Ise-tegemise liugväravad, joonised, diagrammid, eskiisid. Kuidas teha oma kätega lükandväravaid

Lükand- või liugväravad on keeruline mehhanism, kuid sellegipoolest on need oma mugavuse tõttu muutunud üsna laialdaseks kasutamiseks nii tööstusrajatistes kui ka eramajapidamistes. On palju tootjaid, kes valmistavad neile valmis väravaid ja komponente, kvalifitseeritult tööjõudu teostab paigalduse kiiresti ja asjatundlikult, kuid kes soovib raha säästa ja ettevõtluses loomingulist energiat rakendada, on huvitatud oma kätega lükandväravate paigaldamisest. Pealegi on see täiesti võimalik.

Lükandväravate tüübid

Lükandväravad seal on erinevad kujundused, millest igaühel on oma eelised ja puudused. Märgime need ära.

Rippuvad lükandväravad

Neid väravaid kasutati kõige sagedamini ettevõtete ja muude kaitsealade sissepääsude juures. Märkimisväärsel kõrgusel, et kaubatransport saaks siseneda, paigaldati metalltala ja mitte enam Mitte Väravaleht riputati rullkärude abil.

Rippväravad- töökindel, kuid materjalimahukas

See disain on üsna usaldusväärne ja sellised enam kui 50 aastat tagasi loodud väravad töötavad endiselt, kuid neid kasutatakse nüüd harva kahel põhjusel:

• Ülemine tala piirab endiselt väravaava mõõtmeid.
• See disain on väga materjalimahukas ja nõukogude ajal toonaste metallihindadega lubatu on praegu lihtsalt vastuvõetamatu.

Liugväravad siinidel

See on liugväravate lihtsaim konstruktsioon ja teoreetiliselt kõige töökindlam. Rullidel seisev ukseleht sõidab pinnal asuval spetsiaalsel siinil. Värav on endiselt toetatud ühest ülemisest punktist kohas, kuhu värav avamisel läheb. Selliseid väravaid on kõige parem kasutada seal, kus territooriumi perioodiliselt ja pidevalt puhastatakse, mis on Venemaa tingimustes sageli kättesaamatu. Tavaline lumesadu takistab kergesti selliste väravate tööd ja nende taas tööle saamine võib olla väga raske.

Selliste väravate märkimisväärne eelis on see, et avamiseks peavad need aiast kaugemale minema täpselt ava laiuse ulatuses ja see võib piiratud ruumi tingimustes olla määravaks teguriks sellise kujunduse kasuks otsustamisel.

Konsoolsed lükandväravad

Selleks, et väravatel ei oleks ülaosas suurusepiiranguid ja et vältida kokkupuudet maapealse siiniga, leiutati konsool-liug- (lükand)väravad. See keeruline disain värav, kuid need "ohvrid" on täiesti õigustatud. Selliste väravate leht ei puutu kokku pinnaga, vaid riputatakse juhttala abil konsoolrullplokkidele. Kõige sagedamini asuvad sellised talad ja rullplokid värava allosas.

On juhtumeid, kus juhttala ja rullplokid võivad asuda ukselehe keskel või isegi peal. See võib olla põhjendatud, kui konsoolid saab riputada hoone põhiseinale või on olemas ehituskonstruktsioonid või -konstruktsioonid, mis taluvad ukselehe koormusi. Vastasel juhul peate värava jaoks spetsiaalselt konstrueerima jõustruktuuri, mis pole alati kasumlik.

Seetõttu kasutatakse enamikul juhtudel konsool-liugväravaid, millel on alumine asend kandev tala.

Liugväravate hinnad

Lükandväravad

Konsoolväravate konstruktsiooni ja töö kirjeldus

Alumise konsooliasendiga liugvärava skemaatiline diagramm on näha joonisel.

Ukseleht on paigaldatud profiilmetallist torust lengile (1). Raami külge on keevitatud tugitala (2), millel on spetsiaalne profiil, millesse rull-kelgud (3) sobivad tihedalt. Sel juhul saab tala liikuda koos väravaga vasakule ja paremale mööda vaguneid, tagades värava avanemise ja sulgemise. Ilmselgelt kannavad tala- ja rullvankrid suurimat koormust, eriti kui need sulgevad või avavad täielikult värava. Täielikult suletud värava mahalaadimiseks kasutatakse otsatühjendusrulli (4), mis siseneb alumisse püüdurisse (5) ja toetub selle vastu. Värava teises osas võivad nad täielikult avatud ukselehe kinnitamiseks kasutada ka haakpeatusega otsarulli, kuid sellel skeemil seda näha ei ole.

Tagamaks, et väraval ei oleks külgkiigeid, on olemas rullikutega juhik (7) ja ülemine püüdja ​​(6), mis fikseerib ukse suletud olekus. Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist tala sisemusse, kasutatakse pistikuid (8). Kogu väravakonstruktsioon on monteeritud kolmele põhilisele jõuelemendile: tugipostile (9), vastupostile (10) ja rullvankrite vundamendile (11). Kui platsil on juba piisavalt tugevad väravatoed (tellistest, betoonist või metallist), siis saab neid kasutada tugi- ja vastusepostidena, kui aga mitte, siis tuleb need ehitada metallprofiiltorust eraldi. Igal juhul tuleb konsooli vundament eraldi ehitada.

Liugväravates on üsna lihtsalt rakendatav elektriajam, mis kinnitatakse rull-kärude vahele. Tera liikuma panemiseks kinnitatakse selle külgpinnale hammaslatt. Ajam on varustatud juhtseadmega, samuti erinevaid seadmeid, tagades ohutuse.

Konsool-lükandväravate eelised

Konsool-tüüpi lükandväravatel on mitmeid eeliseid:

• Sellistel väravatel ei ole eemaldatavaid lehti ja seetõttu ei kahanda kasutatav ala territooriumil ning värava kogemata avanemisel puudub oht kahjustada selle ees seisvat sõidukit.
• Värava aval ei ole alumist ega ülemist mõõtmete piirangut.
• Rohked ei sega konsoolväravate tööd, kuna leht riputatakse maapinnast umbes 10 cm kõrgusele.
• Kõik rullelemendid, mis tagavad värava tööd, asuvad tala sees ja seetõttu ei mõjuta need ilmastikutegurid. Tänu läbimõeldud disainile ja väikesele hõõrdumisele saab värava liikuma panna isegi laps.
• Konsooli võimas vundament ja hästi läbimõeldud süsteem ukselehe vertikaalasendis hoidmiseks võimaldavad sellistel ustel vastu pidada suurele tuulekoormusele.
• Lükandväravaid on kõige lihtsam varustada elektriajamiga ja turvaelementidega.

Lükandväravatel on endiselt puudusi, kuid neid on vähe:

• Konsool-lükandväravad on disainilt ühed keerukamaid, mistõttu pole nende paigaldamine lihtne.
• Nende paigaldamiseks on vaja, et aia vaba osa oleks poolteist korda suurem kui ava suurus, mis pole alati saavutatav.

Lükandväravate paigaldamise otstarbekuse määramine

Isegi kui saidi omanikul on suur soov ja märkimisväärsed rahalised võimalused paigaldada lükandväravad, võib tekkida olukordi, kus paigaldamine on kas võimatu või väga keeruline. Millised need olukorrad on?

• Ruumi, kus värav mööda piirdeaeda tagasi veereb, peab olema vaba vähemalt poolteist väravaava laiust. See on seletatav asjaoluga, et ukselehel on lisaks ava katvale osale ka tehnoloogiline osa, mis oma pikkuselt võtab enda alla vähemalt poole ava laiusest - nii liiguvad väravast tulevad koormused. paremini jaotatud konsoolplokil.

• Liugväravad liiguvad sirgjooneliselt, mis tähendab nõutav ala Aia vaba ruum peaks samuti olema sirge.
• Värava liikumise kohas ei tohiks olla ebatasast maastikku, mis segaks värava vaba liikumist.

