Сделать собственными руками ремонт старых деревянных окон – такая задача периодически возникает перед домашними умельцами.
Даже сейчас, в век популярности пластиковых изделий, деревянные рамы не теряют актуальности.
Многие только сейчас начинают осознавать преимущества привычного дерева, которое совсем недавно энергично меняли на пластик. Древесина – не просто природный экологический материал, она обладает вполне очевидными качествами.
Изделия из дерева достаточно устойчивы к воздействиям извне, имеют хорошие тепло- и . окна способствуют поддержанию внутри помещения оптимальных показателей влажности. Производители быстро поняли, что своеобразный «пластиковый бум» несколько спадает, и начали активно рекламировать изделия из модифицированной древесины.
Ничего плохого об их качестве сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличие от цены, которая несколько пугает. Надо сказать, что приложив массу усилий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это не так уж сложно, хотя требует времени. Зато практически убитое ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.
Технология ремонта деревянных окон
Существуют специальные технологии, позволяющие даже совсем негодные и подгнившие окна превращать во вполне приличные, добавив им еще несколько десятков лет жизни.
Что для этого потребуется?
Материалы, инструменты
- Различные стамески от 4 до 30 мм шириной.
- Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а также острожки перпендикулярных граней, еще его называют отборник.
- Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
- Мастихин или сапожный нож.
- Корончатое тонкостенное сверло по дереву.
- уровень или рейсшина.
- плотницкий.
Отвес тоже необходим, но его несложно сделать из гайки и нитки.
Потребуются также материалы:
- жидкие гвозди (монтажный );
- натуральная:
- флейцевые кисти 80 и 40 мм;
- мелкие гвозди;
- большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
- обрезки водостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
- , подходящая по тону, на древесных опилках;
- белила густотертые, цинковые или титановые;
- керосин;
- щит из досок или фанерный лист размером чуть больше рамы;
- аквариумный силиконовый клей.
В данном случае не потребуются шпаклевки полимерные глубокого проникновения на водной основе. Дело в том, что их использование заметно усиливает теплопроводность изделий из дерева. В зависимости от дизайна, также может пригодиться прозрачный акриловый лак и .
Если имеется возможность применить специальный промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут лишними.
Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при оптимальной влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий случай, если погода испортится, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.
Разборка и ревизия
Одним из важных элементов оконной конструкции являются деревянные чопики (специальные нагели), скрепляющие окно по углам.
Но имеется еще один способ, который можно назвать капитальным – обработки хватает на десятки лет . Для этого потребуется особое приспособление: это кусок трубы из прочной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдали от строений.
На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.
Как происходит процесс капитальной обработки?
На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электрической плитки или строительным феном. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на время приостанавливаем, затем вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе исчезнут, и не будут появляться пузырьки.
Для пропитки используют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на несколько минут, потом им же достают и просушивают. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За процессом следят искоса, сбоку. Детали, обработанные таким способом, могут служить много десятков лет.
Восстановление старых деревянных окон
Клинья и нагели
Перед самым началом работ нужно позаботиться о новых клинышках и нагелях. Нагели можно изготовить из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для каждого отдельного элемента заготавливается клинышек нужного размера из дерева подходящих пород, например, рябины или дуба.
Выравнивание
На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не закрепляя ее ничем. Как и прежде, равняют по диагонали, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Потом раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, при необходимости равняют. После схватывания клея проводят фиксацию нагелями.
Все это необходимо выполнить в тот же день, пока клеевой стык остается еще достаточно пластичным. Нагели закрепляют окончательно клиньями, вбивая их с двух сторон по волокнам нагеля.
Смазанные жидкими гвоздями нагели киянками забивают в приготовленные отверстия таким образом, чтобы волокна этого элемента были перпендикулярны волокнам древесины основного изделия. Это важное условие их надежного соединения.
Подгонка створок и рамы
Обеспечение прямоугольности внешнего края вовсе не означает прямые углы различных монтажных проемов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Поэтому следующий важный и необходимый шаг – выравнивание четвертей внутри. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем с помощью отвеса четверти.
Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, с помощью рейсшины и угольника находим наиболее «уехавший» угол. Затем нужно от него и от других углов отбить по рейшине карандашом новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все лишнее.
Точно так же осматриваем и проверяем наружные створки. Потом створки располагаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не обязательно, так как их небольшой перекос сильно не навредит. После всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.
