проблема в местах стыка досок. И в этом плане провести ремонт деревянного пола без демонтажа будет невозможно.
Как правило, последняя проблема выявляется ввиду неправильного монтажа деревянного пола. Многие прибегают к ремонту, вскрывая настил и меняя массив доски, или подгоняя плотнее старые элементы.
Варианты ремонта деревянного пола без демонтажа - шлифовка досок
Самый простой вариант исправления мелких дефектов в виде трещин, проявляющихся после усушки древесины - шлифовка поверхности. Для этого понадобится электрическая машинка. Вручную, проделывать манипуляции будет очень сложно.
Процесс ремонта следующий:
- вначале на машинку необходимо поставить крупную наждачную бумагу и обработать ей поверхность досок;
- затем пылесосом убирается вся пыль, и процесс повторяется, только с «наждачкой» мелкой фракции.
Таким способом, можно без демонтажа настила исправить мелкие недочеты. Стружка, вырабатываемая шлифовкой, забьет щели, и вам только останется, очистить поверхность пола, покрыть ее лаком или покрасить.
Ремонт трещин шпаклевкой по дереву
Если трещины в половицах большие, можно без демонтажа досок, отремонтировать настил шпаклевкой. В специализированных магазинах, можно найти большое разнообразие составов.
Перед применением, поверхность пола подготавливается к ремонту. Убирается грязь, пыль, проводится шлифовка. Лучше будет, «пройтись» шлифовальной машинкой с наждачной бумагой мелкой фракции.
После чистки, поверхность обрабатывается пылесосом. Проблемные места зачищаются стамеской. Необходимо немного расширить небольшие щели, чтобы шпаклевка лучше «держалась» в них. Работа трудоемкая, но все же процесс более щадящий, чем демонтаж старого пола и замена.
Шпаклевка наносится в несколько подходов. Вначале промазывается поверхностный слой, затем, после того, как смесь застынет, необходимо обработать щели еще раз. Когда материал подсохнет, поверхность шлифуется и обрабатывается краской или лаком.
Для заделки небольших трещин, можно самостоятельно приготовить шпаклевку. Для этого понадобится:
- 1 литр воды;
- 0,25 кг столярного клея;
- мелкий опил.
Воду немного подогревают, постепенно добавляя в нее порционно все ингредиенты. Когда смесь примет форму густой замазки, ей можно пользоваться, заделывая проблемные места.
Заделка больших щелей
Если вследствие износа в досках образовались большие щели, без демонтажа их можно заделать, нарезав планки соответствующего размера. Берется отрезок древесины. Согласно длине щели, вырезается планка, сужающаяся книзу. Если необходимо, по месту вставка подрабатывается.
Затем смазав вставку клеем ПВА, ее прикладывают к щели, и киянкой забивают до упора. Если элемент будет выступать над поверхностью, доска шлифуется и обрабатывается проникающими составами.
Таким же образом ремонтируют круглые выбоины деревянного пола. Обычно это проявления некачественного материала. Сучковатые места, тоже могут быть предметом ремонта.
Для устранения таких дефектов без демонтажа, нужно высверлить пораженное место, и заточить клин из дерева. Затем, смазав конец, клеем, забить его до упора в половую доску. Выступающая часть срезается ножовкой по металлу. Далее проводится шлифовка, и обработка ремонтными составами.
Когда требуется перестилание массива?
Без демонтажа, ремонт деревянного пола будет невозможен, если на поверхности образовались большие выбоины, или заметно выкручивание доски, вследствие цикличных перепадов температуры. Но такое проявление можно наблюдать только в помещениях, не отапливаемых зимой.
Скрипы при ходьбе, прогибы между лагами - все это говорит о том, что необходим капитальный ремонт пола, с демонтажем настила. При должном подходе, можно будет снять массив, и, обработав его, снова положить, подгоняя, друг к другу плотнее.
Деревянный пол благодаря своей экологичности и долговечности достаточно популярен. Однако по истечении некоторого времени все же приходится заменять старый пол на новый. О том, как убрать старый пол, пойдет речь дальше.
Варианты
В зависимости от состояния старого пола и планов по устройству нового покрытия демонтаж может проводиться разными способами:
- Если не преследуется цель повторного использования старого материала, то нет смысла беречь отслужившие свой срок доски. Такое решение принимается из-за непригодности покрытия, которое будет сниматься, из-за применения клея или гвоздей большого размера для крепления досок. В таком случае работа проводится быстро. С помощью гвоздодера или иных инструментов без излишней осторожности убирается старый пол, элементы которого подвергаются утилизации.