• Värava teekonnas ei tohiks olla väravaid, on parem teha need vastasküljele. Mõnikord tellitakse sisseehitatud väravatega liugväravad, kuid need on paratamatult kõrgete lävedega, mis on lastele ja eakatele äärmiselt ebamugav.
• Juhtub, et omanikud kavatsevad väravat kasutada väravana – kui lõuend eemaldub inimeste läbipääsuks piisavale kaugusele. See pole vajalik, kuna mis tahes väravamehhanism on ette nähtud teatud arvu tsüklite jaoks ja nende sagedane kasutamine vähendab oluliselt kasutusiga.
• Kui sisenete saidile kitsast rajast, peate manööverdamise hõlbustamiseks suurendama värava ava, mis mõjutab ukseava mõõtmeid.

Kui selline rasked olukorrad ei ole saidil, siis võite alustada lükandväravate paigaldamist oma kätega.

Selleks, et liugväravad saaksid õigesti paigaldatud ja nende kasutusiga oleks tulevikus pikk, on vaja lõhkuda tehnoloogiline protsess mitmel etapil.

Ettevalmistustööd

Ettevalmistustoimingute esimene ja üks peamisi osa on värava paigaldamise asukoha hindamine. Millele peaksite tähelepanu pöörama?

• Kui värav paigaldatakse vana asemele, mis on teistsuguse konstruktsiooniga, siis hinnatakse tugisammaste olemasolu ja seisukorda. Kui need on valmistatud tellistest, raudbetoonist sektsioon vähemalt 20 per 20 cm, profiil metalltoru ristlõige vähemalt 60 per 40 cm, säilitatakse nende range vertikaalsus ja need on kindlalt maasse kinnitatud, siis võivad need hästi toimida lükandväravate tugi- ja reageerimispostina. Kui ei, siis peate oma sambad uuesti üles ehitama.
• Tugisamba lähedale peaks olema võimalik kaevata auk vundamendi jaoks, mis peaks asuma samba lähedal, kulgema aiaga paralleelselt ja olema mõõtmetega 500 mm x 2000 mm.
• Kui platsil on uus tara, saab kõik selle ehitustööd ja lükandväravate paigaldamise ettevalmistamine kombineerida, mis on kõige eelistatavam.
• Väga sageli püstitatakse territooriumi sissepääsu juurde telliskivisambad, mis on nii praktilised kui ka ilusad. Nende ehitamisel peate valmistama sisseehitatud elemente terasplaatide kujul 100*100 mm ja 5 mm paksusega, igale sambale kolm. Pealmine plaat tuleb asetada posti siseküljele selle serva lähedale, mis on avale lähemal. Kaugus samba ülaosast plaadini on 200 mm. Alumine sisseehitatud plaat asub sarnaselt ülemisele, kuid nullmärgist 200 mm kaugusel. “Null” loetakse värava kaudu sisenemise tasemeks. Keskmine plaat asetatakse ülemise ja alumise osa vahele. Seejärel kinnitatakse nende külge väravaelemendid.

• Uue piirdeaia ehitamisel võib arvestada, et kõige sagedamini on liugväravate läbipääsu laius 4 meetrit. See standard on Euroopa riikides juba ammu vastu võetud. Kõik komponentide ja tarvikute tootjad on vajalikud komplektid elemendid spetsiaalselt selle värava suuruse jaoks. Töö palju lihtsamaks muutmiseks on parem kasutada valmislahendust.
• Tuleb otsustada, milline saab olema ukseleht ja millega see vooderdatakse. Võimalusi on palju ja igaühes neist on värav erinev mass. See võib mõjutada vajalike tugevuselementide valikut. Kõige sagedamini sisse Hiljuti kasutatakse lainepappi, kuid on olemas ka kattevõimalused puidust voodrilaud, võltsitud dekoratiivsed elemendid või lihtsalt jätta terastorudest valmistatud võrekonstruktsioon.

• Enne vajalike komponentide ostmist peate koostama oma üksikasjaliku joonise koos spetsifikatsioonide või kasutamisega valmis lahendusi, mis on väravatootjate albumites ja omanike foorumites maamajad Internetis. Igal juhul peate kujunduses olema väga selge, kui palju materjale vajate ja milliseid.

Märgistustööd

Kui väravapostid on paigaldatud, võite alustada märgistamist, olenemata sellest, kas tara on püstitatud või mitte. Selleks vajate:

• Määrake nullmärgi tase, milleks peetakse garaaži ava sissepääsu pinna taset. Pealegi pole sugugi vajalik, et töö alustades oleks sissepääsupind juba valmis. Seda saab teha hiljem. See tase tuleb märkida ühele sambale ja seejärel vee- või lasernivoo abil teisele üle kanda.
• Nullmärkide tasemel tõmmatakse nöör sammaste sisepinna lähedale ja nöör peaks minema kaugemale tugilaud(kuhu värav avamisel liigub) vähemalt kahe meetri kaugusel. Kontrollitakse pingutatud nööri horisontaalsust.

Liugvärava vundamendi paigaldus

Puhkeseisundis ja liikumisel värava raskusest tulenevate koormuste vastuvõtmiseks on vaja ehitada vundament. Selleks on vaja ülemise osana kanalit nr 20 pikkusega 2000 mm, millele paigaldatakse rullikud ja elektriajam. Vundamendi jaoks on vaja kaevata auk, mis külgneb tugisambaga, mille pikkus on 2100 mm, laius 500 mm. Sügavuse määrab mulla sissekülmumise tase talvine aeg. Enamikus piirkondades piisab 1500 mm sügavusest.

Vundamendi tugevdamiseks ning kanali ja vundamendi vahelise ühenduse loomiseks keevitatakse kolm ruudukujulist raami, mille külg on 150 mm armatuurist nr 16 ja pikkus 1400 mm. Sest ristlingid võite kasutada tugevdust nr 10-12 sammuga 300-400 mm.

Valmis raamid keevitatakse kanali alumise pinna külge selle ääriku keskel. Väliste raamide keskjooned asuvad 400 mm kaugusel kanali servadest ja kolmas - täpselt keskel. Pärast seda peate lisama 10 cm liiva või liiva ja kruusa segu augu põhja, tihendage see ja alustage valmis kanali paigaldamist tugevduspuurid. Sel juhul peaksite arvestama:

• Kanal asetatakse tugiposti lähedale, rangelt paralleelselt värava liikumisjoonega, nullmärgiga tasa. Seda aitab teha varem venitatud nöör.
• Vältimaks betoonisegust piima lekkimist maasse, mis vähendab betooni tugevust, on parem kaevu põhi ja seinad vooderdada plastkilega.
• Kanali pind peaks olema nulltasemel, seetõttu on kanaliga raamide paigaldamisel hea kasutada tugevdustükke, millega saab konstruktsiooni süvendis kinnitada. Betooni tarnimisel rakendatakse raamidele märkimisväärset koormust, seega peab kinnitus olema usaldusväärne.
• Et oleks lihtsam tasandada ülemine osa betoon kanaliga, väga mugav ülevalt paigaldada servadega lauad mille pind on nulltasemel.

• Kui plaanite kasutada elektriajamit koos automaatikaploki ja turvasüsteemiga, siis peaksite koheselt hoolitsema vajalike kaablite paigaldamise eest. Paigaldusskeem on näha joonisel. Kaablid tuleks paigaldada kas gofreeritud torusse või veel parem sisse polüetüleenist toru läbimõõduga 20 mm.

On aeg betoonitöödeks. Liugkonsoolväravate vundamendi täitmiseks peate kasutama betooni, mille klass on vähemalt M250-M300. Selle ettevalmistamiseks vajate järgmisi koostisosi: järgmised proportsioonid mahu järgi:

• Üks ämber M400 tsementi.
• Kaks ämbrit pestud liiva.
• Neli ämbrit killustikku või kruusa.
• Vee kogus sõltub liiva ja tsemendi niiskusesisaldusest ning jääb vahemikku 0,7–1 ämber. Plastifikaatorite kasutamine vähendab kogust vajalik vesi ja suurendab segu liikuvust, mis on paigaldamise ajal kasulik.

