При устройстве каменной кладки с тонкими растворными швами применяется сетчатое армирование из коррозионностойких или защищенных от коррозии сталей, а также из композитных материалов. Нормативные требования к металлическому сетчатому армированию определяют СП 15.13330.2010 (актуализированная редакция СНиП II-22-11) и Еврокод 6.
Целью армирования каменной кладки является восприятие возникающих в ней растягивающих напряжений, «разгрузка» последних и «сглаживание» деформаций в зонах концентрации напряжений.
Роль армирования особо возрастает при переходе на кладки с тонкими растворными швами. Это стало возможным благодаря технологии изготовления керамических, силикатных и пенобетонных блоков с размерами и формой высокой точности. Такие кладки менее трудоемки в возведении, требуют значительно меньшего расхода раствора, более теплостойки из-за отсутствия мостиков холода в виде вертикальных и горизонтальных растворных швов. По своей однородности они приближаются к монолитным неармированным бетонным стенам и в связи с этим обладают пониженной трещиностойкостью. Опыт эксплуатации зданий показывает, что кладки на тонкослойных швах весьма чувствительны к температурным и усадочным деформациям, локальным нагрузкам, неравномерным осадкам фундаментов, а также динамическим воздействиям технологического характера или от движущего транспорта и сейсмическим воздействиям.
В последнее время актуален вопрос повышения трещиностойкости ненесущих каменных перегородок, возводимых на железобетонных перекрытиях . Из-за прогибов последних от действия полезной нагрузки и ползучести бетона перегородки работают под собственным весом как поперечно изгибаемые балки-стенки с опиранием на концевых участках. При этом в средних нижних участках перегородок появляются вертикальные трещины, а на концевых участках — косые трещины. Для восприятия возникающих в нижней зоне перегородок растягивающих напряжений их армируют сетками, которые укладывают в горизонтальных швах кладки .
В связи с ужесточением нормативных требований к сопротивлению теплопередаче начиная с середины 1990-х гг. в странах СНГ широкое применение получили слоистые стены с лицевым кирпичным слоем. Эксплуатация слоистых стен, особенно в многоэтажном каркасно-монолитном домостроении, выявила ряд серьезных недостатков, которые во многих случаях приводили к аварийному состоянию стенового ограждения вследствие трещинообразования в облицовочном слое. Одной из основных причин возникновения трещин, как отмечается в работе М. К. Ищука , являются температурные воздействия, которые в кладке лицевого слоя вызывают значительные горизонтальные растягивающие напряжения.
В СП 15.13330.2010 (актуализированной редакции СНиП II-22-11 «Каменные и армокаменные конструкции») введены требования к сетчатому армированию кладок поэтажно опертых стен с гибкими связями, включая и облицовочный слой. Указывается, что сетки следует проектировать из коррозионностойких сталей или сталей, защищенных от коррозии; возможно применение сеток из композиционных полимерных материалов. Толщина антикоррозионного покрытия металлических сеток должна соответствовать требованиям СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Какие-либо требования к сеткам из композиционных полимерных материалов в СП 15.13330.2010 отсутствуют.
Еврокод 6 (ЕС 6) устанавливает требования только к металлической арматуре, изготовленной из обычной или нержавеющей стали, и не распространяется на широко применяемое в последнее время армирование каменных конструкций композитными материалами. Применяемая для армирования каменной кладки сталь назначается в зависимости от класса окружающей среды, в которой эксплуатируется конструкция, от материала, в котором уложено арматурное изделие (раствор, бетон), и от минимальной толщины защитного слоя бетона.
Армирование горизонтальных растворных швов каменных кладок применяется для решения следующих задач:
а) повышения несущей способности каменных конструкций:
- элементов, изгибаемых в своей плоскости (перемычки, балки-стенки),
- элементов, изгибаемых из плоскости (наружные стены, подпорные стенки),
- элементов, подверженных усилиям среза (диафрагмы жесткости);
б) анкеровки слоев каменной кладки или соединения поперечных и продольных стен;
в) повышения трещиностойкости кладки при воздействиях, вызванных температурой, усадкой или набуханием кладочных материалов;
г) предотвращения образования трещин или ограничения ширины их раскрытия в зонах концентрации напряжений (углы оконных или дверных проемов, стены или перегородки, опирающиеся на гибкие диски перекрытий, зоны передачи сосредоточенных нагрузок и т. д.) .
В отличие от СП 15.13330.2010, в Еврокоде 6 отсутствуют указания по расчету сжатых элементов каменных конструкций, армированных в горизонтальных швах кладки.
Согласно принципам Еврокода 6 для армирования горизонтальных швов каменной кладки применяются арматурные сетки, требования к которым установлены в EN 845-3:
- сварные сетки из стальной проволоки, состоящие из продольных стержней, сваренных с поперечными стержнями (сетка решетчатого типа, рис. 1 а) или с непрерывно расположенными под углом стержнями (сетка зигзагообразного типа, рис. 1 б);
- плетеные стальные сетки, изготавливаемые посредством поочередного обвивания поперечными проволочными стержнями продольных стержней (рис. 1 в);
- просечно-вытяжные сетки, получаемые посредством вытяжки листовой стали, в которой предварительно в определенном порядке выполнены прорези (рис. 1 г).
Рис. 1. Примеры арматурных изделий, применяемых для армирования горизонтальных швов каменной кладки:
а), б) сварные сетки, в) плетеная сетка, г) просечно-вытяжная сетка
В отличие от арматурных стержней, требования к которым изложены в Еврокоде 2, арматурные изделия, приведенные на рис. 1, характеризуются определенными параметрами, устанавливаемыми в соответствии с требованиями блока стандартов EN 846. К данным параметрам относятся:
- прочность сцепления сеток с кладочным раствором (EN 846-2),
- прочность на сдвиг сварных соединений (EN 846-2).
Стандарт EN 845-3:2002 запрещает применение изделий, показанных на рис. 1, в качестве гибких анкеров, соединяющих слои кладки через воздушную прослойку.
Если горизонтальные швы каменной кладки армируются с целью повышения несущей способности конструкции, то в этом случае применяются арматурные изделия, представляющие собой сварные сетки из стальных стержней (рис. 1 а или рис. 1 б). Диаметр продольных стержней в сетках должен составлять не менее 3 мм.
Если арматурное изделие применяется для конструктивного армирования, то оно может соответствовать любому типу сетки, показанному на рисунке 1. При этом диаметр продольных стержней сварных или плетеных стальных сеток должен составлять не менее 1,25 мм, а количество витков поперечной проволоки вокруг продольных стержней в стальной плетеной сетке — не менее 1,5.
Еврокод 6 устанавливает следующие значения минимальных процентов армирования в горизонтальных швах кладки:
- = 0,0005 эффективной площади поперечного сечения кладки, если целью армирования является повышение ее несущей способности;
- = 0,0003 общей площади поперечного сечения стены (т. е. 0,00015 по растянутой и сжатой граням), если целью армирования является повышение несущей способности стены при действии горизонтальной нагрузки;
- = 0,0003 общей площади стены, если армирование устанавливается с целью предотвращения образования трещин или ограничения их ширины, а также увеличения расстояния между деформационными швами;
- = 0,0005 площади поперечного сечения двухслойной стены с заполненным (раствором или бетоном) промежуточным пространством между слоями, если армирование является конструктивным, устанавливаемым перпендикулярно основной арматуре; площадь сечения стены определяется как произведение общей ширины стены на эффективную высоту;
- = 0,0005 площади поперечного сечения стены, определяемой как произведение ширины сечения стены на эффективную высоту, если армирование расположено в конструктивных элементах, в которых требуется установка арматуры, работающей на сдвиг.
