В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.
Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.
Этапы монтажа
Бетон
Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.
- Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.
- На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
- Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.
- Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.
Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.
Лаги
Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().
Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.
Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (
Сегодня существует огромное количество технологических возможностей обустройства бетонного пола в квартире или частном доме. Можно использовать разнообразные изоляционные, утепляющие, настилочные материалы, применять технологию “теплого пола”, выравнивать бетонную поверхность самовыравнивающимися растворами.
Если на полу расстелена влагоизоляционная мембрана, то лаги укладываются на нее без зазора.
Однако, не теряет свою актуальность и такой вариант, как прокладка по бетонному полу. Особенно востребован такой вариант настила по бетонному полу в строительстве частных домов, где это позволяет высота потолка. Кроме того, прокладка по бетонному полу позволяет достаточно просто использовать недорогие виды утеплительных материалов.
Для лаг наиболее часто используют просушенный лес из деревьев хвойных сортов.
При креплении к бетону того или иного строительного материала могут использоваться разные крепежи и инструменты. Крепление же проводится достаточно просто. Сегодня становится популярным даже вариант, предполагающий отсутствие крепления лаг к полу.
При таком варианте половая конструкция ужесточается за счет скрепленности с лаговыми брусьями половых досок или другого настильного материала. Однако, в таком случае существует большой риск сдвига, съезда полового покрытия. Поэтому лучше использовать классический вариант, когда лаги крепятся к бетонному полу на саморезы или анкерные крепления.
Выбор
Важно также правильно подобрать сами лаги. В этом смысле, следует обратить внимание на следующие критерии:
- подходящий тип древесины;
- размеры сечения;
- стоимость.
Целесообразнее всего использовать не очень дорогую древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта). При этом, вполне подойдет древесина 2 – 3 сорта, высушенная до показателя влажности, равного 20 %.
Размер сечения брусьев выбирается в зависимости от того, какой будет между ними прокладываться утеплительный слой. Кроме того, здесь нужно учитывать и высоту потолка.
Если она не очень велика, то нельзя сильно подымать пол, чтобы совсем не сжать внутреннее пространство комнаты.
Инструменты для работы
Специфика работ, связанных с креплением к бетонному полу, состоит в том, что понадобятся инструменты как для обработки дерева, так и для сверления бетонного основания. Для выполнения стандартных манипуляций понадобятся:
Устанавливая лаги, следите за тем, чтобы они ложились по уровню.
- перфоратор;
- саморезы диаметром 6 мм и длиной, зависящей от размеров брусьев, с полипропиленовыми дюбелями, которые должны входить в бетон на 6 – 8 см;
- анкерные металлические крепления (выбираются в зависимости от размеров брусьев);
- столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка и т.д.
Выбирать между саморезами с дюбелями и анкерными металлическими креплениями следует с учетом планируемых финансовых затрат. Первый вариант намного экономичней, второй – надежней. Чаще всего вполне хватает дюбельного крепления, тем более, что недорогие саморезы можно вкручивать с меньшим шагом. Преимущество анкерных креплений состоит в том, что они не просто будут фиксировать положение брусьев, но и прижимать их к бетонному основанию, что очень важно в случаях, когда чистовой половой настил будет достаточно массивным и часто подвергаться сильным механическим внешним воздействиям.
Также понадобится гидроизоляционный материал, который обязательно устилается на бетонный пол перед установкой. Здесь можно использовать плотный строительный полиэтилен или рубероид. Понадобятся также смеси для прогрунтовки и антигрибковой обработки древесины. Этими смесями нужно предварительно обработать деревянный брусья. Если бетонное основание является не совсем ровным, то нужно запастись и материалом для создания подкладок. Здесь могут пригодиться доски, ДСП, фанера.
Процесс и особенности крепежа
Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:
Пол на лагах – идеальный вариант, если в доме высокие потолки.
- Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.
- Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.
- Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.
- Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.
- Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.
- При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.
После того, как лаги установлены, между ними можно прокладывать тот или иной утеплительный материал. Затем перед настилкой полового покрытия желательно по лагам натянуть пароизоляционный слой. Такая система утепления является достаточно эффективной, а пол получается прочным и теплым. Таким образом, бетонное основание пола можно очень удачно обустроить при помощи простой в технологическом плане процедуры крепления деревянных лаг к бетонному полу.