Vundamendi jaoks vajalik summa on loomulikult suurem, peamine on säilitada kindlaksmääratud proportsioonid. Betoonisegu valmistamiseks on kõige parem kasutada betoonisegisti või võimsat ehitussegisti. Käsitsi segades halveneb betooni kvaliteet.

Betoonisegisti - asendamatu abiline värava vundamendi paigaldamiseks

Esiteks valatakse betoonisegistisse liiv ja tsement. Pärast nende segamist lisage veidi vett, et lahus seguneks ühtlaseks. Järgmisena lisatakse killustikku või kruusa ning järk-järgult lisatakse vett, kuni betoon muutub homogeenseks ja liikuvaks. Betooni paigaldamisel auku peate:

• Serveeri betooni segu järk-järgult, et tasandatud struktuuri mitte liigutada.
• Pärast järgmise betooniosa paigaldamist tuleb see võimalike õhumullide eemaldamiseks mitmest kohast armatuurvardaga läbi torgata.
• Pärast pealmise kihi paigaldamist ja tasandamist pühkige kanali pind märja lapiga, et see jääks järgmisteks toiminguteks puhas.

Betooni täielik küpsemine toimub 28 päeva jooksul, kuid nädala pärast omandab see juba tugevuse, mis võimaldab värava paigaldamist. Ja sel ajal saate teha muid tehnoloogilisi toiminguid.

Liugväravate valmistamine

Väravalehtede valmistamisel, kui metallide keevitamise oskused puuduvad, on parem minna sinna, kus spetsialistid töökojas need vajalike mõõtudega valmistavad. Lükandväravad on üsna suur struktuur ja kodus on raske tagada, et kõik osad asetseksid samal tasapinnal, mis on äärmiselt vajalik. Töökodades väravate valmistamise eeliseks on ka see, et kruntida ja värvida saab kompressoriga ning see annab kvaliteetsema viimistluse. Kuid kui soovite ikkagi kõike ise teha, on see täiesti võimalik.

Üks neist võimalikud variandid Ukseleht on näidatud joonisel. Põhiraam on valmistatud profiiltoru 60*40 mm ning jäigastused ja sisetäidis on valmistatud 20*40 mm torust. Kandetala, mis asub joonisel allservas, on 6 meetrit pikk ja see tuleb keevitada värava külge, seega on aeg soetada komplekt konsoolväravate liugväravatele ja profiiltorud ukse valmistamiseks leht.

Sisse lükatavate väravate tarvikud lai valik esitletakse erinevates kauplustes ja ehitusturgudel. See on saadaval nii Venemaa tootjalt kui ka imporditud. Liitmike ostmisel peate arvestama tulevase ukselehe kaalu ja ava suurusega. Meie puhul on ava suurus 4000 mm ja lainepapiga kaetud lõuendi kaal on kuni 400 kg, millest tuleb müüjale teatada.

IN standardkomplekt väravate jaoks sisaldab:

• Juhttala on 71*60*3,5 mm, pikkus 6 meetrit.
• Kaks rull-laagrit.
• Otsarull.
• Alumise otsa rulli püüdja.
• Ülemine püüdja.
• Kahe rulliga juhtseade.
• Kaks pistikut tala jaoks.

Värava keevitamiseks peate valmistama montaažilaua, mis koosneb kolmest sama kõrgusest aluselt. Toed võivad olla samal tasemel vaiad maasse löödud ja lauad peale laotud. Peaasi, et kõik kolm alust asetseksid samal horisontaaltasapinnal.

Teine võimalus improviseeritud montaažilaua jaoks võib olla maapinnale laotud ja ühel tasapinnal asetatud puit või ehituskivid.

Metallilaost ostetud profiiltorul pole harva korrosioonitaskuid, mistõttu tuleks enne värava tegemist kõik torud roosteplekkidest ja saasteainetest põhjalikult puhastada. Kõige mugavam on seda teha veski ja spetsiaalse lihvkettaga.

Peavärava lengi jaoks lõigatakse joonise järgi 60*40 mm profiiltorud. Sel juhul peate proovima veenduda, et keevitamise ajal ei jääks auke juurdepääsuks sisemine õõnsus torud. Märgistus tuleks teha mõõdulindi ja ruuduga ning lõikamine teha lõikekettaga veskiga või veel parem lõikemasinaga, mis võimaldab täpselt jälgida kõiki nurki.

Torud asetatakse paigalduspinnale, juhindudes joonisest, kontrollitakse mõõtmete ja risti vastavust ning seejärel kleebitakse järjestikku kõik õmblused. Pärast mõõtmete ja tasapinna kontrollimist keevitatakse kõik toruühendused pideva õmblusega. Kõik ülejäänud torude lahtised otsad keevitatakse pistikutega. Pärast seda puhastatakse kõik keevisõmblused hoolikalt veski ja lihvkettaga.

Mõõtu lõigatakse profiiltorud 40*20 mm jäigastavate ribide jaoks, mis seejärel kantakse põhiraami sisepinnale, pingutatakse klambritega ja pigistatakse otspidiselt. Nii pannakse kokku kogu sisemine raam. Pärast joonisel olevate mõõtmete järgimise kontrollimist, värava ristkülikukujulise osa diagonaalide kontrollimist, konstruktsiooni tasapinda, keevitatakse kõik õmblused. Siseraami torude ühenduste kohta kantakse üksteise külge pidevad õmblused ja põhiraami külgpindade ühendamiseks sisepinnaga tehakse 10-15 mm õmblused intervalliga 400-500 mm. . Keevitamine peab toimuma ruudukujuliselt, et ühes kohas liigne ülekuumenemine ei põhjustaks kogu konstruktsiooni "riknemist".

Värava põhjapinna külge on keevitatud juhttala. Selleks kinnitatakse see klambritega, kontrollitakse väravalehe ja tala telgede vastavust ning seejärel keevitatakse 30-40 mm õmblustega iga 400-500 mm järel. Pärast seda puhastatakse kõik õmblused veskiga.

Kruntimiseks ja värvimiseks tuleb värav paigaldada vertikaalselt lähedale. Parim on kasutada autode korrosioonivastast krunti, mida tuleb kanda kahes kihis. Eelistatav on seda teha kompressori ja pihustiga, kuid võib kasutada ka pintslit, kuid see võtab kauem aega ja katte kvaliteet on halvem. Erilist tähelepanu Tuleb hoolitseda selle eest, et tala ja värava vahe oleks krundiga täidetud. Samuti oleks asjakohane katta see vahe akrüülhermeetiku “vorstidega”. Pärast seda saab kogu värava kahes kihis värvida. Mitte mingil juhul ei tohi värvida kandetala sisepinda!

Pärast värvi täielikku kuivamist saab väravale paigaldada voodri, millest eelistatuim on lainepapp, kuna selles on ühendatud kerge kaal, tugevus, ilus välimus ja mõistlik hind.

Lükandväravate paigaldus

Varem paigaldatud kanalile saab konsoolkonstruktsiooni paigaldamist alustada mitte varem kui 7 päeva pärast betoneerimist. Rullkärude paigaldamiseks on soovitatav osta naastudega kinnitusplaat, mis võimaldab:

• Reguleerige värava asendit kõrguse ja horisontaalsuse osas.
• Väravat on lihtne eemaldada remondiks või rullplokkide vahetamiseks.