- Второй вариант предусматривает повторное применение материала. В данном случае может проводиться частичная замена покрытия пола, или доски будут стелиться в другой комнате. При таком положении дел работать нужно аккуратно и осторожно.
Процесс демонтажа
На начальном этапе ремонта старое покрытие нужно демонтировать. При снятии полового покрытия с намерением повторного использования из помещения нужно вынести всю мебель, убрать все конструкции, которые устроены на полу и протереть влажной тряпкой всю рабочую поверхность, чтобы уменьшить количество поднимаемой при демонтаже пыли.
- Перед тем как снять старые деревянные полы, сначала необходимо пронумеровать карандашом все доски. Это нужно для того, чтобы при повторной укладке все элементы размещались в прежнем порядке, идеально совмещаясь друг с другом.
- Затем демонтируется плинтус по всему контуру комнаты.
- Гвоздодер при выдергивании гвоздей из половых досок может повредить в определенном месте материал покрытия. Чтобы этого избежать, во время работы под инструмент нужно подкладывать фанерные фрагменты или куски досок. При креплении полового материала большими гвоздями подкладки можно заменить брусками большого размера.
- Чтобы не причинить вреда плинтусу его снятие следует начинать с конца – возле точки фиксации.
- Первая крепежная точка, как правило, располагается на расстоянии приблизительно 15 см от угла стены.
- Если плинтус прибит к полу, в точке фиксации его следует приподнимать на расстояние до 3 см, после чего следует перейти к другому месту крепления.
- Когда не удается зацепить шляпку и вытащить гвоздь непосредственно, нужно стамеской стесать немного дерева в районе крепления. После этого под гвоздодер необходимо подсунуть брусок нужной толщины и инструментом вынуть гвоздь.
- Если плинтус был прикреплен шурупами, гвоздодер заменяется шуруповертом или отверткой.
- Если плинтус фиксируется не к полу, а к стене, то принцип технологии демонтажа не меняется – место опоры не играет принципиальной роли.
- В начале демонтажа пола выбирается доска, которая располагается на наибольшем расстоянии от входной двери. В альтернативном варианте демонтаж начинается с крайней доски, имеющей сравнительно маленькую ширину.
- Край доски, которая стыкуется со стеной, поддевается гвоздодером и поднимается вверх на 3 см.
- Молотком доска пристукивается на прежнее место, при этом гвоздь остается торчать. Рядом с гвоздем ложится фанерный фрагмент или доска небольшой толщины.
- Гвоздодер, опираясь на подложку, заводится за шляпку, после чего вытягивается гвоздь.
- Операция по выниманию гвоздя повторяется и в других местах крепления.
- Доску, освобожденную от гвоздей, следует отсоединить от рядом расположенной и вынуть.
Если первая доска плотно вошла в стену, и нет возможности приспособить гвоздодер, в одной из поверхностей необходимо проделать паз, через который можно будет продолжать работу. Паз должен находиться в таком месте и быть такого размера, чтобы в будущем он легко мог спрятаться под плинтус. Такую проблему можно решить и другим способом. В месте фиксации под шляпкой подрезается древесина и гвоздодером вытаскивается гвоздь. Для демонтажа последующих досок применяется тот же метод.
Особенности снятия досок
Надо знать, что доски крепятся к основе не только гвоздями и шурупами, но и по принципу шип-паз. Эти элементы досок достаточно уязвимы при выполнении демонтажных работ, поэтому при снятии пола его элементы нужно поднимать на небольшую высоту. Как бы аккуратно не проводился демонтаж пола, избежать повреждения шипов и пазов достаточно сложно. Если это случилось, то при повторной укладке эти уязвимые места можно скрепить клеем ПВА или маленькими гвоздями – это позволит избежать скрипа половиц.
Обратите внимание! Ямки, которые появились на досках от тесания стамеской, можно в будущем заделать акриловым герметиком.
Видео
Вот так осуществляется демонтаж паркетной доски:
Демонтаж деревянных полов, причины и варианты снятия покрытия, технология проведения работ: подготовка, удаление плинтуса и старой конструкции из древесины.
Причины для снятия деревянного пола
Деревянные полы пользуются большой популярностью у обычных потребителей благодаря целому ряду своих положительных характеристик. Среди них можно выделить высокое качество, экологичность, длительный срок службы и эстетичный вид этого строительного материала. Однако под влиянием времени и воздействием внешних факторов деревянное покрытие приходит в негодность, и требуется его замена.