В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях подкладываются небольшие полоски фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все точно и аккуратно, не забывая сделать для фурнитуры выемки. Прибиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место отливы с помощью жидких и обыкновенных гвоздей.
Шлифовка и шпаклевка
Для небольших неровностей и выемок вполне допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному смешивают опилки и жидкие гвозди. Готовят состав небольшими порциями, которые быстро используют. Такая смесь схватывается уже через несколько минут. Раму шлифуем наждачной бумагой.
Покраска
Для чаще всего используют качественную масляную краску. Оптимальный вариант в данном случае – купить густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или синтетические разбавители, уступающие традиционным по своей долговечности.
Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не слишком годятся для отделки: через несколько лет потребуется новая покраска. А множественные наслоения краски выглядят не слишком эстетично.
При выборе густотертой краски желательно убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.
Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть ощущения скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании почти весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют постепенно, доводя смесь до требуемой консистенции.
Ремонт старых деревянных окон в бане позволяет восстановить их функциональность, вернуть изначальные декоративные свойства. Это может быть поточечный ремонт, заключающийся в устранении отдельных дефектов конструкции, или же полная реставрация.
Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.
Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой
Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.
Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:
- резина;
- поролон;
Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.
Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.
Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.
Цены на уплотнители для деревянных окон
уплотнитель для деревянных окон
Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась
Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.
Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.
Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.
- Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
- Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).
Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.
Очистка рамы шпателем – фото
Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
Пример нанесенной и выровненной шпаклевки
Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.
Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.
Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.
Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.
Цены на краску для дерева
краска для дерева
Видео – Покраска окон
Дефект №3. Тугое закрытие створок
Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:
- поставить их на другие места на оконной раме;
- намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.
Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.
Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.
Дефект №4. Участок конструкции прогнил
Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.
Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.
Цены на столярный клей
столярный клей
Дефект №5. Перекосились оконные переплеты
Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.
Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.
После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.
Цены на оконный угол
оконный угол
Полная реставрация окна
Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.
Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.
Этап первый. Подготовка всего необходимого
Для работы потребуется следующее оборудование:
Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.
Таблица. Расходные материалы для реставрации
| Наименование | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Специальный монтажный клей для древесины | Порядка 300 г | |
| Обязательно на основе силикона | 15-20 мл | |
| Производится из древесных опилок | 500 г | |
| Минимальная толщина – 1,5 мм | - | |
| Можно купить во всех строительных магазинах | 3 кг для всех окон бани среднего размера | |
| Пигмент с наполнителем, который разводится вручную | 2 кг для всех окон | |
| Размеры должны превышать размеры оконной рамы | 1 шт. | |
| На 4 см и 8 см | 2 шт. | |
| Ширина 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем) | 1 шт. | |
| - | 2 л | |
| №80 или как минимум №60 | 70 см | |
| - | 500 г | |
| 6-8 см | 500 г |
Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.
Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.
Фен строительный
Цены на строительный фен
строительный фен
Этап второй. Демонтаж и ревизия
Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.
Элементы оконной рамы, позиция 4 – нагель
Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.
Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.
Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.
В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.
Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.
Нагели в створке – схема
Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).
Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.
Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.
Этап третий. Удаление краски
Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.
Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.
Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.
Видео – Очистка окна от старой краски
Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.
Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.
Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.
Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).
Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.
Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.
Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.
Этап четвертый. Пропитка
Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.
Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.
Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.
Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.
Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.
Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.
Этап пятый. Восстановление
Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.
Клинья, нагели
Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.
Нагель для оконной рамы
Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.
Наружное выравнивание
Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.
Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.
Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.
Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.
Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.
После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.
Подгонка
Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.
Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.
Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.
Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.
Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.
Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.
Шпаклевание, шлифовка
Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.
Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.
Нанесение краски
Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.
Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.
Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.
Отделка
После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.
Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.
Остекление
Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.
Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.
Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.
Подводя итоги
Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит чудеса. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные по этой методике, будут выглядеть не хуже пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины при этом полностью сохраняются.
Реставрация деревянных окон, особенно старых советского производства – это великолепная тема для споров между специалистами, да и обычными потребителями тоже. Дело в том, что однозначного мнения по данному вопросу не существует. Одни считают реставрацию деревянных окон нерентабельным и даже глупым занятием, так как установка новых пластиковых конструкций обходится не намного дороже. Другие напротив, утверждают, что хорошие окна из массива древесины менять на пластик не разумно.