Värava paigaldamiseks vajate:

• Asetage rullikvankrid kinnitusplaadile, muutes kõigi naastude kõrguseks ühesuguseks ja keskmiseks. Ärge pingutage ülemisi mutreid liiga palju.
• Vundamendile tuleb märkida kinnitusplaatide asukoht. Selleks mõõtke 150 mm kanali servast, mis on avale lähemal, ja tõmmake selle pikkusega risti olev joon. See puutub kokku esimese kinnitusplaadi servaga.
• Teise toe asukoha leidmiseks peate mõõtma värava kogupikkust ja lahutama sellest 100 mm. Saadud vahemaa tuleb kõrvale jätta tagasilöögiposti algusest paralleelselt väravajoonega kanali poole. Sel hetkel tõmmatakse risti, mis puutub kokku teise kinnitusplaadiga.
• Kui kandevõime sambad on head ja ankrupoldid kinnitatakse neisse hästi, siis lisa kasutamine metallist postid ei ole vajalik. Kui ei, siis eelnevalt ettevalmistatud hüpoteekide abil keevitatakse vertikaalselt profiiltoru, mille kõrgus võrdub värava kõrgusega pluss 200 mm ja mille ristlõige on 40 * 40 * 2 mm. Tugipostil saab keevitada serva lähedalt ja tagasilöögipostil 20-50 mm kaugusel posti servast.

• 150-200 mm kõrgusel 20-30 mm kaugusel harust ja tugisammastest venitatakse nöör horisontaalselt, paralleelselt värava liikumisjoonega. See näitab tugitala serva puutuja asukohta. Nöör peab olema venitatud kogu värava liikumise vältel: laua servast kuni värava serva asendini, kui see on täielikult avatud.
• Rullkärud asetatakse tugitala sisse ja liigutatakse ligikaudu värava keskele. Seejärel asetatakse assistentide osalusel ukseleht vertikaalselt kanali kohale. Rullkärud liigutatakse mööda eelnevalt märgitud jooni ja venitatud nöör peaks kogu pikkuses puudutama juhttala. Seda asendit saab fikseerida laudadest valmistatud alustega. Pärast vertikaalsuse kontrollimist saab rullplatvorme mitmest kohast elektrikeevitusega “haarata”.
• Kontrollitakse värava liikumist, selle vertikaalsust ja horisontaalsust, mida kontrollitakse suletud asendis. Vajadusel tehakse korrektsioon platvormide naastude reguleerimismutrite abil. Värav peaks liikuma kergelt mööda juhikut, paralleelselt (kergelt puudutades) pingutatud nööriga. Tugi- ja vastusepostide vahed peaksid olema samad ning nullmärgist alumise servani 80-100 mm. Kui kõik on normaalne, siis saab vankri kinnitusmutreid kinni keerata ja platvormid ise ringikujuliselt keevitada.

• Kandetala tagumise konsooliosa külge on paigaldatud pistik. Tala esiosasse on paigaldatud otsarull. Igal tootjal on oma paigaldusviis, seega peate kasutama juhiseid.
• Kahe rulliga juhtseade on paigaldatud tugisambale selle ülemisse ossa. Selleks kinnitatakse varda külge juhiku kinnitamiseks mõeldud kronstein ja märgitakse augud. Tellises või betoonis on vaja kinnitada 10 mm läbimõõduga naastudega ankrutega ja metallis - sobivate isekeermestavate kruvidega. Kui kinnitamiseks kasutatakse keevitamist, on parem plastrullid ajutiselt eemaldada. Pärast postile paigaldamist asetatakse rullid nii, et need katavad tihedalt ukselehe, säilitavad selle vertikaalsuse ega sega sujuvat liikumist.

• Värav rullitakse välja täielikult suletud asendisse ning tagastuspostile on märgitud alumise püüduri kinnitamise koht. Otsarull peaks sobituma tihedalt püüduri riiulile, leevendades osaliselt rulliplokkide koormust. Püüdja ​​paigaldatakse vastavate kinnituste abil ning kontrollitakse värava liikumist ja selle fikseerimise lihtsust suletud asendis.

• Paigaldatud on ülemine püüdja, mis takistab värava tuules kõikumist. Täiesti suletud olekus joonistatakse püüduri asend välja ja tehakse selle kinnitus. Väga sageli on komplekti kuuluval ülemisel püüdjal ka ukselehele asetatav kaitseklamber, mis kaitseb katte kahjustuste eest. Klamber on paigaldatud nii, et sulgemisel siseneb see püüdurisse.

• Vajadusel paigaldatakse tagumine piiraja, mis ei lase väraval täielikult avatuna kaugele tagasi veereda.

Pärast korralikku paigaldamist peaks värav liikuma väga lihtsalt ja olema fikseeritud äärmuslikesse asenditesse. Viimaseks tööks on kõigi keevisõmbluste puhastamine, korrosioonivastase kruntvärviga katmine ja värvimine. Järgmisena saab väravalehe külge kinnitada ja ka paigaldada käepidemed avamiseks ja sulgemiseks. Igal draivi tootjal on oma paigaldusfunktsioonid, mida on üksikasjalikult kirjeldatud kaasasolevas dokumentatsioonis. Kuid see töö on palju lihtsam, kuna peamine asi on juba tehtud - lükandväravate paigaldamine oma kätega.

Video – liugväravate paigaldusjuhised

Video - valmis väravakomplekti paigaldamine ilma keevitamiseta

Video – kuidas ise liugväravaid valmistada

Internetis on palju puudulikku teavet oma kätega lükandväravate paigaldamise kohta, pärast selle lugemist ei ole töö käik ega liugvärava enda disain eriti selge.

Selles juhendis püüame selgelt demonstreerida konsool-lükandväravate paigaldamist seest ja väljast ning aitame teil arvutada spetsiaalselt teie jaoks mõeldud värava kõrguse ja laiuse.

Paigaldamise alustamiseks on vaja jooniseid kõigi väravate jaoks, kõik sõltub aia ava laiusest ja kõrgusest.

Liugväravate tarvikud

Esimese asjana saab väravat kokku panema hakata on furnituurid, kuid alles peale värava kaalu ja mõõtmete arvutamist saab liitmikud eraldi osta või oma kätega laagritest teha, kinnituskomplekt sisaldab:

1. juhtsiin on tavaliselt 6 m pikk;
2. 2 rull-laagrit
3. 1 ülemine rullklamber värava kõikumise vältimiseks;
4. 1 otsarull;
5. 1 otsarulli püüdja, et tuulistel oludel oleks värav õigesti dokitud ega lõhuks automaatikat.

Lisatarvikud liitmike jaoks:

• Rull-laagrite paigaldus- ja reguleerimistugi.
• Mehaaniline lukk.
• Raam on hammastega.
• Kinnituselement hammaslati jaoks.

Nüüd koormusest. Komplektid on erinevad, jaoks erinevad kaalud värav, vaata tabelit, see näitab värava kaalu ja laiuse suhet.

Ava laius ei ole enam	Värava kaal
4 m.	300 kg.
4 m.	400 kg.
4,5 m.	500 kg.
6 m.	600 kg.
10 m.	1000 kg.
12 m.	1200 kg.

Need andmed on teile tarvikute valimisel kasulikud, kuid enamik käsitöölisi proovib kõik osad oma kätega valmistada, kuna komplekt pole odav.

Liitmike ise valmistamiseks peate teadma, kuhu ja miks need on kinnitatud, lugege selle kohta allpool.

Kuidas valida kvaliteetseid liitmikke

Põhiosa, raudteejuht, parim valik tulevad Euroopa tootja rööpad. Detail hea kvaliteet on peegelpilt tasane pind ja selged geomeetrilised kujundid. Osa peab olema tsingitud ja selle pinnal ei tohi olla katlakivi ega roostet. Kvaliteetse juhiku metalli paksus on 3,5 mm kuni 5 mm.

Rull-laagrite valimisel pöörake tähelepanu sellele, et need oleksid täielikult metallist või kummeeritud ei kestaks kaua. Kõik metalli geomeetrilised kujundid peavad olema õiged, vähimgi kõrvalekalle näitab halva kvaliteediga kokkupanekut.

Ülejäänud metallosad peavad olema tsingiga kaetud, tsingi toon peab olema ühtlane, minimaalne paksus metall 3-4 mm.