Согласно СП 15.13330.2010 минимальный значение армирования сетчатой арматурой сжатых столбов и простенков составляет 0,1%, а ненесущих многослойных стен с гибкими связями и облицовочных слоев кладки ≈ 0,05%.
Защитный слой раствора должен не только защищать арматуру от коррозии, но и обеспечивать ее достаточное сцепление. В Еврокоде 6 установлено, что толщина защитного слоя раствора, т. е. расстояние между арматурой и поверхностью каменной кладки, должна быть не менее 15 мм. При этом толщина защитного слоя выше и ниже арматуры принимается такой, чтобы толщина шва превышала диаметр арматуры не менее чем на 5 мм (рис. 2).
В СП 15.13330.2010 указано, что ширина швов кладки армокаменных конструкций должна быть не более 15 мм, но превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
Рис. 2. Защитный слой раствора согласно принципам Еврокода 6.
Рис. 3. Защитный слой раствора для тонкослойных швов
Согласно EN 845-3 материалы для изготовления арматурных сеток (рис. 1 а, б, в) и их защитные покрытия следует принимать в соответствии с таблицей 1. При этом комбинирование в одном изделии элементов из нержавеющей стали с элементами из других видов стали не допускается.
Табл. 1. Материалы и система защиты от коррозии арматурных изделий для горизонтальных швов каменной кладки
Для изготовления просечно-вытяжных сеток (рис. 1 г) необходимо применять один из материалов листовой стали, указанных в таблице 2.
Табл. 2. Характеристики материала листовой стали для изготовления просечно-вытяжных сеток
В отличие от СП 15.13330.2010, в Еврокоде 6 содержатся подробные требования, касающиеся антикоррозионной защиты арматурных изделий. В соответствии с данными требованиями при проектировании каменных конструкций должны учитываться условия, в которых будет находиться конструкция в процессе эксплуатации. Указанные условия разделяются на классы (табл. 3).
Табл. 3. Классификация микроусловий, воздействующих на завершенную каменную конструкцию, по классам окружающей среды
В таблице 3 приведены системы защиты арматурных изделий в зависимости от классов окружающей среды. Как следует из таблицы, армирование кладки наружных стен, подверженных воздействию сырости или влажности, преимущественно должно выполняться сетками из нержавеющей стали или из покрытой цинком (60 г/м2) стальной проволоки с нанесенным органическим покрытием всех наружных поверхностей готового изделия.
Отметим, что в Еврокоде 6 так же, как и в СП 15.13330.2010, отсутствуют указания по армированию тонкослойных швов кладки. Такие указания можно найти у производителей арматурных изделий, предназначенных для тонкослойных кладочных швов. На рисунке 3 показан пример размещения сеток армирования в тонкослойных швах согласно рекомендациям BEKAERT . Если просуммировать приведенные на рисунке параметры защитных слоев и диаметр арматуры, то толщина тонкослойного шва составит 3,5 мм.
Табл. 4. Системы защиты от коррозии арматуры горизонтальных швов, соответствующей EN 845-3, относительно класса окружающей среды по условиям эксплуатации
В Еврокоде 6 максимальная толщина тонкослойных швов принята 3 мм, что на 0,5 мм меньше рекомендуемой . В связи с этим во многих странах-участницах CEN не применяются армированные кладки на тонкослойных швах. При этом исследования показывают, что армирование тонкослойных швов увеличивает не только трещиностойкость, но и прочность кладок. Поэтому вопросы, касающиеся требований к армированию тонкослойных швов, в настоящее время находятся на рассмотрении в комиссии CIB W23 Wall structures CEN/TC250/SC6 (их введение ожидается в ближайшей версии Еврокода 6) .
Литература
1. Деркач В. Н. «О морфологии трещин, возникающих во внутренних перегородках современных зданий». — Вестник Брестского государственного технического университета: «Строительство и архитектура», №1, 2010 г.
2. Орлович Р. Б, Деркач В. Н. «Зарубежный опыт армирования каменных конструкций». // «Жилищное строительство», №11, 2011 г.
3. Ищук М. К. «Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки». — М.: РИФ «Стройматериалы». 2009 г.
4. Деркач В. Н. «Арматурные изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки». // «Техническое нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», № 3, 2012 г.
5. BEKAERT Design manual.
6. Kubica J. Murowe konsrukcje zbrojone — podstawy projekto-wania. XXVI Ogolnopolskie warsztaty Pracy proektanta konstrukcji. — Szczyrk, 2011.
Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!
Процесс соединения арматуры, в результате которого получается непрерывное армирование, называется стыковкой.
В современном строительстве существуют разные способы соединения арматуры:
- механический;
- при помощи сварки;
- внахлест без применения сварки.
Преимущества механической стыковки
Данный способ является наиболее выгодным, соответственно, и наиболее часто используемым. Если сравнить процесс механического соединения арматуры со стыковкой арматуры внахлест, то главное преимущество здесь заключается в том, что не происходит значительная потеря материала. Стыковка внахлест приводит к потере определенного количества арматуры (примерно 27%).
Если сравнивать механическое соединение арматуры со стыковкой при помощи сварки, то в этом случае выигрывает скорость работы, на которую затрачивается намного меньше времени. К тому же, сварку должны выполнять только профессиональные сварщики, чтобы избежать некачественной работы, которая в будущем способна привести к негативным последствиям. В итоге, если проводить механическую стыковку, можно значительно сэкономить на оплате труда квалифицированных мастеров.
Еще в результате такого способа соединения получается достаточно прочная конструкция. Получить равнопрочное соединение, используя этот метод, можно при различных погодных условиях и в любое время года.
Вернуться к оглавлению
Процесс механического соединения арматуры
Схема армирования фундамента с ребрами жесткости: 1 – Сетка из рабочей арматуры, 2 – Вертикальная арматура.
Для осуществления стыковки арматуры механическим способом понадобится соответствующий инструмент – гидравлический пресс.
Из материалов потребуется:
- прессованная и резьбовая муфта;
- прутья арматуры.
Технология механического соединения достаточно простая и заключается в следующем:
- на арматурный стержень надевается стальная муфта;
- она обжимается гидравлическим прессом;
- для второго стержня процесс снова повторяется.
В результате времени на создание механического соединения уходит очень мало. Вместо соединительных муфт допускается использование толстостенных стальных труб или муфт, которые имеют перегородку по центру, что значительно упрощает монтаж.
Прочная механическая стыковка возможна для арматурных прутьев разного диаметра. Это осуществляется благодаря наличию сменных штампов в гидравлическом прессе.
Для выполнения данного вида стыковки не нужна помощь профессионалов, справиться с задачей сможет практически каждый. Но существует одно важное условие: работу должны выполнять сразу два человека.