Цугунов Антон Валерьевич
Время на чтение: 4 минуты
Подготовка материалов и инструмента
Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:
- карандаш;
- строительный уровень;
- рулетка;
- перфораторная дрель;
- приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
- шуруповёрт или набор отвёрток;
- крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).
Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.
Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.
Процесс установки
Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:
- или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
- На основание нужно уложить слой , или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
- Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
- Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.
- Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего .
- Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
- Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
- Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.
Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.
Анкеры
Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.
Металлический уголок
Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.
На сегодняшний день существует большое разнообразие возможностей обустройства бетонного основания в частных домах или городских квартирах. В ходе работ вами могут быть использованы всевозможные настилочные, утепляющие, изоляционные материалы, вы можете выровнять бетонную поверхность самовыравнивающим раствором и применить систему «теплый пол».
Укладка лаг на бетонный пол не теряет своей актуальности. Особенно такой способ обустройства востребован при возведении частных домов, в которых высота потолка позволяет провести все необходимые операции. Одним из преимуществ данного метода является возможность применения относительно недорогих утеплителей.
В данной статье мы поговорим о том, как крепить лаги к бетонному полу.
Об особенностях крепления лаг
При осуществлении крепления к бетонному основанию того или иного стройматериала могут быть использованы различные инструменты и крепежи. Крепление деревянных лаг отличается сравнительной простотой. Работы проводятся в несколько этапов.
Выбираем материалы и инструменты
На сегодняшний день один из самых популярных способов укладки лаг не предусматривает их крепления к полу. При таком варианте жесткость конструкции достигается за счет того, что лаговые брусья скрепляются между собой при помощи досок или другого материала. Способ довольно надежный, но все же существует большой риск сдвига напольного покрытия.
Поэтому лучше всего использовать традиционный вариант, предполагающий крепление к основанию при помощи анкеров или саморезов.
Выбираем лаги
При выборе лаг вам необходимо обратить внимание на такие критерии:
- Тип древесины, что может играть ключевую роль в прочности основания.
- Цена приобретаемого материала. Лучше всего использовать при проведении данных работ недорогую хвойную древесину (пихта, сосна, ель). При этом сгодится и дерево 3 сорта. Главное, чтобы показатель влажности не превышал 20%.
- Размеры брусьев в сечении.
Совет!
Выбор размеров сечения зависит от того, какой тип утеплителя вы будете укладывать между лагами.
К тому же, не в последнюю очередь здесь следует задуматься и о высоте потолков.
Если высота невелика – не следует сильно приподнимать полы, поскольку таким образом вы сжимаете внутреннее пространство помещения.
Выбираем инструменты
Для проведения монтажа лаг вам понадобятся инструменты, предназначенные для обработки дерева и для сверления бетона:
- Перфоратор.
- Анкеры (такие крепления выбираются в зависимости от сечения бруса).
- Саморезы 6 мм в диаметре, длина которых зависит от размеров брусьев. Они должны идти в комплекте с полипропиленовыми дюбелями.
- Некоторые столярные инструменты: рубанок, ножовка, циркулярка и т. д.
Многие домашние мастера интересуются, чем крепить лаги к бетонному полу. Выбор между саморезами с анкерными креплениями должен исходить из планируемых финансовых затрат.
Первый вариант является более экономичным, второй – значительно надежней. На практике в большинстве случаев вполне хватает дюбельного крепления, кроме того, дешевые саморезы следует вкручивать с куда меньшим шагом.
Основное преимущество анкерных креплений заключается в том, что они не только фиксируют положение брусьев, но и прижимают их к основанию. Это является очень важным, если чистовой настил пола является достаточно массивным и подвержен частым механическим воздействиям.
Не стоит забывать и о гидроизоляторе. Его необходимо обязательно устелить на бетонный пол перед тем, как осуществляется установка лаг.
Совет!
В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или строительный полиэтилен.
Особенности проведения монтажа
После того, как все материалы и инструменты подготовлены, вы можете приступить непосредственно к монтажу.
Инструкция предусматривает несколько этапов:
- Укладываем рубероид на бетонный пол . Стыки между листами необходимо склеивать при помощи строительного скотча.