Существует несколько разновидностей деревянных полов: обычный дощатый пол, деревянный ламинат, паркетная доска. Каждое из этих покрытий имеет свои характерные особенности, положительные стороны и недостатки.
Но природа происхождения всех видов деревянных полов наделила их такими общими характеристиками, как отсутствие устойчивости к воздействию влаги, неустойчивость к смене температур, риск деформации, склонность к образованию плесени и грибка при неправильном уходе за покрытием.
При возникновении грибка и прогнивших, деформированных участков на элементах пола необходимо произвести их демонтаж и частичную или полную замену. В противном случае может пострадать не только внешний вид внутренней отделки помещения. Так как плесень и грибок известны своей способностью вызывать аллергию, их присутствие в жилом помещении может представлять серьезную опасность для здоровья обитателей дома. Особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Деревянные полы нуждаются в особом уходе, например, в покрытии специальными составами, повышающими их водоотталкивающие или антисептические свойства. Пренебрежительное отношение к этим мерам может стать причиной сокращения срока их эксплуатации и досрочного выхода из строя. В конечном итоге потребуется осуществить демонтаж старого деревянного пола и заменить его свежим покрытием.
Кроме вышеупомянутых причин, для проведения работ по замене полового покрытия можно также выделить:
- Сильные механические повреждения;
- Ошибки при проведении работ и неправильная установка старого деревянного покрытия;
- Низкое качество материала;
- Разрушение элементов конструкции в результате жизнедеятельности насекомых-вредителей;
- Устаревшее деревянное покрытие.
Важно! При осуществлении работ по устранению старого напольного покрытия из дерева следует учитывать то, с какой разновидностью полов вы имеете дело - паркет или доска.
Основные способы демонтажа пола из древесины
Чтобы найти ответ на вопрос, как сделать демонтаж деревянного пола, в первую очередь следует определиться с тем, каким вы бы хотели видеть конечный результат. От этого будет зависеть способ утилизации отходов.
Если работа будет произведена не аккуратно, без сохранения первоначальной формы досок, с большим количеством мелких элементов, выносить обломки из помещения будет несколько проблематично. Острые края и щепки могут стать причиной появления заноз и ран на руках, даже если все манипуляции будут производиться в перчатках.
Если же детали деревянного пола при демонтаже осторожно сняты и распилены на несколько небольших частей, их будет достаточно легко вынести из помещения и доставить в место утилизации.
Кроме того, от выбранного способа снятия полового покрытия зависят трудозатраты. Гораздо меньше сил и энергии потребуется для проведения работ в том случае, если демонтаж будет произведен не просто с применением грубой физической силы, а путем осторожного отделения каждой доски.
Таким образом, в зависимости от состояния старого покрытия, планов по утилизации обломков, а также по устройству нового пола, выделяют следующие способы демонтажа конструкции:
- Снятие старого покрытия с максимальным сохранением формы и структуры его составных частей . Это может быть необходимо в тех ситуациях, когда планируется повторное использование половиц. Например, при частичной замене покрытия пола или для применения их в другом помещении. При таком варианте демонтажа деревянного пола работы должны выполняться очень бережно и с большой осторожностью.
- Быстрое снятие покрытия без сохранения формы досок . Такой способ чаще всего применяется в тех случаях, когда полы сильно повреждены и деформированы, а также если все составные части прикреплены с использованием строительного клея или больших гвоздей. Тогда произвести демонтаж деревянного пола с сохранением целостности деталей практически невозможно.
Совет! Аккуратность при проведении работ требуется не только для сохранения элементов старого пола, но еще чтобы избежать серьезных повреждений основания покрытия и трудностей при монтаже новых полов.
Подготовительные работы перед снятием деревянного пола
Прежде чем приступить к снятию старых деревянных полов, следует учесть ряд факторов, которые будут сопутствовать рабочему процессу:
- Снятие полов сопровождается высоким уровнем шума. Поэтому необходимо более ответственно подбирать время для проведения работ, особенно если они будут осуществляться в многоквартирном доме. Желательно осуществлять демонтаж деревянного пола в рабочие часы с понедельника по пятницу, чтобы не создавать лишних трудностей соседям и своим близким.