Вернуться к оглавлению
Стыковка арматуры при помощи сварки
Несмотря на популярность механической стыковки, соединение арматуры при помощи сварки тоже не менее востребовано в строительстве. Существует несколько способов дуговой сварки:
- протяженными швами;
- многослойными швами без применения других технологических элементов;
- с принудительным образованием шва;
- точечная.
Для выполнения этого вида работы понадобятся следующие инструменты:
- сварочный аппарат;
- электродержатели;
- щитки;
- защитные стекла;
- молоток, зубило;
- металлические щетки;
- шлакоотделитель;
- стальная линейка;
- отвес, клеймо.
Основной рабочий материал – арматура.
Сварка арматуры протяженными швами используется для соединения горизонтальных и вертикальных стержней. Такой вид стыковки возможен с накладками или внахлест. Внахлест соединение выполняется протяженными швами, но возможен вариант с применением и дуговых точек. Также есть возможность соединять арматурные стержни с короткой и длинной нахлесткой или двусторонним и односторонним швом.
Сварные стыки накладок с арматурными стержнями бывают короткими или длинными. При этом разрешается смещать накладки по длине. Сварка арматуры выполняется различными фланговыми швами.
В процессе сварки двусторонними швами во время наложения второго с другой стороны соединения иногда возникают горячие продольные трещины. Для предупреждения их появления необходимо тщательно подбирать тип электродов и строго выдерживать технологический режим сварки.
Сварные протяжные швы бывают многопроходными или однопроходными, это зависит от диаметра стыкуемых стержней. Ток для дуговой сварки выбирается в зависимости от вида электродов. Важно учитывать одно условие: в процессе сварки арматуры, расположенной в вертикальном положении, тока необходимо на 10-20% меньше, чем для стержней в горизонтальном расположении.
Вернуться к оглавлению
Сварка многослойными швами
При наличии высококвалифицированных сварщиков или при небольших объемах работы часто используется для стыковки арматуры сварка многослойными швами без применения формующих элементов. Данный способ больше всего подходит для соединения арматуры, расположенной в вертикальном виде. Углы скосов, их направление, притупление и размеры, формы разделки, зазоры между стержнями являются стандартными.
Сварка арматуры многослойными швами выполняется при помощи одиночного электрода. Сварочный шов сначала накладывается с одной стороны разделки, а потом на всю ширину – с другой. Во время заплавления разделки необходимо периодически очищать от шлака наплавленный металл.
Режим для данного вида сварки устанавливается тот, который указан в паспортных данных электродов. В этом случае они обычно применяются с фтористокальциевым покрытием.
Цементные и бетонные стяжки — наиболее часто выполняемые основания для пола. Благодаря тому, что после высыхания они становятся нечувствительными к повышенной влажности, их можно устраивать в помещениях, подверженных воздействию влаги (ванных, кухнях, санузлах), а также снаружи дома — на террасах.
Цементную стяжку можно легко уложить, поскольку она пластична и обладает хорошей адгезией к основанию
При устройстве стяжки можно воспользоваться взятым напрокат миксокретом (пневмонасосом). Один рабочий дозирует компоненты смеси, а второй наносит раствор, приготовленный в машине и нагнетаемый в помещение по длинной эластичной трубе
Традиционные цементные стяжки должны иметь густую консистенцию.
Их выполняют из цементного раствора определенной марки (не ниже М75); при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Для приготовления раствора прежде всего следует перемешать сухие компоненты и лишь затем добавить воду. Традиционные стяжки на основе цемента характеризуются прочностью на сжатие около 25 МПа. В жилых помещениях прочность должна быть минимум 12 МПа, в гараже — 20 МПа.
Бетонные стяжки выполняют из бетона классов B10, В15, В20. Заполнителем здесь может быть песок, щебень, гравий. Размер заполнителя не должен превышать 1/3 толщины стяжки. Бетонные стяжки могут иметь густопластичную или полусухую консистенцию. Их можно подавать с помощью устройства, называемого миксокретом (пневмонасосом).
Полусухая стяжка (так называемая гарцовка) благодаря значительно меньшему количеству воды, обладает намного большей прочностью на сжатие (около 35 МПа) по сравнению с традиционными растворами. Кроме того, характеризуются меньшей усадкой, в связи с чем в меньшей степени подвержены возникновению трещин. К цементным и бетонным стяжкам, в том числе приготовленным на стройке, могут быть добавлены компоненты, ускоряющие схватывание, повышающие плотность или увеличивающие пластичность.
Современный рынок предлагает готовые смеси , к которым на стройплощадке достаточно только добавить воду (ее количество всегда указано производителем). Как правило, в таких смесях присутствуют стекло- и полипропиленовые волокна, выполняющие функцию армирования, что предотвращает усадку и растрескивание стяжки. Готовые смеси после затворения водой могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию (в этом случае они идеально распределяются по основанию, образуя самовыравнивающуюся стяжку). Качество смесей улучшают за счет полимерных добавок, благодаря чему ускоряется схватывание стяжки. На быстросхватывающиеся растворы можно класть покрытие из напольной плитки или греса (керамогранита) спустя 24 часа, а на некоторые — даже через четыре часа. Некоторые готовые смеси подходят для приготовления и подачи их с помощью бетононасоса. Их прочность на сжатие может достигать 55 МПа.
Выполняя стяжку для полов с подогревом, лучше всего выбрать готовую смесь — на упаковке должна находиться информация о возможности такого применения.
Внимание! В случае напольного обогрева стяжка должна покрыть трубки с теплоносителем на толщину не менее 2 см или равную их диаметру — 2,5; 3 см.
Виды стяжек
Конструктивно стяжки делятся на связанные с основанием и выпопненные на разделительном слое. В качестве разделительного слоя может быть только гидроизоляционная пленка либо тепло- или звукоизоляция.
Техника укладки стяжек аналогична независимо от их вида. При этом основание готовится иначе и толщина стяжки неодинакова.
Стяжка, связанная с основанием , соединяется непосредственно с конструктивной частью дома — бетонной плитой пола на грунте или перекрытием. Она должна функционировать вместе с конструктивной частью здания, на которой была уложена, поэтому перед устройством стяжки основание всегда должно быть загрунтованным (необходимо выполнить слой, обеспечивающий адгезию).
Стяжка на разделительном слое выполняется, если основание влажное, имеет жировые загрязнения, слишком слабое или характеризуется чрезмерной абсорбцией. В этом случае стяжку следует укладывать поверх разделительного слоя — на гидроизоляционной пленке толщиной не менее 0,2 мм. Она должна быть уложена с 10-сантиметровым нахлестом и завернута на стены. После устройства стяжки выступающие фрагменты пленки нужно срезать.
Плавающую стяжку устраивают, если основание слишком слабое или в помещении необходимо снизить уровень ударного шума.
Звукоизоляционный слой (подложку) выполняют из специальных материалов, предназначенных для укладки напольных покрытий. Это могут быть маты из эластичных полимерных материалов, натуральной пробки, листы гофрированного картона, плиты из минеральной ваты толщиной 30-40 мм. На них укладывают гидроизоляцию из пленки, и лишь затем сверху устраивают стяжку.
Если стяжка устраивается, например, в помещении, расположенном над неотапливаемым гаражом, может понадобиться укладка теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя укладывают с перевязкой, чтобы швы между ними были сдвинуты относительно друг друга.
