Черновой пол монтаж. Черновой пол по деревянным балкам: назначение и особенности конструкции

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола - задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева - ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги - продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги :

• Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

• В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 - 60 см, со сторонами 40 см.
• На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
• В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 - 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
• Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 - 8 мм сечением.
• Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

• После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 - 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек - лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 - 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг .

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики :

• Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
• Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.

• Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика - закручиваем анкер.
• Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
• По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

• Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 - 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

• Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 - 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 - 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 - 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

• Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево - материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

• Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
• Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
• Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
• В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
• Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением - вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное - плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 - 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 - 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

• Укладываем лаги на подготовленное основание.
• Проверяем горизонтальность расположения лаг.
• Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
• После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 - 3 см.

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры :

• Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
• Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
• Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
• Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 - 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко - на уровне 4 - 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку - уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

• Пол по грунту - многослойная конструкция толщиной 30 - 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 - 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 - 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

• Утрамбовываем основание котлована.
• Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

• Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
• Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 - 50 мм.
• Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

• Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал - полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
• Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 - 15 см и проклеиваем скотчем.

• На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

• Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
• Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 - 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола - заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

• Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
• Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
• Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
• Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
• Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
• Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками - весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Черновой пол – это подготовленное основание для финишного покрытия: ламината, линолеума, паркета. Черновой пол бывает деревянным и бетонным.

Преимущества деревянного пола:

• экологичность;
• теплоизоляция;
• хорошая воздухопроницаемость.

Недостатком чернового деревянного пола можно считать то, что данная конструкция плохо сопротивляется повышенной влажности. Поэтому в банях и парных нельзя устанавливать деревянные лаги.

Бетонная стяжка тоже имеет свои преимущества:

• долговечность;
• звукоизоляция;
• высокая прочность;
• устойчивость к влаге, горению и химическому воздействию;
• быстрый монтаж и доступная цена.

Недостатком стяжки выступает ее холодная поверхность. Такой пол нужно обязательно утеплять.

Независимо от выбора пола, технологии выполнения обеих конструкций трудоемки и требуют тщательного проведения работ.

Пол своими руками из деревянного материала

Выполнение деревянного пола имеет свою технологию:

1. Подготовка древесины.
2. Обустройство обрешетки.
3. Укладка утеплителя.

В качестве брусьев чернового пола можно использовать древесину второго или третьего сорта. Те стороны брусьев, на которые будет стелиться напольное покрытие, следует выровнять.

Устанавливать лаги можно двумя способами: по перекрытию или по основанию.

По первому методу необходимо уложить лаги нижней обвязки и сделать в них пазы в тех местах, где будут стелиться лаги верхней обвязки. Глубина пазов равна ширине верхних брусьев.

Обвязка должна быть надежно установлена. Для этого выполняют кирпичные столбики, которые будут служить опорой лагам.

Установка столбиков выполняется на начальной стадии чернового пола. Данная конструкция имеет еще название «столбчатый фундамент». Технология такая:

1. По линии расположения перекрытий выкапывают ямки на одинаковом друг от друга расстоянии. Размер ямок: 20х20х40 мм.
2. На дно засыпают слоями гравий и песок, хорошо утрамбовывая. Затем стелют арматурную сетку.
3. Ямки заливают песчано-цементным раствором. Цемент, песок и воду берут соответственно в таких частях: 1:3:0,5.
4. На застывший бетон укладывают рубероид.
5. Выстраивают кирпичные столбики.

Расстояние между лагами зависит от толщины древесного материала: чем тоньше брус, тем ближе расположены лаги. Уложенные брусья необходимо закрепить между собой.

Устройство лаг «по основанию» предполагает снятие верхнего слоя почвы и засыпки поверхности мелким щебнем. На полученное основание укладывают лаги с перекрытием, как и в предыдущем варианте.

На нижнее основание укладывают гидроизоляционную пленку, а сверху стелют слой утеплителя.

На этой стадии необходимо определиться с финишным покрытием. Если это листовой материал ДСП, то перед его укладкой рекомендуется выполнить обрешетку из поперечных брусков, которые закрепляют на опорах.

