Чем подкормить деревья и кустарники весной. Подкормка плодовых деревьев и кустарников весной

Для роста и питания нашим садовым подопечным после зимовки необходим элемент азот, который, если и был в почве, то за осень, зиму вымылся из неё дождями в более глубокие слои, уносился с таявшим снегом. Поэтому весной возникает необходимость подкормить деревья в саду, а чем и как — давайте разложим процесс по «полочкам».

Способы внесения удобрений

Азотные добавки можно доставить по назначению различными способами.

• Опрыскиванием — внекорневая весенняя подкормка
• Корневое подкармливание; оно осуществляется внесением в грунт удобрительных элементов в жидком или твёрдом состоянии.

Относительно возраста дерева — мы должны знать, как и куда правильно внести пищу, чтобы она достигла цели. Если саженец мал. то удобрять надо весь приствольный круг.

У взрослого же дерева всасывающие корешки находятся примерно в районе проекции кроны на грунт и дальше этой границы, туда и надо вносить подкормку.

Жидкая форма внесения более предпочтительна. так как в большей степени гарантирует, что еда быстро усвоится. её разливают по предварительно политой земле. чтобы избежать ожога раствором удобрений.

Сухие минеральные вещества зарыхляются в грунт. затем производится полив. Просто
разбрасывать гранулы по поверхности не имеет смысла — азот из них испарится, не
достигнув цели.

Передозировка азотом более нежелательна. чем его недостаток. Из-за неё плодовые могут пойти в рост в ущерб плодоношению, плохо подготовятся к зиме.

Подкормка деревьев проводится не каждой весной, это зависит от характера почвы (на глинистых кормят реже), осеннего внесения удобрений, как чувствовало себя дерево в предыдущий сезон, от количества прошлогоднего урожая, много ли оно потеряло за это время питания.

Когда, как и чем подкормить

Первая подкормка плодовых проводится в начале-середине апреля, когда почки только
начинают набухать, а снег сошёл. Разбрасывать гранулы по снегу нет никакого смысла,
корни азот не получат. Однако при использовании такого способа есть риск, что при возвратных заморозках подкормленные азотом растения их хуже перенесут.

Многие садоводы советуют проводить такую операцию в период распускания листьев или начала цветения.

Какими удобрениями лучше воспользоваться? Это могут быть органические — компост,
навоз. перегной или минеральные добавки: мочевина, аммиачная селитра, сульфат
аммония.

По периметру кроны делается борозда глубиной на половину-штык лопаты, туда вносятся вышеуказанные составы. Для минеральных нормы добавок указаны на упаковках.

В теперешнее время землю под плодовыми часто не перекапывают. а
засаживают газонными травами или просто косят. Как удобрять в таком
случае?

На моём участке по краю приствольного круга вкопаны обрезки старых
водопроводных труб примерно длиной 25 см (чем их больше, тем лучше). Они немного возвышаются над уровнем почвы. Туда и заливаются питательные растворы.

Приствольный круг старой антоновки замульчирован чёрным спанбондом, трубы врыты под ним по линии проекции концов веток. Там же прекрасно себя чувствуют тенелюбивые хосты.

Если делать раствор, то на 10 литров потребуется 1 ложка мочевины, или 3 ст.л.
комплексного удобрения. или азофоски, нитрофоски. Чтобы присутствовало больше калия, хорошо добавить половину стакана золы, а если берём мочевину, то целый стакан.

Наличие калия сделает плоды более сахаристыми. Вместо золы можно положить ложку
сернокислого калия.

Органические вещества кладутся из расчёта 20-30 кг перегноя на взрослое дерево.
Кстати, если по периметру кроны добавлять компост раз за 2-3 года, других «угощений»
не потребуется.

Очень полезно попотчевать навозной жижей: развести и настоять прошлогодний коровий или конский навоз две недели в бочке с закрытой крышкой (соотношение 1:5), периодически помешивая. Перед использованием развести 1:2. Норма для взрослого дерева 5 вёдер.

Хорошо подкормить жидкими удобрениями, например, навозным «компотом».
Для его приготовления я беру ведро перепревшего навоза, два ведра выполотой травы,
поллитровую банку старого варенья, стакан древесной золы. Всё помещаю в столитровую бочку, заливаю водой, закрываю крышкой. Бродит состав около двух недель, поэтому о его приготовлении надо позаботиться заранее. Затем беру литр «компотика», развожу в ведре с водой и удобряю. На взрослое дерево надо от 5 до 10 вёдер. Кроме азота такой состав обеспечит калием и микроэлементами.

Внекорневая обработка преследует две цели:

• Максимально быстро подкормить
• Предохранить от вредителей и болезней (подробно в следующей статье).

Через листья питание усваивается гораздо быстрее, поэтому кормим плодовые, особенно когда ранней весной корневая система не может обеспечить питанием распускание почек и листьев, и когда идёт цветение, образование завязей.

Это могут быть удобрительные специальные смеси с микроэлементами в своём составе,
комплексные, например, «Кемира-люкс», борная кислота, марганцовка. Очень подходят
препараты «Унифлор-рост» и «Унифлор-бутон», где микроэлементы содержатся в
легкоусвояемой форме.

Необходимо помнить, что для такой обработки надо брать меньшие концентрации растворов (5-10 раз), чем при корневой, Все работы проводить при сухой погоде после захода солнца.

Опрыскивание не является альтернативой корневому питанию, но может сильно помочь плодовым в трудное время, поддержать их иммунитет.

Весенняя подкормка для кустарников проводится аналогично вышеописанным способам для плодовых деревьев, только меняется дозировка.

Посмотрите, пожалуйста, очень полезное видео по проведению удобрительных мероприятий весной:

Большинство деревьев растут много лет на одном месте, постепенно вытягивая из почвы полезные вещества. Со временем их начинает не хватать, растения заболевают, чахнут, дают скудные урожаи. Подкормка плодовых деревьев осенью призвана решить эту проблему.

Зачем нужна осенняя подкормка деревьев

Богатый урожай истощает запасы веществ, необходимых фруктовым деревьям для дальнейшего роста и развития. Недостающие микроэлементы восполняются с помощью подкормки во время подготовки растений к зиме, когда приостанавливается сокодвижение. Удобрения помогают деревьям перенести суровый сезон и подготовиться к следующему периоду роста.

После середины лета азотные соединения в грунт не вносятся

Чтобы укрепить иммунитет деревьев, их обеспечивают азотом, калием и фосфором. Правда, перед зимовкой добавлять азот опасно: деревья «подумают», что пришла весна, появится много молодых побегов, до наступления холодов они не успеют покрыться древесиной и погибнут.

Особенно важно дать питательную смесь таким деревьям, как:

• абрикос;
• вишня;
• груша;
• персик;
• слива;
• черешня;
• яблоня.

Опытные садоводы подкармливают сливу, вишнёвые и абрикосовые деревья суперфосфатом и монофосфатом калия: 15 г подкормки на 10-литровое ведро воды - этого достаточно для удобрения на 1 кв. м грунта. При сухом способе заделывания в землю понадобится 30 г гранул на 1 кв. м.

Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур, для всего сада с пометкой «осень»

В тяжёлый глинистый грунт вносят опилки (желательно перепревшие, но можно и свежие). Так почва становится более лёгкой, воздухопроницаемой.

Некоторые начинающие садоводы закапывают под деревья опавшую листву. Однако они не знают, что вместе с ней в почву попадают насекомые-вредители, личинки, микроорганизмы.

Около корней лучше закапывать перезревшие здоровые кабачки - получается небольшая компостная яма.

Как подкармливать садовые культуры в зависимости от их возраста

Многие садоводы успешно заменяют золой калийно-фосфорные минеральные туки

За 3–4 недели до грядущих заморозков вокруг фруктовых деревьев делают небольшие канавы. На 1 кв. м площади распространения корней вносят:

• калийную соль (1,5 спичечных коробка);
• суперфосфат (1/4 ст.);
• перегной (5 кг).

Саженцы осенью особенно полезно подкармливать древесной золой. Под фруктовые деревья не старше 8 лет вносят 3,5 ведра перегноя объёмом 10 л, под более старые - 6 таких вёдер с горкой. Удобрение заделывают на глубину во время перекопки земли.

Во время осенней пересадки в грунт вносят удобрения, отличные от весенних. Поскольку азот использовать нежелательно, лучше сконцентрироваться на других питательных веществах. Так, свежий навоз засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой земли. Но перепревший предпочтительнее. Используется 5 вёдер на яму. Навоз смешивается с субстратом из торфа или старого компоста, песка, исходного грунта.

Норма двойного суперфосфата на 1 посадочную яму - 100–200 г; сернокислого калия - 150–300 г. Раз в 3–4 года можно пользоваться фосфоритной мукой - осенней подкормкой длительного действия.

5 самых популярных подкормок плодовых деревьев осенью

Органические подкормки способствуют увеличению урожайности, улучшают состав грунта. Минеральные поддерживают корневую систему. Лучше всего сочетать и те, и другие: таким образом грунт насытится всеми важными микроэлементами, необходимыми для зимовки. В магазинах продаются специальные смеси для осенней подкормки.

Древесная зола

Осенью немаловажно улучшить структуру земли на садовом участке. Подкисляют землю древесной золой: 1/4 кг на 1 кв. м. В составе подкормки отсутствует азот, зато есть легкоусвояемые калий, фосфор и кальций. В золе присутствует немного бора, цинка, меди, железа, магния, марганца. Эти вещества улучшают иммунитет насаждений.

Зола считается природным источником фосфора и калия, концентрация которых колеблется от исходного сожженного материала

Перед сентябрьской подкормкой требуется щедрый полив почвы. Воды требуется много: от 200 л до 250 л под каждое дерево. Объём жидкости зависит от возраста растения и размаха его кроны. Для лучшего впитывания влаги землю около ствола перекапывают. Затем вносят зольное удобрение (200 г на 1 кв. м), поливают и мульчируют для сокращения испарений и обогрева корней.

Получают золу путём сжигания листвы, веток, ненужной коры и хранят в защищённом от влаги месте. Процентное содержание полезных веществ в органической подкормке зависит от сырья:

• Зола, оставшаяся после сжигания виноградных лоз, картофельной ботвы и подсолнухов, богата калием (40%).
• В берёзовой, ясеневой, дубовой золе около 30% кальция.
• В удобрении, полученном из хвойных деревьев и кустарников, много фосфора.

Современные садоводы в последнее время всё чаще заменяют навоз сидератами (зелёными удобрениями). Питательная ценность у них такая же, а стоят намного дешевле. Да и пользоваться ими проще.

В растительных остатках содержится полный комплекс питательных веществ: азот, калий и фосфор

Растения, выращенные в качестве осеннего удобрения, срезают с грядки и укладывают под фруктовыми деревьями слоем 15–20 см. Перекапывают с почвой и обильно поливают. Для более быстрого перегнивания мульчируют соломой.

Удобно, когда зелёные удобрения растут непосредственно под деревьями. Тогда на зиму сидеративные растения не срезают - сами от морозов погибнут, а к весне частично разложатся почвенными микроорганизмами.

Благодаря сидератам и другим органическим подкормкам увеличивается толщина плодородного слоя. Удобрения попадают в грунт, где становятся пищей почвенных бактерий и дождевых червей. С дождевой водой остатки питательных веществ достигают нижних слоёв. Туда же - вслед за едой - проникают микроорганизмы и оставляют там продукты своей жизнедеятельности.

Сульфат калия

Сульфат калия (сернокислый калий) - подкормка в виде гранул, в состав которой входит не только калий (50%), но также сера (18%), кислород, магний, кальций.

Калий необходим для роста и развития садовых насаждений, для хорошего плодоношения. Этот микроэлемент улучшает иммунную защиту и метаболизм растений на клеточном уровне, выводит излишки влаги, и сок становится гуще. Во время осенней высадки саженцев на одну посадочную яму требуется 150–200 г сульфата калия.

Предзимний влагозарядковый полив сохранит корневую систему дерева в лютые морозы, исключит возможность возникновения солнечных ожогов ветвей и коры

Лучше всего вносить удобрение во время взрыхления почвы вокруг ствола: 30 г на 1 кв. м. Заделывать гранулы желательно на ту глубину, где находится большая часть корневой системы. Через неё деревья лучше усваивают полезные вещества. Чем тяжелее грунт, тем больше будет глубина.

Суперфосфат

Суперфосфат - минеральная подкормка. Обычно вносится вместе с калийными удобрениями. Этот тандем более эффективен, чем когда элементы применяются по отдельности. Фосфор поддерживает и укрепляет корневую систему, помогает клеточному соку накапливать белки и сахара. Благодаря этому деревья легче переживают холода.

Яблоням и грушам требуется 300 г суперфосфата и 200 сульфата калия. Иногда их заделывают в грунт вместе с перегноем. Но не стоит забывать, что гранулы фосфора, рассыпанные по земле, сами к корням не попадут. Сливы и вишни щедро поливают раствором: 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды. На каждое дерево уходит 4–5 вёдер.

Железный купорос

Для внекорневой подкормки при нехватке в почве железа применяют железный купорос. К тому же он уничтожает споры грибка, мох и лишайники на коре. При работе с ядовитым веществом следует надевать защитную одежду и очки.

Кроме внесения удобрений, важно также осенью обработать сад от вредителей

Нехватка железа вычисляется по хлорозности молодых листьев (заболевание, при котором листья становятся бледно-жёлтыми), в то время как старые цвет не меняют. Чтобы восполнить недостаток этого элемента, в 10 л воды разводят 50 г сульфата железа.

Видео: осенний уход за фруктовыми деревьями

Подкормка плодовых деревьев перед наступлением холодов крайне важна. Насыщение почвы полезными веществами помогает садовым культурам пережить зиму. Каждый садовод выбирает те удобрения, с какими ему удобнее работать.

Садоводы знают: для получения обильного урожая осенью необходимо правильно подкармливать кустарники и деревья весной. Деревья, кустарники и растения постоянно получают из почвы питательные вещества, необходимые им для роста и развития. Но со временем почва под ними становится все беднее. Это приводит к уменьшению урожайности.

