Где должна быть канализация в частном доме. Устройство канализации в частном доме своими руками

Уютный загородный дом – мечта каждого городского жителя, омрачить которую может отсутствие практичных, функциональных коммуникаций. И действительно, ведь частные дома относятся к жилым постройкам, а современный человек привык жить в комфорте. Такие ресурсы как электричество, водоснабжение вы воспринимаем не как роскошь, а как естественные потребности, иметь которые в своем частном доме вполне нормально и даже закономерно. Стоит ли говорить о том, насколько важна в нем нормальная канализация.

Назначение и выбор канализации

Водоотведение сточных вод носит определенное универсальное название – канализация. Она бывает централизованной, то есть подключенной при помощи труб к центральным сетям канализации (обычно в городе), и автономной.

Потребность в автономной канализации очень сильно ощущается за городом или в частном секторе, состоящим из отдельных домов, строений. Это могут быть не только жилые, но и общественные, производственные здания, деятельность которых сопряжена с водоотведением стоков.

Как одну из самых важных коммунальных систем, канализацию можно разделить на две основные части:

Чтобы правильно и рационально выбрать тип канализации для своего частного дома, и не делать при этом ошибок, руководствуются следующим параметрами:

• Количество потребителей (жильцов) в доме;
• Объем расхода воды в расчете на одного человека с учетом всех сантехнических приборов в доме;
• Размеры придомового участка;
• Свойства грунта;
• Степень залегания грунтовых вод;
• Особенности климата.

Подробнее все действующие правила устроения канализации описаны в СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Виды автономной канализации для частного дома

Обустроить водоотведение в частном доме можно по разному. У каждого из ниже перечисленных методов есть свои достоинства и недостатки, взвешивая которые обычно не сложно сделать свой оптимальный выбор.

• Выгребная яма – самый древний и простой способ утилизации стоков, которому еще не давно вообще не было аналогов. Примитивное устройство такой канализации представляет собой неглубокую яму с неукрепленными стенками и без всякой защиты дна. После ее наполнения, яму засыпают землей, а на другом месте делают новую. Устройство выгребной ямы более или менее практично при очень небольшом объеме стоков, не превышающем 1 м 3 . Современный вариант выгребной ямы устраивается с укрепленной бетоном или кирпичной кладкой внутренней ее частью, и гравийной подушкой (20 - 30 см) для почвенной доочистки стоков. Принцип и схема работы очень простые: вода из стоков, попадая на дно ямы, просачивается через гравийное основание, фекальные плотные массы накапливаются в яме, и периодически откачиваются ассенизаторами. Ускоряет процесс переработки стоков добавление аэробных бактерий, которые еще и помогают бороться с неприятными запахами. Выгребная яма рассчитана на небольшое количество сантехприборов, и в современных загородных домах практически не делается. Основные недостатки: малая проходимость, дно ямы должно быть расположено на расстоянии метра от грунтовых вод;

Фото: выгребная яма из бетонных колец без дна

Важно!
Обустройство выгребной ямы, регламентированное правилами СНиПа. Чтобы не происходило загрязнение почвы и грунтовых вод, расположение ее должно быть не менее:

• 3 м от забора;
• 5 м от жилого здания;
• 10 м от огорода;
• 20 - 50 м от источника питьевой воды.



• Накопительная емкость или бак – готовый и недорогой вариант такой емкости предоставляют сегодня широко на рынке из пластика ПНД. Его также можно оборудовать и своими руками, используя бетонные кольца, металлические баки. Принцип и схема работы: стоки поступают в емкость через подведенные трубы самотеком. Специализированные пластиковые канализационные баки по всей площади усилены ребрами жесткости, которые делают их еще и максимально устойчивыми при установке. Корпус их достаточно прочный. Оборудуются ревизионным люком для откачки стоков, который стоит утеплить на зиму. Заглубление таких баков не нуждается в контроле сточных вод, и не требует какой-то особой подготовки. Единственный недостаток – необходимо часто делать ассенизацию емкости.



Важно!
Расположение такого бака на участке частного дома необходимо предусмотреть заранее, поскольку оно должно быть удобным для последующей очистки с помощью ассенизаторской машины.

• Септик – автономное канализационное устройство, предусматривающее очистку сточных вод. Существуют одно- и многокамерные септики, с пассивным или принудительным процессом очистки. Самый простой – однокамерный септик. По сути это та же выгребная яма, дно которой усыпано песчано-гравийной подушкой. Его можно сделать своими руками из большой емкости, железобетонных колец или укрепив яму кирпичной кладкой. Стенки такого септика тщательно гидроизолируются, чтобы избежать загрязнения почвы. Недостаток – небольшая проходимость сточных вод, периодическая замена заилившейся песчано-гравийной подушки.

Фото: однокамерный септик с песчано-гравийной подушкой

Двухкамерный септик – конструкция более усовершенствованная, однако схема его проста. В нем предусматривается несколько отделений: отстойник и фильтрационный колодец. Такой септик производят из ПНД или стеклопластика готовым, предусматривая технологичные гидрозатворы, пропускающие стоки только в одну сторону. Также там есть и ревизионные люки, и дополнительные камеры для сохранения кислорода с отдушинами. Делается это для того, чтобы в первой камере этого септика можно было использовать натуральные аэробные бактерии, помогающие процессу очистки и устраняющие неприятные запахи. Кислород для них обязателен, поскольку этот процесс сопровождается брожением и разложением на элементарные составляющие основной биомассы стоков.


Фото: схема двухкамерного септика

Эту несложную конструкцию часто делают своими руками монолитной или сборной из железобетонных колец. Внутреннюю ее часть надежно гидроизолируют. Материал относительно удобный, но крайне долговечный при достаточных мерах по гидроизоляции. Монолитный септик можно сделать достаточно вместительным. Его производство более трудоемко, чем сборного, поскольку для заливки бетона необходимо выставить опалубку и связующий арматурный каркас, укрепляющий элементы конструкции. Сам же процесс заливки связан с наполнением, трамбовкой и последующей просушкой полученной конструкции. Такие работы нужно делать только в теплый период года. Сборный бетонный септик собирают из отдельных бетонных колец, сваривая их «по закладным» между собой, и промазывая стыки раствором и битумом. Полученный колодец делят на две половины перегородкой, в которой помещен небольшой отвод трубы или блокиратор. Пластиковые двухкамерные септики иногда предусматривают почвенную доочистку в виде дополнительной камеры с рассеивателями воды в почву через трубы. На выходе двухкамерного септика получается очищенная вода для технических нужд. Сам же септик нуждается в периодической очистке от флотационной корки, иловых накоплений с помощью ассенизаторской машины.


