Как утеплить стены пенопластом снаружи
Если стены дома не способны удержать тепло, то никакие суперсовременные системы отопления не смогут его прогреть. При пониженной температуре в помещении резко повышается влажность и быстро развивается грибок и плесень, поражающие не только вещи и мебель, но и само здание. Специалисты утверждают, что через стены теряется до 30% тепла, поэтому следует своевременно позаботиться об их утеплении.
Особенности работы с пенопластом
Пенопласт – один из наиболее популярных и недорогих материалов. Он является прекрасным теплоизолятором, не боится влаги, не гниет и легко режется с помощью простейших инструментов. Однако этот материал очень быстро теряет свои свойства под действием ультрафиолета, поэтому стены, облицованные пенопластом, никогда не оставляют открытыми.
Другим существенным недостатком пенопласта является горючесть. Именно поэтому его применяют чаще всего в так называемых системах «мокрого» фасада , когда слой пенопласта укрывается слоем штукатурки, закрепленной на арматурной сетке. Эта технология приобрела большую популярность благодаря простоте отделки и низкой стоимости.
Важно! Любое дерево способно впитывать и испарять влагу, т.е. «дышать». Пенопласт же обладает низкой паропроницаемостью, поэтому для обшивки деревянного дома не применяется. В таком случае лучше воспользоваться стекло- или базальтовой ватой.
Отделка дома пенопластом с дальнейшим покрытием штукатуркой (система «мокрого» фасада)
Система «мокрого» фасада с декоративным слоем штукатурки
Расходные материалы
Для обшивки стен пенопластом понадобятся:грунтовка: экономия тут неуместна, она не только позволит уменьшить расход клея и будет препятствовать развитию грибка, но и укрепит поверхность и улучшит сцепление;
утеплитель: при укладке пенопласта часть плиты уходит на подрезку, поэтому на 1 кв. м фасада понадобится около 1,05 кв. м пенопласта; его толщина зависит от климатической зоны;
клей;
дюбели 6 мм для крепления профиля;
дюбели-зонтики («грибки»): на 1 кв. м понадобится 5-8 шт.;
цокольный (для низа стены) и угловой профили;
армирующая сетка: 1,35 кв. м на 1 кв. м фасада; лучше брать сетку плотностью 140-160;
нож для резки пенопласта;
строительный уровень;
шпатель;
штукатурка: ее расход указывается на упаковке, однако следует учесть, что на обработку откосов уйдет еще 10%;
краска для фасадных работ;
леса, лестница, строительные козлы или помосты.
Подготовка стен
Даже идеально уложенный теплоизоляционный материал не поможет избежать теплопотерь при наличии открытых воздушных каналов. Поэтому перед началом работ следует тщательно заштукатурить или залить монтажной пеной все имеющиеся трещины. Чтобы раствор смог проникнуть внутрь, их предварительно расширяют до нужного размера.Для обнаружения отслоившихся участков стены следует простучать. Осыпающуюся штукатурку, слои сажи и плесени удалают при помощи металлической щетки. Можно также воспользоваться специальной насадкой на болгарку. Чтобы пенопласт ложился ровно, слишком выступающие части стены сбиваются. Жирные пятна обрабатываются растворителем. На крашеных масляной краской стенах для улучшения сцепления лучше сделать небольшие насечки топором.
Грунтование стен
Бетонные и кирпичные стены лучше обрабатывать эпоксидными составами для наружных работ, которые способны глубоко проникать в поверхность стен. Для их грунтования можно использовать и минеральные акриловые смеси для фасадов зданий, обеспечивающие хорошее сцепление.
Грунтовка стен
Выбор клея
Приклеить пенопласт можно к любым стенам: бетону, кирпичу, фанере и пр. Перед началом работ лучше проверить качество клея . Для этого следует промазать им небольшой лист, прижать его на несколько секунд к стене и оставить до полного высыхания. Если после высыхания пенопласт плохо отдирается от стены и на ней остаются его небольшие куски, то клей качественный и выбран верно.Важно! Следует внимательно изучить инструкцию по применению: клей обязательно должен быть морозо- и влагостойким.
