V tomto článku na webovej stránke sa pozrieme na to, ako správne vyrobiť podlahový poter vlastnými rukami v byte, môžete vidieť video krok za krokom liatie poteru, resp nezávislé prevedenie Použitím všetkých pokynov môžete znížiť náklady na vykonanú prácu vo všeobecnosti.
Poďme zistiť, čo je poter - to nie je nič iné ako podlahová vrstva (základ), na ktorej je povrchová úprava podlahy: laminát, linoleum, dlažba atď. Typ a ďalšia prevádzka vašej podlahovej krytiny bude závisieť od kvality poteru.
ČLÁNKY K TÉME:
Druhy poterov
Podlahový poter v byte môže byť dvoch typov:
- Monolitický je cementovo-pieskový, sadrový (anhydritový), samonivelačný atď.
- Suché alebo prefabrikované zo stavebných dosiek.
Poter musí byť vybraný v závislosti od miestnosti. V izbách s vysoká vlhkosť(kúpeľne a kuchyne) nemôžete použiť sadrové a prefabrikované potery.
Prípravné práce
Potom, čo ste sa rozhodli, aký druh podlahového poteru urobíte, musíte pripraviť základňu na nalievanie. Aby ste to urobili, musíte odstrániť starú podlahovú krytinu a všetky uvoľnené časti základne a najlepšie ju vysať, aby ste z povrchu odstránili prach.
Potom podklad prelepíme základným náterom pre lepšiu priľnavosť (ideálny je Betokontakt, ale je možný aj lacnejší).
Pre ďalšiu prácu musíte nájsť nulová úroveň. Na to budete potrebovať vodováhu alebo laserovú vodováhu.
Nulovú úroveň nájdeme pre všetky miestnosti bytu naraz. Za týmto účelom umiestnite značku vo výške asi 1-1,5 m od podlahy na ľubovoľné miesto a potom preneste značky na všetky steny v byte pomocou vodnej hladiny.
Mali by ste mať značky na všetkých stenách vo všetkých miestnostiach. Tieto značky musia byť spojené rovnými čiarami.
Teraz meriame vzdialenosť od nakreslenej úrovne k podlahe. Toto meranie je potrebné vykonať na niekoľkých miestach na každej stene. Najmenšia hodnota bude znamenať, že v tomto mieste je výška podlahy maximálna.
Od najmenšej hodnoty odpočítajte hrúbku poteru a zmerajte výslednú dĺžku smerom nadol od predtým nakreslenej úrovne. Po spojení všetkých novo označených značiek sa získa nulová úroveň pre všetky miestnosti. Toto je úroveň, na ktorú sa naleje budúci poter.
Upozorňujeme, že hrúbka podlahového poteru nemôže byť menšia ako 30 mm (s výnimkou vyrovnávania pomocou samonivelačných zmesí alebo vyrovnávacích hmôt).
Cementový poter je vyrobený z jedného dielu cementu a troch dielov piesku. Teraz však existuje veľa hotových suchých zmesí, ktoré stačí zriediť vodou a môžu sa použiť.
Video: krok za krokom návod na podlahový poter urobte si sami:
Technológia podlahového poteru „urob si sám“.
Technológia poteru podláh v byte zahŕňa niekoľko etáp. Ruberoidná páska je nalepená na steny nižšie tak, aby jej horný okraj bol o 15 cm vyšší ako váš budúci poter.
Taktiež, ak sa v podlahe zistia priechodné otvory a praskliny, musia byť utesnené nezmršťovacím cementom (BCC), aby neskôr, pri nalievaní roztoku, nepresakoval k susedom nižšie.
Ďalšou etapou nalievania je inštalácia majákov. Všetky ďalšie práce závisia od kvality a správnej inštalácie majákov. Ako majáky používame kovové vodidlá v tvare T.
Pripevníme ich k rovnakému riešeniu, z ktorého budeme robiť poter. Rozloženie na hromady. Prvý maják by mal byť vo vzdialenosti 20 cm od steny. Nasledujúce majáky sú inštalované paralelne navzájom, vo vzdialenosti 30-40 cm menšej ako je dĺžka pravidla.
Ako dlhšie pravidlo, tým hladší bude poter.