Фото: монолитный септик из бетона

Септик с биофильтрацией – представляет собой конструкцию из нескольких отдельных или сопряженных одним корпусом камер, процесс фильтрации в которых протекает в пассивном режиме. Принцип действия: многоступенчатая фильтрация с применением различных бактерий. Наилучшим решением будет применение на первой стадии очистки анаэробных бактерий, кислород которым не нужен. Во внутренней части его последней камеры, насыщенной кислородом из аэротенка, размещается биофильтр. Он представляет собой решетку с размещенной на ней колонией аэробных бактерий, и засыпку из керамзита или гранулированного полимера. В этой камере создаются идеальные условия для жизнедеятельности бактерий. Вода здесь очищается до 95%, что делает ее вполне пригодной для технических нужд.

Фото: схема септика с биофильтрацией

Трех- и четрыхкамерные септики – самые совершенные на данный момент конструкции септиков для частного дома. Их производят компании по производству специализированного оборудования для автономных канализаций замкнутого типа. Это значит, что им не нужна какая либо почвенная доочистка. Такие устройства настолько совершенны, что обычные правила отступа от жилых строений, заглубления в почву, контроля грунтовых вод и климатических перепадов на них не распространяются. Все камеры объединены одним долговечным пластиковым корпусом, и соединены трубами-блокираторами, процесс очистки контролирует электронная система датчиков, а перемещение стоков по внутренней его части обеспечивает один или два мощных насоса, легко справляющихся с залповыми сбросами воды. Для жизнеобеспечивания аэробных бактерий, кислород в камеры септика также подается принудительно. Делать очистку такому септику нужно раз в 3-6 месяцев (в зависимости от объема стоков). И это даже не сложно сделать своими руками без помощи специалистов. Все что нужно для его работы - небольшой котлован размером чуть больше самого септика, подводка труб и электроснабжения. Их еще называют станциями глубокой биологической очистки сточных вод. Единственный недостаток – недешевое удовольствие. Однако очистка сточных вод такими системами возможна до 98%!

Фото: схема автономной канализации частного дома

Решив правильно провести канализацию в своем частном доме нужно обратить внимание на следующие особенности:

• Перед началом всех работ необходимо сделать проект всей канализационной системы, на котором будет отображена вся ее схема, трубы со всеми элементами, септик, а также расчеты по ее проходимости;
• Трубы внешней канализации лучше всего утеплить, чтобы вода в нем не замерзла в морозы. Рекомендованный диаметр труб – 100-110 мм, минимальный угол наклона самотечной канализации – 5 о;
• Соединения труб канализации должны быть надежными и герметичными, любые протечки исключены.

Обустройство частного дома автономной канализацией – очень важная и не такая уж сложная работа. Руководствуясь правилами СниПов и СанПина ее можно собрать самому, оборудовать надежно и правильно, обеспечив себя и своих близких исключительным комфортом на долгие годы.

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
2. Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

Система является одной из наиболее важных и дорогостоящих инженерных коммуникаций частного жилого дома. Эффективность функционирования, трудоемкость монтажа, количество и стоимость элементов этой системы зависят от проработанности проекта. Графическая часть проектной документации, в соответствии с которой монтируется канализация в частном доме своими руками – схема расположения сантехнических устройств, соединений и ревизий. В данной статье предоставляется информация о нормативных требованиях и основных проблемах составления схем компоновки, критериях выбора канализационного оборудования и особенностях его установки.

Читайте в статье

Правила составления схемы канализации своими руками в частном доме

При составлении схемы канализации необходимо учитывать нормативные требования, как санитарные, так и строительные:

• ТКП 45-4.01-51-2007 «Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов»;
• СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
• СанПиН 4630 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;
• СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

При определении объема и пропускной способности канализационных трубопроводов необходимо ориентироваться на усредненный показатель расхода воды на человека. Отстойники и выгребные скважины нельзя располагать ближе 4 м до границы соседского участка и 15 м до с питьевой водой.

В схеме должен быть описан механизм соединения внутренней и внешней канализации, тип и структура септика, какие изделия и оборудование будет применяться, его технические параметры. На основе списка используемых материалов осуществляется расчёт стоимости. Графическая часть должна иметь привязку к плану дома и приусадебного участка, где будут указаны места прокладки трубопроводов и установки сантехнических изделий.

Основные факторы, влияющие на компоновку и проектирование

Кроме вычисления среднесуточного расхода воды на проектирование схемы канализации оказывают влияние следующие факторы:

• Величина залпового сброса - пиковая нагрузка на систему канализации (как правило, приходится на утренние и вечерние часы), которая зависит от количества сантехнических средств установленных в доме;
• Производительность очистных сооружений . В зависимости от этого показателя выбирается один из трех вариантов удаления очищенных сточных вод:

1. до 5 м 3 /сутки – сброс в почву. При условии, что коэффициент фильтрации грунта имеет сопоставимые показатели, а точка сброса находится выше уровня грунтовых вод на 1 м;
2. до 0,3 м 3 /сутки – допускается периодический вывоз спецмашиной;
3. Сброс стоков в водоем регламентируется не только их количеством, но и степенью очистки в соответствии с требованиями СанПиН 4630.

• Материал изготовления очистных сооружений : , стеклопластик, металл, различные полимеры ( , полиэтилен). От технических характеристик материала зависит конструктивное исполнение сооружения, метод монтажа, дальнейшее обслуживание и эксплуатация;
• Обеспечение электропитанием . Современные высокоэффективные очистные сооружения комплектуются различными типами , компрессоров и аэраторов. В их основе лежат электронные блоки управления, к которым подключены детекторы температуры и уровня жидкости;
• Топология строительного участка – рельеф местности, направление уклона, близость водоемов и наличие потенциальных мест сброса очищенных канализационных вод;
• Геодезия строительного участка – определяется тип и структура грунта, глубина его промерзания, а также глубина залегания грунтовых вод. От перечисленных факторов зависит сложность и стоимость монтажных работ, необходимость дополнительной или приобретение герметичного септика замкнутого цикла очистки.

Разновидности канализационных сооружений и особенности их функционирования

В соответствии с ТКП 45-4.01-51-2007 для обустройства и прокладки канализации в частном доме допускается использование следующих видов очистных конструкций:

• септик;
• фильтрующий колодец;
• поле подземной фильтрации;
• фильтрующая траншея;

Важно! В большинстве случаев перечисленные сооружения должны использоваться совместно с септиком, который осуществляет первичную грубую очистку.