Для работ с пенопластом можно брать любые фасадные клеи, силиконовые герметики или жидкие гвозди. Для межплиточных швов используют монтажную пену. Состав для крепления пенопласта не должен содержать органических растворителей (ацетона, бензина, эфиров и т.д.).
Наиболее подходящим клеем является специальный состав для приклеивания пенопласта
. Существует несколько его разновидностей:
1. Универсальный для пенопласта, который подходит как для приклеивания, так и для армирования.
2. Клей для приклеивания. Обладает высокой пластичностью и липкостью, при его использовании листы пенопласта не сползают в процессе высыхания.
3. Клей для армирования пенопласта: обладает высокой прочностью, но меньшей пластичностью.
Приклеивание пенопласта
Разметка стен
Равнение по углам не всегда возможно, т.к. они могут иметь незначительные отклонения. Разметку лучше производить старым дедовским способом: с помощью отвесов (маяков) . К бечевке, подвешенной на дюбеле на расстоянии от стены 5-7 мм, привязывается груз. После того, как он перестает раскачиваться, бечевка закрепляется.Если обнаруживаются неровности, не дающие бечевке с грузом лечь ровно, их нужно сбить. На «провалы» стены можно нанести клей или строительную пену. Поперечную (горизонтальную) разметку можно нанести с помощью гидроуровня и бечевок.
Выравнивание стены по маякам
Установка стартового профиля
Для поддержки плит в нижней части стены крепится металлический профиль. Кроме того, он способен защитить пенопласт от мышей, которые любят селиться в пенопласте.Размер профиля подбирается по толщине утеплителя. Крепление производится дюбелями 6 мм с шайбами с интервалом 30-40 см. Углы профиля стыкуются методом косых срезов или с помощью углового соединителя.
Крепление стартового профиля
Способы нанесения клея
Наклеить лист можно следующими способами:при неровных стенах лучше нанести достаточно большой слой клея по периметру листа, а также в нескольких местах по его центру;
шпателем с зубцами распределить клей небольшим слоем равномерно по всему листу, таким способом наклеивается пенопласт на ровных стенах;
специальный клей для пенопласта, реализуемый в баллонах, наносится по периметру и центру листа.
Утепление пенопластом
Перед началом работ стены должны быть сухими . Если клеить пенопласт на влажные, не просохшие после зимы стены, клеевой стык будет непрочным. При работах в летнюю жару перепады дневной и ночной температуры также не лучшим образом скажутся на прочности еще не просохшего клеевого состава.Все работы следует проводить весной, примерно через неделю после того, как в домах выключается отопление. Можно клеить пенопласт и осенью, когда температура окружающего воздуха упадет до +17-18°С. Не следует приступать к работам и в теплую ветреную погоду, так как клей будет схватываться слишком быстро.
Не рекомендуется использовать в работе слишком хрупкий пенопласт: лучше выбрать материал с плотностью 20 кг/м3. Теплоизоляция более плотных листов меньше, поэтому для утепления наружных стен их лучше не применять.
Порядок отделки
Приступать к наклеиванию пенопласта можно через сутки после нанесения грунтовки. Плиты укладываются длинной стороной листа вниз, начиная с нижнего угла . Второй ряд должен идти со смещением, как при укладке кирпича (см. фото). Для этого первые листы нечетных рядов, примыкающие к углам, разрезается пополам. Наиболее удобны в работе плиты размером 0,5×1 м и толщиной 5 см.
Зазоры между листами заделываются пеной. Слишком большие щели можно загерметизировать обрезками пенопласта.