Зерно истины есть в утверждениях каждой из сторон. Но и заблуждений также хватает. Давайте попробуем разобраться подробнее в данной теме, а также понять почему восстановление деревянных окон это и хорошо и плохо одновременно.
Заблуждения сторонников пластиковых окон
Главное заблуждение заключается в том, что сторонники пластиковых окон существенно завышают стоимость реставрации деревянных окон . На практике, даже заказывая ее в строительной компании, платишь в 1,5-2 раза меньше.
- Капитальная реставрация двухстворчатого окна под ключ стоит порядком 8-10 тыс. рублей ().
- Пластиковое окно с двумя створками стоит в среднем 14 тыс. рублей.
С монтажом, подоконниками и отливом выйдет все 20 тыс., а то и больше (это реальная цена на хорошие окна с качественной установкой, компании же где гастарбайтеры лепят абы что не учитываем).
То есть, разница не заявляемые 30-40%, а все 200-250%. При наличии 3-5 окон в квартире, экономия получается очень даже ощутимой, вплоть до 50 тысяч.
Второе заблуждение – сторонники пластиковых окон считают, что ПВХ это красиво и современно. На самом деле это не совсем так, пластик все-таки является показателем бедности, а вовсе не наоборот. Смотрится он дешево и аскетично, особенно белый. Люди при деньгах ставят именно деревянные окна, а не пластиковый ширпотреб, который так активно продвигается многими корпорациями.
Ну и третье заблуждение – ПВХ окна служат по 50 лет . Это маркетинговый ход, на самом деле ни одно пластиковое окно столько не проработает. Нормальный срок эксплуатации для пластика 15-20 лет, не больше. После данного срока сдают по всем показателям и их уже желательно менять или капитально ремонтировать. На самом деле ремонт пластиковых окон может понадобиться гораздо раньше, лет через 7-10 (фурнитура и уплотнитель выходят из строя быстрее, чем сам профиль и стеклопакеты).
Деревянные окна без щелей «не дышат».
Заблуждения сторонников реставрации деревянных окон
Главное заблуждение – это уверенность в том, что деревянные окна «дышат».
На самом деле эффект проветривания при закрытых обусловлен неплотным закрытием створок, иначе говоря наличием щелей, через которые проходит воздух с улицы. Как только на окна устанавливается резиновый уплотнитель для утепления, данный эффект моментально исчезает.
Второе заблуждение – реставрацию можно выполнить самостоятельно.
Многие считают, что отреставрировать окна можно без подключения специалистов, сделав реставрацию еще в 2-3 раза дешевле. Это на самом деле так, ведь расходные материалы обойдутся не в 10 тысяч, а максимум в 3-4 тысячи.
Однако все не так просто. Для реставрационных работ понадобится строительный фен, шлифовальная машинка, дрель, специальные приспособления для снятия краски (обычный шпатель не подойдет, он будет срезать древесину) и врезки резинового уплотнителя. Данный набор инструмента обойдется минимум в 15 тысяч, если брать очень плохой Китай, который может и не дожить до конца реставрации. Но даже если весь необходимый инструмент есть, то вероятность корректного ремонта без опыта стремится к нулю. Скорее всего, получится не качественно и дорого.
Третье заблуждение – это надежда, что отреставрированные деревянные окна прослужат еще столько же. Древесина тоже имеет свой ресурс, поэтому наиболее часто после реставрации окна приходят в негодность через 10-15 лет или даже раньше. Но тут есть нюансы, срок дальнейшей эксплуатации сильно зависит от используемой при производстве окон древесины и ее состояния на момент ремонта. В «сталинских домах» бывает, что под несколькими слоями краски прячется дерево ценных пород и в идеальном состоянии. После тщательной обработки оно может прослужить еще 20-30 лет без проблем.
А вот во многих хрущевках (малосемейках и общежитиях) к примеру, часто обнаруживается оконный профиль из сосны, которому не поможет никакая реставрация (добросовестный мастер откажется реставрировать такое окно).