Рис. Как соединить стяжку с основанием
Традиционную цементную стяжку можно укладывать, если температура основания и воздуха в помещении составляет от +5 до +25°С. Перед началом работ нужно тщательно подмести основание, чтобы удалить загрязнения, которые могли бы ослабить адгезию стяжки.
1. Грунтуем основание , чтобы повысить его адгезию. Рели оно растрескавшееся или имеет жировые загрязнения, то вместо грунтовки необходимо применить разделительный слой из пленки
2. Вдоль стен и вертикальных конструкционных элементов дома (например, лестницы, колонн) выполняем пристенный компенсационный (дилатационный) шов . Соответственно подрезанные ленты из пенополиуретана или полосы пенополистирола толщиной 1 см мы крепим к стене клеевым раствором
3. На лепешках из раствора (лучше всего, быстросхватывающегося) мы фиксируем направляющие рейки-маяки — деревянные рейки или стальные трубки. Между ними должна быть дистанция около 1,5 м, а расстояние от стен — 20 см. Прежде чем закрепить маяки на основании, их следует смазать противоадгезионным составом, благодаря чему их можно будет легко удалить
4. С помощью уровня проверяем, расположены ли маяки в одной плоскости . Благодаря тому, что уровень маяков соответствующе выявлен, можно получить не только один уровень пола, но также и его предусмотренные уклоны
5. Размешанный с помощью лопаты или механическим образом в бетономешалке раствор равномерно распределяем между направляющими маяками . Ею излишек должен немного выступать над уровнем реек-маяков
6. После утрамбовывания раствора теркой (из пенололистирола, древесины или стали), выравниваем поверхность стяжки деревянной рейкой , выполняя ею зигзагообразные движения. Перемещая рейку по направлению к себе, снимаем излишек раствора. Если за рейкой-правилом остаются незаполненные раствором раковины, их следует сразу же устранить и вновь выровнять стяжку
7. После начального схватывания раствора мы убираем направляющие маяки . Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить свежеуложенную стяжку. Если уложенный раствор имеет полусухую консистенцию, то это можно сделать уже через два-три часа
8. Места, где находились маяки, заполняем свежим раствором .Затем, используя терку из дерева или из пенс полистирола, затираем поверхность стяжки, выполняя круговые движения. Поверхность стяжки будет ровной, по шероховатой, что обеспечит хорошее схватывание клея или раствора, которыми приклеивают напольное покрытие
9. В определенных местах прорезаем промежуточные температурные компенсационные (дилатационные) швы . Если делаем это непосредственно после затирания поверхности стяжки, то используем шпатель, если позже — алмазный диск
Как выполнить компенсационный шов
Пристенный компенсационный (дилатационный) шов должен отделять стяжку от конструктивных элементов здания, поэтому его следует выполнять вдоль всех стен, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть отделена стяжка, компенсационную ленту, например из пенополиуретана. Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в результате деформации конструктивных элементов здания.
Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля меньшего размера, предотвращая возникновение трещин в результате усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек зависит от толщины стяжки и наличия напольного обогрева. Как правило, надрезы выполняют на 1/3-1/2 толщину стяжки. В армированных стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежуточные компенсационные швы должны делить стяжку на поля площадью, не превышающей 30 м2, со стороной не более 6 м. В длинных коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов зависит от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует выполнять на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.
Внимание! Надрезы следует выполнять также в месте соединения двух разных напольных покрытий и в случае изменения толщины стяжки.
Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтобы межплиточные швы совпадали с компенсационными. Иногда возникает необходимость сдвинуть компенсационный шов на несколько сантиметров.
Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, за исключением террас: там следовало бы их заполнить водонепроницаемым материалом, например, силиконом. Помимо этого, герметичность швов могут обеспечить соответствующе устойчивые к проникновению воды клеевые массы и фуги. Нужно помнить о том, чтобы применяемые материалы были от одного производителя.
Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными. Если покрытием является паркет или ламинат, плинтусы закроют щель. Если было уложено покрытие из плитки или камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, например, силиконовой фугой.
Как правильно выполнить компенсационные швы в стяжке, рассмотрим на примере этого проекта. Их расположение зависит от размера и формы помещений, размещения стен и колонн на этаже. Если в доме несколько этажей, важно также отделить стяжку от конструкции лестницы, которая их соединяет. Поскольку предусмотренная проектом бетонная лестница может быть забетонирована с площадкой и опираться только на перекрытие или балку межмаршевой площадки (а выбор решения влияет на размещение компенсационных швов), мы показываем, как их трассировать в каждом из возможных случаев. Для наглядности одним цветом мы выделили пристенный компенсационный шов, идущий вдоль стен, а другим — промежуточные компенсационные швы, разделяющие стяжку на поля меньшего размера.
1. Компенсационные швы в стяжке цокольного
2. Компенсационные швы в стяжке первого этажа
3. Компенсационные швы в стяжке мансардного этажа
Тем не менее, можно отказаться от компенсационных швов в грунтобетонном основании, но в этом случае нужно отделить его от бетонной стяжки так называемым скользящим (разделительным) слоем из пленки толщиной 0,2 мм. Но компенсационные швы в стяжке необходимо размещать в зависимости от размеров плитки — они не обязательно должны делить стяжку на поля 100 х 100 см — их можно сместить на несколько сантиметров и выполнить надрезы с полями, например, 90 х 90 см или 110×110 см.
Если должно быть уложено покрытие на основе полимерных смол или стяжку планируется оставить окрашенной полиуретановой краской, следует выполнить большее количество надрезов, чем под другие виды покрытий.
Как армировать
Необходимость армирования стяжки зависит от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе эксплуатации. Армирование выполняется в более тонких стяжках — толщиной 3,5-4 см. Их армируют металлической сеткой 10 х 10 см или 15 х 15 см из 3- или 4-миллиметровой проволоки.
Сетку укладывают на дистанционных рейках, толщина которых должна быть приблизительно равна половине толщины стяжки.
Лишь после того как арматура будет разложена, следует укладывать стяжку. Уровень армированной стяжки определяется так же, как и неармированной — с использованием направляющих реек-маяков, уложенных непосредственно на основание.
Необходимость армирования определяется, в том числе, и видом стяжки. Гипсовые стяжки армировать не нужно (как и готовые растворы, армированные фиброволокном).
Как определить уровень стяжки
Лучше всего это сделать сразу на всем этаже, принимая во внимание толщину напольных покрытий, укладываемых в разных помещениях (например, толщина паркета будет отличаться от толщины коврового покрытия или плитки для пола).
Чтобы полы были на одном уровне, нужно в отдельных помещениях уложить стяжки разной толщины.
Определение уровня стяжки на этаже всегда следует начинать от помещения, в котором стяжка будет самой толстой, например, с того, в котором будет напольный обогрев. Такая стяжка будет иметь толщину минимум 4 см. Определяя высоту стяжки в смежных помещениях, нужно принимать во внимание толщину покрытий пола.
Исключением являются помещения, где может быть разлита вода, например ванная или кухня, — здесь он должен быть ниже уровня холла и жилых помещений на 1 см.