Даже если вы уже проводили подкормку почвы в осенний период, это совсем не значит, что весной этого делать уже не нужно. Дело в том, что снег вымывает важные вещества из нее, особенно азот. Кроме того, весной деревья и кустарники активно растут, поэтому им важно получить эту дополнительную помощь.

Чем подкармливать деревья и кусты весной?

1. Навоз или помет птиц - помогает обогатить почву всеми необходимыми веществами, а также улучшить проницаемость влаги и воздуха.
2. Компост - растительный мусор, который начал преть. С его помощью можно улучшить усвояемость важных минералов, но следует следить, чтобы компост был как следует перепревший.
3. Навозная жижа - для получения смешайте в большой емкости воду и навоз в соотношении 3:1. Оставьте бродить. Перед тем как удобрять почву, добавьте в 1 литр навоза еще ведро воды.

Минеральными удобрениями считаются:

Также существует ряд микроудобрений, в состав которых входит набор самых важных для растений веществ - цинк, бор, марганец, железо, медь, сера.

Подкормка деревьев и кустарников: когда проводить?

Весной необходимо, прежде всего, проводить удобрение азотсодержащими средствами . Многие садоводы считают, что лучше это делать в то время, когда начинает сходить снег. Препараты рекомендовано высыпать кругами (не менее 50 см в диаметре, но лучше по всей ширине кроны) под стволы деревьев и кустарников прямо на снег.

Талая вода быстро просочится в почву, растворяя в себе азот и питая растения. Такой способ нежелательный, пока слой снега еще слишком толстый или под ним находится мерзлая земля. Если смесь будет долгое время оставаться на воздухе, то большая часть азота выветрится.

Многие дачники придерживаются мнения, что удобрять почву весной следует только после того, как растение уже полностью проснулось после зимней спячки и на ветках появляются первые почки. Когда бы вы ни решили вносить удобрения, стоит помнить о соблюдении правильной дозировки. Если насыпать слишком много азота, то это приведет к развитию грибковых заболеваний.

Второй раз подкормку плодового сада следует проводить в апреле, когда большинство деревьев и кустарников цветет. Чтобы они нормально росли и развивались рекомендовано добавлять в почву фосфор и калий . Но одновременно эти компоненты лучше не вносить. Сначала добавьте немного фосфора, а через какое-то время калий.

Третья подкормка проводится после того, как растения перестали цвести. В это время лучше использовать органические удобрения. Их следует закладывать в специально подготовленные углубления, перекапывать и смешивать с землей. Если почва в вашем саду плодородная, нет необходимости удобрять органикой больше одного раза в год.

Основные виды удобрений многолетних растений

Чтобы ваш сад был полностью обеспечен всеми необходимыми минералами и питательными веществами подкормку рекомендуется проводить двумя способами :

1. Подкормка корней - полив проводится под стволом, чтобы вещества попали в почву.
2. Внекорневая - опрыскиваются ветки.

И первый, и второй способ являются эффективными. Если своевременно и правильно проводить подлив и опрыскивание, деревья и кусты будут обильнее цвести, быстрее расти и лучше плодоносить.

Внекорневая подкормка плодовых деревьев весной: особенности

В весеннее время для улучшения роста своего сада можно использовать не только корневое удобрение. Отличные результаты дает также внекорневая подкормка . Возьмите небольшое количество оставшейся смеси для прикормки и приготовьте из нее слабый раствор. Им необходимо тщательно опрыскать всю крону дерева или кустарника.

Листья прекрасно впитывают в себя все вещества , поэтому дерево или куст быстрее получают минералы. Такой способ садоводы называют экстренной помощью. Он используется, если необходимо стимулировать рост побегов или в том случае, когда ствол или корневая система были повреждены. Для этого способа отлично подойдут как органические средства, так и минеральные вещества. Микроудобрения также дают довольно хороший результат.

Если вы хотите, чтобы в плодах было достаточное количество кальция, необходимо весной опрыскать плодовые деревья 4-процентной бордоской смесью. Она также станет отличной защитой для дерева от атак насекомых и некоторых заболеваний. Только следует запомнить: чтобы не было ожогов коры и листьев, растворы должны быть очень слабыми.

Чтобы опрыскивать крону яблонь или груш, подойдет раствор сернокислого цинка или марганца с водой (соотношение 0,2 г вещества на 1 литр жидкости). Если вы используете сразу два элемента, то их дозировку нужно уменьшить в два раза. Крону алычи, вишни, абрикоса и сливы лучше опрыскивать мочевиной ранней весной (ее необходимо разводить в воде в соотношении на 10 литр воды 50 г мочевины). Опрыскивать нужно несколько раз с интервалом в 7 дней. Если вы хотите получить более эффективный результат, постарайтесь чередовать внекорневой и корневой метод удобрения.

Подкормка деревьев в весенний период: какая существует норма?

Очень важно правильно устанавливать норму для одного дерева. Если подкормки будет недостаточно, то вы не получите результата, а если слишком много - можете обжечь дерево. Поэтому очень важно помнить о дозировке препаратов.

Что учитывать при расчете дозировки для одного дерева?

1. Как часто и как обильно вы поливаете растения. Если насаждения получают достаточное количество влаги, то дозировка подкормки может быть выше.
2. Когда вы проводите обрезку. Сразу после обрезки следует немного увеличить долю удобрения, чтобы растение быстрее восстановилось.
3. Какой у удобрений состав.

Мочевина как способ удобрять кустарники и деревья

Мочевина является минеральным удобрением, прекрасным источником азота , который стимулирует рост растений. Поэтому этот способ используют чаще всего весной, когда растения отходят от зимы. Для подкормки можно использовать готовый раствор или рассыпать гранулы под стволы или растения. Мочевина активно используется для опрыскивания клубники, некоторых плодовых деревьев (вишня, яблоки, сливы), малины, черной смородины.

Весенняя подкормка молодых деревьев

Под слишком молодые саженцы любой вид удобрения вносить не рекомендуется. Лучше всего начинать подкормку со второго года жизни растения. Молодые деревья в весеннее время нуждаются как в органических, так и в минеральных средствах.

Во время первого рыхления почвы после схождения снега необходимо провести удобрение азотсодержащими смесями. Навоз и мочевину следует разбавить в воде (300 г мочевины или 4 литра жидкого навоза на 10 литров жидкости). Помните, что под одно молодое дерево вам придется потратить не менее 5 литров полученного средства. Если вы используете перегной, помните, что дерево, которое растет не больше 5 лет, должно получить весной около 20 кг этого удобрения. Жидкую подкормку можно вводить только во влажную почву, чтобы не повредить корневую систему.

Помните, что первые несколько лет вы не будете замечать большого эффекта от подкормки. Это нормально. Вы увидите результаты лишь тогда, когда дерево начнет плодоносить.

Как удобрять плодовые деревья весной?

Яблони в весенний период больше всего нуждаются в минеральной и органической подкормке . Если вашей яблоне больше 5-ти лет, но еще нет 10-ти, для ее роста необходимо ежегодно вносить не менее 30 кг перегноя. Деревьям после 10-ти лет нужно уже до 50 кг перегноя.