Po položení majákov na hromady malty je potrebné ich vyrovnať pomocou úrovne. Zarovnanie by malo byť pozdĺž dĺžky majáku, ako aj medzi všetkými majákmi. V dôsledku toho by úroveň na všetkých pozíciách mala byť na nule.
Po vyrovnaní počkajte, kým roztok úplne nevytvrdne.
Po inštalácii majákov a vytvrdnutí roztoku môžete prejsť priamo k nalievaniu roztoku. Za týmto účelom premiešajte roztok a nalejte ho medzi dva majáky, začínajúc od vzdialeného okraja.
Potom ho pomocou pravidla utiahneme (vyrovnáme) pozdĺž majákov smerom k sebe. A tak ďalej, kým sa nevyplní celý podlahový poter. Je lepšie robiť plnku spoločne, pretože kým jedna vyrovnáva, druhá mieša ďalšiu časť roztoku.
A teraz ste dokončili nalievanie podlahového poteru, ale na relax je ešte príliš skoro. Teraz musíte vytvoriť podmienky, za ktorých bude správne tvrdnúť.
Trvá 24-28 dní, kým cement úplne vytvrdne a získa pevnosť. Aby poter nevyschol príliš skoro, musí sa navlhčiť 2-3 krát denne. Toto by malo trvať približne dva týždne.
Môžete ho tiež prikryť filmom, potom ho môžete podľa potreby navlhčiť.
Po 5-8 dňoch budete môcť chodiť po potere, ale za mesiac bude úplne pripravený. Zrýchľovanie v takýchto záležitostiach nepovedie k ničomu dobrému, ale naopak, môžete len pokaziť všetku vykonanú prácu.
Kontrola kvality
Po uplynutí požadovaného času môžete skontrolovať kvalitu podlahového poteru.
- Pozrime sa vizuálne - mala by to byť jednotná šedá farba.
- Ďalej sa pozrieme na rovnomernosť povrchu. Pomocou dvojmetrového pravidla umiestneného na podlahe skontrolujeme veľkosť medzery. Podľa našich noriem by medzera nemala presiahnuť 4 mm.
- Tretím bodom bude kontrola tvrdosti. Ak poter nevydržal veľa, potom, ako už bolo spomenuté, môže jednoducho prasknúť. Tvrdosť skontrolujeme tangenciálnym úderom kladiva.
To sú všetky hlavné body pri nalievaní podlahového poteru vlastnými rukami. Dodržiavaním týchto pravidiel sa vyhnete mnohým chybám, strate času a vo výsledku si ušetríte nervy a znížite náklady na rekonštrukciu bytu.
Mimochodom, informácie na premýšľanie o rozsahu práce - na poter s plochou 80 m2 budete potrebovať asi 100 vriec suchej zmesi.
Video návod, ako vyrobiť podlahový poter:
Ak máte nejaké otázky, sťažnosti alebo chcete zanechať svoju pozitívnu spätnú väzbu, môžete tak urobiť nižšie! Nechajte svoje pripomienky a návrhy v komentároch!
Hladký, snehovo biely strop je odborníkmi považovaný za najdôležitejší ukazovateľ bezchybne dokončenej opravy. Samozrejme, myslí sa tým niekto, kto trendy nezažil moderná móda so svojimi inherentnými komplikáciami, ako je viacúrovňový prístup a odmietnutie biela. Výroba stropného poteru je náročná úloha, ale je celkom uskutočniteľná a všetku prácu je možné vykonať nezávisle.
Použitie omietky alebo vyrovnávacej zmesi najmä v miestnostiach s nízkymi stropmi, kde sú možnosti tvorby zavesené konštrukcie, umožňuje „uložiť“ výšku miestnosti a využitie prírodné materiály robí strop „priedušným“.
Prípravná fáza prác zahŕňa dôkladné vyčistenie povrchu stropu od vrstiev starých náterov a odlupujúcej sa omietky. Je potrebné určiť aj najväčší výškový rozdiel. Ak sa má stropný poter vykonať pomocou vyrovnávacích zmesí, nemala by presiahnuť 50 mm.