Liugvärava suurused

Liitmike maksumus sõltub lükandvärava suurusest ja kaalust. Laius arvutatakse niimoodi, et aias oleva ava laiusele lisatakse veel 50% laiusest. Näiteks teie ava laius on 4 meetrit, jagage 2-ga, saame 2 meetrit + 4 meetrit avanemist, juhtsiini kogupikkus on 6 meetrit.

Et seda oleks lihtsam mõista ja meelde jätta, pakun välja valemi ja diagrammi:

• B - avanemislaius;
• A - vastukaalu pikkus;
• L on juhtrööpa pikkus.

Kui olete raami suuruse otsustanud, võite hakata seda valmistama, raam on valmistatud profiiltorust 40x40x2 mm ja 40x20x2 mm sisemise trepi jaoks. Sest alumiiniumraamid kasutage profiili alates 60 mm.

Parem on teha värava raami kõrgus võrdne lainepapi pikkusega. Parem on valida karmim lainepapp. Enne gofreeritud plaadi kinnitamist raami külge puurige raami augud, mis on poole väiksemad kui katusekruvi läbimõõt, kuna isekeermestav kruvi ei pruugi raami profiiltorust läbi puurida, võib kasutada rulooneid isekeermestavad kruvid.

Alumise profiiltoru laius peab vastama juhtrööpa laiusele.

Kui teie värava laius on üle 4 meetri, siis on parem kasutada raami aluse kokkupanekuks ristkülikukujulisi torusid!

Allolev foto näitab, kuidas raami õigesti teha erinevad laiused avamine.

Värava vundament

Vundamendi suurust on üsna lihtne määrata, kuna selle pikkus on 1/2 ava laiusest vastavalt valemile:

• B - avanemislaius;
• L - vundamendi pikkus;

Kui vundamendi pikkusega on kõik lihtne, siis paigaldamisega on meil palju võimalusi.

Vundament võib olla valmistatud järgmistest materjalidest:

• Monoliit U-kujuline.
• Tugev monoliitne.
• Alates kruvivaiad.

Sisaldab ka monoliitse vundamendi paigaldamist väikesed omadused, võite kasutada kanali külge keevitatud tugevdust, ankrupolte või pikki keermestatud naaste.

Vaatleme võimalust kanaliga (jõuraam), see võib olla ühe või kahe tugipostiga või ilma, mõlemal juhul kinnitatakse jõuraam olemasolevate aiapostidega tasapinnaliselt. Tugisammaste kõrgus vastab värava enda kõrgusele + rullitugede kõrgusele. Laiade väravate puhul, mis tuules tugevalt kõikuvad, on soovitatav kasutada koormaraami lähedal kahte tugiposti. Kui tugisambaid pole ette nähtud, siis nende asemele tehakse kiviaeda metallhüpoteegid.

Fotol vundamendi ladumine.

Skeem ilma metallraamideta.

Kanderullide asukoht

Toiteraami tasandamiseks vastasküljel, kus tugisammas otsarulli püüdjaga astuge aiast 10 cm (posti paksus) tagasi ja tõmmake juhe kogu pikkuses kanali viimasesse nurka, kanali serv peaks järgima nööri joont;

Väravate paigaldus ja reguleerimine

Pärast seda, kui koormaraam on kasutusvalmis, joondage rullide toed ja paigaldage ülemise rullikronsteini paigaldus sõltub kronsteini konstruktsioonist.

Eelnevalt kindlaksmääramiseks, kuhu alumise lõksu paigaldada, asetatakse rullitugedele ilma väravata juhtsiin. Alumine lõks on mõeldud mitte ainult värava horisontaalseks hoidmiseks, vaid ka koormuse eemaldamiseks rulltugedelt, selleks tuleb otsarull rullida lõksu nii, et värav tõuseks 3-5 mm võrra ülespoole.

Kui pärast raami paigaldamist on otsarull liiga longus, reguleerige rullide tugesid.

Kui kõik on tehtud õigesti, kuid te ei ole saavutanud liugvärava õiget toimimist, on teil tõenäoliselt madala kvaliteediga liitmike komplekt, see on mõeldud erineva kaalu jaoks või raam on selle tõttu valesti kokku pandud. värav vajub palju alla ja ei saa langeda alumisse lõksu.

Pärast kõigi ülalkirjeldatud mehhanismide reguleerimist võite alustada automaatika paigaldamist. Allolev video näitab, kuidas saate oma kätega elektriajamit teha.

Alustame nagist, need on metallist ja nailonist, metall on loomulikult parem ja töökindlam. Nende paksus varieerub 8-30 mm. Liistude standardsuurus on 1 meeter. Kinnitamiseks kasutage ava laiusega võrdset arvu siinid + 1 siini automaatsete piirlülitite jaoks. Ajami hammaste ja hammaslati hammaste vahe peaks olema 1-2 mm. Nahk kinnitatakse väravaraami alumise toru külge, kasutades nagi kinnituselementi. Siinis olevad augud võimaldavad reguleerida selle kõrgust.

Pildil on kaks võimalust hammaslati kinnitamiseks, me ei soovita hammaslatti kinnitada keevitamise ajal, kui poldid keeratakse juhikusse, võib see põhjustada raskusi; värav.

Sageli on kinnitusdetailid keevitatud, kuigi nende kinnitamiseks on riiuli jaoks spetsiaalne C-profiil. Allolev foto näitab mõlemat võimalust.

Kui ostate elektriajami, on sellega kaasas 4 meetrit käigukasti.

Kes riiulile raha kulutada ei soovi, võib selle asendada jalgrattaketiga või, nagu ühes videos näidatud, auto Lada ketiga.

Väravaautomaatika

Nii lükanduksed kui ka käänduksed võivad avaneda automaatselt. Nende tööd juhitakse kaugjuhtimispuldi abil Pult ja majja paigaldatud lülitid ja võimalik, et ka väravasse. Ühe puldiga saab juhtida mitte ainult väravaid, vaid ka garaažiuksi ja isegi tulesid. Automaatajamid koosnevad elektrimootorist, liikuvast nagist ja juhtseadmest. Neid saab osta eraldi seadmena, kuigi parem on tellida need koos väravaga. Siis olete kindel, et ajam on õigesti valitud ja kokkupanekul ei teki üllatusi.

Lükandväravatel on vaja ühte mootorit, et liigutada värava alumisse serva kinnitatud hammaslatt. Ja selleks lükandväravad vaja on kahte silindrit, üks on kinnitatud iga lehe külge. Ajamil on mehhanism, mis võimaldab voolukatkestuse korral värava avada. Kaasaegsed ajamid saavad toidet vooluvõrgust laetavast akust või päikesepatarei. Väravad avanevad automaatselt ja nõuavad nende kasutamise ohutuse tagavate seadmete paigaldamist. Vaja on fotoelemente, tänu millele uksed ei liigu, kui nende teele tekib takistus. Nähtavale kohale paigaldatud signaallamp annab märku värava avanemisest või sulgumisest.

Elektriajami valimine

Ajami valikul on oluline, et käigukasti hammasrattad oleksid terasest või messingist, mitte aga plastikust ega silumiinist. Teiseks oluline element, see on piirlüliti, see juhib punkte, kuhu väravat saab avada ja sulgeda, piirlüliti võib olla mehaaniline ja pilliroo lüliti (magnetiline), nagu praktika on näidanud, mehaaniline võib talvel külmuda. Reeglina sõltub ajami osade kvaliteet selle võimsusest, mida suurem on ajami võimsus, seda parem on selle kokkupanek. Mis puudutab kandevõimet, siis see on näidatud dokumentides.

Draivi põhikonfiguratsioon:

• 4 meetrit riiulit;
• fotoelemendid;
• hoiatuslamp;
• kaugjuhtimispult ja vastuvõtja;
• paigaldusplaat.