О точном определении толщины стяжки не нужно заботиться лишь в ситуации, когда предполагается установка порогов. Если для устройства стяжки используют традиционный раствор с густопластичной или полусухой консистенцией, то уровень стяжки фиксируется маяками, прикрепленными к основанию. Позже излишек раствора снимают с помощью правила.
Перерывы в работе со стяжкой
Их нужно делать после монтажа стяжки во всем помещении. Лучше всего уложить стяжку, выходящую на несколько сантиметров за пределы порога, и отсечь ее в месте, в котором должен быть сделан компенсационный шов, а затем убрать из него остатки раствора. После перерыва именно от этого места следует начинать укладку стяжки
Готовя раствор, нужно всегда принимать во внимание то, за сколько времени он будет выработан (традиционный цементный раствор необходимо использовать на протяжении двух часов). Время пригодности применения готовых смесей всегда указывается производителем — как правило, это один или два часа. Определяя перерывы в работе, следует также принять во внимание то, спустя какое время стяжку нужно будет затирать. Традиционные цементные стяжки затирают, как правило, через 8-10 часов после укладки (через 24 часа они могут быть слишком твердыми). Полусухую бетонную стяжку, укладываемую с помощью пневмонасоса, можно затирать уже спустя три-четыре часа после выполнения. Затирание стяжки не всегда рекомендуется. Решающую роль играет вид напольного покрытия.
Если это должно быть, например, рулонное покрытие, основание следует затереть. Если же покрытием будет приклеиваемая к стяжке плитка для пола, тогда чем более шероховатой будет стяжка, тем лучше будет сцепление.
Уход за стяжкой
Если мы хотим, чтобы традиционная цементная или бетонная стяжка имела соответствующую прочность, необходимо в течение 7 дней после окончания работ заботиться о том, чтобы она была влажной. Помещения, в которых выполнены стяжки, должны оставаться закрытыми, так чтобы сквозняк не привел к слишком быстрому высыханию стяжки.
Поверхность стяжки можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему стяжка будет регулярно увлажняться водой, конденсирующейся на нижней стороне пленки. Можно также разложить на стяжке слой влажных опилок. Поверхности стяжек, уложенных летом, лучше всего просто сбрызгивать водой. Через семь дней такого ухода за стяжкой следует убрать с нее пленку или опилки и приступить к проветриванию помещения. Спустя четыре-шесть недель медленного высыхания стяжки уровень ее влажности должен составлять менее 3%. Менее чувствительные к влаге напольные покрытия, например плитку, можно укладывать уже через три-четыре недели.
Гипсовые стяжки
Они приобретают все больше сторонников. Их можно применять под все типы покрытий, начиная от ковровых и заканчивая каменными. Однако они подходят только для сухих помещений, поскольку под воздействием влаги разрушаются. Тем не менее, у них есть другие преимущества — они устойчивы к усадке, не растрескиваются и не крошатся под воздействием перепадов температуры. Поэтому гипсовые стяжки идеальны для использования там, где есть напольный обогрев. В помещениях до 50 м2 в них не нужно выполнять промежуточные (а только пристенные) компенсационные швы. Гипсовые стяжки обладают высокой прочностью на сжатие-около 20 МПа.
Стяжка на обогреваемые полы
Уже на этапе монтажа напольного обогрева следует предусмотреть, где именно будут выполнены температурные компенсационные (дилатационные) швы, и проложить между секциями напольного обогрева специальные компенсационные ленты, предназначенные для полов с обогревом. Образовавшиеся таким образом компенсационные швы должны проходить на всю толщину стяжки.
Компенсационные ленты, разделяющие пол на поля (приблизительно 3 х 3 м), должны быть закреплены до выполнения стяжки
Для полов с обогревом подходят также полусухие бетонные стяжки, подаваемые с помощью пневмонасоса. Их укладывают поочередно в виде полей, разграниченных компенсационными лентами
Самые частые ошибки при выполнении стяжек
- Добавление к цементному раствору извести , которая повышает пластичность, но ухудшает прочность стяжки.
- Выравнивание стяжки цементно-известковым раствором , оставшимся после оштукатуривания стен, — верхний слой отойдет вместе с напольным покрытием.
- Отсутствие соответствующего ухода за стяжкой после ее укладки — из-за недостатка влаги затвердевание верхнего слоя происходит слишком быстро и стяжка не будет обладать достаточной прочностью.
- Применение слишком жидкого раствора — из-за добавления очень большого количества воды стяжка будет сохнуть в течение многих месяцев. Такая стяжка имеет меньшую прочность и подвержена большей усадке, и в связи с этим — растрескиванию.
Насколько удачно вы справитесь с такой задачей, как заделка стыков гипсокартона, зависит устойчивость будущего строения и его внешний вид. Если неправильно обработать шов, то со временем:
- в этом месте появятся трещины или мелкая сеточка из них;
- срок эксплуатации намного сократится;
- финишное покрытие будет испорчено, а это, безусловно, повлечет добавочные траты денежных средств.
А если заделка швов гипсокартона будет проводиться по технологии и с использованием качественных материалов, то вам никогда не придется тратить свой семейный бюджет на переделку чистового ремонта в квартире.
Стыки гипсокартона можно обработать многими методами. Мы же вам расскажем наиболее популярные и правильные. Те, которые выполняются по утвержденным технологическим процессам, в соответствии с ГОСТами, методиками и строительными правилами. Их список приведен в конце статьи.
При этом неважно, нужно вам заделывать стыки гипсокартона, который смонтирован на металлическом каркасе, или же приклеенного на ровную стену. Важно соблюдать процесс.
Условия для производства работ по заделке стыковых соединений
Для того чтобы сберечь заработанные деньги, силы и время, перед началом работ следует выполнить несколько требований:
- Обрабатываемую поверхность нужно очистить.
- Армирующая лента по своей ширине должна соответствовать размерам шва.
- Все головки крепежа следует утопить в лист, чтобы они не выпирали.
- ГКЛ на поверхности, а тем более на стыках, не должен иметь отслоений. Наличие подобного изъяна говорит о том, что нужно отрезать бумагу под самое основание и аккуратно зачистить наждачной шкуркой это место.
- Проверьте надежность крепления листов и качество монтажа каркаса.
- Создать благоприятный микроклимат в помещении:
- влажность должна быть нормальной, так как в других условиях ГКЛ изменит свои линейные размеры;
- температуру следует поддерживать не ниже +10 °С, причем такой показатель необходимо сохранить на весь период работы и на время высыхания финишной шпаклевки (в зимнее время показатели температуры должны быть в пределах +13 – +20 °С);
- сквозняки, резкий нагрев помещения или охлаждение недопустимы в процессе производства работ.
Заделка швов серпянкой
Стеклотканевая сетка, профессионалы ее называют серпянка, производится с клеевым слоем. Она предназначена для заделки стыковых соединений гипсокартонных листов, проклейки швов, трещин на ремонтируемых поверхностях. Серпянка хорошо впитывает влагу. После взаимодействия со шпатлевкой и окончательного высыхания она дает единую прочную армированную плоскость.
Характеристики сетки приведены в данной таблице.
Рассмотрим, как своими руками заделать швы на гипсокартонной конструкции с помощью стеклотканевой сетки. Не стоит лишний раз упоминать, что поверхность должна быть очищенной не только от грязи, но и от пыли. Следует не нарушать микроклимат в помещении. Сам процесс будет состоять из следующих этапов:
- Расшивка швов.