Схема наклеивания пенопласта
Дополнительная фиксация пенопласта
Для этого используются «зонтики» – специальные дюбели для пенопласта , имеющие пластиковую головку. Их длина подбирается с учетом толщины плит. Металлические крепления, которые могут повредить хрупкий пластик, не используются. Кроме того, металл имеет и иной коэффициент расширения.
Дюбели для пенопласта
Для установки дюбелей в стене, обклеенной пенопластом, делаются отверстия соответствующей глубины, в которые вставляются дюбели. Они должны входить в пенопласт на 1,5-2 мм.
Отверстия под дюбели
Крепление «зонтиков» производится конвертом: по углам листа и в центре. Таким образом, для закрепления каждого листа понадобится 5 дюбелей. Дюбели должны входит в бетонное основание на глубину 50 мм, в кирпичную стену на 90 мм. К примеру, при ширине пенопласта 8 см используются «зонтики» размером 13-17 см. После их вставки они дополнительно подбиваются резиновым молотком так, чтобы каждый из них был утоплен в пенопласт на пару миллиметров.
Создание декоративно-защитного слоя
Спустя сутки после укладки пенопласта его выравнивают с помощью терки. Углы дома дополнительно защищаются с помощью армированной сетки с уголком. Она крепится на клей и плотно прижимается к косяку угловым шпателем.
Затирка пенопласта
Важно! Не следует оставлять стены, утепленные пенопластом, без отделки надолго. Даже спустя 2 недели ультрафиолетовые лучи уже способны повредить его верхний слой. Если это все же произошло, поврежденную поверхность удаляют с помощью терки, а лишь затем облицовывают стену сеткой.
Армированный уголок и угловой шпатель
Армирование стен, утепленных пенопластом, производится с помощью сетки с ячейками 3-5 мм. Сетка нарезается на полосы нужной ширины. На стену наносится специальный клей для армирования так, чтобы сетка утопала в нем. Ее края закрепляются в последнюю очередь. После закрепления сетки на стене шпателем производится ее выравнивание и удаление лишнего клея. Слишком большой его слой может привести к растрескиванию.
Накладывание армированной сетки
Второй слой клея наносится только после высыхания первого. Армированный слой по истечении 3 суток грунтуется, штукатурится, а затем на стену наносится слой фасадной краски.
Низкие температуры в доме – пожалуй, самая распространенная «зимняя» проблема российского жилья. К сожалению, жители многогоквартирных домов смогут выпонить своими руками только в том случае, если проживают на первом этаже. О том, почему не следует выполнять утепление стен изнутри, подробно рассказано в статье « », поэтому жильцам верхних этажей многоэтажек скорее всего придется прибегнуть к услугам . А вот для владельцев частных домов материал данной статьи будет полезен.
Теперь о плюсах пенополистирола, как материала.
Во первых, пенополистиролл характеризуется низкой теплопроводностью (0,027-0,040 Вт/м˚С). толщиной в 3 см по теплопроводности заменит 10 см дерева, 25 см пенобетона, 42,5 см кирпичной кладки или 106,5 см железобетона. При этом его прочность позволяет выдерживать значительные нагрузки в течение длительного времени, в частности – слой штукатурки.
Во вторых, пенополистирол (он же пенопласт) обладает замкнутой системой пор, что не позволяет ему набирать влагу в таких количествах, как, например, минераловатным плитам, что позволяет сохранять свойства утеплителя все время эксплуатации.
В третьих, с пенопластом удобно работать. Плиты пенополистирола состоят из мелких шариков, не содержит колючих волокон и фрагментов, как в случае с минераловатными утеплителями, поэтому для монтажа пенополистирольных плит не требуется использовать спецсредства защиты.
В четвертых, пенопласт не выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации, чего также не скажешь о мин. ватах и плитах.
Как следствие, в настоящее время пенопласт – один из самых популярных теплоизоляционных материалов.
Итак, переходим к утеплению.