Pri malých rozdieloch (do 5 mm) bude stačiť použiť vyrovnávacie tmely. Na stavebnom trhu nájdete pomerne veľký sortiment tmelov, ktoré je možné nanášať v hrubej vrstve. Tmel sa nanesie na povrch a po zaschnutí sa ošetrí jemnozrnným brúsnym papierom.
Ale ak je rozdiel viac ako 20 mm, je potrebné použiť výstužnú sieť a následne pracovať s omietkou. Používa sa maľba (serpyanka) a kovové pletivo. Serpyanka je prilepená k stropu lepidlom. Najčastejšie sa používa PVA. Všetky švy by mali byť tiež utesnené sieťovinou. V predaji nájdete aj samolepiacu serpyanku. Na zabezpečenie kovová sieťka Použite sponky alebo klince so širokými hlavami. Táto sieťka sa používa, ak je potrebné naniesť vrstvu omietky viac ako 50 mm. Pred omietaním musí byť povrch natretý základným náterom, napríklad kontaktným betónom. Medzi moderné materiály, čo umožňuje eliminovať významné rozdiely, je možné zaznamenať napríklad zmes „Rotband“.
Vykonáva sa kontrola kvality zarovnania rôzne metódy. Môžete použiť majáky, ktoré sa často používajú ako nechty. Sú zasunuté tak, že uzávery ležia v rovnakej rovine a strop je vyrovnaný pozdĺž tenkého lana alebo vlákna natiahnutého medzi nimi, čím sa medzera medzi závitom a povrchom vyplní omietkou.
Ďalším spôsobom je použitie vodováhy. Vo svojom jadre sú touto úrovňou dve prepojené nádoby naplnené vodou. Aplikovaním nivelačných rúrok na rôznych miestach sa posudzuje stupeň vyrovnania povrchu. Viac moderná metóda– používanie laserového značenia. Pomocou tohto zariadenia môžete označiť vertikálne aj horizontálne čiary.
Po čakaní na požadovanú dobu sa na suchú omietku nanesie vrstva vyrovnávacieho tmelu. Potom základný náter a farbu, ak je zvolená táto možnosť. konečná úprava. Ako základný náter môžete použiť rovnakú farbu, zriedenú riedidlom uvedeným v návode na použitie, o 20 percent, ak sa rozhodnete použiť základný náter, je lepšie ho použiť v tandeme s farbou od rovnakého výrobcu.
Počas kusu opravárenské práce v domoch so šindľovým stropom sa majitelia často stretávajú s otázkou, ako čo najlepšie opraviť takýto strop, pretože vápno a hlina zrejme prežili svoju užitočnosť a chcú dať miestnosti viac moderný dizajn. V takejto situácii najviac efektívnym spôsobom– strop zo sadrokartónu, s jeho pomocou zakryjete nespoľahlivý hlinený podklad a vytvoríte tak odrazový mostík pre vaše kreatívne experimenty. Niekedy však táto metóda nie je dostupná pre každého a nie je vždy relevantná. Napríklad ak hovoríme o O vidiecky dom, investovať veľké množstvo peňazí do výzdoba interiéru nie vždy vhodné. V takejto situácii najviac vhodná možnosť- ide o zhotovenie poteru priamo na šindle. Bude to minimálne dvakrát lacnejšie ako opcia sadrokartónový strop, a lepšie ako len predstierať nedostatky a vybieliť „staromódnym“ spôsobom.
Poter šindľového stropu zahŕňa niekoľko operácií:
- Umyť staré vápno . Na to potrebujete vedro s teplej vody, štetcom podobným štetcom a istou dávkou usilovnosti. Práca sa najlepšie vykonáva zo špeciálne pripravenej „kozy“; kuchynský stôl. Rebrík je pre takúto prácu veľmi nepohodlný, pretože vám neumožňuje umiestniť vedľa neho vedro s vodou a musí sa často prestavovať.
- Odstraňovanie slabých úlomkov hliny. Keď zmývate vápno, pomocou tvrdej malej špachtle skontrolujte všetky nespoľahlivé úlomky stropu - všetko, čo sa „hýbe“, sa musí vyčistiť.