Kes ei tea milleks fotoelemente vaja on, siis need on 2 andurit, mis on paigaldatud värava äärtele. Kui fotosilmade vahele tekib takistus, siis värav avaneb või sulgub, olenevalt sellest, kuidas automaatika programmeerida.

Automaatika paigaldus

Esiteks on ajami paigaldamiseks mõeldud kinnitusplaat keevitatud või kruvitud, selle abil saate reguleerida ajami kõrgust ja nurka;

Pärast ajami paigaldamist paigaldatakse magnetandurid, fotosilmad ja hoiatuslamp. Reeglina on draivid ühendatud 220 võrku ja pärast tarkvara seadistamist on kohe töövalmis.

Lugemisaeg ≈ 4 minutit

Avamisel ja sulgemisel küljele rulluvad kvaliteetsed väravad aitavad säästa objektil ruumi. Neid eristab lihtsus ja lihtne paigaldus, vastupidavus ja atraktiivne välimus. Raami külge kinnitatud lainepapp kaitseb piirkonda tuuleiilide eest ja vähendab oluliselt müra selles piirkonnas. Lükanduste paigaldamine ei ole keeruline, peate lihtsalt õigesti valmistama ja võtma arvesse tootja põhinõudeid.

Joonised

Lükandväravate lihtsa konstruktsiooniga on vaja tugi- ja tugiraame toetavate tugielementide olemasolu. 3,5 m lehega värava (vundamentide vahe on 3,175 m) vundamendi sügavus ei tohiks olla alla 1,5 m maa all ja 2,5 cm maapinnast. Kanderaami alla on vaja valada suurem vundament: see on koht maksimaalne koormus. Selle pikkus on 2,4 m ja laius 50 cm. Külgraami alla tuleks valada väike sokkel, mille pikkus on 50 cm. Tugisektsioonide detailne paigutus võimaldab nii raamide valamist kui ka paigaldamist teostatud täpselt ja vigadeta.

Vundamendi valamine

Niisiis, kuidas ise liugväravaid valmistada ja milliseid materjale vaja läheb õige paigaldus toetab? Vundamendi täitmiseks kasutatakse betooni klassi M200 või kõrgemat. Enne kaevikute täitmist on vaja teostada tugevdamine 12 mm läbimõõduga varrastega. Saadud põhjal jäetakse nädalaks seisma.

Liugvärava kokkupaneku juhised

Tööd tehakse vastavalt elementide komplektiga kaasasolevatele juhistele. Esinejale on kasulik ka allolev kirjeldus. Antud algoritm võimaldab teil tööd kiiremini ja täpsemalt teha ning valmistada vastupidava konstruktsiooni:

M8 poldid ühendavad nurgaraami ja lükandukse.

Raami ja värava aukudele paigaldatakse plastikkorgid.

Liugtera põhja külge on kinnitatud juhtsiin.

Mööda rehvi ja ukselehe liitumiskohta kruvitakse värava siseküljele katusekruvide abil C-profiil.

Komplektid, mis koosnevad sisseehitatud plaatidest, kruvidest, kahepoolsetest mutritest ( detailne kokkupanek komplekt on näidatud videos).

Kahepoolsete mutrite külge on kinnitatud hammas (vastavalt tehase aukudele).

Oluline on arvestada külgnevate liistude vahekaugust: see ei tohiks olla suurem kui 1-2 mm. Pärast õige asukoht elemente saab kahepoolse mutriga tihedalt kinnitada, mis võimaldab komponente kindlalt kinnitada.

Liugväravate õige paigaldamine rullikutele hõlmab ka poltide pingutamist, mis kinnitavad nagi profiili kinnitusdetailide külge. Juhistes näidatud üksikasjalikud joonised ja fotod võimaldavad teil kontrollida täitmise täpsust.

Ettevalmistatud vundamentidele on vaja paigaldada tugi- ja külgraamid tasemel. Selleks peate märgistama ja seejärel augud ette valmistama.

Aluste vahel ei tohiks olla erinevusi. Kinnitamine toimub M12 kiilankrute abil. Reguleerige postid rangelt vertikaalselt.

Järgmisena monteeritakse ja kinnitatakse kõik muud liugväravate komponendid: rullikute kinnitused, rullikud. Enne paigaldamist on vaja täpseid märgistusi. tasuta krunt ja raamide tasapinna või kergete kalde erinevuste kõrvaldamine. Kaugus tugiraamist esimese kinnitusvahendini on 10 cm ja külgnevate kinnitusdetailide vaheline kaugus on 1,335 m.

Pärast kinnitusdetailide ettevalmistamist paigaldatakse rull-laagrid.

Rullid paigaldatakse väikese rehvi abil tugiraami sisse.

Liugväravad on tänapäeval väga populaarsed, kuigi lähiminevikus said vähesed endale lubada sellise konstruktsiooni paigaldamist oma saidile liitmike ja mehhanismide kõrge hinna tõttu. Nüüd on nende maksumus palju madalam ja saadavus suurem ning keevitusoskustega inimene saab neid oma kätega teha. Ülemiste ja alumiste juhikute puudumine lükandväravatel annab eelise peaaegu igas suuruses sõidukite läbipääsuks.

Lükandväravad - tööpõhimõte ja disain

Värava tööpõhimõte: värav liigub kahel betoonkanalile paigaldatud rullkärul. Ülemised rullid pakuvad kaitset kukkumiste ja moonutuste eest. Suletud olekus on rullitugede koormuse leevendamiseks paigaldatud juhikule otsarull, mis värava sulgemisel libiseb alumisse püüdurisse. Ülemine püüdja ​​on paigaldatud värava usaldusväärsemaks kinnitamiseks suletud olekus. Täissuuruses värav on 150% ava laiusest, see tähendab, et kui meie ava on 4 m, siis on väravalehe täislaius 6 m ja seega peaks tagasilöögi ruum olema vähemalt 6 m seda tüüpi värava peamine puudus ja kui ruumi pole piisavalt, siis tasub kaaluda muid võimalusi.

Disaini joonis ja skeem

Enne värava valmistamist peate otsustama tulevase värava mõõtmed ja tegema joonise, mis näitab neid mõõtmeid. Värav koosneb kanderaamist ja mantlist (sisekarkass). Raam on tavaliselt valmistatud ristkülikukujulisest profiiltorust 60*30 mm ja paksusega 2 mm, samuti võib kasutada torusid 60*40 mm või 50*50 mm, kui vajalikku mõõtu pole. Siseraami jaoks sobib profiiltoru 40*20 või 30*20, olenevalt saadavast.

Väravate osade ühendusskeemi näide:

Materjalide valik ja arvutamine koos liitmikega

Võtame näitena ülaltoodud joonise. Raami jaoks kasutame ristkülikukujulisi profiiltorusid 60*30 paksusega 2 mm. Toru kogupikkuse karkassi jaoks arvutame lähtudes joonisel olevatest mõõtmetest 4200*2+1800+1865=12065 mm, kolmnurkse osa hüpotenuusi pikkus arvutatakse valemiga c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 mm, 12065+2591 =14656 mm. Kokku osutus meetrites 14,66 m, see puudutab raami.

Siseraami jaoks võtta 40*20 toru ja nüüd arvutada kogupikkus 4200*3+1865*4= 2060 mm ehk 20,6 m Kõik mõõdud on võetud väikese keebiga.

Liitmikud on keerulised ja kahjumlikud isetootmine ja seda ostetakse tavaliselt vastava profiiliga kauplustest. Liitmike valimisel peate teadma tulevase konstruktsiooni ligikaudset kaalu, et õigesti valida rullid, mis seda kaalu kergesti taluvad.