Подкормка груши похожа на яблоневую, но немного отличается от нее. Груша нуждается в большем количестве перегноя. Его необходимо смешать весной во время перекопки грунта. Пока дереву еще нет четырех лет, можно использовать до 20 кг перегноя. Но каждый год эту цифру необходимо увеличивать на 10 кг.

Черешне и вишне в возрасте 4-5 лет необходимо добавлять перегной каждую весну, разбрасывая его вокруг столба (диаметр не меньше 0,5 м и слой до 4 см). Деревья от пяти лет нуждаются в перегное раз в три года.

Под шестилетнюю алычу или сливу следует добавлять до 10 кг перегноя. Если дереву уже больше шести лет, количество удобрения увеличивают до 20 кг.

Абрикос за весну подкармливают не один раз. Сначала используют азотсодержащие средства, затем органику.

Как удобрять кустарники весной?

Как только сходит снег кусты нужно подкормить с помощью азотсодержащих средств (сульфат аммония, аммиачная селитра). Чуть позже можно подкармливать кустарники калийными или фосфатными смесями.

Больше всех в подпитке калийными препаратами нуждается крыжовник. Также ему нужна внекорневая подкормка сернокислым марганцем, сернокислым калием, борной кислотой.

В весенний период малину стоит удобрять жидкими смесями минеральных веществ. Органикой малину нужно подкармливать каждые три года.

Смородину нужно подкармливать несколько раз. Сначала перед самим цветением, используя азотные и органические препараты. Потом удобрение нужно повторить через несколько недель. Когда начинают завязываться ягоды, можно использовать готовые смеси для кустарников. Благодаря этому вы сможете улучшить вкусовые качества плодов.

Подкормка плодового сада в весенний период: полезные советы

Каждый садовод должен знать некоторые особенности весенней подкормки сада:

1. Химические вещества переносятся из почвы в корни с помощью жидкости, поэтому, если вы используете сухое удобрение, необходимо обильно полить растение.
2. Даже жидкую подкормку не рекомендовано вносить в сухую землю, так как корневая система может быть повреждена.
3. В первый год жизни садовые культуры не нужно подкармливать.
4. Удобрение эффективнее, если его проводить вечером.
5. Во время подкормки учитывайте, что у взрослого дерева корневая система может отходить от границы кроны на 50 см.

Удобрение и орошение деревьев,кустарников и растений. Для выращивания высоких и больших плодовых урожаев фруктовые деревья необходимо ежегодно удобрять. Удобрения вносят в кольцевые приствольные канавки. Их копают на периферии кроны, ближе к стволу на 25-40 см. Внесение удобрения сочетают с орошением.

Основное удобрение вносят осенью, обычно во второй половине октября. Канаву копают на глубину 25-35 см. На её дно (в зависимости от длины) кладут 0.9 - 1 кг. полного минерального удобрения, поверх размещают 15-30 кг. навоза или перегноя (под персики 30-40 кг. навоза), а сверху - листья, ботву овощных растений, которые засыпают слоем земли 8 - 10 см. сохраняя углубление канавки.

Осень - лучшее время для использования удобрений: фекалий, куриного помёта и компостов. Фекалии вносят по 2-3 кг., помёт - по 8-10 кг., компоста - по 20-30 кг. на дерево.

Удобрения деревьев перегноем.

Как правильно удобрять деревья перегноем?

Деревья яблони, привитые на карликовых и полукарликовых подвоях, при плотной посадке требуют больше питательных веществ, чем привитые на сеянцах. Связано это с характером корневой системы - у слаборослых подвоев она мочковатая и залегает неглубоко, тогда как у сильнорослых подвоев корни разветвлены и уходят вглубь. Поэтому деревья на карликовых и полукарликовых подвоях необходимо садить при наличии полива.

Большое влияние на урожайность плодовых деревьев оказывают
перегнойные удобрения, которые не только обеспечивают потребности растений в питательных веществах, в том числе и в микроэлементах, но и способствуют улучшению физических свойств почвы. При длительном внесении только одних минеральных удобрений может повыситься кислотность и плотность почвы, ухудшиться состав корневой микрофлоры.

Раз в два-три года в качестве органики можно использовать навоз (по два-три килограмма на кв. м) - лучше всего осенью под вспашку или перекопку. Заменить его можно компостом, приготовленным из разных растительных отходов. В качестве органических удобрений можно использовать и птичий помет: 200-400 г на кв. м.

Лучше вносить в кольцевые канавки их можно сделать одну-две вокруг дерева в зависимости от его возраста глубиной 20-25 см и на расстоянии от штамба 30-40 см. На дно канавок вначале засыпают фосфорные удобрения, затем - калийные, пересыпая каждый из них слоем почвы 3-4 см.

Эти удобрения вносятся осенью. Азотные удобрения даются весной под полив. Количество и тех, и других напрямую зависит от возраста деревьев. Так, например, под деревце двух лет можно было внести под зиму 10-15 кг навоза или компоста, 80 г гранулированного суперфосфата и 30 г калийной I соли, а весной - 36 г амселитры или 26 г мочевины.

Дереву 3-4 лет уже требуется 15-20 кг навоза или компоста, 60 г амселитры, 128 г гранулированного супер- 1 фосфата и 50 г калийной соли. Под дерево 5-6 лет, диаметр приствольного круга у которого составляет три метра, рекомендуется вносить осенью 20-30 кг навоза или компоста, 179 г гранулированного суперфосфата, 70 г калийной соли, а весной - 84 г амселитры или 60 г мочевины.

Дереву 7 лет требуется 30-40 кг навоза или компоста, 114 г амселитры, 246 г гранулированного суперфосфата, 95 калийной соли. Под дерево 9-10 лет, диаметр приствольного круга у которого составляет 4 метра, надо было внести осенью 40-50 кг навоза или компоста, 318 г гранулированного суперфосфата и 125 г калийной соли, а весной либо 150 г аммиачной селитры, либо 109 г мочевины.

Наряду с основным удобрением, проводимым осенью в саду, применяют весной и летом внекорневые подкормки. Первое опрыскивание надземной части деревьев проводят в конце мая - начале июня, вторую - через две-три недели после первой.

Внекорневую подкормку можно делать 0,5% раствором мочевины (50 г на 10 л воды). А можно на 10 л воды взять 200 г одинарного суперфосфата, 50 г амселитры, или 40 г мочевины, 50 г калийной если, 1 г борной кислоты и по 2 г сернокислого цинка и марганца.

Полив деревьев.

Полив дерева делают в углубление канавки в три приёма: первый раз 5-6 вёдер,через 7-8 дней 8-10 вёдер, а затем через 8-10 дней 10-15 вёдер воды. Количество воды для полива зависит от размера деревьев. После последнего полива почву слегка мульчируют сухой землёй или плёнкой сохраняя углубление для выпадающих осенью осадков.

Летом корневую и внекорневую подкормки проводят с конца июня до конца июля. Приствольные канавки выкапывают на глубину 20-25 см, на дно кладут 0.3-0.5 кг минерального удобрения и 8-10 кг навоза,перегноя или компоста. Полив проводят в два приёма по 5-10 вёдер воды с интервалом в 2-3 дня. Канавки приствольные у деревьев укрывают фанерой, картоном, а через 1-2 дня после второго полива канавки заравнивают. Вторую подкормку поздних сортов проводят в конце лета(август) - начале сентября.