- Грунтовка стыков.
- Шпаклевка поверхности.
- Наклейка стеклотканевой сетки.
- Повторная шпаклевка.
- Шлифовка стыковых соединений.
- Очистка поверхности от грязи и пыли.
Торцевые стыки при любом виде заделки швов обязательно должны иметь фаску. Для этой цели используется специальное приспособление – кромочный рубанок. Данный инструмент снимет фаску под углом 22,5 о на 2/3 толщины листа, что вполне достаточно для этого вида работ. Использовать рубанок гораздо удобнее, да и процесс проходит намного быстрее.
Также допустимо применение ножа в этой процедуре. Правда, он снимает фаску под углом в 45 о. Но этого вполне достаточно для качественного выполнения, только работать нужно аккуратнее и не торопиться. Неважно, чем вы произведете срез – какой инструмент есть, тем и работайте.
Снимать фаску на срезе гипсокартона следует непременно. Это понадобится для того, чтобы в полученное углубление можно было заложить шпаклевку. Такая процедура значительно укрепит конструкцию перегородки или стены.
Если же не делать этого, то при шпаклевании на срезе получится бугорок, который придется выравнивать более густым слоем финишной шпаклевки. А это приведет к большему расходованию строительного материала и удорожанию работ. В случае если слой будет тонким, то в процессе эксплуатации шов даст трещину, так как изначально было допущено нарушение технологии заделки швов гипсокартона.
Малейшее отклонение от технологии приводит к образованию трещин на поверхности финишной отделки и влечёт за собой непредвиденные расходы во внушительных суммах.
Опытные специалисты в подобных обстоятельствах говорят, что скупой платит дважды. И, к сожалению, на практике это очень распространенный случай нарушения технологии.
Грунтовка стыков
Теперь следует приступить к грунтованию стыков. Для этого нам понадобится специальный состав, носящий одноименное название. Его можно купить в специализированных магазинах. Грунтовочный состав хорошо впитывается в материал, образуется невидимая пленка, которая имеет великолепные соединительные свойства, сцепляет поверхности. Эта водорастворимая смесь пропитывает только верхний слой гипсокартона и внутрь не проникает.
В процессе последующей обработки поверхности сам картон будет тянуть в себя воду из раствора или клея, тем самым ухудшая качества сцепления материала. А грунтовочный слой воспрепятствует этому процессу, так как пленка не пропускает влагу, не дает попадать пыли на обрабатываемую поверхность, да еще и имеет противогрибковые составляющие.
Толщина слоя должна быть не меньше 0,03 мм, а наносить ее можно:
- обычной кистью;
- макловицей – специальной кисточкой;
- валиком;
- садовым распылителем.
Для удобства работы раствор можно наливать в кювету. А если объем используемой емкости грунтовки небольшой, пользуйтесь им, макая кисть прямо туда.
Производителями нам предлагается три вида грунтовочного состава:
- Фенольная смесь. В основном применима для работы с деревом и металлом. Но в качестве первого слоя грунта для гипсокартонной конструкции ее тоже можно использовать.
- Алкидная смесь. Для гипсокартона не подходит. Данный состав вызывает деформацию картонного слоя листа. Бумага отслаивается, и получаются пузыри, которые затем лопаются, на поверхности свисают лохмотьями. Понятно, что ни о какой прочности чистой отделки не приходится говорить.
- Акриловая (универсальная) смесь. Идеальна для гипсокартона, применяется как до, так и после шпаклевания.
Обратите внимание при выборе грунтовочной смеси на один из параметров – она должна быть для внутренних работ. Фасадная смесь содержит вредные вещества, которые запрещены к применению в жилых помещениях.
ГКЛ, обработанный специальной грунтовочной смесью, служит дольше, не теряет свой эстетичный вид и свойства. К тому же шпаклевка на загрунтованную плоскость ложится ровнее.
Шпаклевка швов
Этот вид работы требуется для выравнивания поверхности. По нашему методу мы будем делать это дважды, тогда стык между листами станет ровным, гладким и с хорошими адгезионными свойствами.
Для работы нам понадобится сухая или порошкообразная шпаклевка. Она разбавляется строго по инструкции перед самым нанесением на поверхность. Нельзя заготавливать состав впрок в больших объемах – он быстро сохнет и вам придется выбрасывать невостребованный материал, так как он станет непригодным для работы.
Здесь существуют некоторые тонкости. Если вы разводите смесь в больших количествах, допустим, будете обрабатывать большой объем поверхности и у вас много рабочих, то, используя для смешивания строительный миксер, не применяйте высокие обороты. Такой метод в состав вовлекает много дополнительного воздуха, а его излишнее количество плохо влияет на прочность конечного продукта.
Если же вы разводите небольшой объем, то сыпьте сухой порошок в воду до образования островков на поверхности воды и аккуратно размешивайте. По цвету шпаклевка может быть бежевой или серой. Этот показатель на прочность материала никак не влияет.
Для работы необходимы два шпателя:
- широкий (25-30 см),
- узкий (7-8 см).
На стык узким шпателем наносится слой шпаклевки таким способом, чтобы состав мог проникнуть вглубь, можно немного утопить его – вдавить в шов. В этом случае не стоит жалеть раствора, но и проявлять фанатизм также не нужно. Остатки можно пока не убирать, ведь на них затем будет наклеена сетка. Излишки удалятся на другом этапе работы.
Не забывайте про места на гипсокартоне, где вкручены шляпки шурупов – их тоже нужно шпаклевать.
Обработка стыка стеклотканевой сеткой
После нанесения шпаклевочного раствора на стык нужно приложить ленту к шву. Лучше заранее отмерить ее по длине, а можно сделать и во время работы, но это когда есть рядышком помощник. Серпянка хорошо режется ножницами. При помощи шпателя плотно придавите ее по всей длине к стыку.
Накладывать ленту нужно строго по центру шва. Если один кусок закончился, наложите внахлест следующий и продолжайте работу.
При помощи широкого шпателя пройдитесь еще раз по обрабатываемой вами поверхности и заодно удалите излишки шпаклевки. Теперь необходимо время, чтобы стыки высохли.
Второй слой шпаклевки
Накрывающий слой можно наносить на стыки, когда поверхность высохла. Для этого понадобится подождать от 8 до 12 часов. Второй проход уберет все недочеты, которые были пропущены ранее, и сделает шов прочнее.
Необходимо добиться минимального укрывающего слоя – так, чтобы место стыка нельзя было определить на глаз.
Но если этого не получилось, в технологии работы существует следующий этап.
Шлифовка стыковых соединений гипсокартона
Шлифовка необходимых нам участков производится обычной наждачной бумагой, абразивной сеткой, которые фиксируются на специальный брусок, или специальной абразивной теркой. Что вам выбрать – решайте сами.
Наждачная бумага не очень удобна в работе, но можно ее набить на брусок – и тогда работать станет гораздо удобнее. Наждачка во время работы постоянно забивается пылью, поэтому приходится ее постоянно очищать. Купить материал в магазине можно в рулонах или порезанным на куски. Важным показателем для приобретения данного изделия является зернистость. Начинать работу можно с Р100-Р180, это более крупный вариант, а заканчивать – Р 220-Р280.
