Заливная плита перекрытия. Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома . Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

нестандартным планом здания;
необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
необходимостью обеспечить свободную планировку;
сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40-50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования , в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

до 150 мм — не менее 10-12 мм;
от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500-1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

Пластиковые листы многоразовой опалубки.
Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы , ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150-400 мм, составляет:

190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
от 120 до 180 см при пролете 160-210 см;
от 100 до 140 см при пролете 210-250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;
плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;
если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
плиты укладываются с 2-3-сантиметровы м зазором.

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

доски;
фанеру;
брус;
молоток;
ножовку;
уровень;
гвозди;
топор.

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

2 части просеянного чистого песка;
1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
1 часть цемента М400-М500;
вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя - потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Виды и требования
Особенности бетонной конструкции
Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

Цокольные или черновые - размещенные между подвалом и первым этажом.
Междуэтажные.
Мансардные.
Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае - сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) - аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 - для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича - на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая - нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм - для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности - участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

stroitel-list.ru

22-12-2013
8025 Просмотров

Вот некоторые требования, которым должны соответствовать потолочные перекрытия:
Балочное перекрытие потолка
- Работа будет состоять из нескольких этапов:
Плиточное перекрытие потолка
Технология возведения перекрытия из бетонных плит
- Работа будет состоять из следующих этапов:

Строительство жилого дома - занятие не из легких, особенно если вы хотите делать все работы самостоятельно. Да что там строительство! Порой даже простой ремонт многим оказывается не под силу. Так что если вы хотите заниматься ремонтом сами, то данный обзор окажет вам некоторую помощь. Если нет, то просто обратитесь в службу ремонта помещений. Там вам должны помочь.

Чтобы построить дом самому, нужно быть искусным мастером на все руки. Такое строительство будет включать в себя множество этапов.

Для строительства частных домов преимущественно используют балочное перекрытие, так как его монтаж менее трудоемкий процесс.

Сейчас обратимся к тому, как сделать перекрытия своими руками. На начальном этапе строительства нужно обязательно определить, какого типа будет перекрытие у потолка. Ведь они бывают самые разные. От вида перекрытия также будет напрямую зависеть способ отделки потолочной поверхности.

Для усиления деревянной балки достаточно проклеить углепластик в требуемое количество слоев. Его монтаж проводится на эпоксидный клей.

Потолок должен быть максимально надежным. То есть несущая способность перекрытия должна быть достаточной для того, чтобы хорошо держать всю нагрузку на здание. Данный параметр рассчитывается до мелочей еще на этапе строительства.
Потолок должен быть жестким. Причем он должен обладать такой жесткостью, чтобы не возникало никаких деформаций. Ведь на него давят просто колоссальные нагрузки.
Перекрытия должны изолировать звук и теплоотдачу. Особенно данные параметры актуальны в том случае, если над потолком размещается еще одно помещение или чердак.
Потолочные перекрытия должны обеспечивать максимальную безопасность для живущих в здании людей. Также они должны быть огнестойкими.

Вот мы и рассмотрели основные требования, относящиеся к потолочным перекрытиям. Теперь нужно ознакомиться с видами перекрытий. Самыми распространенными в настоящее время являются: плиточные и балочные.

Вернуться к оглавлению

В основном при строительстве частных домов используется именно балочное перекрытие. Для самостоятельного строительства данный тип является самым оптимальным. Поэтому на него следует обратить внимание. Вот некоторые его особенности. В основе такого перекрытия лежат деревянные балки, на них опирается все строение. В свою очередь балки цепляются за несущие стены. Чтобы сделать такое перекрытие, потребуются балки, клинья, хомуты.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства мансардного перекрытия. Промежуток между потолком и полом мансарды чаще всего не утепляют.