Листы напольного покрытия стелют на обрешетку так, чтобы их стыки были расположены по центру перемычек.

Вернуться к оглавлению

Черновой пол бетонной конструкции

При заливке чернового пола допускаются изъяны и неровности.

Цель черновой стяжки – выровнять большие перепады поверхности по высоте и создать основу под чистовую стяжку.

Пошаговая инструкция выглядит так:

1. Определить перепады неровностей и установить маяки.
2. Подготовить основание.
3. Приготовить цементную смесь и залить пол.
4. Контролировать состояние стяжки.

Вначале необходимо очистить поверхность от мусора и с помощью уровня определить высоту стяжки.

В качестве маяков служат кучки цементной смеси нужной высоты, на которые укладывают металлический профиль. Направляющие закрепляют раствором. Высота профилей – это уровень будущей стяжки.

Для хорошего сцепления черновой стяжки с основанием его необходимо подготовить. Для начала надо все большие впадины и трещины заделать раствором. Далее поверхность грунтуют, чтобы улучшить адгезию бетона с поверхностью основания.

Все провода будут вмурованы в стяжку. Но перед заливкой все коммуникации надо обернуть изолирующим материалом и закрепить к основанию с помощью дюбелей.

По периметру комнаты необходимо проклеить демпферную ленту, которая компенсирует деформацию стяжки.

Для приготовления раствора цемент и песок берут в пропорции 1:3. Вода добавляется в смесь постепенно, до получения консистенции сметаны. Ориентировочно, расход воды равен 0,5 кг на 1 кг цементно-песчаной смеси.

Необходимые инструменты для приготовления раствора и заливки стяжки:

• лопата совковая;
• емкость для раствора или электрическая бетономешалка;
• ведра;
• спецодежда.

Заливку раствора выполняют между маяками и рейкой-правилом распределяют его. Если образовываются пустоты, то в те места докладывают смесь и снова равняют.

Цементную смесь надо готовить небольшими порциями, так как раствор быстро застывает. Заливку пола рекомендуется выполнять за один день, чтобы поверхность была однородной.

При высыхании стяжка может дать усадку. Чтобы этого не допустить, необходимо выполнить такие меры:

1. Первые 3 дня по стяжке нельзя ходить.
2. Исключить в помещении сквозняки и прямые солнечные лучи.
3. На следующие сутки после заливки стяжку необходимо укрыть пленкой.

Хороший черновой пол – это залог прочной конструкции всего помещения. Качественный монтаж и строгое соблюдение технологии позволит прослужить основанию долгие десятилетия.

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока.

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды или . Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

• для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
• 50 мм — расстояние 100-110 см;
• толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.

При большой длине балок или лаг делают еще промежуточные перемычки для более стабильной геометрии

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать . Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

• Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
• Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.

Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

• расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
• шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
• для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.

Черновой пол из OSB (ОСБ). Можно убрать черновой настил из доски и настелить плиту в два слоя

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.

На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.

Настил гидроизоляции на расстоянии 2-3 см от поверхности утеплителя

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.

Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

• снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
• исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

1. Лаги.
2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк . Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя , контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Многие начинающие строители, которые только еще приступили к постройке своего дома, уже прикидывают какой линолеум или ламинат они будут стелить в будущей комнате.

И вскоре, перед ними встает вопрос – Как и на что, стелить этот линолеум. Конечно, мы все понимаем, что для начала нужно сделать так называемый черновой пол — основу, на которую, в последующем можно постелить любое понравившееся напольное покрытие. Но, как правильно сделать пол «с нуля», что бы он был надежным, ровным и самое главное теплым. Ответ Вы найдете в этой статье.

Чтобы сделать черновой пол своими руками, не нужны какие-либо профессиональные навыки или специальный инструмент. Главное, что Вам понадобиться, это хорошая физическая сила и голова на плечах, а так же некоторый, самый обычный инструмент. Но об этом позже, сначала Вам необходимо определиться, какой строительный материал необходимо будет приобрести для возведения чернового пола. Выбор материалов для пола, на строительном рынке сейчас огромен, но мы рассмотрим самый распространенный вариант – не менее надежный и одновременно не дорогой.