Абразивная сетка имеет перфорированную структуру и через отверстия проходит большая часть пыли. Она крепится на специальных держателях, смена сеток может производиться на ваше усмотрение. В магазинах продается уже разрезанная на куски. Таким инструментом удобно работать, правда, стоит он несколько дороже наждачной бумаги.
Подумайте не только о материале, но и о себе. Работа, которую вы хотите сейчас делать своими руками, очень пыльная. Поэтому вам понадобятся:
- респиратор;
- перчатки;
- специальные очки;
- защитная одежда.
Помещение должно иметь хорошее освещение, в противном случае вы не сможете разглядеть дефекты, которые требуют исправления.
Если нет практических навыков в данном процессе, предварительно попробуйте пошкурить стык на небольшом участке. Это делается круговыми движениями. Одновременно захватывайте небольшую площадь и контролируйте силу нажима. При появлении на поверхности царапин смените номер материала на более мелкий или уменьшите давление. После проведенной работы всю пыль и грязь нужно будет убрать.
Производя работу по данной технологии, у вас получится чередование слоев: шпаклевка, серпянка, шпаклевка. Данное сочетание выполнено по утвержденной технологии и дает хороший эффект. Место стыка идет вровень с поверхностью листа и его трудно определить на ощупь.
Заделка швов гипсокартона бумажной перфорированной лентой
Теперь рассмотрим, как заделать стыковые соединения на ГКЛ с помощью бумажной перфорированной ленты. В принципе технология такая же, как описанная выше. Имея чистую поверхность и соблюдая допустимый микроклимат в помещении, вам предстоит выполнить следующие этапы:
- Расшить швы.
- Загрунтовать стыки.
- Прошпаклевать их.
- Наклеить бумажную перфорированную ленту.
- Нанести накрывающий слой шпаклевки.
- Отшлифовать стыковые соединения.
- Очистить поверхность от грязи и пыли.
Выполнение первого, второго и третьего пунктов осуществляется по той же технологии, что описана в разделе « », поэтому информация, указанная там, пригодится для этого вида обработки стыков. А вот на четвертом пункте остановимся и расскажем о данном материале более подробно.
Обработка стыка бумажной перфорированной лентой
Этот материал представляет собой полоску бумаги, на которой имеются:
- микроотверстия, именно они не дают ленте вздуваться и пузыриться;
- разметочная линия посередине, которая служит для удобства и упрощения рабочего процесса, особенно для отделки внутренних углов помещений.
Бумажная перфорированная лента для гипсокартона предотвращает в местах соединения листов появление трещин. Ее физико-химические свойства идентичны гипсокартону, на любые изменения температуры и влажности она реагирует так же, как он. Значит, деформация в швах, обработанных этим материалом, исключается.
Бумажная лента потребителю представлена в рулонах, ширина 52 мм, продается длиной 50, 76 и 153 м. Экологически чистый материал, который производится на основе целлюлозы. Она изготавливается из особо прочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном направлении и поперечном. На ощупь ее поверхность слегка шероховата. Это помогает лучшему сцеплению со шпаклевкой.
Внутренняя структура с наличием микроскопических отверстий не дает возможности образоваться воздушным включениям при работе. Если от бумажной ленты оторвать небольшой кусочек – можно увидеть, какие у нее длинные волокна. Значит, на разрыв она держит высокую нагрузку.
Правда, стоит учесть, что лента должна достаточно плотно прилегать на слой шпаклевки к шву, не иметь загибов и пузырей. Поэтому раствор шпаклевки должен быть совсем не густым. Еще избежать появления пузырей можно посредством ленты с микроперфорацией.
По технологии на стыки с обрезными кромками следует лепить ленту, которая была предварительно смочена в воде. Процесс более трудоемкий, чем с серпянкой, метод монтажа отличается от упомянутой технологии и имеет некоторые нюансы.
Сама лента не самоклеящаяся, значит, наносится на слой шпаклевки. Предварительно в кипятке замочите отмеренные куски минут на пять. Достаньте один и отожмите лишнюю воду. Для этого материал необходимо пропустить между большим и указательным пальцами любой руки, тем самым убрав лишнюю влагу с нее.
Отрегулируйте ленту по центру стыка и в натянутом положении слегка вдавите в шпаклевку. Смежные концы должны быть внахлест. Аккуратно шпателем пройдите по ленте – от центра в оба конца поочередно.
Следует приложить усилие для надлежащего склеивания, но не переусердствуйте, чтобы не выдавить слой шпаклевки из-под ленты. Под ее средней частью должен остаться слой в 1,5-2 мм, под кромками – 0,8 мм. Теперь можно шпателем удалить излишки раствора вдоль продольных кромок.
Затем необходимо подождать, пока стыки высохнут, прошпаклевать их второй раз и опять оставить на 8-12 часов. Не забывайте – в помещении должен соблюдаться необходимый микроклимат.
После того как швы высохнут, нужно прошкурить их поверхность. Как это сделать и чем, описано в разделе « », в подпункте « ».
Необходимость выполнения данных работ
Работы, описанные выше, конечно, трудоемки, и на них приходится расходовать некоторую сумму семейного бюджета. Но ничего не поделаешь. Ведь шпаклевка швов гипсокартона так же необходима, как металлический профиль и его качественный монтаж.
Забыв прошпаклевать шов или решив сэкономить на этом подготовительном этапе деньги, вы однажды в своей квартире обнаружите небольшую трещину, которая будет увеличиваться в размерах. Как бы жестко не был установлен каркас и надежно не крепились листы, под воздействием вибраций, непредвиденных толчков стыки ГКЛ будут «играть». Что непременно приведет к их растрескиванию и выпадению высохшей шпаклевки, так как хозяин не стал использовать армирующую ленту.
Нарушение какой-либо из существующих технологий приводит к некачественному исполнению работ, а впоследствии – меньшему сроку эксплуатации всех задействованных материалов. Что чревато дополнительными затратами денежных средств и времени.
Если вы живете в панельном многоэтажном доме, то появление щелей между плитами перекрытия или выделение швов, которые были неудачно заделаны – это обычное явление. Вот почему если появились первые признаки этого явления, нужно сразу же принять радикальные меры. Ведь если это квартира, находящаяся на последнем этаже, то при щелях из полотка может капать, образуется сырость, грибок и плесень. Такое явление не совсем приятно. Поэтому проблему нужно решать. А чтобы сделать это, нужно иметь необходимые навыки и знания. Немногие знают, как заделать потолочный шов, поэтому работа для него покажется сложной. Однако не спешите вызывать мастеров-специалистов.
Однако швы могут дать трещины в независимости от того, находиться квартира на последнем этаже или на первом. Все сводиться к тому, что дом может дать усадку. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как ликвидировать проблему и заделать швы между плитами.
Принцип заделки потолочного шва
Небольшую трещину, которая может образоваться между плитами перекрытия, нужно осмотреть. Иногда бывает так, что ее следует расширить. Почему? Дело в том, что часто расширение самой мелкой трещины ведет за собой другие последствия. Открываются большие горизонты работ. Вот почему раз уж вы выделили время и средства на то, чтобы устранить проблему, то можно сделать все качественно и на совесть. Лучше один раз сделать работу в полном объеме, чтобы забыть о проблеме на многие годы.