Утепление стен снаружи пенополистиролом: подготовка стен
Утепление стен снаружи пенополистиролом , как и другими теплоизоляционными материалами, начинается с подготовки стен и огрунтовки. Под подготовкой стен понимают приведение поверхности стен к ровной плоскости. Для этого бугры и выступы сбиваем, впадины и вмятины заделываем в зависимости от вида поверхности. Перепад ровности стены не должны превышать 1-2 см. Кроме этого, счищаем все отслоения. Если в каких – то местах поверхность стены сыпется, сколько ее не счищай, то такие участки грунтуем из краскопульта. Во всех остальных случаях наносим грунтовку широкой кистью.Если в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистиролл (эппс), то плиты утеплителя следует дополнительно подготовить. Дело в том, что эппс имеет более плотную структуру, чем обычный пенополистирол, вследствие чего его поверхность более гладкая. Бывает эппс с рифленой поверхностью, в этом случае дополнительная подготовка не требуется. В случае с гладкими листами их нужно сделать шершавыми. Для этого можно использовать игольчатый валик, обойный или канцелярский нож. Валиком прокатываем поверхность эппс, ножами нарезаем борозды. Поверхность обрабатываем там, где будет наноситься смесь, то есть с двух сторон. Удобнее обработку выполнять до приклейки.
Утепление стен снаружи пенополистиролом: клеим утеплитель
Способ крепления утеплителя: на клей и на тарельчатые дюбели («зонтики») одновременно, что увеличивает надежность монтажа.
Для наклейки используем клей для утеплителя, например Церезит. Приобретая клей, убедитесь, что на нем есть отметка «для пенополистирольных плит». Клеить утеплитель можно на сплошной клеевой слой или на «ляпухи». «Ляпухи» обычно применяют при больших перепадах ровности фасада (более 2 см). Но, так как мы с Вами фасад выровняли, то лучше сделать сплошной клеевой слой. Клей можно наносить или на пенополистирол, или на стену. Предпочтительней на стену, так как при этом не утяжеляются листы пенопласта, и работать легче. Клей наносим шпателями, делаем борозды зубчатым шпателем.
Утепление фасадов пенопластом
начинаем с оконных и дверных откосов. Как правило, окна и двери устанавливают с некоторым зазором от стены, но при этом толщина утеплителя из условия открытости оконных стекол получается несколько тоньше, чем основного утеплителя. Ширина полосы утеплителя выбирается из расчета ширина откоса + 1 см. Это необходимо, чтобы утеплитель выступал за плоскость откоса. Утеплитель фасада стыкуется с утеплителем откоса, как показано на рисунке. 
Такой способ позволяет избежать дополнительных мостиков холода.
Утеплитель стен снаружи пенополистиролом начинаем монтировать снизу. Для обеспечения ровности первого ряда, а также защиты утеплителя от грунтовой воды и влаги рекомендуется использовать цокольный профиль.
Цокольный профиль
Его крепят в горизонтали по низу фасада. Плиты второго и последующих рядов клеим с перевязкой швов, то есть в шахматном порядке. На углах выполняем зубчатую перевязку плит утеплителя.
Если толщина утеплителя такова, что утепление приходится производить в два слоя, то второй слой клеем аналогично первому. При этом расположение швов плит первого и второго слоев не должно совпадать.
Пенопласт чувствителен к воздействию солнечных лучей, поэтому не следует оставлять утепление стен снаружи пенополистиролом незакрытым надолго. В случае с утеплением фасада после приклейки пенополистирольных плит необходимо выждать не менее 0,5 – 1 сутки до набора клеем некоторой прочности, после чего закрепить тарельчатыми дюбелями и сразу же выполнить отделку. Исходя из этого условия, выбираем площадь поверхности, которую можно оклеить за 0,5-1 день.