При сухой весне абрикосы, вишни, черешни поливают во второй половине мая, остальные деревья - в первой половине июня. Если в течение лета выпадает мало осадков, яблони, груши, айву, сливы поливают 2-3 раза (кроме подкормочного полива). В садах, где нет водопровода, для экономии полива вокруг дерева необходимо на расстоянии 80-120 см от ствола закапывать по периметру на глубину 30-40 см старые водосточные или асбестовые трубы (4-6 шт) и через них проводить полив.

Взрослые не плодоносящие деревья при хорошем развитии не удобряют и прекращают поливают. При таких условиях развитие ростовых побегов ослабляется, закладываются плодовые почки, а ростовые конечные почки на прутиках и кольчатках со временем превращаются в плодовые.

Деревья в некоторые периоды вегетации особенно нуждаются в пополнении своих резервов питательных веществ. С этой целью проводят некорневую подкормку, вводя питательные вещества в растения путём опрыскивания деревьев.

Некорневая подкормка деревьев.

Некорневые подкормки особенно эффективны, если по каким-либо причинам осенью не было внесено основное удобрение. Некорневая подкормка повышает урожайность и качество плодов, увеличивают количество питательных веществ расположенных в тканях растений.

В течение вегетации деревьев проводят 2-3 некорневые подкормки: первую - до или после цветения, вторую - в июне после опадания лишней завязи (в пору закладки плодовых почек), третью - в сентябре.

Особо важна некорневая подкормка раствором мочевины (500-700 г. на 10 л. воды) перед листопадом,она увеличивает содержание азота в почках деревьев и растений, уничтожает грибковые заболевания на листьях и побегах.

При некорневых подкормках вносят макроэлементы (фосфор, калий, азот) и микроэлементы (цинк, кобальт, марганец, бор). Сера, медь, железо попадают на растения частично при опрыскивании деревьев против болезней и вредителей.

Для опрыскивания яблонь применяется раствор, в состав которого входит 20-30 г. селитры, для груш 10-20 г, для всех плодовых пород 150-200 г суперфосфата и 40-50 г хлористого калия, 2г сернокислого цинка, 2г сернокислого марганца, 2г сульфата кобальта, 2г борной кислоты или буры на 10л. воды. Все эти элементы смешивают с раствором ядохимикатов при опрыскивании от вредителей и болезней (токсичность пестицидов не снижается). При неправильной дозировке элементов могут быть случаи ожога листьев.

То, что картинке – не фотошоп и не крутая 3Dшка. На тех самых 6-ти сотках действительно возможно развести сад, не только обеспечивающий семью на зиму фруктами-ягодами, но и дающий весомый товарный излишек. Почем нынче на базаре малинка? Аль ренклодики с кулачок деревенского кузнеца старых времен? И одно из непременных условий стабильно успешной культуры плодово-ягодных – своевременная правильная подкормка деревьев и кустарников.

У диких предков плодово-ягодных культур резко выражена периодичность плодоношения. В какой-то год от урожая ветки ломятся, затем 2-3 года совершенно неурожайных, а потом урожайность стабилизируется до очередного всплеска. Регулярное удобрение деревьев и кустарников в плодовом саду позволяет не только и не столько сгладить пики и провалы урожайности. Без него плодово-ягодные культуры могут «вспомнить» свое происхождение и вернуться к естественному биоциклу. При этом не только падает сбор с дерева/куста, но также уменьшаются размеры, страдают вкусовые качества и питательность плодов, снижается содержание в них витаминов и биологически активных веществ. Опытный садовод скажет в таком случае: сорт испорчен неграмотной культурой, имея в виду растение данного сорта.

Однако древесные культуры не торопятся прожить за сезон всю свою жизнь, как травянистые однолетники, луковичные и клубневые; физиологические процессы в плодово-ягодных протекают медленнее и всегда с прицелом на будущее, даже если в растении и нет особых запасающих тканей, поэтому подкормка деревьев и кустарников должна проводиться умереннее и с более точным соблюдением агротехники. Перекармливать плодово-ягодные никак нельзя: отрицательные последствия перекармливания скажутся и в последующие годы. Симптомы – опять-таки снижение сбора, худший вкус и меньшая полезность плодов, вплоть до вредности из-за избытка нитратов. Что для сада совершенно недопустимо, т.к. он требует много больших начальных вложений, чем огород, и выхода на рентабельность нужно ждать несколько лет, не менее года для ягодных кустарников. Зато потом ухоженный сад будет давать гораздо больший доход, чем огород, требуя меньшего рутинного труда. Материалы этой статьи рассчитаны прежде всего на владельцев небольшого приусадебного или дачного сада, не располагающих избытком времени и средств для найма рабочей силы.

Основа – расчет

Сад саду рознь, и правильная подкормка плодовых деревьев проводится с учетом ряда взаимосвязанных факторов:

• Вид и сорт растения.
• Физиологическая стадия его развития.
• Характер физического развития и способ культивирования (карликовое, нормальное, пышное/высокорослое).
• Тип и характер почвы под растением.
• Местные климатические условия, общие и в данном году.

Рецептура, дозировка и схемы внесения удобрений сообразно этим параметрам сведены в агрономические таблицы для отдельных видов и сортов или приводятся в справочниках по садоводству. Неспециалисту разобраться в них довольно сложно, поэтому подкормка фруктовых деревьев и ягодных кустарников любителями на дачах и приусадебных участках проводится чаще всего по типовым схемам или проверенным рецептам, см. далее. Если климатические условия и почва в саду автора рекомендации и ее читателя более-менее сходны, то сад последнего будет «держать сорта» и относительно стабильно плодоносить, но, скорее всего, не на максимально возможном в этом месте уровне. Кроме того, «народных» рецептов подкормки плодово-ягодных в рунете тоже тьма тьмущая, и понять, что в них к чему, без опыта, пожалуй, не проще, чем в агротаблицах.

Цель настоящей публикации, во-первых, дать читателю сведения, которые помогут разобраться в агрономических таблицах и с их помощью определить, какие именно удобрения для деревьев и кустарников данного конкретного вида и сорта нужны на данной почве в данных климатических условиях, когда, каким способом и в каких дозах их вносить. Во-вторых, помочь понять, какая из типовых схем/какой рецепт лучше всего подойдет вам на дачу, что в нем можно, что нужно и чего нельзя менять, исходя из наличных условий и возможностей.

Собственно же расчет удобрений плодово-ягодных в общем не сложен. Допустим, по таблицам для такого-то сорта в определенных почвенных и климатических условиях (напр., яблоня Мельба на черноземе в Курской обл. или она же ренет Симиренко на подзоле в Вологодской) в штамбовой культуре вышло, что годовая потребность в калии дерева данного физиологического возраста (см. далее) и размеров составляет 60 г. По почвенным условиям и доступности подбираем калийное удобрение и в спецификации на него смотрим долю активного вещества. Допустим, там указано 17%. Тогда этому дереву на год нужно 60/0,17 = 353 г выбранного удобрения. Округляем до 350 (лучше малость недокормить, чем перекормить).