Септик

Наиболее распространенными, при обустройстве канализации для частного дома своими руками, являются два типа септиков:

Накопительные - представляют собой герметичные пластиковые емкости. Они доступны по стоимости, не требует подключения к сети электроснабжения, и могут устанавливаться в непосредственной близости от источников/скважин питьевой воды. Существенным недостатком является необходимость постоянной откачки стоков, следовательно, постоянной оплаты ассенизаторских услуг.

С почвенной доочисткой. Первичная очистка канализационных вод осуществляется в герметичных емкостях, где крупные фекальные фракции оседают на дно и подвергаются воздействию анаэробных бактерий. «Осветленные» стоки, степень очистки которых не превышает 40%, перекачивается принудительно или попадают самотёком в фильтрационные сооружения, из которых после завершающего этапа чистки просачиваются в грунт.

Фильтрующий колодец

Стоки, попадающие в ёмкость, проходят гравийный фильтр и через него просачиваются ко дну и перфорированным стенкам, а оттуда в грунт.

1. труба;
2. Плита отбойник;
3. Труба поступление стоков.

Для обустройства используются сплошные или перфорированные железобетонные кольца высотой 0,9 м, внутренним диаметром не менее 1,0 м и толщиной стенок 8 см. Фильтрующий слой представляет собой гравий средних фракций, который необходимо периодически извлекать, промывать и вновь возвращать в ёмкость, во избежание чрезмерного загрязнения почвы. В качестве материала изготовления стенок зачастую используется (с отверстиями в кладке), пластиковые большого диаметра или автомобильные покрышки. Такие варианты гораздо дешевле, но существенно снижают продолжительность эксплуатации конструкции.

Поле подземной фильтрации

На участке закладывают с перфорированными стенками. Через них стоки распределяются по значительной площади дренирования и впитываются в почву, проходя более равномерно и небольшими количествами через гравийный фильтр. Этот способ связан со значительным объемом земляных работ. При определении глубины котлована необходимо учитывать:

• Толщина гравийного фильтра - 20÷50 см;
• Диаметр перфорированных труб - 20÷50 см;
• Расстояние от поверхности грунта до верхнего края фильтрационного трубопровода 50 см.

Кроме того, при формировании дна котлована необходимо предусмотреть уклон от септика по ходу направления стока 2 см на каждый погонный метр. Расстояние между трубами зависит от типа грунта. Для песка с коэффициентом фильтрации 5÷25 м/сутки 2,5 м. Для крупно фракционного песчаного наполнителя с коэффициентом фильтрации 25÷100 м/сутки и гравийного фильтра с коэффициентом фильтрации 75÷300 м/сутки - допускается уменьшение расстояния до 2 м.

На концах фильтрационных трубопроводов в обязательном порядке необходимо устанавливать диаметром 100 мм, высотой не менее 70 см над поверхностью грунта.

Фильтрующая траншея

Фильтрующая траншея выполняет те же функции, что и поле подземной фильтрации сбор стоков после септика, их дополнительная очистка и сброс в грунт. Существенным отличием является вертикальное расположение труб. Такой способ не менее эффективен и может быть реализован на значительно меньшей площади. Допускается только в местности с глубоким горизонтом грунтовых вод, так как траншея также должна иметь значительную глубину.

Общая протяженность трубопровода и количество труб и глубина траншеи рассчитывается по той же методике, что используется для полей подземной фильтрации. Ширина траншеи принимается по нормативу 0,5 м, расстояние между верхней и нижней трубой 0,8÷1м, максимальная протяженность трубопровода - 30 м. При необходимости обустройства от 2 и более траншей расстояние между ними должно быть не менее 3 м.

Компоненты схемы УОСВ

Наиболее эффективными для частного дома являются канализационные , относящиеся к установкам глубокой биологической очистки. Они представляют собой герметичные емкости, разделенные на несколько функциональных отсеков. Как правило, имеют вертикальную ориентацию, могут быть установлены своими руками и не занимают много площади. Принцип действия таких установок заключается во взаимодействии фекальных масс и органических загрязнителей с анаэробными бактериями в среде насыщаемой воздухом при помощи установок аэрации.

Важно! Установки биологической очистки требуют определенного обслуживания. Прежде всего, необходимо поддерживать оптимальную популяцию анаэробных бактерий, периодически добавляя в соответствующий отсек специальный концентрат. В быту нельзя использовать излишне агрессивные химические вещества, которые могут уничтожать бактерии. Необходимо подключение установки к электроснабжению.

Процесс очистки осуществляется поэтапно:

1. В первой секции, занимающей наибольший объём, происходит разделение загрязнителей на фракции. Тяжёлые и нерастворимые вещества опускаются на дно. Эту камеру необходимо периодически очищать при помощи автоассенизатора;
2. Во второй секции (аэротенк) сточные воды обогащаются атмосферным кислородом методом аэрации. Здесь происходит активная фаза очистки методом биологического разложения при помощи бактерий;
3. В третьей секции - отстойнике, осуществляется осаживание активного ила;
4. Из четвертой секции, куда вода поступает при помощи струйного насоса из вторичного отстойника, полностью очищенная вода через переливную трубу или дренажный насос выводится из очистного устройства.

Устройство внутренней канализации в частном доме – схема и рекомендации

В состав внутренней канализации входят следующие элементы;

• Сантехнические устройства: , ;
• Канализационный стояк и прикреплённая к нему вентиляционная труба;
• Отводные линии;
• Обратный клапан.

Горизонтальные трубопроводы устанавливаются с уклоном. При разводке канализации в частном доме нормативными показателями уклона зачастую пренебрегают, делая его «на глазок», существенно превышая рекомендованный коэффициент. В результате, твердые вещества канализационных стоков не успевают вымываться из труб вместе с водой, скапливаются внутри, создавая пробки.

Таблица зависимости уклона от диаметра канализационных труб для частного дома труб

Диаметр, мм	Оптимальный уклон	Минимально допустимый уклон
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

Присоединение к стояку отводных трубопроводов выполняется при помощи косых тройников и крестовин. Монтаж канализационных труб , подсобных и технических помещениях допускается осуществлять открытым способом. Крепление выполняется специальными муфтами с дюбелями, либо трубы располагаются на опорах. В жилых помещениях, как правило, выполняют скрытый монтаж. Канализационные трубопроводы располагаются в технических нишах и шахтах, коробах, под полом. Для осуществления обслуживания - периодической очистки, основной стояк и отводные канализационные линии оборудуются ревизиями в соответствии с нормативами:

• Канализационный стояк на нижнем и верхнем этаже частного дома;
• Отводные линии, к которым подключены три и более сантехнических прибора;
• На поворотах трубопровода (именно там чаще всего скапливается твердые нерастворимые остатки стоков);
• На прокажённых горизонтальных участках через каждые 8 м.