Используем следующие пиломатериалы:

— деревянный брус с размерами 100 на 150 мм (или 150 на 200 мм) и длиной 6000 мм;
— деревянный брусок с размерами 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и длиной 3000 мм;
— строганные доски толщиной 50 мм и длиной 6000 мм;
— листы OSB с размерами 1250 на 2500 мм и минимальной толщиной 12 мм.

В качестве утеплителя желательно использовать базальтовый утеплитель (по-простому стекловата). Для защиты пиломатериалов от плесени и гниения нужно приобрести специальный раствор (антисептик). Возможно, в процессе строительства пола Вам понадобится еще и цементный раствор. Теперь рассмотрим все используемые пиломатериалы по отдельности, а так же какую роль они играют в черновом полу.
Используемые пиломатериалы.

Деревянные брусья, с размерами 100 на 150 мм используются в качестве несущих лаг, на которые, в последующем, будет опираться весь пол в комнате.

Бруски с размерами 50 на 50 мм предназначены для размещения утеплителя в полу.

Стоимость бруса, в среднем составляет около 6500 рублей за один куб. Чтобы посчитать общую кубатуру всех брусьев Вам потребуется высчитать объем одного бруса и умножить на необходимое количество брусьев. Объем любого бруса считается, как объем параллелепипеда.

Выбираем правильную доску
Доска играет важную роль, поэтому в качестве основания чернового пола лучше применить строганую лиственницу. Стоимость одного куба такой доски примерно такая же, как и у брусьев. Кубатура считается аналогично.

Все перечисленные пиломатериалы должны быть изготовлены преимущественно из хвойных пород деревьев, например лиственница, она меньше боится влагу и сырость, а значит дольше прослужит. Из нее, кстати, построен весь Санкт-Петербург, которому уже более 300 лет!

При покупке брусьев и досок Вам необходимо будет учесть, чем суше пиломатериал, тем он качественнее и дороже. Ведь, высушенные доски уже не будут коробиться и не пойдут (вертолетом) к примеру во время топки дома. Поэтому пиломатериалы выбираем исходя следующих критериев:
— чем меньше уровень влажности, тем лучше, можно взять прям из сушилки;
— брус иди доска должны быть ровными, поверхности без значительных дефектов, трещин и расслоений.
Листы (плиты) OSB

Этими, так называемыми плитами OSB завершают строительство чернового пола. В последующем OSB панели будут служить окончательной основой для напольного покрытия. В переводе на русский, OSB переводится, как ОСП — ориентированная стружечная плита. Сам материал представляет собой спрессованную из опилок доску.

За последние лет 5-ть, OSB плиты стали все чаще применяться при отделке стен, полов и считаются довольно хорошей основой практически для всех видов отделочных материалов.

Основные плюсы плит OSB:
— высокая влагостойкость;
— высокая механическая прочность;
— материал легкий в монтаже.

Один лист OSB с размерами 1250 на 2500 мм и толщиной 12 мм обойдется Вам порядка 700 рублей. Многие российские производители продают OSB плиты, стоимостью меньше, чем 500 рублей за штуку. Не стоит склоняться к более дешевому варианту, именно дешевые OSB панели получили плохие отзывы из-за низкого уровня экологической безопасности.
С материалами разобрались, теперь узнаем, какой инструмент Вам понадобится для устройства чернового пола. Подготовьте или купите следующий инструмент, с помощью которого Вы максимально упростите себе работу:

— молоток;
— электрический лобзик;
— ножовка или электрическая пила;
— рулетка;
— уровень длиной 1,5 метра;
— канцелярский нож;
— гвозди длиной 50-100 мм.

Этапы строительства чернового пола

Давайте вначале разберемся как правильно расположить лаги. Перед тем, как разобраться в правильном расположении лаг, вернемся немного в прошлое. Об устройстве пола желательно позаботиться еще до возведения капитальных стен дома, то есть сразу же после подготовки фундамента. Ведь потом что-то исправить в расположение лаг будет уже невозможно.

Сначала, все брусья (для первого этажа) обрабатываем специальным раствором (антисептиком) против плесени и гниения. Дело в том, что лаги располагаются вблизи грунта, под домом и всегда будут подвержены влажной среде.