- При снятии старого покрытия в воздух поднимается большой объем пыли и мелких частиц мусора. Это обусловлено не только механическим воздействием на элементы конструкции, но и связано с грязью, скопившейся под половицами за период эксплуатации пола. По этой причине, прежде чем приступать к демонтажным работам, следует подготовить рабочую одежду, маску для защиты органов дыхания, очки, перчатки и головной убор. Кроме этого, необходимо создать условия, препятствующие проникновению грязи в соседние помещения, и ограничить доступ посторонних людей в место проведения работ.
- При демонтаже деревянного напольного покрытия образуется большое количество мусора. Для того чтобы сократить время проведения процедуры, нужно заранее продумать и подготовить место, способ размещения и транспортировки старых досок и мусора.
- Снятие деревянных полов - это довольно трудоемкий процесс, требующий применения физической силы. По этой причине не желательно проводить демонтаж в одиночку. Работая в паре, справиться с задачей будет гораздо проще и быстрее.
- Любые предметы мебели и декоративные элементы усложнят и замедлят работу по снятию старого деревянного пола. Поэтому желательно максимально освободить помещение от лишних вещей.
Если вы планируете после снятия деревянного пола использовать доски для повторной укладки, необходимо предварительно пронумеровать каждый элемент. Это нужно для того, чтобы при монтаже сохранить их прежний порядок.
Технология демонтажа деревянных полов
Чтобы иметь представление о том, как снять деревянные полы, следует выяснить, из каких этапов состоит этот процесс. После подготовки помещения и всех необходимых инструментов стоит определить, проложены ли под покрытием какие-либо коммуникации, и их расположение. Это нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя и избежать их повреждения. Приступать к снятию старого покрытия можно только после этого.
Как снять плинтус
Разбирать конструкцию плинтуса начинают с конца. Это позволяет избежать его повреждения. Процесс демонтажа состоит из следующих шагов:
- Определяется место расположения первого забитого гвоздя. В этой точке необходимо аккуратно приподнять плинтус при помощи гвоздодера (максимум на 3 см).
- То же самое следует проделать в остальных точках крепления конструкции до тех пор, пока не будет снят весь плинтус по периметру помещения. При проведении работ желательно размещать гвоздодер как можно ближе к месту фиксации. Это позволит предотвратить расщепление плинтуса и сохранить его целостность.
Бывают случаи, когда плинтус настолько густо покрыт краской, что визуально определить расположение гвоздей невозможно. В такой ситуации следует начинать работу, отступив примерно 10-20 см от его начала.
Если конструкция крепится не к покрытию пола, а к стене, следует изменить положение гвоздодера. При этом точкой опоры должна послужить та поверхность, в которую входит элемент крепежа. Если фиксация плинтуса осуществлена при помощи шурупов, то демонтаж производят отверткой или электрическим шуруповертом.
Специфика демонтажа деревянного пола
После снятия плинтуса переходят к разбору половиц. Если конструкция пола оснащена вентиляционными отверстиями, в первую очередь следует убрать с них все защитные решетки.
Демонтаж деревянных полов в доме или квартире начинают с самой дальней от входа половицы. Если по каким-либо причинам этого сделать не получается, в качестве альтернативного варианта можно начать с любой другой узкой доски, расположенной у стены.
Технология осуществления демонтажа деревянного пола может отличаться в зависимости от способа крепления элементов конструкции. Если фиксация осуществлялась при помощи шурупов, их следует просто выкрутить обычной отверткой или специальным электроинструментом. А затем последовательно отделять доски друг от друга.
Если в качестве крепежа были использованы гвозди, снятие деревянных полов осуществляют с помощью гвоздодера. Для этого его вставляют в щель между самой дальней стеной и первой доской. Далее процесс снятия пола выглядит так:
- Половицу осторожно приподнимают на 2-3 см. Доски нежелательно поднимать более чем на 3 см., а также стоит избегать резких рывков.
- При помощи молотка доску пристукивают на прежнее место таким образом, чтобы шляпка гвоздя оставалась приподнятой. Для этого под нее можно подложить небольшой кусочек фанеры. Если работа выполнена верно, то после возвращения доски на место шляпки гвоздей будут возвышаться над ней на 1-2 см. Так же, как и в случае со снятием плинтуса, под гвоздодер необходимо подложить небольшой брусок. Это нужно для того, чтобы защитить поверхность покрытия.