Видео обустройства канализации в частном доме своими руками, правильная укладка труб с уклоном:

Какие трубы выбрать

Оптимальным материалом труб для канализации частного дома являются полимеры. Изделия из них имеют небольшой вес и могут быть установлены собственноручно без привлечения помощников. Промышленность выпускает большое количество , переходников, тройников, крестовин и соединительных муфт по всей номенклатуре используемых диаметров. Монтаж осуществляется без применения специализированного оборудования и не требует длительного обучения и особых навыков. Примерный материал не подвержен коррозии и агрессивному воздействию бытовой химии, отличается длительным сроком эксплуатации. Для канализации частного дома чаще всего используют следующие полимеры:

• ПВП (полиэтилен высокой плотности) - доступный по стоимости, но чувствительный к температурным изменениям. Максимальная рабочая температура не должна превышать +40°С;
• ПП () – обладает хорошими эксплуатационными показателями, максимальная рабочая температура +100°С, выдерживает агрессивные химические вещества и значительные механические воздействия, имеет довольно высокую стоимость;
• ПВХ (поливинилхлорид) – материал, обладающий оптимальным сочетанием стоимости и качества. Может использоваться как для наружной, так и для внутренней канализации. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, механических воздействий средней интенсивности, температуры до +70°С. Однако в процессе длительной эксплуатации на стенках может появиться налет, который приводит к засорению.

Соединение труб

Наиболее распространенным способом монтажа пластикового трубопровода является раструбное соединение. Она выполняется в том случае если труба или фитинг имеет соответствующий конструкционный элемент - раструб. Процесс соединения следующий:

• Раструб и гладкий конец очищаются от загрязнений;
• В специальную выемку внутри раструба вставляется резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность стыков;
• Гладкий конец другой трубы смазывать силиконовой смазкой или обычным жидким мылом, после чего его можно легко вставить в раструб до упора;

Важно! Необходимо предусмотреть возможность температурного расширения. Для этого на гладкой части трубы делается отметка маркером, после чего она вытягивается на 1 см из раструба.

Этапы работ по устройству канализации в частном доме своими руками

Последовательность обустройства канализационной системы частного дома можно условно разделить на несколько этапов:

1. Определение количества сточных вод, объема и производительности септика;
2. Определение местоположения септика на приусадебном участке в соответствии с санитарными нормативами;
3. Устройство внутренней канализационной сети;
4. Монтаж внешних очистных сооружений;
5. Прокладка трубопровода и соединений внешних очистных сооружений и внутренней канализации.

Расчет объема септика

Таблица нормативов расхода воды для частного жилого дома.

Разновидность жилья и тип жизнедеятельности	Расход, л/сутки на 1 человека
Жилой дом оборудованный водопроводом и канализационной системой без ванны	125÷160
Жилой дом оборудованный водопроводом и канализационной системой с ванной и локальным	160÷230
Жилой дом оборудованный , канализационной системой и системой централизованного ГВС	230÷350
Принятие душа (в среднем 15 мин)	150
Использование унитаза	8
Использование	40÷70
Использование	15

Формула расчёта выглядит следующим образом:

V = n × Q × 3 / 1000 , где

V – объем септика в м 3 ;

n – количество постоянных жильцов;

Q – средний расход воды на одного человека в м 3 ;

3 – количество дней полного цикла очистки (согласно СНиП).

К примеру, при среднем объеме потребления в 0,2 м 3 /чел/сутки с учетом трехдневного резервирования, для семьи из 4 человек понадобится септик объемом 2,4 м 3 . Для облегчения расчетов специально для наших читателей мы разработали удобный калькулятор.

Таблица объема бытовых стоков на 1 м 2 фильтрующей поверхности колодца:

Состав фильтрата	Максимальный объём очищаемых канализационных стоков, м 3 /сутки на 1м 2 фильтрующей поверхности
	При круглогодичной эксплуатации частного жилого дома	При сезонной эксплуатации дачного домика
Гравий, щебень	0,15÷0,20	0,18÷0,24
Крупнофракционный песок	0,10÷0,15	0,12÷0,18
	0,05÷0,10	0,06÷0,12

Таблица объема бытовых стоков на 1 погонный метр трубопровода поля подземной фильтрации:

Состав фильтрата	Максимальный объём очищаемых канализационных стоков, м 3 /сутки на 1 м погонный дренажного трубопровода
	До 500	500÷600	Более 600
Гравий, щебень, крупнофракционный песок	0,012÷0,025	0,0096÷0,0225	0,0084÷0,02
Мелкофракционный песок, супесь	0,006÷0,020	0,0048÷0,18	0,0042÷0,016

Таблица объема бытовых стоков на 1 погонный метр трубопровода фильтрационной траншеи.

Внутренняя разводка канализации в частном доме своими руками

Эффективность канализационной системы частного дома, а также простота ее обустройства своими руками, зависит от планировки всего сооружения. Оптимальным считается если кухня, и ванная расположены как можно ближе друг к другу, это минимизирует длину канализационного трубопровода и позволяет подключить все сантехнические приборы к одному стояку. При монтаже своими руками внутренней канализации частного дома необходимо учитывать следующие факторы:

• необходимо подключать непосредственно к основному стояку канализационной системы на минимально возможном расстоянии от трубы, это снизит вероятность закупорки сантехническое устройства;
• Другие сантехнические приборы рекомендуется подключать к канализационной сети выше уровня подсоединения унитаза, это исключит возможность попадания фекальных масс в отводные линии;
• Поворот трубопровода необходимо выполнять, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения;
• Канализационный стояк в обязательном порядке выводится на крышу, где на него монтируется фановая вытяжка, обеспечивающая внутри канализационную ;
• Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза 1 м.

Установка и оборудование резервуара для канализации

Для монтажа септика, не зависимо от его модели, вырывается котлован размерами немного превышающий габариты емкости. На дне котлована устраивается песчаная подушка около 10 см толщиной. Она утрамбовывается и максимально выравнивается. Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъемную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес. В большинстве случаев на корпусе предусмотрены крепежные элементы. После установки емкость обязательно выравнивается по уровню. В зависимости от конструкции может потребоваться установка горловых удлинителей.

Статья

Проживая в частном доме, хочется создать в нем для своей семьи максимальные удобства, обеспечив высокий уровень жизни, поэтому очень важно заранее задуматься над таким важным вопросом, как канализация. Канализацию в частном доме можно сделать своими руками. Данная статья поможет вам выполнить все работы правильно, грамотно и без вреда для экологии.