Итоговое сравнение
Учитывая все заблуждения и реальные преимущества реставрации или замены окон, мы сделали сравнительную характеристику обоих вариантов.
| Параметр | Монтаж ПВХ окон | Реставрация окон |
| Стоимость | от 18 тыс. за окно из 2 створок | до 10 тыс. за окно из 2 створок |
| Срок эксплуатации | 15-20 лет | 10-12 лет |
| Теплоизоляция | Высокая | Средняя |
| Шумоизоляция | Высокая | Средняя |
| Обслуживание | Минимальное | Минимальное |
| Внешний вид | Как у всех | Оригинальный |
| Удобство использования | Среднее | Среднее |
| Стандартные москитные сетки | Да | Нет, но можно сделать нестандартные |
| Повреждение стены возле окна | Да | Нет |
| Подоконник | ПВХ или установка старого | Старый |
| Фурнитура | Поворотно-откидная | Обычно поворотная без режима проветривания |
| Прочность | Средняя | Выше среднего |
| Взломостойкость | Низкая | Средняя |
| Экологичность | Средняя | Высокая |
Как видно из таблицы, по большей части параметров хоть и немного, но лучше отреставрированных деревянных. В этом и заключается главный недостаток капитального ремонта. Другими словами добиться столь же высоких показателей, как у новых окон не получится при всем желании и профессионализме мастера.
Но, реставрация все-таки значительно дешевле, что в условиях кризиса очень важно. Кроме того, обладают более интересным дизайном и их гораздо сложнее взломать (ПВХ окна взламываются за 30 секунд без разбития стекла). Так что реставрация имеет свои ощутимые преимущества. Именно поэтому выбирать между установкой новых ПВХ окон и реставрацией старых деревянных так сложно.
Если старые деревянные окна в удовлетворительном состоянии и изготовлены из качественной древесины (она, как правило, тяжелее), то реставрировать их имеет смысл. По стоимости выйдет немного, а результат получится хороший, да и простоять такие окна могут очень долго. А вот покосившиеся окна с сильным люфтом приводить в порядок смысла особого нет. Лучше выкинуть и поставить пластик или евроокна.
Добросовестные мастера придерживаются аналогичной позиции и не берутся за реставрацию, когда это невыгодно для клиента. Но, к сожалению, таких не так много.
Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.
Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.
Технология, инструменты, материалы
Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов ).
Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:
Зензубель (отборник)
- Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
- Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
- Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
- Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
- Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
- Плотницкий угольник.
- Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.
Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:
- Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
- Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
- Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
- Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
- Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
- Керосин, 2 л.
- Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
- Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
- Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
- Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
- Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
- Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.
Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.
Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.
Условия работы
За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.
Правильная и неправильная посадка нагеля
Разборка и ревизия
Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.
Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.
Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.
Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:
- Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.
После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.
Очистка от краски
Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.
Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.
Видео: снятие краски термическим методом
«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):
- Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
- Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
- Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
- Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
- Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
Примечания:
- Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
- Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.
В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.
Пропитка
Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.
На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.
В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.
Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.
Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.
Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.
Восстановление окон
Нагели и клинья
Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.
Выравнивание по наружи
Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.
Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.
Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.
Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.
Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.
Подгонка рамы и створок
Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.
Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).
Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.
После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой
Шпаклевка и шлифовка
Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.
Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.
Покраска
Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.
Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.
Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).
Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.
Видео: пример покраски деревянного окна
Отделка
Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.
Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.
Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.
Остекление
Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.
Итог
Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.
Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон
Ремонт и реставрация деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».
Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.
Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон
Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.
Инструменты и материалы
Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:
- строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
- шпатели, широкий нож (сапожный).
В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.
- ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
- рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
- дрель и сверла разного диаметра;
- плотная древесина для клинышков и нагелей;
- олифа для пропитки или готовые грунтовки;
- замазки по дереву;
- резиновый уплотнительный шнур;
- новая фурнитура: петли, шпингалеты;
- большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
- штапики и силиконовый герметик.
Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.
И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.
- набор кистей;
- краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.
Порядок реставрации деревянных окон
Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.
Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.
Снимаем краску
Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.
Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.
Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.
Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.
При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.
Выравниваем раму
Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.
Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).
Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.
Реставрируем створки
Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.
При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.
Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.
После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.
Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.
Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.
Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.
Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.
После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.
Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.
После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.
Установка уплотнителя
Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.
Пропитка
Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.
Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.
При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.
Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину
При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.
Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.
Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.
Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.
Шпаклюем и обрабатываем наждачкой
Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.
Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.
После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.
Окрашивание
Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.
Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.
Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.
Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.
Остекление
Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.
Замена выгнивших участков деревянной рамы
Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:
- замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
- удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок
Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.
После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.
Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.
Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.
После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.
Итоги
Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.