Первым делом на этих балках обязательно делается сечение. Расстояние, на котором оно будет проходить, зависит от того, какой ширины переплет. Плюс учитывается максимальная нагрузка на потолок. Если вы для строительства своего дома выбрали именно балочный тип перекрытия, то учтите, что выбирать породу дерева нужно со всей строгостью. От нее будет зависеть прочность конструкции. Конечно, можно брать любые деревья, как хвойные, так и лиственные. Но следует тщательно рассмотреть именно сам материал. Перед тем как использоваться в строительстве, он должен быть хорошенько просушен. Срок сушки дерева должен занимать 3-4 месяца. После того как вы выберете нужный материал, можно приступать к укладке. Помните, что все балки должны выравниваться по плоскости. Перед укладкой материал тщательно проверяется. В дереве не должно быть никаких трещин или любых других дефектов. Если такие имеются, то балку придется заменить.
Выравниваем балки. Если балки имеют разную толщину, то под них подкладываются просмоленные досочки. Ни в коем случае нельзя использовать необработанные клинья. На стыки балок обязательно устанавливаются хомуты. Хомуты могут быть выполнены из металла. Если таких нет, то можно применить небольшие доски, толщина которых составляет менее 40 миллиметров. Следует учитывать тот факт, что дерево легко воспламеняется, поэтому при установке перекрытия соблюдайте все требования пожарной безопасности. Располагайте доски так, чтобы расстояние от них до дымохода было не менее сорока сантиметров.
Чтобы балочное перекрытие сослужило вам долгую службу, после укладки весь материал нужно обязательно обработать антисептическим средством. Вот такие особенности у перекрытия потолка балочного типа.

Вернуться к оглавлению

Схема конструкции монолитного железобетонного перекрытия.

Такой тип перекрытия применяется, когда строят многоквартирные дома или здания общественного пользования. Но его можно применить и в частном строительстве, например, если нужно построить гараж. Монтировать такой потолок достаточно сложно. В основном потому, что плиты очень тяжелые и большие. Поэтому одному человеку браться за такую работу нет смысла. Но, несмотря на затруднения при монтаже, этот вид перекрытия обладает неоспоримыми преимуществами. Плиты не горят в огне, они очень долговечные и прочные. Если уложить их строго по ГОСТу, то такое перекрытие даст нам очень ровную и гладкую поверхность, которую не нужно будет потом шлифовать. Для того чтобы сделать такое перекрытие, можно применять сплошные плиты и те, у которых внутри есть некоторая пустота. Такие плиты изготавливаются из бетона, могут быть разной тяжести. Например, бетонное перекрытие из плиты, внутри которой имеется пустое пространство, хорошо изолирует помещение от посторонних звуков и не отдает тепло. Такие плиты монтировать гораздо легче, потому что они имеют меньшую массу. Такие плиты бывают монолитными и сборными.

http://youtu.be/_AjB8eaYsrk

Вернуться к оглавлению

При помощи такого вида перекрытия можно сделать потолок идеально ровным. Сделать перекрытие может не каждый, тут надо подходить к работе очень ответственно. Для того чтобы проделать такую работу, нам потребуются: бетон, арматура, плиты, утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Схема конструкции часторебристого железобетонного перекрытия.

Во-первых, нужно определить, на какую глубину будут опираться плиты. Сделать точные расчеты можно исходя из материала, из которого изготовлена опора. Если материал имеет маленькую несущую способность, то поверхность плиты, которая на него опирается, должна быть больше. Например, если плита опирается на стену из кирпича, то глубина опирания должна составлять около 90 миллиметров. Если стены блочные, то 120 миллиметров. Если стены стальные или железобетонные, то не менее 75 миллиметров.
Теперь можно укладывать плиты. Пожалуй, новичку не удастся сделать потолок идеально ровным. Хотя можно и попытаться. Обычно таким умением отличаются только профессиональные мастера. И они им гордятся. Не стоит надеяться, что отделка исправит неровную укладку, поэтому отнеситесь к данному этапу очень ответственно. Есть некоторые приемы, которые помогут сделать укладку если не идеальной, то практически сносной.

Итак, если мы укладываем цокольный этаж, то добиться ровной укладки будет легче всего. Сначала ровняем самый верхний край. Для этого по уровню выставим опалубку, чтобы она образовала ровную плоскость. Эту площадь покрываем ровным слоем бетона. Потом именно на этот бетон будем укладывать плиты. Все просто. Потолок получится гладкий и ровный. Хотя придется немного поработать над швами, но эта работа не составит никакого труда.

Преимуществом системы металлодеревянных балок -пространственная конструкция, которая позволяет без труда прокладывать любые коммуникации.