При самостоятельном сооружении канализационной системы в частном доме, можно существенно сэкономить, но при этом очень важно провести все работы правильно, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к строительно-монтажным работам такого рода.

Выбор схемы канализационной системы должен производиться в соответствии с планировкой конкретного дома. При планировании дома рекомендуется предусмотреть компактное размещение помещений, для которых будет осуществляться подвод и отвод вод (душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и ). Но самым лучшим вариантом будет такое размещение, при котором всё сантехническое оборудование будет привязано к одной трубе (коллектору), через которую будет производиться отток сточных вод в выгребную яму или септик.

Специалисты советуют, при наличии большого дома, в котором предусмотрено несколько различных помещений с отводом и подводом вод, расположенных в разных частях здания, отдать предпочтение такой схеме канализационной системы, в которой будет не менее двух (а иногда и больше) выгребных ям или септиков. Помимо этого, если у вашего дома два и более этажа, а ванные комнаты, санузлы и кухни размещены на разных этажах, то в этом случае вам необходимо будет установить стояки.

Виды канализации

Все работы по сооружению канализации в частном доме своими руками сводятся к обустройству наружной и внутренней канализации. К работам по внутренней канализации можно отнести монтаж фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как душевая, кухня, туалет и т. п. К наружной или внешней канализации относится всё, что расположено за пределами дома, то есть система труб, идущих от дома до станции глубокой очистки (довольно дорогое готовое решение) или до самодельного септика (с полем фильтрации или накопительному). Конечно, если у вас будет возможность подключиться к централизованной системе сброса стоков, то задача очень сильно упростится. Но в данной статье будет рассматриваться именно автономная система, включающая эффективную очистку сточных вод в септике, а такой примитивный способ, как выгребная яма.

В первую очередь необходимо заняться именно внутренней схемой. Еще на этапе необходимо задуматься над тем, чтобы все помещения, к которым будет подводиться канализация, располагались по возможности ближе друг к другу, так как впоследствии такой подход существенно упростит схему обустройства внутренней канализации. Каждый дом предполагает индивидуальную схему канализации, которая может быть самой разнообразной.

При этом следует учитывать тот факт, что в туалете для отвода стоков нужно использовать трубы, диаметр которых составляет 100-110 мм. Для серых стоков, которые будут поступать в канализацию из кухни или ванной, следует использовать ПП или ПВХ трубы, имеющие диаметр 50 мм. Все повороты необходимо делать с помощью двух пластиковых колен, изогнутых под углом 45 градусов, так как это позволит в дальнейшем минимизировать возможность появления засора, устранять который довольно проблематично. Надежнее и дешевле использовать в схеме канализации поливинилхлоридные (ПВХ) или полипропиленовые (ПП) трубы, так как они долговечнее, надежнее и дешевле чугунных. И помимо этого, монтировать внутреннюю систему канализации с помощью таких труб существенно проще.

В первую очередь необходимо определиться где именно будет находиться коллекторная труба или стояк, а уже потом от нее заниматься дальнейшей разводкой.

Но перед этим следует более точно разобраться в том, как можно для своего дома самостоятельно разработать схему канализации, ведь в дальнейшем по этой схеме можно будет произвести полный расчет всего того (сантехнического оборудования и материалов), что потребуется вам для обустройства канализационной системы.

Можно выполнить схему канализации на листочке в клеточку, но желательно приобрести для данной задачи несколько листов миллиметровки. Помимо этого вам потребуется рулетка, линейка и острый карандаш.

Для частного дома схема канализации составляется в следующей последовательности:

• для начала нужно составить в масштабе. Если размеры дома вам неизвестны, то придется пройтись с рулеткой и все замерить;
• далее необходимо определиться где будут располагаться стояки;
• после этого необходимо на плане отметить места размещения сантехнических приборов и определиться с тем, как они будут подключаться;
• на следующем этапе нужно отметить трубы, которые будут идти от фасонных частей и стояка до сантехнических приборов, а также все соединительные элементы (тройники, отводы и прочие);
• все перечисленное выше следует проделать для каждого этажа вашего дома;
• затем необходимо определиться с размерами фановой трубы и стояка;
• теперь осталось только суммировать длину всех труб, относящихся к внутренней канализации;
• следующим этапом будет наружная система, на котором нужно составить схему внешней канализации, к которой относятся трубы, идущие от станции глубокой очистки или септика до выпуска. Не забывайте при этом учитывать все имеющиеся и СНиПы.

Так как условия внутри дома и за его пределами сильно отличаются, то и трубы для этих двух схем канализации используются разные. В настоящее время для прокладки труб внутренней канализации чаще всего применяются ПП и ПВХ трубы, имеющие характерный серый цвет. Для лежаков и стояков диаметр таких труб составляет 110 мм, а для отвода стоков - 40 и 50 мм. Но не забывайте, что эти трубы предназначены только для внутренней канализации, а для наружной необходимо использовать другие решения.

Чаще всего трубы, которые прокладываются под землей от станции глубокой очистки или септика до выпуска, выкрашены в оранжевый цвет, что объясняется очень просто - в земле более заметен яркий оранжевый цвет, по сравнению с остальными. Но трубы для внешней канализации отличаются от остальных не только цветом - к ним предъявляются совсем другие требования. Такие трубы обладают большей жесткостью, так как они должны будут выдерживать значительную нагрузку, находясь под землей. Существуют и более прочные конструкции, примером которых могут быть двухслойные гофрированные трубы. Но глубина закладки труб, при сооружения системы канализации частного дома, обычно невелика (чаще всего до 2-х метров), поэтому нет необходимости применять такие трубы. Рыжие трубы чаще всего имеют диаметр 110 мм, этого должно с запасом хватить для отвода сточных вод из дома.

Чугун

Преимущества: способны выдержать большие нагрузки, долговечные и прочные.

Недостатки: дорогие, тяжелые и хрупкие, на внутренней части из-за коррозии могут образоваться шероховатости, это может стать причиной засора.

Полипропилен

Преимущества: легкие и гибкие, благодаря чему они наиболее востребованы для внутренней канализации. Могут без проблем выдержать высокую температуру сточных вод.

Недостатки: если использовать по назначению, то недостатков нет.

Поливинилхлорид

Преимущества: схожи с чугунными, недорогие и легкие. Чаще всего применяются для наружной канализации.

Недостатки: высокую температуру сточных вод переносят плохо, хрупкие (не гнутся, а трескаются).