Теперь учтем, что для живущих не спеша древесных основная заправка почвы удобрениями должна проводиться осенью. По умолчанию, если в руководстве по культивированию данного сорта не указано иного, на осеннюю заправку в зависимости от физиологической зрелости растения (см. далее) откладываем:

1. На легких проницаемых плодородных почвах – 1/4 годовой нормы.
2. На них же, неплодородных (тощая супесь, хрящ и т.п.) – 1/3 годовой нормы.
3. На тяжелых и средней тяжести плодородных – 1/2 годовой нормы.
4. На тех же неплодородных – 2/3 годовой нормы.

Из оставшегося половину вносим весной при дозаправке почвы, а остальное равномерно распределяем по сезонным подкормкам. Начинающим садоводам на обычной садово-огородной земле на осеннюю заправку лучше отводить 0,5 годовой нормы и еще 0,25 на весеннюю.

NPK и прочие

Роль основных питательных элементов азот-фосфор-калий (NPK) в жизни растений такова:

• Азот – способствует наращиванию зеленой массы.
• Фосфор – необходим для баланса физиологических процессов, повышает выносливость растений, устойчивость их к заболеваниям и вредителям.
• Калий – необходим для роста корней, образования новых побегов, синтеза сахаров в плодах Также обеспечивает зимостойкость.

К основным элементам в некоторых современных руководствах относят 2-валентное железо и магний. Хотя растениям они требуются в микродозах, без них невозможно образование хлорофилла и фотосинтез. Медь, цинк, бор, марганец, сера, молибден, кальций относятся к микроэлементам; они необходимы для синтеза фитогормонов и пр. растительной биохимии. Как правило, если почва не совсем уж истощена, взрослые растения получают их достаточно из нее или в качестве естественной примеси к основным удобрениям, особенно органическим (см. далее).

О внекорневых подкормках

Эффекта «скорой помощи» для древесных внекорневые подкормки основными элементами не дают. Подкармливать древесные основными через листья можно только в благоприятные годы и обязательно при наличии явных признаков голодания на какой-то из них. Также в благоприятные годы древесным в периоды цветения и подготовки к плодоношению (на стадии завязей) желательно проводить борно-цинково-медные внекорневые микроподкормки (1-2, 3-5 и 30-40 г активного вещества на 10 л воды соотв.); для некоторых культур, напр. винограда, внекорневые микроподкормки в начале плодоношения обязательны. В неблагоприятные годы внекорневые подкормки древесных культур проводить не следует.

Вместе или отдельно?

Также малоэффективны и даже вредны для древесных подкормки комплексными минеральными удобрениями, исключая осеннюю и весеннюю заправки почвы. Основные питательные элементы под древесные культуры нужно вносить по отдельности с интервалом не менее 4-5 дней. Последовательность – фосфор, калий, затем азот. В благоприятные годы в хорошо и глубоко увлажненную почву вполне допустимо фосфор и калий вносить совместно: фосфор в почве мигрирует очень быстро, калий, наоборот, медленно, так что они сами разделятся.

Еще исключение из этих правил – сезонная подкормка ювенильных растений (см. ниже). Их можно и даже желательно подкармливать NPK в виде нитрофоски. Южнее прим. линии Курск-Липецк в достаточно влажные годы – более концентрированной нитроаммофоской, придерживаясь той же абсолютной дозировки (в г действующих веществ на растение или кв. м).

Стадии зрелости деревьев и кустарников

Техника внесения (см. ниже), рецептура и дозировка удобрения для плодово-ягодных культур существенно зависят от степени физиологической зрелости растений. Различают такие ее стадии:

1. Саженец – дерево до 2-х лет, куст в течение года после посадки. За это времея происходит полное укоренение саженцев. Удобрением заправляется посадочная яма при посадке (см. далее); другие подкормки не проводятся;
2. «Подросток» – ювенильное, т.е. молодое вполне укоренившееся, но еще не цветущее растение. Помимо осенне-весенней заправки, проводят регулярные сезонные подкормки полным NPK с микроэлементами;
3. Молодое дерево/куст – цветет, плодоносит, но еще не вышло на уровень продуктивности данного сорта в наличных условиях. Продуктивность молодых плодово-ягодных опытные садоводы искусственно ограничивают, удаляя лишние завязи. Почву заправляют осенью и весной полным NPK. Сезонные подкормки молодых деревьев проводят в средние и благоприятные годы ежегодно, см. далее. В неблагоприятный год сезонные подкормки исключаются;
4. Взрослое растение – продуктивность стабилизировалась. Почву заправляют преимущественно осенью; форсировать весеннюю заправку за счет осенней нежелательно. Сезонные подкормки проводят не чаще раза в 2 года в благоприятные годы;
5. Стареющее – продуктивность падает. Растение «отправляют на рабочую пенсию»: осенне-весенние заправки делают, пока оно сохраняет рентабельность или удовлетворяет собственные потребности владельцев, а сезонные полностью исключаются. Как с ним дальше быть – смотрите сами, под вырубку или на заслуженный отдых элементом ландшафтного дизайна.

Примечание: одна из основных задач селекционера плодово-ягодных – вывести сорт, который непродуктивную и затратную для садовода подростковую стадию «проскакивает» как можно быстрее. Поэтому она у многих культурных сортов слабо выражена или вовсе незаметна.

График подкормок

Подробнее о том, чем, когда и как кормить плодово-ягодные, поговорим далее. Пока же отметим общие особенности.

Первое – начиная с 1-1,5 года (если сажалось весной) для кустарников и с 2-2,5 лет для деревьев осенне-весенние заправки почвы делают регулярно ежегодно.

Второе , сезонные подкормки в благоприятные годы проводятся в зависимости от плодородия почвы и орошаемости сада однажды, дважды или трижды:

• Сад орошаемый на плодородной почве – после появления первых листьев и в начале цветения.
• Сад орошаемый, почва средне или малоплодородная – после появления первых листьев, в начале цветения и после появления завязей.
• Сад богарный (неорошаемый) – после появления первых листьев в благоприятные годы, пока в почве есть избыток влаги.

Третье, в особые годы возможны экстренные (нерегулярные) подкормки. Напр., тепло, светло, часты короткие теплые дожди. Растения заложили много завязей; урожай намечается – пальчики оближешь, или бродильные кадушки для сидра полопаются. Но на один плод нужно не менее определенного количества листьев; напр. комнатному павловскому лимону – 20. Если их не хватает, после первой сезонной подкормки, но до цветения, растениям можно дать азота. Или наоборот, год жаркий, сухой, сад орошаемый. Урожай предполагается небольшой, но ценный. Тогда в период формирования плодов (завязи яблок с грецкий орех, слив с фасолину, вишен с горошину) можно дать еще калия или, лучше, древесной золы. Не выходит количеством – возьмем качеством, сахаристостью.

Примечание: экстренные подкормки плодово-ягодных органическими или минеральными химическими удобрениями рекомендуется делать, только имея определенный опыт в садоводстве. Без него растения от них или зажируют, или истощатся. То и другое «испортит сорт» на годы, если не навсегда. Золой можно подкармливать без опаски.