- После того как все гвозди будут приподняты, а доска возвращена на место, в щель между половицами необходимо аккуратно вставить стамеску, постепенно расширяя промежуток. Таким образом, происходит отделение шипа снимаемой доски от паза соседней. После этого первую половицу можно снимать.
- Далее следует последовательно повторить все этапы, постепенно отделяя каждую доску и разбирая пол.
Если осуществить отделение досок друг от друга без повреждений не удалось, а на шипе или пазе образовалась трещина, это может стать причиной скрипа пола при повторном использовании половиц. Однако этого можно избежать, если перед монтажом поврежденную часть приклеить с помощью клея ПВА или зафиксировать небольшим гвоздем. Укладку поврежденных половиц нужно будет производить максимально плотно.
Демонтаж деревянного пола на лагах производят аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что после разбора покрытия необходимо убрать и сами балки основания. Для этого их нужно открутить или отбить от фундамента при помощи кувалды.
Как снять деревянный пол - смотрите на видео:
Цугунов Антон Валерьевич
Время на чтение: 5 минут
Деревянный пол из досок – надежное покрытие, хорошо подходящее для квартиры. Он служит достаточно долго, но есть некоторые нюансы: дерево гигроскопично и на него действует влага. В летний период, при высокой температуре и влажности доски разбухают, а зимой происходит их усыхание. При этом между половицами появляются щели. Со временем старая древесина может начать гнить и терять свои свойства. Под весом мебели на поверхности появляются царапины и вмятины, а краска отстает. И, наконец, наступает момент, когда требуется ремонт деревянных полов.
В зависимости от срока эксплуатации деревянного пола требуются определенные способы реставрации:
- обновление покрытия;
- при появлении щелей, прогибе досок и скрипе;
- капитальный ремонт при подгнивании пола, когда им уже невозможно пользоваться;
- полная замена настила с применением современных способов отделки.
Проверка качества пола
Когда делается ремонт деревянного пола своими руками, следует правильно оценить, в каком он состоянии. Чтобы проверить свой пол, следует снять с него финишные покрытия (линолеум, ламинат и др.) и добраться до досок.
- Качество древесины определяется постукиванием по ней киянкой. Глухой звук означает, что доска с гнилью.
- Подозрительные поверхности проверяются шилом. Если оно свободно входит на 10 мм, доску следует заменить.
- Ржавчина на гвоздях показывает повышенную влажность в помещении.
От того, насколько повреждена деревянная поверхность, зависят затраты и объем работ.
Деревянные половицы укладываются на , которые опираются на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой целесообразно сделать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплозвукоизоляционного материала и контактирующую только с ним. Цена подобного основания высокая, но оно того стоит.
Циклевка
Циклевку полов в квартире применяют в случае, когда на поверхностях есть пятна, вмятины, царапины, толстый слой краски. Ручной способ циклевки деревянного пола в квартире своими руками слишком трудоемок. В настоящее время применяют шлифовальные машинки, работающей по принципу трения наждачного полотна о плоскость.
Перед циклевкой все гвозди следует утопить на 3–5 мм, чтобы не повредить абразивный материал.
- В первую очередь шпателем удаляется старая краска с подогревом строительным феном.
- Следующий этап – шлифовка: машинкой проходят сначала вдоль половиц, а затем – поперек.
- Перед покрытием деревянного покрытия лаком его шлифуют мелкой наждачкой. После заделывают шпаклевкой для дерева все неровности и делают еще один проход.
Частичная замена половиц
Починить деревянное покрытие можно путем замены отдельных досок на поврежденных участках. Это делается следующим образом:
- По забитым гвоздям находится расположение лаги. Над ее серединой выпиливается фрагмент сгнившей половицы.
- Укладывается новая доска с подгонкой размеров и обработкой антисептиком по всем поверхностям, кроме торцов.
Саморезы, скрепляющие доски, удалить просто. Достаточно их вывернуть шуруповертом. Гвозди сначала слегка вытягиваются с помощью пассатижей, а затем выдергиваются гвоздодером.
- Аналогичным образом меняются все участки деревянного покрытия с подгнившими половицами.
Следует соблюдать важное правило: доска должна лежать как минимум на трех лагах.
Сложней всего заменить шпунтованную доску без поломки замка. Здесь нужны определенные навыки.
Заделка щелей
Между досками со временем образуются щели. Происходит это по следующим причинам:
- деформация от изменения влажности;
- неправильная технология укладки;
- усыхание досок.
Появление щелей делает вид пола непривлекательным. Кроме того, через них попадает воздух, охлаждающий помещение.