К тому же в работе можно убить двух зайцев: выполнить герметизацию потолочного шва, а также выровнять потолок, если он неровный. В любом случае потолок нужно подготовить и очистить от отделки и старого бетона. Работа несложная, так как в строительстве многоэтажных домов есть некая тенденция: заделка швов между плитами выполняется цементным раствором средней прочности. Для начала давайте рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются, чтобы качественно и правильно выполнить все работы.
Подбор материалов и инструментов
Если вы не хотите повторить ошибку работников, которые сделали вам некачественный шов, нужно закупить качественные материалы и работать на совесть. К тому же правильные инструменты тоже играют важную роль. Ведь вся работа сводится к тому, чтобы добраться до шва, расширить его, и уплотнить в процессе заделки.
Вот что нужно купить перед выполнением работ:
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к выполнению работ. Мы рассмотрим подробную инструкцию, что поможет заделать шов даже неопытному человеку.
Заделка швов между плитами своими руками
Как ни крути, а работа включает в себя полноценный ремонт потолка. Нельзя просто расчистить место с трещиной и аккуратно заделать его. Отделка будет отличаться в любом случае. Воспринимайте проблему как возможность привести потолок в порядок, выполнив его отделку еще качественней. Дальше рассмотрим процесс по порядку:
- Для начала нужно подготовить поверхность. Это включает в себя полное очищение потолка от любой отделки: краска, побелка или штукатурка. При помощи пульверизатора нужно опрыскать потолок простой водой. При этом лучше опрыскивать не всю поверхность, а продвигаться по частям. Хорошенько увлажнив поверхность, нужно подождать 10-15 минут, чтобы жидкость впиталась в отделку. После чего можно снять старую отделку при помощи шпателя (широкий и средний). Очистив один участок потолка, можно приступать ко второму. Процесс повторяется до тех пор, пока потолок не будет очищен вплоть до основания.
- После того как старое покрытие будет удалено, можно сразу определить объем будущих работ. Бывает так, что в комнате может находиться два или три стыка, образовавшихся от плит перекрытия. Можно обнаружить, что предыдущие мастера заделали их неаккуратно и шов может выступать за поверхность плит, образуя горб. Все выпуклости придется удалить, чтобы создать ровную поверхность потолка.
- В этой работе не обойтись без перфоратора. Нужно взять соответствующую насадку, установить ее, переключить электроинструмент в ударный режим и постепенно очищать стык от цементного раствора. Важно тщательно разделить шов, удалив из него все лишнее. Щель потребуется углубить внутрь, на расстояние около 5 см.
- Что делать дальше? Здесь понадобиться узкая металлическая щетка или широкая кисть. Она нужна для удаления мелких частиц в щели, которые остались после работы с перфоратором. Это может быть пыль и мелкие частички раствора. Шов должен быть очищен и подготовлен для следующего этапа.
- Дальнейший этап – обработка подготовленной щели грунтовкой глубокого проникновения. Она улучшит адгезию НЦ состава и штукатурки, а также убережет ее от сырости. Обычно нанесение грунтовки выполняется посредством валика, но так как обрабатываемая поверхность небольшая и труднодоступная, то для этой цели используется кисточка. Важно нанести грунтовку однородным слоем и на всю поверхность, не пропуская участков. Работы выполняется в два слоя, с выжиданием времени на высыхание первого слоя.
- В случае когда щель между стыками широкая (больше 3,5 см), то сначала щель заполняется монтажной пеной. Она прекрасно сцепиться с прогрунтованной поверхностью, и в процессе расширения будет заполнять проем. Ее часть выступит за шов, поэтому остатки удаляются при помощи строительного ножа. Дальше в монтажной пене делают канавку, которая имеет глубину в 3-5 см и сужается вовнутрь, образуя подобие треугольника.
- А в том случае, когда стык очень глубокий и узкий, то его подготовка перед зачисткой выглядит таким образом: покупается специальный уплотнитель соответствующей толщины, на который нужно насести полоску герметика и углубить в щель шпателем. Важно оставить место, куда будет заполнен бетонный раствор.
- Теперь настало время заделки шва при помощи НЦ раствора. Для начала его нужно приготовить, используя инструкцию на упаковке. Это сухая смесь, которую нужно развести с водой. После приготовления состав наносится внутрь стыка при помощи шпателя. Работа несложная, нужно просто набирать смесь из ведра и заполнять ею все пространство внутри. Оставляют небольшой зазор, чтобы в дальнейшем заполнить его латексной шпаклевкой.
- Теперь важно дождаться полного высыхания раствора. Время, за которое он высохнет, указывается на упаковке. После чего на обработанную поверхность нужно нанести латексную эластичную шпаклевку. Процесс напоминает обычное шпаклевание поверхности. Работа проводится с использованием широкого и узкого или среднего шпателей. Принцип такой: при помощи узкого шпателя шпаклевка набирается на большой шпатель, а дальше с него узким шпателем переносится на место стыка. Большой шпатель нужен для того чтобы постоянно не спускаться за очередной партией шпаклевки. Шпатлевка покрывается равномерным слоем и разравнивается до уровня потолка.
- Опять же, нужно дать шпаклевке высохнуть. На это уйдет примерно два дня. Теперь можно приступить к армированию шва сеткой-серпянкой. Чтобы зафиксировать ее на месте, на готовый шов и плиту с обеих сторон наноситься тонкий слой шпаклевки. Ширина слоя должна быть немного больше ширины сетки. После чего она утапливается в шпаклевку, а все излишки удаляются при помощи шпателя. Армирование укрепит шов, и в дальнейшем он не будет трескаться.
- После того как швы подсохнут, поверхность потолка перед обработкой нужно покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения. В этот раз используется валик, так как с ним покрыть потолок целиком будет намного проще. Как и в первый раз, лучше сделать два слоя, оставляя время на высыхание предыдущего.
- Завершающий этап – шпаклевка потолка целиком. После высыхания грунтовка на поверхность наносится стартовая штукатурка тонким слоем. Когда она высохнет, можно накладывать финишный слой. В работе используется широкий шпатель. Последний слой должен быть гладким и идеально ровным.
Обратите внимание! Несмотря на то что в инструкции описан процесс затирки одного шва, это касается всех швов в комнате. Мы упоминали, что их может быть несколько, поэтому процесс ремонта выполняется сразу со всеми швами. Например, очистив и прогрунтовав один шов, нужно переходить ко второму и так далее.
Вот и все, заделка швов между плитами перекрытия сделана. Остается затереть потолок теркой и нанести финишное покрытие. Это может быть побелка, краска, просто шпаклевка или обои. А чтобы упростить вам задачу, вы подготовили наглядное видео, из которого вы узнаете, как заделать шов между плитами перекрытия на потолке.
Подведем итоги
Если вы заметили, что на потолке образовалась трещина в месте стыка плит, не стоить бить тревогу. Хоть и оставлять это без внимания нельзя, но это не является масштабной проблемой. Нужно только быстро отреагировать и выполнить все работы самостоятельно, учитывая инструкцию, которая была приведена выше. Все же, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Они уж точно сделают все правильно.