Если нужно сделать перегородку между этажами, то для обеспечения качественной укладки нужно предварительно сделать пояс из железобетона. Обычно это делается в таких районах, где часто происходят землетрясения. Делается это так. После того как мы выстроили стену нужной нам высоты, дополнительно делаем еще несколько рядов. После этого делаем опалубку из фанеры или любого другого прочного материала. Именно в эту нишу мы и будем заливать раствор бетона. Это позволит сделать потолок очень прочным. После того как мы проделали эту работу, можно начинать укладывать плиты. При укладке не забывайте оставлять небольшие зазоры, позже туда нужно будет положить утеплитель.

3. Переходим к утеплению торцов. Железобетон проводит тепло гораздо активнее, чем стены, поэтому нельзя допускать, чтобы оно уходило из помещения. Для этого нам понадобится организовать утепление. Для этого утепляем те части стены, где она непосредственно соприкасается с бетонной плитой. Делать утепление необходимо, потому что таким образом мы предотвратим образование конденсата. Образование влаги очень плохо влияет на состояние потолка и его внешний вид. Ведь никому не хочется видеть свой потолок покрытым ржавыми разводами. Ржавые пятна очень сложно вывести. Те, кто с ними боролся, прекрасно это знают. Эти пятна будут проступать через слои краски, шпатлевки или грунтовки. Поэтому важно предотвратить их образование сразу.

http://youtu.be/OGpMp0_N-zI

Все эти способы возведения потолочных перекрытий являются очень трудоемкими. Быстро такую работу сделать практически невозможно. Применяя данные способы установки потолков, можно значительно сэкономить на материалах, если отказаться от гипсокартона. Также у вас увеличится жизненное пространство, такой потолок будет находиться выше на 15 сантиметров, поэтому помещение будет более светлым и просторным.

1popotolku.ru

Как сделать и залить перекрытие своими руками

При строительстве частных домов многие люди стремятся выполнить определенные операции самостоятельно, без привлечения специализированных компаний.

Устройство перекрытия над выгребной ямой и сливным колодцем

И даже такую сложную процедуру, как бетонные перекрытия своими руками, реально произвести качественно и в срок. Для выполнения подобных мероприятий у потребителей имеется ряд веских причин:

Существенная экономия финансовых средств и уменьшение себестоимости всего объекта;
Отказ от использования дорогостоящего грузоподъемного оборудования (особенно актуально в труднодоступных местах);
Возможность сделать бетонное перекрытие, четко подходящее по архитектурным и инженерным параметрам;
Долговечность систем, их огнестойкость и надежность;
Отсутствие монтажных швов минимизирует отделочные операции.

Технология изготовления бетонных перекрытий своими руками Итак, при изготовлении бетонного перекрытия требуется выполнять следующие операции.

Во-первых, требуется изготовить качественную и надежную опалубку, способную выдержать большую массу бетонного раствора и не деформироваться при этом. Определяя материал для опалубки, необходимо помнить, что собственный вес жидкого бетона равен 500 килограмм на квадратный метр, при толщине слоя 200мм.

Лучше всего для изготовления опалубки применять ламинированную фанеру(20мм) и деревянные брусья с размерами не меньше 10 х 10 сантиметров.

Все несущие балки, ригели и опоры опалубки должны быть собраны идеально. Не допускается перекосов или отклонение конструкции от горизонтали – это может вызвать повышение расхода строительного бетона и увеличение объема строительных работ.

Опалубка должна быть уложена не только по всей площади помещения, но также и по его периметру, дабы не давать возможности бетонной смеси вываливаться наружу.

После того как опалубка готова, приступают к армированию бетонного перекрытия. Для этого необходимо применять арматуру типа A-III, А400, А500. Количество рядов арматуры должно быть не меньше четырех.

Самый нижний слой ложится поперек пролета на специальные сухарики из пластика с высотой 30мм. Причем арматура своими свободными концами должна опираться на несущую конструкцию с плоскостью соприкосновения не менее 120мм. Далее на нижний слой укладывается следующий ряд арматуры вдоль пролета.

Верхний поперечный и продольный слой укладываются аналогично. Все места пересечения арматуры должны быть зафиксированы при помощи специальной вязальной проволоки. Разделитель верхней и нижней сеток, также может быть изготовлен из арматуры, его задача плотно зафиксировать всю образовавшуюся конструкцию между собой.