Органика или химия?

Для осенне-весенних заправок со скоростью усвоения питания древесными по скорости миграции в почву и продолжительности удержания ею активных веществ лучше всего согласуются азотсодержащие органические удобрения: навоз, компост, перегной. При подготовке их к использованию (см. ниже) органику можно дополнить фосфором, но калий вносится отдельно. Сезонные подкормки, для которых нужны более всего калий и фосфор, делаются быстро усваиваемыми минеральными удобрениями.

Органику с осени применяют свежаком – вполне сопревшую в пластичной (слегка влажной) форме; весной – в виде высушенных измельченных сыпцов. В том и другом случае подготовка органических удобрений занимает ок. 2 мес. Исходную массу раскладывают в тени на удалении от жилых построек слоями по 15-20 см. Каждый слой пересыпают из расчета:

• – 150 г/кв. м.
• – 220 г/кв. м.
• из ботвы огородных растений – 200 г/кв. м.
• Пищевой компост – 70 г/кв. м.
• Перегной – 250 г/кв. м.

Примечание: органическую жижу, если нужна, готовят из сыпца, но не из свежака.

Очень полезно будет также опрыскать каждый слой 2% раствором гумата калия в расчете 250 мл/кв. м; калий в виде гумата с фосфором совместим. Кучу доводят до высоты 1-1,3 м, сверху засыпают землей, с боков обкладывают дерном. Вылежавшийся свежак на сыпец сушат в проветриваемом помещении; сушить на солнце нельзя. С осени подготовленную органику вносят под мульчу (см. далее), весной под нее же или по снегу.

Сидераты

На малом частном участке самый «ленивый» и дешевый, но в то же время самый эффективный способ полной заправки почвы под плодовые с осени – посев сидеральных азотфиксирующих культур по всей площади сада. Высевают горох, люцерну, клевер. Злаки-азотфиксаторы (рожь, овес) для сада подходят плохо: они светолюбивы, в саду не разовьются в полную силу и не накопят много питательных веществ. Кроме того, в полых междоузлиях стеблей злаков успешно перезимовывают яйца и куколки вредителей.

Сеют после сбора урожая. С наступлением холодов землю с пожухшей ботвой перекапывают или перепахивают. Мульчировать сидерат нет нужды, разве что в преддверии малоснежной зимы нужно присыпать тонким, в 1-3 пальца, слоем земли.

По снегу, под мульчу или в ямы?

Как известно, приствольные круги плодовых . Но – не так все просто: под мульчей благоденствуют слизни, земляные черви, мыши. Червяки, конечно, только полезны, но на червя приходят кроты. Поэтому давать плодово-ягодным удобрения под мульчу желательно или осенью под холода, или в порядке весенней заправки до тепла. Если же сад на ровном месте, а снега за зиму накопилось достаточно, то и весной удобрять плодово-ягодные лучше по снегу: заправка равномернее и глубже пропитает корневой ком, а талая вода усилит ее действие без риска навредить растениям. Органику по снегу вносят сыпцом с появлением первых проталин.

Условия для удобрения плодово-ягодных по снегу создаются не всегда и возможны не везде, поэтому весенняя заправка почвы удобрениями в саду чаще всего проводится все же под мульчу. Тут главный вопрос: а где ее, мульчу, весной взять, сопрело же за зиму все? Не вредную, не зараженную и не закисляющую почву (см. ниже)? Об одном из способов обеспечения себя мульчей весной см. след. видео.

Видео: где взять мульчу весной

Другая проблема – самая доступная древесная мульча часто закисляет почву, что для сада крайне нежелательно. Непременно закисляет ее корье, даже если оно труха времен царя Антипа. Поэтому перед мульчированием обязательно нужно проверить кислотность почвы. Лакмусовая бумажка для химически не чистых проб нередко дает неверные результаты, но в наше время несложно взять на день в аренду электронный pH-метр. О способах определения кислотности почвы см. видеоруководство:

Видео: как определить кислотность почвы

Примечание: для профилактики закисления мульчируемой почвы ее раз в 5-7 лет известкуют с осени под холода известковой или доломитовой мукой в расчете 1 кг на 1 кв. м. Если сад свой небольшой не товарный или его товарность не имеет определяющего значения, то кислотность почвы в нем на уровне «годится-сойдет-не годится» можно определить по растениям-индикаторам, см. след. ролик.

Видео: растения-индикаторы кислотности почвы

Сезонную подкормку начинающему садоводу-частнику лучше всего проводить точечным методом. Для больших товарных садов он слишком трудоемок, зато безопасен: даже грубые нарушения дозировки удобрений не влияют вредно на растения и повреждение поверхностных корней неумелой перекопкой исключено.. В данном случае нужен инструмент: гладко заостренный кол толщиной в руку взрослого мужчины с прибитой к нему поперечной рукояткой, как у трамбовки, чтобы удобнее было давить.
Для точечной подкормки плодово-ягодных после проливки земли (см. ниже) на ней колышком или мысленно отмечают контур проекции кроны. Затем, отступив на 0,5 м наружу, колом накалывают лунки глубиной 30-40 см через 0,8-1 м. В лунки вносят удобрение, равномерно распределив по всем, заворачивают их землей и доливают оставшуюся воду. Дополнительный плюс точечной подкормки – она стимулирует рост корней вглубь, что делает растения выносливее и стабилизирует урожайность сада.

Примечание: для точечной подкормки кустарников лунки под удобрения накалывают линейно в междурядьях.

Кормим растения

Удобрение плодово-ягодных культур проводится под вечер; желательно в теплый пасмурный день, но не во время дождя. Удобрения вносятся в обильно увлажненную почву. Землю под удобрения нужно за час-два до их внесения пролить. Примерная норма пролива в минимально увлажненную почву (сжатый в кулаке ком при разжатии руки рассыпается):

• Ювенильные деревья и кустарники (кроме фундука) – 1,5 ведра на 1 кв. м приствольного круга.
• Молодые деревья и фундук – 2,5 ведра на кв. м приствольного круга.
• Взрослые деревья – 3,5-6 ведер на ту же площадь.

Пролив проводят порционно, дожидаясь полного впитывания очередного залива. Если спустя 10-15 мин после заливки очередной порции почва, сжатая в кулаке, слипается в ком с отпечатками пальцев, не прилипая к ним сплошным слоем, то это знак, что пролито достаточно и через полчаса-час нужно вносить удобрения. Спустя также полчаса-час по их внесении проводят тем же порядком долив в количестве 1/4-1/3 от воды на пролив.

Саженцы

Удобрение саженцев, как известно, проводится при посадке, а затем их не кормят до полного укоренения. Способ удобрения плодово-ягодных при посадке также известен: яму заправляют ведром-двумя органики, затем заправку на полштыка лопаты засыпают землей, заливают водой, сажают и поливают растение. При правильной, с осени, посадке, яму заправляют свежаком – он, потихоньку допревая зимой, подогреет корни и поможет растению перезимовать. Под весеннюю посадку (что, вообще говоря, нежелательно) яму нужно заправлять сыпцом: интенсивно преющий в ходе усиления тепла свежак может сжечь корни. Полезно на ведро сыпца добавить 100-150 г суперфосфата или половинную дозу двойного, но в таком случае сухую смесь нужно готовить за 2 недели и дать ей вылежаться в открытой таре (не металлической!) на воздухе под навесом.