- Разошедшиеся швы в большинстве случаев заделываются шпаклевкой для дерева. Ее можно приобрести в магазине. В сухих помещениях применяется клеевая шпаклевка, а во влажных – масляная. В нее можно добавлять морилку или колер. Перед нанесением пол зачищается от лака или краски металлической щеткой. После заполнения щели поверхность выравнивают резиновым шпателем.
- Когда щелей много, а их ширина большая, производят перекладку досок. Другой вариант – застилание пола фанерой, ДВП, ДСП или ОСВ. Его покрывают листами только в сухих помещениях, поскольку при этом ухудшается вентиляция и древесина начинает гнить.
- Широкие щели необходимо забить до упора клиновидными деревянными штапиками с использованием клея ПВА. Выступы ровняются шлифовальной машинкой или рубанком. Готовое покрытие покрывается несколькими слоями лака или краски.
Устранение скрипа
Устройство деревянного пола со временем приводит к рассыханию и изменению формы досок. В результате половицы начинают скрипеть. Причины скрипа пола:
- между досками и лагами образуются зазоры;
- торцы половицы упираются в стены;
- ослабли элементы крепления;
- трение между боковыми поверхностями досок.
Скрипучий пол обычно требует проведения капитального ремонта. Это не всегда возможно. Часто хозяева делают косметический ремонт деревянного пола в квартире, чтобы его не вскрывать. Это можно считать временной мерой, поскольку продолжительного эффекта здесь ожидать не приходится.
Если в своем доме есть подпол, скрипящий пол можно отремонтировать, вставив снизу клинья между половицами и лагами. В квартире доступа к полу снизу нет, поэтому применяют следующие способы.
- Половицы закрепляются саморезами, установленными встречно под углом 45–600 к поверхности доски, которую следует притянуть к лагам.
- Между половицами засыпается тальк или графитовый порошок.
- Пространство под досками задувается пеной.
- Пол застилается листами фанеры толщиной 12 мм.
- На скрипящих половицах гвозди заменяются на саморезы. Подобное мероприятие часто избавляет от проблем со скрипом.
Капитальный ремонт
Капитальный делается с заменой половиц. В этом случае от старого деревянного пола избавляются полностью. Это требует вскрытия и демонтажа всех досок. Также проверяются и выравниваются лаги, а подгнившие заменяются. Целесообразно заменить их полностью.
- Бетонное перекрытие очищается от мусора, дефекты следует заделать. В домах с деревянными перекрытиями их тоже надо ремонтировать.
- На первом этаже необходимо уложить утеплитель, а звукоизоляция нужна везде.
Доску надо брать шпунтованную и хорошо просушенную, иначе через год в полу появятся щели.
- Все доступные места следует обработать антисептиком. Старые доски применять не рекомендуется, поскольку грибок может перейти с них на новые.
- Головки саморезов утапливаются в древесине, после чего шпаклюются, а поверхность пола в этих местах шлифуется.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Что выбрать для пола в квартире: линолеум, ковролин, пробку или ламинат?
Капитальный ремонт сложнее косметического. Ознакомиться с процессом в подробностях можно, посмотрев видео в конце статьи.
Полы традиционно испытывают наибольшие механические нагрузки. Нет ничего удивительного, что рано или поздно любое напольное покрытие нуждается в ремонте. В первую очередь следует соблюдать все требования технологии, не имеет значения при этом: капитальный ли это ремонт деревянного пола или косметическое «латание» бетонной стяжки.
Виды ремонта
Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.
Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:
- Косметический ремонт пола.
- Капитальный ремонт.
Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.
Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.
Из помещения в обязательном порядке:
- удаляются все предметы;
- демонтируются доски;
- убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
- срезается старая гидроизоляция.
Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.
После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.
Затем весь процесс стартует в обратном порядке:
- накрывается новая гидроизоляция;
- монтируются лаги;
- на место ставятся заранее подготовленные доски.
Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.
Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.
В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.
Во время капитального ремонта вся стяжка удаляется с помощью перфоратора; ставятся металлические направляющие, «маяки» (с использованием уровня), заливается новая стяжка. Сделать такие простые работы можно своими руками, большой строительной квалификации здесь не требуется.
Определение дефектов
К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:
- санитарным;
- эксплуатационным;
- эстетическим;
- конструктивным.
Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:
- повреждение слоя лака и краски;
- засорение щелей и вентиляционных отверстий;
- истирание и загнивание досок;
- просадка пола,
- растрескивание материала;
- трещины и сколы;
- усадка и ломкость.
Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.
Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:
- демонтировав доски, их проверить;
- сняв старые лаги, поставить на их место новые.
Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.
Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.
В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.
В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.
Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.
Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:
- перестановка мебели;
- падение на пол тяжелых металлических предметов;
- повышенная влажность в помещении.
Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.
Как заменить полы?
Проще всего перестелить деревянные полы в хрущевке, когда необходимо заменить некоторые доски или лаги. Срок на это нужен небольшой, достаточно нескольких дней
Бывает ремонт полов более масштабный, когда необходимо:
- удалять линолеум и всю стяжку (если пол бетонный);
- снимать доски, лаги и гидроизоляцию;
- сбивать плитку и убираться старую стяжку.
Поменять деревянные полы можно своими руками, иногда объемы работ большие, поэтому необходимо приглашать помощников.
Любой пол напоминает по своей конструкции слоеный пирог; технологические требования предусматривают установку:
- теплоизоляции;
- гидроизоляции.
Основной объем работы заключается в демонтаже старого пола, который поэтапно разбирается. Помещения с деревянными полами, расположенные на первом этаже, больше других страдают от повышенной влажности.
Сама замена лаг происходит по следующему алгоритму:
- с помощью водяного уровня находится верхняя точка по горизонтали;
- делаются разметки;
- вдоль стены по намеченным разметкам закрепляется брус;
- лаги монтируются на полимерные клинья или специальные подкручиваемые болты;
- брус фиксируется в стяжке с помощью анкеров;
- шпильки пропускаются сквозь брус и закрепляются к основанию;
- в дальнейшем высота может регулироваться с помощью гайки, которая дает возможность расположить лаги на нужном уровне;
- остатки шпилек срезаются.
Между досками и полом образуется естественно пространство, которое обусловлено высотой лаг; оно должно соответствующим образом продуваться. В лагах на этот случай делаются пропилы, которые обеспечивают необходимое поступление воздуха.
Удаление старого покрытия
Если ремонт происходит в новостройке, то демонтаж пола не нужен, большинство квартир в наше время сдается строителями без отделки. Если стоит вопрос о приведение в порядок пола в старом доме, то удаление пола – это первостепенная задача.
Больше всего вопросов возникает относительно дощатого пола.
Дефекты, которые встречаются на таком покрытии:
- загнивание доски лаг;
- порча утеплителя и гидроизоляции.
Демонтаж такого материала, как линолеум – самая простая задача. В первую очередь следует убрать плинтусы, под которыми располагаются края старого покрытия. Зафиксировав край, можно снять линолеум или ковролин за считанные минуты. Остатки старого клея соскабливаются с помощью стамески. Остатки линолеума убираются с использованием шпателя, иногда применяется ацетон или другой растворитель.
Паркет также несложно демонтировать с помощью гвоздодера и молотка.
Демонтаж плитки – это более сложная операция: клеевой состав, на который крепится плитка, очень прочный. В строительном магазине на прокат можно взять небольшой перфоратор, и очистить плоскость от засохших остатков плиточного клея.
- маску;
- перчатки;
- очки;
- респиратор.
С использованием перфоратора разбирается любая стяжка.
Оценка и подготовка основания
Подготовка основания любого пола – это важный этап; от того, насколько качественным будет основание, зависит долговечность покрытия. Самое недорогое и прочное основание – бетонная стяжка, которая делается, если существуют перепады более 1 см в стандартной комнате 4 х 5 метров.
Причины:
- стоит недорого;
- имеет хорошую прочность.
Подготовка бетонного основания имеет свои особенности. Плита полностью должна быть очищена от грязи и наслоений, для этого применяют шлифовальную машину. Выемки и трещины заделываются стартовой шпаклевкой.
Необходимые инструменты:
- шлифовальная машина;
- промышленный пылесос;
- перфоратор.
Затем кладется гидроизоляция, рубероид и полиэтиленовая пленка. Пленка продается в рулонах, поэтому полосы ее обычно бывают шириной в 1,5 – 2 метра. Полосы должны монтироваться внахлест с зазором 12 см. Затем стыки проклеиваются скотчем или демпферной лентой.
Монтируются металлические направляющие, «маяки», при этом используется водяной и двухметровый уровни. Технология установки маяков несложная, но она требует концентрации внимания; если направляющие будут поставлены неправильно, то пол будет кривой.