- Распределяем лаги по основанию . Две из них укладываем вдоль противоположных стен. Остальные следует расположить с определенным шагом, учитывая жесткость и плотность материала, настилаемого поверх лаг. Соответственно, чем жестче материал, тем меньше шаг. Средние параметры составляют 40-80 см.
- В том случае, если длина комнаты превышает длину брусьев, то они укладываются стык в стык . Если при этом используются высокие лаги, или на полы предполагается высокая нагрузка, необходимо произвести торцовые надпилы для соединения элементов.
- Уложив две лаги вдоль стен, выставляем их высоту при помощи уровня .
- Натягиваем между крайними лагами шнур , по которому следует укладывать остальные брусья.
- Просверливаем отверстия в бруске и основании .
- В отверстие в полу закладываем распорную деталь анкера или дюбель .
- Вкручиваем болты или саморезы . На один брус приходится два или три анкерных креплений. Саморезы вкручиваются с шагом от 60 до 80 см.
- При необходимости под лаги необходимо подкладывать заготовленные куски бруса или доски .
- Укладываем между лагами утеплитель .
- Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную мембрану .
- Следующим слоем идет напольное покрытие квартиры или дома .
Заключение
Как видите, осуществить монтаж пола на лаги своими руками – это значительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Создать надежное основание вполне реально, если прислушиваться к советам специалистов.
Крепления лаг к бетонному полу с помощью уголков, анкеров, и саморезов, а также применяемые инструменты и материалы.
Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса:
Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.
У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.
- Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
- Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
- Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
- Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
- Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
- Лагами можно исправить значительные дефекты основания
В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.
Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.
Материалы для работы
В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.
Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.
Существует стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.
Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.
Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм. Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов. Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами. Можно обработать их огнезащитными составами.
Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.
Инструменты
Для производства работ понадобятся следующие инструменты:
- рулетка,
- угольник,
- карандаш,
- электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
- перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
- шуруповерт,
- болгарка при креплении на шпильки,
- стамеска,
- строительный нож,
- уровень,
- веник,
- кисть.
Способы крепления лаг к бетонному основанию
Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:
- на саморезы,
- анкеры,
- с помощью специальных втулок,
- на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.
Крепление на саморезы
Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.
В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.
При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.
Крепление на анкеры
Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.
При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм
Крепление на специальные регулируемые втулки
Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.
Крепление лаг на уголки
При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.
Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.
Последовательность работ
Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.
Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.
Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.
Установка лаг
Лаги распиливаются в размер, чуть меньше, на 25-30 мм, чем длина помещения, обрабатываются антисептиком для дерева, раскладываются по полу, крайние на 20-30 мм от стен, остальные — с нужным шагом, выставляются по уровню, крепятся к перекрытию выбранным способом.
Необходимо крепить их, соблюдая строгую горизонтальность, не допуская провисания или выпирания даже небольших фрагментов. Лучше всего использовать для этого лазерный уровень или построитель плоскостей.
Если используются подкладки, лучше всего подбирать их по толщине так, чтобы достаточно было одной штуки, не приходилось подкладывать несколько. Рекомендуется подкладки зафиксировать с помощью жидких гвоздей, силиконового герметика или монтажной пены.
Утепление
Пароизоляция После установки лаг можно прокладывать в промежутки между ними электропроводку или сантехнические трубы. Далее укладывается утеплитель, крепится пароизоляция для исключения впитывания утеплителем влаги из воздуха. При устройстве пароизоляции важно соблюдать рекомендации производителя пленки.
Монтаж чернового пола
Крепится черновое покрытие пола. Следует оставлять зазор между стенами и покрытием не менее 10 мм для избежания деформации из-за температурного расширения. Также зазор оставляется возле труб отопления и других элементов, проходящих через пол. Листовое напольное покрытие (фанеру, OSB, ДСП) следует укладывается вразбежку, в шахматном порядке. В местах стыка листов монтируются дополнительные лаги перпендикулярно к основным, чтобы скрепить листы между собой.
Если же в качестве покрытия выбрана доска, укладку следует производить перпендикулярно лагам, по длине доски стыкуют вразбежку. При использовании шпунтованной доски шпунт с первой доски срезается, доска укладывается пазом от стены.
В целом в устройстве пола по лагам нет ничего особо сложного. Как и при выполнении любых строительно-ремонтных работ прежде всего нужны точность, аккуратность и скрупулезность в выполнении рекомендаций строительных норм и правил.