Утепление стен снаружи пенополистиролом: крепление дюбелями
После набора прочности крепим утеплитель тарельчатыми дюбелями. Такие дюбели бывают с металлическими и пластмассовыми гвоздями. Последние предпочтительнее, так как не будут образовывать дополнительные мостики холода. Дюбели могут забиваться как в плиту утеплителя, так и в угол, где сходятся несколько плит. В этом случае один крепежный элемент будет держать не одну плиту, а три.
Первый дюбель в плиту забиваем посередине, затем крепим углы.
При любом способе крепления в районе углов дюбели устанавливаем с отступом 10-15 см от края угла.
Длину дюбелей выбираем исходя из толщины утеплителя + слой клея + 4÷5 см. После забивки шляпка дюбеля должна быть вдавлена в утеплитель на глубину не более 1÷2 мм. Если при этом гвоздь не вошел в дюбель на всю длину и выступает на 1 см, следует просто обрезать лишнее кусачками.
Утепление стен снаружи пенополистиролом: заделываем стыки
Заделываем стыки.
Если при монтаже между плитами утеплителя образовались зазоры, обязательно следует их заделать. Если ширина зазора 0,5 – 2 см – запениваем монтажной пеной. Если щель уже, чем 0,5 см, то носик баллона с пеной не войдет. В этом случае следует расширить щель при помощи ножа запенить. Если ширина щели больше 2 см, то для экономии пены можно использовать вместе с ней тонкие полоски пенопласта. Если утепление выполняется в два слоя, то перед наклейкой второго слоя утеплителя необходимо заделать стыки первого.
Через 4-5 часов пена высохнет. Обрезаем излишки, и утепление стен снаружи пенополистиролом закончено.
Закрываем утеплитель от солнца. Выполнить это можно двумя способоми: выполнив обшивку вентилируемого фасада, например , или оштукатурив по сетке.
О том, как выполнить вентилируемый фасад, подробно рассказано в статье « », а в этой статье я подробно расскажу, как оштукатурить фасад по утеплителю.
Утепление стен снаружи пенополистиролом: оштукатуривание по утеплителю
Итак, для оштукатуривания фасада по сетке нам потребуется смесь для устройства защитного слоя. Производители сегодня предлагают и универсальные смеси, подходящие как для наклейки пенополистирола, так и для выполнения защитных слоев. Это удобно, но стоить такая смесь будет дороже.
Оклейку сеткой начинаем с углов и откосов.
Рассмотрим случай, когда нет специальных элементов для оклейки углов. Изготовим их из основной сетки. Отрежем полосы шириной около 30 см и свернем вдоль пополам. Подготовленную смесь наносим на углы шириной 5 – 7 см с каждой стороны, толщиной 2-3 мм. Накладываем сетку и разглаживаем при помощи шпателя. При этом часть сетки будет приклеена, а часть – свободно лежит на пенопласте. В этом месте будет стык с основной сеткой. После оклейки углов приступаем к основной поверхности. Оклеивать будем полосами. Широким шпателем наносим смесь на ширину около 90 см (если сетка метровая, помним, что 10 см оставляем свободными на стык) и высотой около 1 м. Наклейку ведем маленькими фрагментами. Дело в том, что смесь очень быстро сохнет. До того, как смесь высохнет, необходимо успеть уложить и разровнять сетку. В месте стыка сетку укладываем внахлест. Разравниваем сетку шпателем, если необходимо, добавляем смесь. Сетка должна быть «утоплена» в смесь, но при этом слегка видна. Следующий этап – затирка смеси. Ее необходимо выполнить, когда смесь уже достаточно схватилась, но еще не засохла окончательно. По времени это примерно от полудня до четырех дней. Но лучше выполнить затирку через один день, так как при дальнейшем наборе прочности эта работа потребует от Вас больших усилий. Затирку выполняем пластмассовой теркой с прикрученным наждаком.