Готовится цементно-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.
Марка цемента при этом должна быть не ниже 200. Влажность смеси допустима не более 4%. Смесь заливается под верхний уровень маяков.
Важные детали:
- расстояние между маяками не превышает двух метров;
- маяки обязательно ставятся с применением двухметрового уровня;
- в период высыхания стяжки (не более 5 дней) она покрывается пленкой ПВХ;
- работы можно проводить при температуре не ниже пяти градусов по Цельсию.
При подготовке деревянной основы пола нередко требуется замена балок, которые отслужили свой срок. аПеред нанесением, например, наливного пола деревянное покрытие должно быть обязательно шероховатым.
Для этих целей используется:
- наждачная бумага;
- стамеска.
Перепады высоты пола при укладке ламината не должны превышать двух миллиметров, из расчета на 2 х 2 метра площади
Основание пола нередко делают из древесных плит:
- гипсоволокнистых;
- гипсобетонных.
По прочности эти материалы не соответствуют требованиям, они подвержены излишней деформации. Гораздо рациональнее ставить плиты, сделанные из керамзитобетона.
При монтаже паркета влажность основания должна быть не более пяти процентов.
Монтаж
Чтобы перекрыть пол, необходима немаленькая сумма денег, если сделать эту работу своими руками, то появится возможность сэкономить средства.
Вначале следует провести подготовку:
- купить в любом строительном магазине смесь стяжки на цементной основе;
- приобрести в рулонах гидроизоляцию;
- подготовить необходимый инструмент и емкости.
Сделать смесь для стяжки можно самостоятельно, для этого потребуется:
- просеянный песок – 4 доли;
- цемент 400 – 1 доля.
В сухую смесь небольшими порциями добавляется вода, субстанция перемешивается. После завершения заливки стяжки берется пауза на трое суток.
На готовую стяжку можно будет укладывать практически любое покрытие:
- плитку;
- паркет;
- линолеум;
- пробку;
- деревянный пол (если поставить предварительно лаги).
Самой большой популярностью пользуются материалы из дерева:
- паркет;
- половая доска.
Дерево сейчас – самый востребованный вид напольных покрытий, никакие современные материалы не могут его заменить.
После того как старые доски сняты, следует проверить лаги – если они подгнили, то их необходимо заменить. Между лагами следует засыпать керамзит или проложить пазы пенопластом, технической ватой.
После того как проложен утеплитель, делается стяжка. Когда будет все готово, можно настилать доски. Главное условие при монтаже деревянных досок: они не должны соприкасаться, в то же время щели между ними не должны превышать двух миллиметров. Процесс монтажа начинается от противоположной от двери стены. После того как настил будет сделан, следует приступить к обработке поверхности с помощью циклевальной машины.
Затем начинает покраска, используется при этом:
- краска;
- грунтовка;
- морилка;
Монтаж пола технически не представляет особых трудностей, при этом важно строго следовать всем требованиям технологии.
Как поднять?
Чтобы поднять пол на уровень 15-20 сантиметров, то необходимо будет ставить на заданную высоту лаги. Сделать такую работу можно самостоятельно. К бетону брусья крепятся специальными анкерами. Расстояние между направляющими делается от 50 до 100 см. Все брусья выставляются относительно меток, которые делаются с помощью водяного уровня.
После того как брусья установлены, их следует проверить двухметровым уровнем.
Поставить брусья идеально никогда сразу не удается, их придется регулировать по высоте с помощью щепок и дощечек. Погрешность допустима не более 5 миллиметров между разными углами комнаты площадью 20 кв. м.
После установки брусьев начинает утепление пола: техническая вата или пенопласт закладываются в полости между конструкциями. Эффективным и недорогим средством является также керамзит, который часто пропитывают жидким цементным раствором, отчего его теплоизоляционные показатели только улучшатся.
На лагах пол можно будет поднять на нужную высоту, современные квартиры делают сейчас с высокими потолками, «пространства для маневра» будет достаточно.
Можно настилать листы ДСП или доски. Обязательно следует оставлять зазор в 1-2 мм, в противном случае при ходьбе будет слышен скрип.
Важно сохранять воздухообмен в пространстве между стяжкой и досками, это будет страховкой от появления на этих участках излишнего конденсата. По периметру стен требуется заделать все швы и щели, для этого используют обычно монтажную пену.
Как отремонтировать черновое покрытие?
При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.
Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.
С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.
Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.
Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.