Прокладка труб

Наверное, самым трудоемким процессом при сооружении в частном доме своими руками является разводка и прокладка труб. Если вы решили выполнить данные работы самостоятельно, то обязательно позовите кого-нибудь на помощь, так как это скажется не только на качестве работы, но и на скорости. Также рекомендуется сначала проверить герметичность системы с помощью проливки чистой водой, а уже потом, убедившись в надежности всех швов, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Ранее уже говорилось, что самым простым вариантом будет использование для канализации ПП или ПВХ труб. В настоящее время на строительном рынке существует большое количество предложений данной продукции, поэтому вам не составит труда найти ревизии, тройники, колена и пластиковые трубы, которые надежно и легко соединяются в местах стыковки благодаря наличию резиновых манжет. При желании все места соединений можно дополнительно обработать специальным сантехническим герметиком. А в тех местах, где труда проходит через стену или перекрытие, рекомендуется обязательно устанавливать гильзу.

Также необходимо помнить и о наклоне труб. В соответствии со СНиПом, в безнапорной системе угол наклона трубы зависит от ее диаметра. К примеру, для трубы диаметром 50 мм необходимо создавать уклон не менее 3 см на один метр, а для трубы диаметром 110 мм - не менее 2 см на метр. Не стоит забывать об этом, так как различные точки трубопровода вам нужно будет располагать на разной высоте, для обеспечения необходимого уклона.

Для того, чтобы не столкнуться с несоответствием внутренней и наружной систем канализации, необходимо начинать монтаж канализации в доме с выпуска. Выпуском называется пограничная часть системы канализации, соединяющая трубу, ведущую к септику, с трубой, которая выходит из дома (стояк).

Выпуск нужно монтировать через фундамент на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, которая соответствует вашему региону. Можно установить выпуск и выше, но для этого вам потребуется произвести теплоизоляцию трубы, чтобы в зимнюю пору она не промерзла. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что воспользоваться туалетом вы сможете лишь весной, после потепления.

Если при об этом не позаботились, то вам потребуется пробить в фундаменте такое отверстие, в которое сможет поместиться отводная труба с гильзой. Гильза - это небольшой обрезок трубы, диаметр которой больше, чем у канализационной трубы (130-160 мм). Такая гильза должна выступать не менее чем на 15 см с обеих сторон фундамента.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на данном этапе вам нужно сделать в фундаменте отверстие (если его там нет) и вставить в него гильзу с трубой. Не забудьте, что диаметр выпускной трубы должен быть не меньше, чем диаметр стояка. А гильза нужна для того, чтобы задать необходимый уклон трубы по направлению к септику (2 см на один метр).

Лучше всего располагать стояк в туалете, так как рекомендуемый размер трубы, которая идет от унитаза до стояка, составляет 100 мм. Монтировать ее можно как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как будут монтироваться трубы - в специальных коробах, стене, каналах и нишах или рядом со стенами (крепление подвесками, хомутами и т. п.).

Для того, чтобы соединить канализационные трубы со стояком, следует использовать косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру, нужно использовать переходники. Там, где пересекаются трубы из раковин, ванной и душа, необходимо устанавливать коллекторную трубу, имеющую диаметр 100-110 мм. Также не забудьте о гидрозатворах, которые помогут защитить ваше обоняние от неприятных запахов.

Обязательно нужно монтировать на каждом стояке специальный тройник (ревизию) с помощью которого можно будет произвести, при необходимости, чистку засора. Для того, чтобы в будущем не проводить работы по очистке канализации, необходимо монтировать прочистку после каждого поворота.

Выводу и монтажу фановой трубы отводится очень важная роль, так как фановая труба нужна для:

• поддержания внутри системы атмосферного давления, чтобы не возникали гидравлические удары и разряжение воздуха;
• повышения долговечности канализационной системы;
• вентиляции всей системы канализации, что в свою очередь необходимо для эффективной работы септика.

Фановой трубой называется продолжение стояка, то есть это труба, которую выводят на . Перед тем как соединять фановую трубу и стояк, необходимо установить ревизию. После этого нужно вывести трубу под удобным углом на чердак.

Не рекомендуется упрощать работу, совмещая фановую трубу (вентиляцию канализации) с дымоходом или вентиляцией дома. Более того, необходимо располагать выход фановой трубы подальше от окон и балконов, на расстоянии не менее 4 метров. Высота отступа от кровли не должна быть менее 70 см. Помимо этого, нужно располагать вентиляцию канализации, дымоход и вентиляцию дома на разных уровнях.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать следующее:

• на первом этапе следует заняться составлением подробной схемы разводки, минимизируя по возможности расстояние от сантехнических приборов до стояка;
• необходимо увеличивать диаметр труб, которые идут к стояку, по ходу подключения дополнительных приборов. Нельзя допускать уменьшения диаметра;
• нужно придерживаться простого правила: чем больше выпуск у прибора, тем ближе он должен находиться к стояку. Унитаз должен располагаться ближе всех к стояку;
• при разводке в частном доме канализации, следует исключить острые углы, а трубы необходимо укладывать с определенным уклоном;
• тем, где в будущем могут образоваться засоры, нужно заранее предусмотреть прочистки и ревизии;
• для вентиляции системы в схеме разводки обязательно должна присутствовать фановая труба.

Оборудовать канализацию в частном доме своими руками можно разными способами, о которых будет идти речь далее. Очень важно грамотно подобрать систему, которая будет удовлетворять всем вашим потребностям.

Выбирать схему обустройства системы канализации необходимо с учетом некоторых параметров:

• временное или постоянное проживание в доме;
• количество человек, проживающих в доме постоянно;
• какое количество воды расходует каждый человек ежедневно (зависит от наличия стиральной машины, умывальника, раковины, унитаза, душа, ванной и т. п.);
• на каком уровне залегают грунтовые воды;
• каким размером обладает ваш участок и сколько места может быть выделено для очистных сооружений;
• какой тип и структура почвы;
• климатические условия.

Чтобы получить более подробную информацию, следует изучить все соответствующие разделы СНиП и СанПин.

Все канализационные системы для частного дома условно можно разделить на два вида:

• накопительные системы (герметичная емкость для сточных вод, выгребная яма, не имеющая дна);
• сооружения, предназначенные для очистки сточных вод (аэротенк - септик, имеющий постоянную подачу воздуха, септик с биофильтром, септик с двумя или тремя камерами и полем фильтрации, септик с двумя переливающимися колодцами и естественной очисткой, простой однокамерный септик, имеющий почвенную очистку).

Выгребная яма является самым древним и проверенным многими веками способом обустройства канализации. Данный способ не имел альтернативы еще лет 50-70 назад. Правда в те времена люди не использовали так много воды в частном доме, как в настоящее время.