Väravate sisevooderdamiseks võib kasutada peaaegu mis tahes materjali, kuid enamasti kasutatakse selleks profiilplekki, mida rahvasuus nimetatakse lainepapist. Lainepappi saab tellida igas suuruses ja värvitoonis, see on üsna kerge ja sellel on korrosioonivastane kate. Meie näites oleva värava jaoks vajate plekki mõõtmetega 7,833 m2. Lainepapi kinnitamiseks vajate puuriga või neetidega isekeermestavaid kruvisid. Hüpoteegi jaoks peate ostma 16–20 cm laiuse kanali, mille pikkus võrdub poole väravaavast, meie puhul vähemalt 2 meetrit. Vundamendi karkassi armatuur tuleks võtta läbimõõduga 12–16 mm ja pikkusega 15. Vundamendi betooni segamiseks on vaja tsementi, liiva ja killustikku vahekorras 1:2,1:3,9. Näites toodud värava vundamendi jaoks on vaja 0,5 m 3 betooni.

Vajalik tööriist

• Keevitusmasin, eelistatavalt poolautomaatne.
• Lõike- ja lihvimisketastega veski.
• Kruvikeeraja või neetija.
• Haamer, mõõdulint, valge marker.
• Betoonisegisti, bajonett ja labidas.
• Silmade ja käte kaitse.

Oma kätega liugväravate valmistamise ja paigaldamise juhend

Kõigepealt peate torud veski abil lõikama vastavalt joonisel toodud mõõtmetele. Kasutage kindlasti kaitsevahendeid.

Kui oleme lõikamise lõpetanud, asetame torud horisontaalsele pinnale või alustele, nagu ülaltoodud joonisel, et moodustada joonise järgi raam. Olles veendunud paigutuse õigsuses, keevitame raami kõik nurgad mitmest punktist, seejärel keevitame liitekohad täielikult. Nüüd on vaja keevisõmblusi lihvida. Raami sisepind, kuhu raam kinnitatakse, tuleb esmalt kruntida korrosioonivastase kruntvärviga, kuna hiljem, raami paigaldamisel, on juurdepääs võimatuks.

Samal meetodil keevitame raami ning ka puhastame ja krundime, ainult väljast.

Raami ühendamine raamiga

Esmalt otsustame, kuidas väravaleht õmmeldakse – kas ainult eest või mõlemalt poolt. Kui ainult eest, tuleks raam keevitada sellega tasa esikülg raamid, kui neid on kaks, siis keskel. Võtame võimaluse mõlemalt poolt. Mõõdame kaugust ja teeme raami sisse märgid, kus raam peaks asuma. Horisontaalselt lamava raami sisse asetame valmis raami raami keskele, reguleerides seda tugidetailide abil vastavalt märgistustele puidust klots. Kohendasime, kontrollisime, nüüd tuleb raam raami külge ühendada keevituspunktidega perimeetri ümber ca 45–60 cm sammuga, et raam ja raam ei liiguks. Keevitame risti 1 cm lõikude kaupa, kuni nendevaheline samm on 15–16 cm, ja alles siis keevitame liitekohad täielikult. Nüüd keevitame juhtsiinid riistvarakomplektist raami põhja külge. Keevitame selle samamoodi nagu raami raami külge.

Maalimine

Järgmisena peate raami värvimiseks ette valmistama. Esiteks puhastame kõik keevisõmblused veskiga vastuvõetava välimuseni. Rasvastame kogu raami ja kruntime korrosioonivastase kruntvärviga. Pärast krundikihi kuivamist võite alustada värvimist. Värvimiseks on parem kasutada alküüdemaile, kuid akrüülvärvid. Värvida saab pihustuspüstoli, pintsli või väikese rulliga. Värvimine toimub 2 kihina, järgmise kihi pealekandmine peale eelmise kuivamist.

Kattekiht

Võite alustada ukselehe õmblemist. Kinnitame mõõtu lõigatud profiilpleki isekeermestavate kruvide abil puuri või neetidega. Esiteks kinnitame lehe nurkades ja seejärel keerake see piki perimeetrit ja piki sisemist raami 15–20 cm sammuga.

Sihtasutus

Võite alustada vundamendi valamist. Kaevame augu, mille pikkus on vähemalt pool väravaavast, meie puhul vähemalt 2 m, laius 0,5 m ja sügavus 0,7–1 m Alustame hüpoteegi ettevalmistamist - siin pole midagi keerulist . Valmis hüpoteek näeb välja selline:

Asetame hüpoteegi auku ja kontrollime loodiga, et kanal oleks horisontaaltasapinnas ja õuealaga samal tasapinnal, nii tagame tasemel alus vankrite jaoks. Sega betoon betoonisegistiga vahekorras: 1 osa tsementi, 2,1 liiva, 3,9 killustikku. Saadud betooni klass on M250. Täitke auk täielikult, unustamata betooni sageli läbi torgata armatuuritükiga või puidust liistud Sest parem läbitungimine ja tühimike täitmine. Vundament peab seisma vähemalt 10 päeva ning kogu betooni kuivamise ja tugevuse saavutamise periood on 28 päeva. Järgmisel ja järgneval 3-4 päeval on vaja vundamenti kasta, et vältida betooni pragunemist.

Paigaldamine

Vundament on ette valmistatud - paigaldus võib alata. Hüpoteegile asetame 2 vagunit üksteisest maksimaalsel kaugusel. Asetame väravad kärudele, sisestades need juhtsiinisse. Nüüd on vaja kärusid reguleerida. Avausele lähim asetatakse nii, et värava täielikult avamisel ei ulatuks selle serv kelgust 15–20 cm kaugusele. Teine kelk asetatakse nii, et kui värav on täielikult suletud, ei ulatu selle serv 5 cm kaugusele. Kontrollime paigaldust loodiga ja kinnitame selle keevitamise teel. Kui oleme kontrollinud kogu konstruktsiooni õigsust, keevitame vankri ja hüpoteegi vahelise vuugi täielikult kokku.

Järgmised sammud on ülejäänud osade kinnitamine. Ülemised kaitserullid kinnitatakse veerus oleva hüpoteegi külge, kui see on ette nähtud hüpoteegi puudumisel, peate esmalt kinnitama metallplaadi ankrupoltide külge, see toimib hüpoteegina. Ülemised rullid on tavaliselt hüpoteegi külge keevitatud.

60*30 toru peale saab keevitada tüki 30*20 toru ja selle külge keevitada ülemised rullid. Nii saame usaldusväärsema kinnituse.

Vastaspostil kinnitame hüpoteekide külge profiiltoru 30*20 lõigu pikkusega, mis võrdub väravalehe kõrgusega ning ülemine ja alumine püüdur otse toru külge. Kinnitame alumise püüduri 5 mm kõrgemale, kui otsarull asub, nii et kui see tabab püüdurit, tõuseb värav üles, eemaldades seega osaliselt koorma vankritelt.

Ülemine püüdja ​​kinnitatakse toru külge 5–7 cm värava ülaosast allapoole, et kaitsta tuule kõikumise eest.

Juhik on suletud ühelt ja teiselt poolt liitmikega kaasas olevate kummikorkidega.

Automaatne värava avamine

Kasutusmugavuse huvides saate teha automaatse väravaavaja. Tänapäeval pakub turg suures valikus selliseid ajameid ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega endale sobiva valiku tegemine ei ole keeruline. Kõige parem on draivi paigaldamine usaldada selles küsimuses spetsialistile, kuigi saate selle ise välja mõelda, kuna draiv on kaasas üksikasjalikud juhised mootori enda, andurite ühendamisel ja raami paigaldamisel.

Ostetud ajami võimsus sõltuvalt liugvärava kaalust on näha tabelis:

Tabel: mootori võimsuse sõltuvus värava kaalust

Kuid ikkagi on parem osta võimsusreserviga ajam.

Valmis automaatikaga liugväravad:

Video: DIY lükandväravad

Pole saladus, et iseseisvalt projekteeritud ja kokkupandud liugväravad maksavad palju vähem kui need, mis tellitakse selliseid väravaid tootvalt ja paigaldavalt ettevõttelt. Töökvaliteeti kontrollime ise, nii et saate kõike kuni millimeetrini üle kontrollida, toodades seeläbi kvaliteetse toote enda tarbeks.