При этом необходимо отметить, что самая верхняя точка полученного каркаса должна отступать от верхней грани опалубки на 25мм. Шаг расположения арматуры и ее диаметр рассчитывается исходя из нагрузок бетонного перекрытия. В итоге должна получиться прочная металлическая рамка, уложенная на несущие стены помещения и имеющая добротную фиксацию, дабы при заливке тяжелого бетонного состава не произошла ее деформация.

Следующим этапом является непосредственная заливка бетона. Эта процедура должна выполняться за один заход, весь бетон должен равномерно укладываться по всей площади опалубки. При этом очень важно производить вибрирование смеси, для более плотной усадки.

Подача бетона может осуществляться вручную, так и при помощи специальных бетонных насосов, позволяющих подавать смесь на значительную высоту (10-12 метров). После выполнения бетонных работ, вся плита укрывается полиэтиленовой пленкой, для предотвращения природных осадков, способных проникнуть в бетон.

Естественно, бетонный состав может быть изготовлен самостоятельно путем перемешивания цемента, песка и щебня, однако наиболее эффективным вариантом все же остается приобретение необходимого количества бетона у специализированных компаний.

Именно это дает возможность получить однородную смесь, изготовленную с соблюдением всего технологического процесса. Цикл полного схватывания бетонной плиты составляет порядка 30 дней, поэтому весь этот период опалубку снимать не рекомендуется, а внешний слой бетонного перекрытия нужно постоянно увлажнять водой. По истечении всего технологического процесса можно приступать к дальнейшим строительным операциям (изготовление кровли, постройка следующего этажа и тому подобное).

Расчет параметров

Бетонное перекрытие своими руками

Чтобы получить качественное бетонное перекрытие своими руками, необходимо использовать бетон марки (М250-М400), включающий в себя тяжелые наполнители. Класс морозостойкости должен быть не меньшим F50 (число циклов замерзания и размораживания бетонной плиты). Бетонные плиты перекрытия – это весьма ответственные конструкции, поэтому рекомендуется производить тщательный расчет этих изделий. Для осуществления расчетных операций рекомендуется сравнивать два основных параметра:

Длина пролёта равна 2 метра – диаметр 110 миллиметров;

Длина пролёта равна 2,5 метра – диаметр 130 миллиметров;

Длина пролёта равна 3 метра – диаметр 140 миллиметров;

Длина пролёта равна 3,5 метра – диаметр 160 миллиметров;

Длина пролёта равна 4 метра – диаметр 170 миллиметров;

Длина пролёта равна 4,5 метра – диаметр 190 миллиметров;

Длина пролёта равна 5 метра – диаметр 200 миллиметров;

Длина пролёта равна 5,5 метра – диаметр 210 миллиметров;

Длина пролёта равна 6 метра – диаметр 230 миллиметров;

Теперь узнаем диаметр, если шаг перекрытия составляет ровно один метр:

Длина пролёта равна 2 метра – диаметр 130 миллиметров;
Длина пролёта равна 2,5 метра – диаметр 150 миллиметров;
Длина пролёта равна 3 метра – диаметр 170 миллиметров;
Длина пролёта равна 3,5 метра – диаметр 190 миллиметров;
Длина пролёта равна 4 метра – диаметр 210 миллиметров;
Длина пролёта равна 4,5 метра – диаметр 220 миллиметров;
Длина пролёта равна 5 метра – диаметр 240 миллиметров;
Длина пролёта равна 5,5 метра – диаметр 250 миллиметров;
Длина пролёта равна 6 метра – диаметр 270 миллиметров;

Оптимальным пролётом считается пролёт, который имеет длину от 2,5 до 4 метров.

Итак, когда с сечением балки или диаметром бревна определились, можно начинать устраивать конструкцию.

Сначала на концы балок наносят любой гидроизоляционный материал, например, рубероид. Обматывают всего в два слоя. Однако торец балки ничем покрывать не нужно, иначе балка просто сгниёт.

Балки нужно укладывать на стену с наименьшим заносом в 15 сантиметров. Как правило, балки укладываются в специально выточенные ниши в стене. Глубина такой ниши должна составлять не меньше 17 сантиметров. 15 на то, чтобы уложить саму балку и два на то, чтобы между балкой и стеной осталось свободное расстояние, а иначе балка может сгнить, если его не оставить.