Утепление стен снаружи пенополистиролом: наносим выравнивающий слой
Последний этап – нанесение выравнивающего слоя. Работаем той же смесью, что и для защитного слоя. Наносим смесь толщиной 2 – 3 мм небольшими площадями так, чтобы успеть выполнить затирку. Стыки захваток лучше выполнять в стороне от стыков армирующей сетки.
Теперь утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками выполнено, фасад оштукатурен и готов к чистовой отделке. Это может быть окраска или, например, . Не забудьте перед нанесением финишной отделки прогрунтовать поверхность фасада.
Пенополистиролом встречается очень часто. Материал достаточно популярен благодаря не высокой стоимости и простоте в монтаже. Как правильно теплоизолировать стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.
Пенополистирол – материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным изолятором на данный момент.
Материал появился на рынке недавно, но многие застройщики сразу оценили его по достоинству. Его используют повсеместно, для теплоизоляции, лоджий, балконов, домов, гаражей и других конструкций. Рассмотрим, характеристики, которые стали причиной такой популярности.
Положительные качества материала:
- является хорошим теплоизолятором, что позволяет использовать материал не только снаружи;
- влагоустойчив – не намокает, даже при длительном контакте с водой;
- паропроницаем – несмотря на свое происхождение материал позволяет «дышать» стенам строения;
- не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
- хорошо изолирует строение от шума из вне;
- не дает усадки;
- экологически безопасен;
- стоит недорого;
- прост, в применении.
Как у любого материала у полистирола есть минусы, но они не столь существенные:
- не устойчив к химическим составам;
- в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
- материал может гореть, хотя производители пытаются эту проблему решить, обрабатывая его специальными составами.
Эти минусы не столь значительны, если производить монтаж правильно, учитывая эти недостатки.
Утепление стен дома пенополистиролом снаружи
Пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.
Предварительная подготовка стены
Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.
Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.
Итак, алгоритм выполнения работ, такой:
- на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
- если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
- как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.
Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.
Утепляем откосы
Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.
Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:
- поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
- загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
- выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.
Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:
- нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
- нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
- если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.
Оклейка карниза
Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:
- для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
- полосы клеят строго от стены;
- сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.
Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.
Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом
Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.
Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.
Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.
На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.
После этого можно смело приступать к подготовке материала.
Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола
Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.
Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.
Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.
Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.
В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.
Грунтовка стен
Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.
Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.
Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.
Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.
Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.
Монтаж плит пенопласта к стене
Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:
- Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
- Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
- Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.
Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.
Монтаж сетки на утеплитель
Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.
Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.
На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.
Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.
Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.
Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя
Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.
Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.
Нанесение финального слоя штукатурки
Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.
Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.
Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.
Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность
После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.
Отделка сайдингом
Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.
Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.
Работа выполняется следующим образом:
- на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
- к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
- после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.
В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.
Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.
Заключение
Как видим ничего сложного в наружном утеплении дома пенополистиролом, выполнить эту работу своими руками может даже не профессионал, достаточно выполнять монтаж в строгой последовательности.
Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.
Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:
- теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
- плотность – 15-40 кг/м3;
- водопоглощение – 2% от объема;
- температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
- коэффициент паропроницаемости – 0,05.
Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.
Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.
Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.
Недостатки использования пенопласта
Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:
- высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
- повреждение структуры растворителями и краской;
- привлекательность для грызунов.
Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.
Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.
Расчет материалов для теплоизоляции
Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.
Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.
Порядок утепления стен пенопластом
Подготовка поверхности под теплоизоляцию
Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:
Монтаж отливов и утепление откосов
Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.
Способы монтажа пенопласта
Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:
- Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
- Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
- Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.
Порядок крепления дюбелей
Приклеивание пенопласта
Для выполнения работы своими руками понадобится:
- шпатель 80 мм;
- большой шпатель 200 мм;
- ведро для раствора;
- миксер;
- уровень.
Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.
Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.
Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.
Монтаж и стыковка плит
Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.
Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.
Крепление пластиковыми дюбелями
Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:
- на поверхности одной плиты.
- один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.
Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.
Обработка швов и мест крепления
После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.
Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.
Армирование утепления
Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например, Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.
Финишная отделка теплоизоляции наружных стен
Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.
Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг
Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.
Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.
Вконтакте
Сократить расходы на отопление и частного, и многоэтажного дома позволяет наружное утепление. Выполнить его можно с применением различных строительных материалов. Наиболее востребованным утеплителем является пенопласт. Материал обладает рядом положительных физических качеств и характеристик, отличается доступностью.
Недорогой пенопласт обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Более доступной по цене и высокой по качеству альтернативы для утепления строений не существует. Провести монтаж пенопласта можно без привлечения профессионалов. Главное, сделать правильный выбор материала и четко следовать технологии монтажа. Качественно выполненное утепление пенопластом снаружи стен прослужит несколько десятков лет.
Пенопласт для наружного утепления стен
Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:
- высокий уровень шумо- и звукоизоляции;
- стойкость к химическому и биологическому воздействию;
- экологическая чистота;
- долговечность;
- устойчивость к низким температурам.
Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами - вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй - ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.
Вспененный и экструзионный пенопласт
ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.
Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный - в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.
Вспененный пенополистирол
Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.
Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.
Расчет пенопласта и других материалов
Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.
Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.
Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи
Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.
Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.
Покрытие стен грунтовкой
Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.
Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.
Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.
Подготовка утеплителя
Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.
Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.
Установка отливов и утепление откосов
Отливы - внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.
Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.
Монтаж утеплительного слоя
Различают три способа крепления пенополистирола к поверхности наружных стен:
- приклеивание;
- прибивание;
- комбинированный.
Первая и вторая технологии обеспечивают средний уровень надежности. Специалисты рекомендуют устанавливать пенопласт последним способом - комбинированным, сочетающим в себе и приклеивание, и прибивание. Он предполагает то, что пенополистирол сначала клеят на стены, а затем прибивают дюбелями - грибками. Четыре крепежа прибивают по краям листа, а один - по центру.
Крепление пенопласта
Монтаж утеплителя начинают проводить с нижней части стены. Клеевая смесь схватывается не сразу. Под тяжестью собственного веса листы пенополистирола могут смещаться относительно плоскости фасада на расстояние до 10 см. Избежать этого позволяется установка стартовой планки. Ее крепят быстрым монтажом.
Приклеивание проще проводить с использованием двух видов шпателя - маленького и большого. Маленький шпатель применяют для накладывания смеси на большой. Если поверхность «идеально» ровная, то есть перепады по уровню не превышают 1 см, допустимо накладывание смеси шпателем с зубчиками.
Приклеивание пенопласта
Клей необходимо использовать специально предназначенный для пенопласта. Хорошо зарекомендовал себя клеящий состав Ceresit CT83. Клей с водой смешивают дрелью с миксером в ведре. Не следует делать раствор слишком жидким или вязким. Главное, чтобы он не сползал со шпателя. Клеящий состав наносят на листы либо стену.
Первый способ не получил широкого распространения и используется только в тех случаях, когда фасад имеет ровную поверхность. Второй способ практичнее и надежнее. Монтажник самостоятельно контролирует толщину смеси, нанося на неровные участки больше раствора, чем на ровные. Если стены неровные, а клей наносится на листы, на некоторых участках утеплитель не приклеится.
Еще одним недостатком нанесения клея на пенопласт является утяжеление утеплителя. Это значительно усложняет процесс монтажа, особенного тогда, когда в процессе работы задействовано недостаточно людей.
Нанесение клея на стену
Равномерно размазывать клеящий состав по стене можно только на ровной поверхности. В остальных случаях раствор накидывают. Чтобы максимально сгладить рельеф поверхности, «ляпухи» делают больше или меньше. Это зависит от степени «кривизны» наружных стен.