После укладки брусьев, проверьте, чтобы они не касались грунта (расстояние от низа бруса до поверхности земли должно быть не менее 20 см). Именно поэтому все пространство, внутри фундамента всегда расчищается заранее.

Итак, брусья располагаем перпендикулярно направлению самой длинной стороны будущей комнаты с шагом 80-100 см. Чем чаще выдерживать шаг, тем пол будет меньше шататься и играть, однако это потребует больше стройматериалов, соответственно и затрат.
Все брусья располагаем «ребром», чтобы повысить жесткость пола и сделать его максимально выше от уровня земли. Согласитесь комната на первом этаже со слишком низкими окнами — не лучший вариант. Все лаги располагаем, строго в горизонтальном положении, проверяя их уровнем с краев, посередине и между соседними брусьями. В случае необходимости край бруса можно приподнять с помощью цементного раствора.

Брусья должны опираться краями практически на всю ширину фундамента, а их торцы замазаны цементным раствором или закрыты от улицы. Специально крепить лаги к фундаменту не надо – просто укладываем, но так чтобы они устойчиво прилегали к поверхности фундамента и не шатались.

Все доски, еще до возведения стен, желательно выложить на лаги и покрыть тем же раствором против плесени. Так же Вы можете подогнать их по размеру и немного обрезать слишком длинные доски, чтобы потом, в помещении, с ними было удобнее работать.

Окончательно, основание пола делаем после возведения стен. Отмеряем все доски так, чтобы с торца между стеной и доской сохранялся зазор в 3-5 мм. Это зазор нужен для того, чтобы доска не упиралась в стены во время усадки дома. Доски укладываем перпендикулярно направлению лаг.

Прибиваем каждую доску гвоздями «соткой», через одну — две лаги. Не стоит забивать по три гвоздя в каждый брус – этим Вы ни чем не выиграете. Доски, так же не стоит сильно прижимать друг к другу. Первая доска ложится с отступом 3-5 мм от стены, последняя подгоняется по размеру. Возможно, Вам придется подгонять последнюю доску и пилить ее вдоль.


Для утепления пола используем бруски и базальтовый утеплитель. Чтобы утеплить пол необходимо соорудить подобие каркаса в виде решетки из брусьев 50 на 50 мм. В ячейки этого каркаса Вы будете закладывать утеплитель толщиной 50-60 мм. Утеплитель в нашем случае идет плитами, но если вам так не нравиться, то можете утеплить мягкой ватой, только учтите, что для такого же шумоизоляционного эффекта как от плит, вам потребуется вдвое больше мягкой ваты. К примеру, если Вы вскроете деревянный пол в советской квартире, вы увидите подобную решетку, а в редких случаях, даже с утеплителем.

Бруски необходимо распределить с шагом равным: ширине плиты OSB поделенной на два, то есть примерно 620-630 мм. Поперек так же закладываются бруски, здесь шаг Вы определяете на свое усмотрение.

Все бруски старайтесь выставлять в горизонтальный уровень. Этого можно добиться с помощью небольших деревянных клинышков. Клинышки не сложно будет сделать самостоятельно.
Важно! Бруски к доскам прибиваем гвоздями, как и в предыдущем случае.
Утеплитель закладываем небольшими прямоугольниками, вырезая нужный размер канцелярским ножом.
Важно! При работе с утеплителем обязательно наденьте очки и маску.

Небольшое отступление.
Есть еще один довольно не плохой способ утепления пола. Хотя он применяется преимущественно при утеплении пола второго этажа, но и для первого — тоже подходит. Здесь, утеплитель укладывается в пространство между лагами. Что бы утеплитель держался, доски длиной 80-100 см приколачивают к лагам снизу, согласитесь не совсем удобно. Причем доски нужно стараться прибивать плотно друг к другу, чтобы утеплитель со временем не осыпался и не падал на землю внутри фундамента. Однако, в данном случае, Вы сможете уложить утеплитель более толстым слоем, и пол в результате будет лучше утеплен. При таком способе утепления устройство брусков 50 на 50 мм будет не обязательным.