Балки укладываются с тем шагом, который брался за основу расчёта сечения балки.

Итак, после полного закрепления балок, нужно устроить обрешётку. Доски для обрешетки нужно использовать с минимальной толщиной в 25 миллиметров.

Доски должны быть обработаны так, чтобы все боковые стороны были очень ровными, так как при укладке не должно быть никаких щелей.

После того, как доски будут прибиты нужно уложить между брусами утеплительный материал. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату. Сделать укладку можно достаточно просто.

Сначала на доски настилают плотную строительную бумагу. Дальше раскатывают утеплительный материал. Потом наверх можно положить какую либо ткань и прижать рейками.

Если перекрытие межэтажное, то сверху набиваются доски, которые будут служить основанием для пола второго этажа.

В качестве утеплительного материала можно использовать и пенопласт. Однако основным его недостатком можно считать то, что он не дышит, то есть не пропускает воздух. Это приводит к гниению досок и балок.

Третьим утеплительным материалом может стать керамзит. Его основным недостатком можно считать его же вес. При настиле керамзита вы делаете перекрытие ещё тяжелее, кроме того на само перекрытие керамзит будет создавать дополнительную нагрузку примерно в 350 килограмм на один квадратный метр перекрытия.

После всего этого ещё нужно сделать гидроизоляцию всего перекрытия. При этом можно использовать любую полиэтиленовую плёнку.

yegorka.com

Как сделать бетонное перекрытие

Перекрытия являются одними из самых важных элементов конструкции дома. Они соединяют подвал с комнатой, первый этаж со вторым, крышу с домом и т.д. Как сделать бетонное перекрытие для дома своими руками?

Существует несколько типов бетонных перекрытий: монолитное, часторебристое, сборное, филигранное. Для частного дома бетонное перекрытие сделать лучше часторебристым. Оно имеет меньший вес, чем монолитное, да и выполняется проще. Или можно использовать готовые плиты для сборного перекрытия. Продольные пустоты в плитах позволяют снизить вес изделий.

1)Народные умельцы предлагают несколько способов выполнения перекрытий. Самый простой – залить бетон прямо на деревянный настил. Получится монолитное перекрытие. Правда, балки нужно заменить на металлические. Еще нужно будет установить арматуру, концы которой должны располагаться на несущих стенах дома. Арматура выкладывается в виде сетки, в пересечениях скрепляется проволокой. Такое перекрытие должно быть одинаковым по всей площади, толщиной около 10 см. Для застывания бетона потребуется около тех недель.

2)Другой способ сделать бетонное перекрытие для дома. Сначала делаем опалубку из 25-миллиметрового теса. Прогоны делать на расстоянии 50-70 см. Затем укладываем на опалубку гидроизоляцию, например, полиэтиленовую пленку или рубероид. Желательно закрепить пленку степлером. Теперь укладываем бетон, выравниваем его. Сверху лучше накрыть пленку, чтобы он подсыхал постепенно и не трескался.

3)Каркас сваривается из металла, укладывается арматурная сетка на перекрытие. Само перекрытие опирается на несущие стены и внутренние перегородки. Затем заливается бетон, обязательно за один раз. Для хорошей усадки бетона нужно постукивать по опалубке.

4)Иногда для выполнения перекрытий используется профнастил. Он применяется в качестве несъемной опалубки. При этом бетон надежно предохраняется от внешних раздражителей. Но и в этом случае не обойтись без использования арматуры, опалубка из профнастила укладывается на армирующие балки.

5)Чтобы сделать бетонное перекрытие можно использовать плоские монолитные плиты. Лучше брать плиты небольшого размера, чтобы несколько человек смогли поднять их наверх. Для больших плит придется использовать технику.

6)С помощью профлиста можно сделать плиты перекрытия своими руками. Заливка опалубки из профлиста производится на земле. Не забудьте забетонировать в плиту крюки, с помощью которых потом домкратом поднимите плиты.

7)Отличный материал для перекрытий – полистиролбетон. Плиты из этого материала имеют небольшой вес, не уступая по прочности железобетонным плитам. Не хуже у них и акустические качества, термические характеристики и другие физические признаки.