Для крепления одного листа 8 «ляпухов» наносят по периметру и 1 - в центре. Вогнутости заполняют максимально густо, выпуклости покрывают тонким слоем. Чтобы повысить надежность фиксации, по периметру маленьким шпателем наносят прерывистую линию клея. В пенопласте под выпуклые части стены можно сделать выемки. Аналогичное действие сделать с ЭППС не получится.
Лист прикладывают к стене, прижимают, прихлопывают. Сильно хлопать не нужно. Иначе останутся вмятины.
Прибивание пенопласта
Между этапом приклеивания и прибивания утеплителя должно пройти примерно 3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы клеевой раствор схватился. Если не выждать рекомендуемый период времени, прибивание утеплителя может привести к отхождению и деформации листов.
В качестве крепежных элементов применяют специальные грибки. Они представляют собой шляпку с гильзой. В гильзу забывают гвозди из пластмассы или металла. Лучшими считаются пластмассовые. Использование металлических гвоздей нередко приводит к возникновению мостиков холода, снижающих качество теплоизоляционного слоя.
Приобретать нужно только качественные пластмассовые гвозди. Дешевые гвоздки гнутся и не забиваются. Длину грибка выбирают такой, чтобы она была равна толщине утеплителя «плюс» 5-6 см.
Крепление утеплителя грибками
На намеченном участке поверхности стены с помощью перфоратора просверливают отверстия, глубиной на 2 см больше длины используемых грибков. Если отверстия будут меньшей глубины, осыпающийся во время сверления в углубления мусор не позволит нормально забить грибки.
Одно из отверстий делают по центру листа утеплителя, остальные четыре или пять рекомендовано размещать в стыках. Это позволяет избежать приподнимания краев листа при забивании крепежа в центре. Когда отверстия насверлены, в них вставляют и молотком забивают грибки так, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью пенопласта.
Гвозди вставляют только после установки грибков. Крепеж (грибок с гвоздем) погружают в утеплитель не более, чем на 2 мм. Если гвоздь выступает над поверхностью, его обрезают кусачками.
Обработка грибков и стыков
Стыки больше 0,5 см запенивают, а достигающие в размерах 2 см предварительно заполняют полосками пенопласта. Время схватывания пены составляет порядка 5 часов. Когда пена высыхает, выступающие участки срезают.
Выпирающие над плоскостью стыки корректируют теркой. Это можно сделать только с обычным пенопластом. Стыки на экструдированном пенополистироле обрабатывают канцелярским ножом либо затирают при выравнивании поверхности.
Стыки и шляпки грибков шпаклюют большим шпателем. Образующиеся при этом выступающие участки счищают посредством шпателя либо затирают пластмассовой теркой с наждаком.
Армирование пенопласта
Для выполнения армирования необходимы следующие инструменты и материалы:
- клей CT 85 (Церезит) для армирования;
- широкий и узкий шпатель;
- сетка кислостойкая.
На поверхность пенопласта тонким слоем наносят клеящий раствор и аккуратно вдавливают сетку. Ее прижимают шпателем. Это обеспечивает надежность сцепления. Процесс армирования будет проходить значительно проще и легче, если сетку «накладывать» частями - небольшими кусками. Чтобы на армированной поверхности не было трещин, сетку укладывают с нахлестом. На углах сетку загибают и накидывают на соседний кусок.
Штукатурка утепленных стен
Завершающим этапом «обшитой» пенопластом и армированной сеткой стене придают эстетичный вид - штукатурят. Если сроки выполнения работ по утеплению и отделке ограничены, стены шпаклюют с нанесением клея. Когда никаких причин для сокращения сроков по выполнению теплоизоляции и облицовки фасада нет, проводят полноценное оштукатуривание с применением полутера и терки.
Первый способ позволяет получить красивую фактурную поверхность. В дальнейшем ее можно просто окрасить. Второй способ применяют для создания гладких и ровных стен. Полноценно оштукатуренная поверхность идеально подходит не только под покраску, но и для обшивки любимыми видами облицовочных материалов.