Примечание: при посадке грецкого ореха нужно в посадочную яму положить цельный гранитный валун или обломок, чтобы растущий стержневой уперся в него. Тогда первых орехов придется ждать 2-3 года, а не 6-8 лет.

Типовые подкормки плодоносящих плодово-ягодных

Семечковые

Сюда относятся и груши; на юге – айва и кизил. Особенность семечковых в том, что осенне-весенние заправки почвы под ними начинают проводить по выходе из ювенильной фазы, после того, как растения впервые зацветут. Следующую после первой заправку на обычной и плодородной почве проводят, пропустив год; затем – через 3-4 года, чем старше, тем реже. На малоплодородных почвах почву до выхода на стабильное плодоношение заправляют ежегодно, затем через 2-3 года. Порядок удобрения семечковых (без осеннего посева сидеральных) такой:

1. Осенью после опадения прим. 70-80% листвы в почву точечным способом вносят по 200 г сульфата калия на молодое дерево и по 300 г его же под взрослое;
2. Тут же готовят азотно-фосфорную смесь: на 10 кг органики-свежака по 300 г двойного суперфосфата или 600 г простого. Норма смеси на дерево – 12-15 кг на молодое, 20-25 кг на взрослое, в зависимости от плодородия почвы;
3. Азотно-фосфорную смесь оставляют дозревать под навесом в прикрытой тканью посуде не менее 2-х недель;
4. Под холода или когда растения «заснут» на зиму (побеги этого года огрубеют, почки сморщатся) азотно-фосфорную смесь вносят под мульчу;
5. Если с осени сидерат не высевался, весной по снегу или под мульчу дают органику-свежак без фосфора в количестве 1/4 от осенней заправки;
6. После разворачивания листьев молодые деревья подкрамливают растворами 30 г на 1 л воды, или 400 мл навозной жижи на 1 л воды, или 150 мл жижи перебродившего куриного помета на 1 л воды. Растворы используются немедленно по приготовлении;
7. После цветения проводят подкормку точечно в лунки 5% раствором суперфосфата в расчете 30 г сухого вещества на молодое дерево и вдвое больше на взрослое. Двойной суперфосфат применяют не только в половинном количестве, но и в половинной концентрации, т.е. доза рабочего раствора на дерево остается той же;
8. После формирования завязей (они достигли размера лесного ореха) подкармливают калийными: сульфатом калия (предпочтительно), калимагнезией, . Нормы внесения соответственно на взрослое дерево 20 г, 25 г и 50-70 г, на молодое вполовину меньше. Калийные удобрения вносятся 5%-ми растворами, зола – разбавленным в 10 раз концентрированным настоем, см. ниже;
9. В особо урожайные годы (см. ниже) под белый налив плодов дают калийную подкормку в размере 1/4 от нее же под завязи (см. пред. п.);
10. После сбора урожая оптимальный для начинающих способ подготовить деревья к зиме – замульчировать приствольные круги перегноем, с добавкой древесной золы по стакану на ведро, на 10-15 см в толщину.

В неурожайные годы фосфорно-калийные сезонные подкормки не проводят. Если предвидится урожай более половины максимально возможного (свыше 70-75 кг со взрослого дерева сортов обычной урожайности), карбамида дают в 1,5 раза больше, а калийных на 25% больше. Чтобы получить концентрированный настой золы, ее сухую дозу затворяют водой при тщательном размешивании и сутки вымучивают, периодически перемешивая. Затем еще сутки дают отстояться. Светлый отстой и есть зольный концентрат; осадок выбрасывают.

Косточковые

Это слива, вишня, черешня, абрикос. Почва под них заправляется так же, как под семечковые, но по сравнению с последними сезонные подкормки имеют след. особенности:

• Весенняя подкормка «на листву» проводится в расчете 10 г/кв. м приствольного круга для взрослых деревьев и 7 г/кв. м для молодых;
• В благоприятные (теплые и умеренно влажные) годы через 2-3 недели дают подкормку нитрофоской 30 г/кв. м или нитроаммофоской 20 г/кв. м;
• спустя 4-5 дней после дают 5%-м раствором хлористый (предпочтительно) или сернокислый калий. Семечковые ионов хлора не любят, но косточковые к нему терпимы, зато хлористый калий быстрее усваивается;
• Первую калийную подкормку под плодоношение (аналогично п. 8 в пред. списке) проводят, когда завязи достигнут размера горошины (вишня, черешня) или фасолины (слива, абрикос);
• Дополнительную калийную подкормку не проводят независимо от урожайности в текущем году.

Кустарники

Кустарники «живут быстрее» деревьев, поэтому посадочную заправку в яму им дают половинную или в 1/3 от нужной для дерева. Осенне-весенние заправки почвы начинают спустя год после осенней посадки или спустя 1,5 года (под осень) после весенней. Дозу заправки считают половинной на 1 кв. м проекции кроны по сравнению с ней же для дерева. Напр., яблоня затеняет летом в полдень 10 кв. м, а куст 1 кв. м. Делим дозу заправки для яблони на 20, получаем норму осенне-весеннего внесения под куст; кустики, они неприхотливые и экономные. Что важно для кустарников – после первого цветения осенняя заправка почвы под холода отменяется; ее заменяет подкормка после сбора урожая.

Базовый состав смеси для сезонных подкормок кустарников в средней полосе можно взять один и тот же: на взрослый куст 4-5 кг компоста, 10-15 г сульфата калия и 20-30 г суперфосфата. Смеси дают дозреть 2 недели; график внесения таков:

1. На фазе активного цветения (первая декада мая);
2. В период усиленного роста плодоносных побегов (конец мая – начало июня);
3. Во время формирования завязей (начало июля);
4. После сбора урожая.

Однако способы сезонного удобрения кустарников в зависимости от вида культуры различны; для самых популярных ягодных они таковы:

• Черная смородина – удобрение разбрасывают под кустами и неглубоко, на 8-10 см, перекапывают.
• – удобрение вносят лентой под кусты и засыпают песком. Вариант – мульча из опилок, но тогда нужно раз в год после сбора урожая контролировать кислотность почвы и при необходимости проводить ее известкование.
• Крыжовник – сильно болеет на кислых переувлажненных почвах, поэтому компост желательно заменить 10-15 аммиачной селитры на куст. Землю с разбросанной сухой смесью мотыжат не глубже чем на 6-8 см. Через 2 года на третий проводят с осени профилактическое известкование почвы, по полстакана доломитовой муки на 1 кв. м. Известковая мука не годится, т.к. крыжовнику нужно довольно много магния.

Примечание напоследок: кустарники отзывчивее деревьев на подкормку по листьям, поэтому во влажные годы форсирование их урожайности внекорневыми подкормками вполне допустимо и не повредит растениям.

Видео: базовое об удобрении плодовых деревьев