Все перечисленные нами способы выполнения бетонных перекрытий вполне доступны для любого владельца дома. Важно лишь знать свойства бетона, правила его заливки, условия для качественной просушки. Это один из самых доступных материалов для перекрытий.

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным - тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая - вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

При строительстве дома своими руками каждый человек сталкивается с необходимостью изготовить, которые будут встречаться на каждом этаже от цоколя до чердака.

Существует три варианта таких перекрытий, каждый из которых имеет свои нюансы:

дерево (кругляк и брус);
плиты (железобетонные и пустотные);
монолит (полноценный и по металлическим балкам).

Самым сложным и дорогим считается монолитное перекрытие, т.к. на его изготовление уходит много времени (около месяца), денег и трудов. Однако в конечном итоге конструкция оправдывает себя на все 100, т.к. она наиболее долговечна, обладает лучшими изолирующими свойствами, а также почти никогда не требует даже косметического ремонта.

Для того чтобы изготовить монолитное перекрытие, следует заранее определиться, какой именно тип придется вам по душе, т.к. они имеют весомые различия по всем параметрам.

Различия будут включать в себя армирование, бетон (толщина), поддерживающую систему и время подготовки.

Полноценный монолит будет стоить гораздо дороже, для его сооружения потребуется гораздо больше сил и времени, но конструкция простоит века. Толщина бетона в нем будет вдвое превышать эту же характеристику собрата. Но подойдет этот вариант далеко не для каждого этажа. К примеру, нет никакого смысла ставить его на уровне цокольного этажа, т.к. бетон будет вылит просто так.

Если межэтажные перекрытия устанавливаются на железных балках, каждое из них будет вдвое тоньше, но вторая его половина будет компенсироваться прочностью металла. В этом случае конструкция не простоит меньше предыдущей, но из нее можно будет гораздо проще что-то создать. Этот тип подойдет под любой современный дизайн . Кроме того, бетона, армирующего прута и фанеры уйдет гораздо меньше.

Подготовка к работе

лист А3;
карандаш с ластиком;
фанера ламинированная;
молоток с гвоздями;
толь;
поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной).

Данное перекрытие из бетона устанавливается исключительно как железобетонные плиты между первым и вторым этажами, но никак не на уровне цокольного этажа или чердака. Дело в том, что на уровне цокольного его ставить нет смысла, а при установке выше второго этажа оно уже окажется чрезмерно тяжелым. Но для того чтобы итоги работы были качественными, следует соблюдать порядок и четкую последовательность в каждом шаге.

Составление плана работы. На этом этапе вырисовывается устройство будущего места действия, определяются все несущие стены и производится подборка материалов. Но, как правило, набор стандартный, и все рассчитывается, чтобы можно было произвести закупку заранее. За периметр места действия следует брать внешнюю сторону стены этажа, т.к. перекрытие должно твердо лежать на своем основании. Не стоит допускать отклонения, т.к. они могут вылиться в недостаточную прочность, когда бетон будет уже залит. Бетон всегда следует брать одной марки и ни в коем случае не стоит его мешать. Это правило не зависит от уровня.
Изготовление опалубки. При ее изготовлении в первую очередь следует учитывать то, что устройство всех стыков должно быть идеальным. Каждый мм должен находиться в горизонтальной плоскости. Боковые щиты будут возвышаться на 0,3 м над уровнем опалубки. Ни в коем случае не стоит прибивать боковые щиты к реберной части поддона, т.к. раствор бетона под давлением может их вырвать и всю работу придется начинать по новой. Все крепления происходят исключительно в вертикальной части плиты.
На этом этапе будет устанавливаться поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок, которые при желании могут быть взаимозаменяемы. Деревянные балки укладываются из расчета 1 шт на 1 м², тогда как распорки – 1 шт на 2 м². При таком соотношении можно не бояться, что перекрытие рухнет. Не стоит забывать, что давление на каждую из них будет около 500 кг, а в момент заливки и того больше (за счет энергии удара при падении бетона). После того как вся система установлена, следует пройтись до каждой отдельной балки и еще раз ее проверить на устойчивость. После чего надо подняться на саму опалубку и погулять по ней твердым шагом. Не должно быть никакой реакции, как если бы это была прогулка по улице. Если почувствовались отклонения, то надо их найти и переделать, в противном случае бетон пробьет себе дорогу вниз.
Если все хорошо, то можно приступать к последней части подготовки. Гидроизоляция осуществляется двумя способами: с помощью толя либо полиэтиленовой пленки. Материал выстилается на опалубку, разравнивается и поджимается чем-то массивным, чтобы он не просто не улетел, а даже не изменил свою форму. Под бетон лучше использовать толь, т.к. он обладает большими прочностными и изоляционными параметрами.