По сути, выгребная яма - это колодец, не имеющий дна. В выгребной яме можно сделать стены из бетона, бетонных колец, кирпича или другого материала, а в качестве дна оставить почву. После попадания сточных вод из дома в яму, относительно чистая вода будет, очищаясь, просачиваться в почву, а твердые органические отходы и фекальные массы будут скапливаться, оседая на дно. Когда со временем колодец будет полностью заполнен твердыми отходами, его нужно будет чистить.

Раньше в выгребной яме не делали водонепроницаемые стены, поэтому когда она заполнялась, ее закапывали, а в другом месте вырывали другую.

Необходимо отметить тот факт, что устраивать в частном доме канализацию при помощи выгребной ямы можно только тогда, когда объем среднесуточных стоков не превышает одного кубического метра. Только в этом случае почвенные микроорганизмы, живущие в почве и питающиеся органикой, смогут успеть обработать воду, которая будет проникать через дно ямы в почву. А в том случае, если объем стоков превысит эту норму, вода не будет получать необходимой очистки, что приведет к загрязнению грунтовых вод. Если это случится, то в радиусе 50 метров окажутся зараженными все источники воды. Если добавить в выгребную яму микроорганизмов, то благодаря этому немного уменьшится неприятный запах, который исходит от нее, а также ускорится процесс очистки воды. Но всё равно рисковать не стоит.

Вывод. Строить выгребную яму, не имеющую дна, стоит только тогда, когда в доме не проживают постоянно, а бывают несколько раз в неделю, не расходуя при этом много воды. Также, стоит обратить внимание на тот факт, что грунтовые воды должны залегать хотя бы на один метр ниже дна ямы, в противном случае вам не удастся избежать загрязнения источников воды и почвы. Выгребная яма обладает самой низкой стоимостью, но даже не смотря на это в настоящее время она не пользуется популярностью в коттеджах и современных загородных домах.

В этом случае около дома необходимо установить герметичную емкость, в которую со всего дома будут по трубам стекать сточные воды. Можно приобрести уже готовую емкость в магазине, которая может быть изготовлена из металла, пластика или другого материала. Но при желании можно сделать такую емкость своими руками из бетонных колец. Крышку можно изготовить из металла, а дно - из бетона. Главным условием при сооружении канализации подобного типа является полная герметичность. Для данного вида канализации можно использовать гофрированные трубы прагма.

Такую емкость обязательно нужно будет чистить, когда она полностью заполнится, для чего придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется вам от 15 до 30 у.е. Требуемый объем емкости и частота ее опорожнения зависит от объема сточных вод. К примеру, если на постоянной основе в доме проживают четыре человека, которые пользуются стиральной машиной, туалетом, раковиной, душем и ванной, то накопительный бак должен иметь объем не менее 8 куб.м, а чистить его необходимо будет каждые 10-14 дней.

Вывод. Если на вашем участке грунтовые воды залегают довольно высоко, то как вариант для обустройства канализации дома можно использовать герметичную выгребную яму. С ее помощью вы сможете полностью обезопасить источники воды и почву от возможного загрязнения. Но минусом такой системы является то, что вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину довольно часто. По этой же причине необходимо заранее задуматься над местом, где будет размещена яма, чтобы к ней был удобный подъезд. Дно емкости или ямы не должно находиться от поверхности почвы глубже трех метров, так как в противном случае шланг не сможет достать до дна. Крышка накопительной емкости должна быть утеплена, чтобы трубопровод был защищен от замерзания. Стоимость такой емкости будет напрямую зависеть от ее объема и материала, из которого она будет изготовлена. Использование б/у еврокубов будет самым дешевым вариантом, а самым дорогим - кирпич или бетонная заливка. Также не стоит забывать и о ежемесячных расходах на очистку емкости.

Самый простой вариант почвенной очистки - однокамерный септик

Однокамерный септик не особо отличается от обычной выгребной ямы, а иногда его так и называют. Данное сооружение представляет собой по сути колодец, в котором дно засыпано небольшим слоем щебня (не менее 30 см), а поверх щебня засыпан крупнозернистый песок таким же слоем. В этом случае сточные воды из дома попадают по трубам в колодец, где затем вода просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь при этом на 50%. Безусловно, щебень и песок существенно повышают качество очистки воды, но кардинально это проблему не решает.

Вывод. Не рекомендуется сооружать в частном доме канализацию с использованием однокамерного септика, если в доме люди проживают постоянно или при большом объеме сточных вод. Данный вариант можно использовать только с низким уровне грунтовых вод и временном проживании. Также периодически необходимо будет менять щебень и песок, так как они заилятся.

Сооружение фильтрующих колодцев и переливных колодцев-отстойников является довольно популярным способом обустройства канализации в частном доме, к тому же данный вариант достаточно экономичный и может быть смонтирован самостоятельно.

Данная канализационная система состоит из двух колодцев: первый колодец имеет герметичное дно, а второй - не имеет дна, но присыпан щебнем и песком.

Из дома сточные воды попадают в первый колодец, в котором фекалии и твердые отходы опускаются на дно, а на поверхность всплывают жирные. Между этими двумя слоями образуется относительно осветленная вода. Первый колодец соединяется со вторым примерно на 2/3 своей высоты переливной трубой, которая расположена под небольшим наклоном, позволяя воде беспрепятственно стекать туда. Во второй колодец попадает немного осветленная вода, которая затем просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь еще больше.

Первый колодец выполняет роль отстойника, а второй - фильтрующего колодца. Время от времени первый колодец заполняется фекалиями и для его очистки вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину. Это необходимо делать примерно раз в полгода. Для того, чтобы снизить количество неприятных запахов, нужно добавить в первый колодец микроорганизмов, разлагающих фекалии.

Описанный выше двухкамерный можно сделать своими руками из кирпича, бетона или бетонных колец, а можно приобрести у производителя уже готовый пластиковый септик, в котором будет производиться дополнительная очистка при помощи специальных микроорганизмов.

Вывод. Устанавливать в частном доме систему канализации на основе двух переливных колодцев стоит только тогда, когда даже в паводок уровень грунтовых вод находится ниже одного метра от дна второго колодца. Если на вашем участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет идеальным вариантом. Но помните, что где-то через пять лет песок и щебень во втором колодце нужно будет заменить.

Почвенная и биологическая очистка - септик с полем фильтрации

Такой тип септика выполнен в виде одной емкости, которая разбита на несколько отдельных емкостей, соединенных трубами, или на 2-3 секции. Обычно, при желании установить у себя такой тип канализационной системы, приобретается готовый вариант.