- Povrchový základný náter. Pre túto operáciu je vhodný základný náter s hlbokým prienikom;
- Vyrovnanie stropu, nalepenie maliarskej siete. Po úplnom zaschnutí základného náteru použite vŕtačku s nástavcom alebo ručne premiešajte roztok štartovací tmel– Rotband alebo izosadra je celkom vhodná. Potom pomocou širokej špachtle naneste výslednú zmes na povrch stropu a vyrovnajte ju. Na mokrý tmel ihneď nalepte maliarsku sieťku 5x5 mm a vyrovnajte ju špachtľou.
- Dokončovací tmel. Po úplnom vyschnutí počiatočnej vrstvy (najmenej 24 hodín) vyrábame dokončovací tmel strop. Na to je vhodný rovnaký lacný satengypsum alebo vetonit. Tmel je potrebné nanášať minimálne v dvoch vrstvách a pred nanesením ďalšej je potrebné nechať predchádzajúcu vrstvu dôkladne vyschnúť.
- Brúsenie, lakovanie. Po úplnom zaschnutí poslednej vrstvy tmelu je potrebné ju prebrúsiť maliarskym brúsnym papierom a potom natrieť. Lepšie použiť farba na vodnej báze, ktorý nanášame valčekom.
Často počas procesu inštalácie stropný poter po dokončení lakovania a inštalácii nábytku odhalí viditeľné chyby, ktoré boli počas práce neviditeľné: zvyčajne ide o mierne svahy, nepravidelnosti a priehlbiny. Hlavným dôvodom takýchto javov je zmena typu osvetlenia - počas práce je to jedno, ale pri inštalácii svietidiel a všetkých interiérových predmetov je to úplne iné.
Aby bol stropný poter po maľovaní čo najhladší, odporúčame začiatočníkom vziať si na palubu niekoľko užitočných tipov:
1. Vyrovnanie základne. Pred tmeliacimi prácami je veľmi dôležité urobiť všetko pre to, aby bola základňa stropu vyrovnaná. V závislosti od typu stropná doska môže to byť pevná omietka, vyrovnávanie rozdielov, najmä v oblasti švíkov, alebo použitie sadrokartónu. Ak hovoríme o viac-menej rovnomernom pevnom paneli, potom po úplnom vyčistení stará dekorácia je potrebné vykonať vizuálnu kontrolu, počas ktorej je lepšie vyrúbať všetky miestne kopce alebo humny sekerou. Výsledkom je, že bez ohľadu na počiatočné metódy vyrovnávania by mal byť základ pre tmel čo najhladší.
2. Vlastnosti tmelu. Dokonca aj pri dokončovaní tak dokonale hladkých podkladov, ako sú sadrokartónové dosky s tmelom, niektorí neskúsení remeselníci dokážu vytvoriť veľmi nápadné hrbole a priehlbiny. Aby ste tomu zabránili, je dôležité si uvedomiť, že roztok tmelu nie je hustý a nie tekutý: miera plasticity by mala umožniť osobitné úsilie natiahnite roztok na povrch v rovnomernej vrstve s hrúbkou 0,5-2 mm. Práca by sa mala vykonávať špachtľou so šírkou najmenej 40 cm: je dôležité starostlivo vyhladiť všetky priehyby a hranice, kým nestvrdnú. Najčastejším problémom sú zamrznuté okraje jednotlivých plôch tmelu, ktoré sa brúsením iba rozmazávajú a po natretí sa prejavia v celej svojej škaredosti.
3. Svetlo. Počas tmeliacich prác je veľmi dôležité zariadiť čo najpohodlnejšie osvetlenie. Je žiaduce, aby, ak je to možné, napodobňovalo situáciu, ktorá nastane počas prevádzky miestnosti: to znamená uhol a stranu osvetlenia stropu. Niekedy sa na to používa metóda dočasnej inštalácie lustra: pred leštením sa odstráni. Ďalšou metódou, ktorá je skvelá na tmelenie, je osvetlenie stropu bodovým svetlom pod uhlom z jedného z rohov, najlepšie z okna. To umožňuje odhaliť aj tie najmenšie chyby v strope vo fáze jeho dokončovania. Na tento účel sú v predaji špeciálne konštrukčné reflektory namontované na stožiaroch, ktorých dĺžka zodpovedá výške miestnosti.