Армирование плиты

прут армирующий А500С;
проволока мягкая;
рулетка.

На этом этапе будет производиться работа над армированием.

Первым делом следует определиться с армирующим прутом. Он должен быть достаточно прочным, но при этом не иметь чрезмерно большой вес, чтобы железобетонные конструкции держались на высоте. Оптимальный вариант – А500С. При расчетах обязательно следует учитывать, что укладывается двойная обрешетка, что существенно повышает затраты материала. Производится она следующим образом: выкладываются пруты встык к стене параллельно с шагом ровно в 0,5 м, после чего на них укладывается перпендикулярно точно такой же уровень прутьев. Каждое их пересечение связывается мягкой проволокой намертво. Работа очень долгая, но необходимая.
После того как завершена первая обрешетка, точно таким же образом делается вторая, но между собой их связывать не стоит. Также стоит помнить о том, что у каждой из них есть уровень. Нижняя должна находиться на 25 мм выше уровня опалубки, а верхняя ровно настолько же ниже верхней планки заливки. Для этого следует выгнуть из этого же прута импровизированные скобы, которые будут устанавливаться в количестве 1 шт на 4 м², а на них будет подвязываться все армирование.
Как только монтаж полностью завершен, можно приступать к тестированию. Процесс не займет много времени, но потребуется проверить каждый прут на устойчивость, а затем пошатать все армирование. Если ничего не пошевелилось, можно считать, что работа сделана на совесть, но если проявились отклонения, их следует немедленно устранить и лишь потом начинать заливать бетон.

Заливка бетона для плиты

бетон марки 400 и выше;
автомиксер со шлангом;
поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной);
толь;
лопата совковая;
лопата штыковая;
полиэтиленовая пленка;
вода;

Перед началом заливки следует запомнить, что бетон не следует даже начинать заготавливать самому, т.к. для плиты 10*10 потребуется 28,5 м³, а это сделать своими руками за день будет сложно даже целой бригаде строителей. Тут на помощь призываются автомиксеры со шлангом для подачи бетона. При заказе следует заранее узнать, каков объем барабана (чаще всего это 8-9 м³). С помощью этого знания вам будет проще рассчитать количество необходимого материала.
Для данного этапа может понадобиться помощь 1-2 человек. В этом случае заливка будет происходить быстро и без остановок. Во время заливки этажа один человек должен беспрерывно двигаться по опалубке и направлять в разные стороны бетон. Это требуется для того, чтобы сделать давление на опалубку равномерным. Если помощников нет, то придется время от времени останавливать процесс заливки и самому браться за лопату. Каждый слой следует перепахивать, чтоб выпустить собравшийся воздух. Это крайне положительно скажется на качестве залитой плиты. Самый нижний уровень надо перепахивать крайне осторожно, иначе можно повредить гидроизоляционный материал. Во время процесса будет здорово мешать, т.к. его придется постоянно переступать, чтобы не споткнуться.
Когда бетон залит, следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и оставить так на 27-29 дней. В течение половины этого времени не следует забывать про смачивание плиты водой, чтоб та могла полностью набрать свою прочность.
По истечении указанного времени убирается поддерживающая система, снимается полиэтилен, а ломом демонтируется опалубка. В результате получается идеально гладкая поверхность с нижней стороны и слегка неровная сверху. Это исправляется потом уже непосредственно при. При правильном подходе такие железобетонные плиты не будут иметь ни одного отклонения.

Технология установки монолита

балки (двутавры);
бетон марки 400 и выше;
фанера ламинированная 20 мм и толще;
рулетка;
прут армирующий А500С;
проволока мягкая;
рулетка;
автомиксер со шлангом;
лопата совковая;
лопата штыковая;
полиэтиленовая пленка;
вода;
молоток с гвоздями.