Первая емкость септика предназначена для отстаивания стоков, как это происходит в обычном колодце-отстойнике. Далее частично осветленная вода по трубе идет во вторую секцию или емкость, где все имеющиеся органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После этого более осветленная вода следует к полям фильтрации.

Полем фильтрации является довольно обширная (около 30 кв.м) площадка под землей, где проходят почвенную очистку сточные воды. В этом случае вода очищается примерно на 80%, благодаря большой площади. Если на вашем участке грунт будет супесчаный или песчаный, то это будет идеальным вариантом, а в противном случае вам потребуется соорудить из песка и щебня искусственное поле фильтрации. После того, как вода пройдет поле фильтрации, она собирается в трубопроводы и направляется в колодцы или дренажные канавы. Над полем фильтрации не разрешается сажать съедобные овощи и деревья, можно лишь разбить клумбу.

С течением времени поле фильтрации заилится и его необходимо будет очищать, верней заменять песок и щебень. Это очень большой объем работ, да и ваш участок при этом может пострадать.

Вывод. Сооружение в частном доме канализации с полем фильтрации рекомендовано только тогда, когда грунтовые воды находятся на глубине не менее 2,5-3 метров. Также нужно помнить, что от поля фильтрации до жилых построек и источников воды должно быть расстояние не менее 30 метров.

С помощью станции глубокой очистки можно произвести в частном доме полноценный монтаж канализации, даже при достаточно высоком уровне грунтовых вод.

Данная станция является емкостью, которая разделена на 3-4 секции. Лучше всего приобретать ее у проверенного производителя, заранее уточнив у профессионалов о необходимом оснащении и объеме. Стоимость такого септика начинается от 1200 у.е., что совсем не дешево.

Первая камера данного септика предназначена для отстаивания воды, а во второй происходит разложение органических остатков при помощи анаэробных микроорганизмов. В третьей камере происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается при помощи аэробных бактерий, которым обязательно необходим постоянный приток воздуха. Для обеспечения этого условия, над камерой монтируется труба, которая должна возвышаться над землей на 50 см. В трубе, которая ведет из третьей камеры в четвертую, устанавливается фильтр, в который и подселяют аэробные бактерии. Фактически это поле фильтрации, но оно концентрированное и более миниатюрное. Благодаря большей концентрации микроорганизмов и небольшой площади продвижения воды, очистка воды происходит более тщательно (до 90-95%). Очищенную таким способом воду можно использовать для мытья автомобиля, полива огорода и многого другого. Из четвертой камеры идет труба, которая направляется либо в дренажную канаву, либо в емкость для накопления.

Вывод. Для частного дома, где проживают постоянно, септик с биофильтром является отличным решением. Добавлять микроорганизмы в септик очень просто - их нужно просто высыпать в унитаз. У такой станции очистки нет никаких ограничений. К ее преимуществам можно отнести и то, что ей не требуется электричества для работы. Недостатком же является тот факт, что данная станция нуждается в постоянном проживании, так как лишенные сточных вод бактерии просто погибнут. Если же вы добавите туда новые бактерии, то они начнут работать только через две недели.

Станция искусственной очистки - септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Это практически станция ускоренной очистки, в которой искусственным путем происходят естественные процессы. Обустройство канализационной системы частного дома при помощи аэротенка не возможно без подведения к септику электричества, которое необходимо для подключения воздухораспределителя и насоса подкачки воздуха.

У данного септика есть три отдельных емкости или камеры, которые соединяются между собой. Вода по канализационной трубе поступает сначала в первую камеру, в которой происходит ее отстаивание и выпадение в осадок твердых отходов. Далее частично осветленная вода перекачивается во вторую камеру, которая и является по сути аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из растений и микроорганизмов. Все бактерии активного ила и микроорганизмы являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности обязательно необходима принудительная аэрация.

Потом вода, смешанная с илом, попадает в третью камеру, которая представляет собой отстойник глубокой очистки, после чего ил перекачивается специальным насосом обратно в аэротенк.

Благодаря принудительной подаче воздуха, очистка сточных вод происходит достаточно быстро, а очищенная вода может быть использована для различных технических нужд (полив огорода, мытье машины и т.п.).

Вывод. Аэротенк, безусловно, является довольно дорогим (от 3700 у.е.), но при этом очень полезным. Ограничений при установке данного типа канализации нет никаких. Среди недостатков можно отметить лишь потребность в электричестве, а также постоянное проживание, чтобы не погибли бактерии.

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то делая вывод из всего, написанного выше, можно остановить свой выбор на нескольких вариантов:

• аэротенк (аэрационная станция очистки);
• септик с биофильтром;
• герметичная емкость, в которой скапливаются отходы.

Есть определенные ограничения по размещению объектов системы канализации.

Расположение септика:

• не менее 10 метров от огорода;
• не менее 20-50 метров от любых источников воды (водоем, скважина, колодец);
• не менее 5 метров от жилых зданий.

Расположение жилого дома:

• в 300 метрах от станций и сливных колодцев;
• в 50 метрах от аэрационных установок по очистке;
• в 25 метрах от фильтрующего поля;
• в 8 метрах от фильтрующего колодца.

Обязательно делайте проект системы канализации частного дома и не старайтесь сделать все без него, так как канализация является такой системой, в которой не может быть приблизительности. Лучше всего обратиться к архитекторам или в проектное бюро, где профессионалы помогут вам создать грамотный проект, с учетом условий эксплуатации, климата, участка и грунта. А еще лучше, если вы будете делать проект канализации совместно с проектом дома, еще до начала строительства.

Сами работы по монтажу системы канализации для частного дома не представляют особой сложности. Вам необходимо лишь правильно развести по дому трубы, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земляных работ можно нанять экскаватор, а можно выполнить их самому. Главным является составление проекта и грамотный подбор системы канализации.

7 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Безусловно, лучше всего, если разводка канализации в частном доме своими руками осуществляется одновременно с закладкой фундамента, ещё до строительства коробки здания. Конечно, для этого нужно предварительное проектирование и планировка, но так вы можете избежать сложных проходов сквозь ленту фундамента и демонтажа напольного покрытия.

Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.

Монтаж трубопровода канализации

Пять важных требований

Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.

1. В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон , причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
2. Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий . Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
3. При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений , которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
4. Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё . Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
5. Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же , как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.

Канализационная разводка в помещении

Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.

В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.

Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.

Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с от мойки и посудомоечной машины.

Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.

По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.

Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.

Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.

Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.

Подземный монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.

Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.

Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.

Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.

Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.

Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.

Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут . Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.

Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.

Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).

Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.

Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.

Заключение

В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!