Данная технология позволяет устанавливать плиту не только между 1 и 2 этажами, но и поверх цокольного этажа. Она легче и тоньше, но уже не обладает теми самыми прочностными параметрами, хотя имеет ряд других достоинств. Частично схема будет аналогичной.

В данном случае первым делом будет устанавливаться не опалубка под бетон, а балки. Монтируются они по возможности через узкие части помещения, если оно не квадратное. При монтаже следует учитывать, что в среднем длина одной балки равна 6-8 м, а это может создать существенный дискомфорт, если не подстраховаться заранее дополнительной несущей перегородкой. Каждый последующий двутавр технология предписывает располагать от предыдущего на расстоянии 1 м.
На балки устанавливается опалубка, высота которой не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обусловлено это тем, что на этом этапе уже существует базовая несущая конструкция.
Вторым отличием будет служить поддерживающая система будущего этажа, которой теперь потребуется в 1,5 раза меньше, т.е. на каждые 1,5 м одну деревянную балку, а на 3 м одну металлическую распорку.
Третье существенное отличие – это армирование. Арматура залегает всего одной обрешеткой ровно по центру. Все связи происходят точно таким же образом.
Далее завершается все аналогично полноценному монолиту, вне зависимости от того, будет это уровень четвертого этажа или цокольного. Важно лить бетон осторожно, т.к. даже несмотря на то, что будущее укреплено двутаврами, поток бетона может прорваться наружу.

Балки можно использовать в своих личных целях – проводка, ниши или еще что-либо, где может потребоваться место. Снизу их удобно обшивать гипсокартонном, т.к. базово они находятся на одном уровне и направляющие профиля уже не потребуются. При условии цокольного этажа снизу через балки лучше всего провести освещение, которое идеально впишется в данные условия.

Способы расчета устройства

Объем бетона считается проще всего – площадь*высоту-5% (армирование). Для плиты, установленной на балки, формула полностью аналогична. По итогам 100*0,3-5%=28,5 м³. В расчете на средние автомиксеры – 4 шт. Сам же раствор бетона замешивается в соотношении 1 часть бетона, 3 части песка и столько воды, сколько потребуется.

Балки просчитать сложнее, чем бетон, т.к. нередко их приходится стыковать. Но если подойти к расчету относительно грубо и представить, что стыки получились с нулевыми потерями, но дополнительным разлетом за пределы строения, то идеально использовать по 6 м. В этом случае получается, что рассчитывать надо сборные двойные балки, тогда формула выйдет 10*6*2=120 м (10 балок, каждая из которых состоит из двух по 6 м).

Современные технологии позволяют произвести расчет устройства плиты из бетона вплоть до последнего гвоздя. Так при изготовлении опалубки гвозди вбиваются попарно через каждые 0,5 м по всему периметру. Вертикальная опалубка имеет всего 0,3 м, но, тем не менее, для этого места потребуется дополнительная прочность, из-за чего будет вбито по 2 пары в каждое ребро. Итого на возведение опалубки для одного этажа потребуется 40*2*2+4*4=176 шт.

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия - не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

нестандартным планом здания;
необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
необходимостью обеспечить свободную планировку;
сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки - опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

до 150 мм - не менее 10–12 мм;
от 150 до 250 мм - не менее 12–14 мм;
от 250 до 400 мм - не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты - не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

Пластиковые листы многоразовой опалубки.
Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
ОСП толщиной 20–26 мм.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20-В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Дальнейшие действия

Подготовка к работе
Этапы заливки монолитной плиты перекрытия
Подведение итогов работы по установке плиты

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты , но плиты не отличаются прочностью, а дерево – долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления – 40 дней, 30 из которых – пассивные и 10 – активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день – это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе

лист А3;
карандаш и ластик;
линейка;
рулетка;
фанера ламинированная 20 мм или толще;
гвозди не короче 50 мм;
молоток;
поддерживающая система – распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

Также по теме

Уроки гармонии скайп. Натуральный минор. фригийский оборот Фригийский оборот примеры

Русская поэзия XX века Поэты 20 века русские список и их

Анализ стихотворения Ахматовой “Подражание Кафке”

Океаны мира: карта, названия, описание, площадь, глубина, растения и животные

Движители, методы их расчета