Selles artiklis räägime teile kõigist ehituse ja paigaldamise keerukusest, aga ka kõigest võimalikud probleemid, millega võite kokku puutuda, kui otsustate oma kätega liugväravad valmistada. Esmakordselt liugväravate paigaldamise ülesandega silmitsi seistes tundub suurimaks mõistatuseks liugvärava joonis. Tegelikult on liugväravate disain väga lihtne, nende paigaldusskeem pole samuti keeruline ning allpool kirjeldame liugväravate paigaldamise põhiprintsiipe, mille mõistmisel ei teki teil enam küsimusi, kuidas neid ise paigaldada. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Lükandväravad. Arvutame optimaalse avanemislaiuse

See on kõige olulisem küsimus, millele peate kõigepealt ise vastama. Liugväravate laiuse all peame silmas värava enda laiust, s.o. vaba kaugus väravapostide vahel, kui värav on täielikult avatud. Sellele küsimusele vastamiseks peate otsustama vaid mõne punkti üle:

• Millised autod nendest liugväravatest sisse sõidavad? Ainult autod? Gasellid? Traktorid? Kamaz?
• Millise nurga alt kõik need sõidukid, eriti veoautod, sisenevad?

Minu enda tunnete järgi peaks liugväravad olema sellise laiusega, et nendest läbi sõites jääb väravapostide ja peeglite vahele kummalegi pool mitte alla 30 cm (või veel parem 50 cm). veidi statistikat osade autode laiuse kohta (ka peeglite kohta).

• Ford Focus 3 = 2,01 m.
• Ford Explorer 2015 = 2,29 m.
• Gazelle (täismetallist kaubik) = 2,5 m.
• KamAZ = 2,9 m.

Ärge lihtsalt öelge, et olete kõik juba ehitanud ja teie saidile ei sisene enam veokeid. Kinnitan teile, et elus on piisavalt olukordi, kus peate veoautod oma saidile lubama. Nüüd vastame küsimusele: millise nurga alt võivad sellised autod teile läheneda? Statistika järgi lähenemisnurk sarnased masinadühe koha kohta on väravajoone suhtes 45 kraadi. Vaadake ise, tüüpilise KamAZ 65111 pikkus on 7,34 meetrit ja minge nüüd oma saidil kohta, kuhu plaanite paigaldada lükandväravad, vaadake nende taga olevat ruumi ja proovige vastata küsimusele, kas veokil on piisavalt ruumi ümber pöörata ja väravajoonega täisnurga all oma liugväravast sisse sõita?

Kui meil oli õigus ja veoauto sisenemisnurk on väravajoone suhtes ligikaudu 45°, siis Pythagorase teoreemi järgi, et 2,9 meetri laiune KamAZ veoauto pääseks teie väravast 45 kraadise nurga all ILMA VÕIMALIK VAHE peeglite ja väravapostide vahel peaks värava laius olema 4,1 meetrit. Siiski ei soovita me sellele joonisele tugineda, sest esiteks ei arvesta see vahega ning teiseks on olukordi, kus väravast läbi sõitev auto võib kas mingil põhjusel kõikuda või lumel külili libiseda või jää või mustus, libisemine ja külili liikumine jne. Nendest kaalutlustest lähtuvalt soovitame paigaldada lükandväravad, mille ava laius on vähemalt 4,5 meetrit.

Kui liigume teoorialt praktikale, siis meie enda kogemus viitab sellele optimaalne laius Värava laius on 4,5 meetrit ja ideaalne värava laius on 5 meetrit.

Pange tähele, et kõik ülalkirjeldatu puudutas väravaava laiust, kuid mitte väravalehe laiust! Kui me räägime väravalehest, siis on üks oluline punkt, millega tuleb arvestada. Väravalehe laius peaks olema umbes 20 sentimeetrit suurem kui väravaava laius! Vastasel juhul, kui värav on suletud, on teil värava tasapinna suhtes nurga all märgatav tühimik (vt fotot allpool). Kui unustasite paluda väravalehe kavandatust veidi laiemaks teha, saate olukorra parandada, paigaldades veidi väravaposte lähem sõber sõbrale kui plaanitud. Nii vähendate ava laiust umbes 15-20 sentimeetri võrra, kuid väldite tühimiku tekkimist.

Lükandväravad. Nüansid liugväravate kõrgusega

Paljudele võib tunduda, et see hetk pole üldse tähelepanu ega arutelu väärt, kuid see pole nii. Oleme osaliselt nõus. Tõepoolest, ignoreerimine praegusel hetkel ei tekita teile olulisi probleeme välja arvatud esteetiline. Paljud inimesed usuvad, et kui väravaga külgneva aia kõrgus on 2 meetrit, siis väravalehe kõrgus peaks olema 2 meetrit. Tegelikkuses see nii ei ole. Vaatame näidet:

• Meil on lainepapist 2 meetri kõrgune piirdeaed, mis on paigaldatud ilma teibita ja ilma tühimikuta põhjas. Sel juhul tõuseb profiilplekk otse maapinnast 2 meetri kõrgusele. (aia paigaldamise kohta avaldasime artikli varem: Aiapostid. Ehitame aia oma kätega ilma vigadeta)
• Tellides või ise oma väravalehe lengi tehes juhindutakse samast profiilplekist, mis on aiaga sama kõrgusega - 2 meetrit, eks?

Vaatame nüüd, mis selle tulemusena juhtub. Mõlemal juhul juhindute profiilpleki samast kõrgusest, kuid te ei võta arvesse asjaolu, et aia puhul algab profiilplekk otse maapinnast ja selle ülemine serv asub kõrgusel. täpselt 2 meetri kõrgusel maapinnast. Veelgi enam, väravate puhul ei saa liugvärava alumine serv maad puudutada, see on maapinnast umbes 10 cm kõrgemal.

Aususe huvides tuleb märkida, et maapinna ja värava põhja vahelist vahet reguleeritakse reguleerimispatjade abil, mis on standardvarustuses rullikomplektis (vt fotot paremal ja fotot allpool). Rullitoed pannakse peale ja kinnitatakse reguleerimispatjadele mutrite abil ning samade mutrite abil saab rulltugede (ja seega ka väravaraami) paigalduskõrgust reguleerida 5 cm ulatuses minimaalne kaugus maapinnast on 10 cm, maksimaalne - 15 cm maapinnast.

Lase käia. Erinevalt aiast sisestatakse väravalehe karkassi moodustavasse profiili tavaliselt väravaprofiilplekk ja profiil keevitatakse tavaliselt 60/40 mm ristkülikukujulisest torust. Värava kõrgus on juba jõudnud: 100mm + 40mm + 2000mm + 40mm = 2180mm. Kuid see pole veel kõik, sest altpoolt on ukselehe külge keevitatud juhttala kõrgusega 60 mm (kuni 350 kg kaaluvatele väravatele). Kokkuvõttes on juhttala arvestades maapinna kaugus värava ülemise servani juba 2180 mm + 60 mm = 2240 mm. Nagu näete, on arvutuste kohaselt värava ülemine serv oli 24 cm kõrgem aia ülemisest servast!

Võrdluseks: rullikute ja muude liugväravate komponentidega kaasas olevate juhttalade suurused on erinevad (). Igal komplektil on oma nimi ja seda kasutatakse sõltuvalt värava suurusest ja kaalust:

• MICRO komplekt: liugväravad avaga kuni 4 m ja kaaluga kuni 300 kg kaasa arvatud; juhttala MICRO mõõdud - kõrgus 55mm, laius 60mm, paksus 3mm, standardpikkus 4,5m / 5,3m / 6m;
• ECO komplekt: liugväravad avaga kuni 5 m ja kaaluga kuni 500 kg (kaasa arvatud); ECO juhttala mõõdud - kõrgus 60mm, laius 70mm, paksus 3,5mm, standardpikkus 5m / 6m / 7m;
• EURO komplekt: liugväravad avaga kuni 6 m ja kaaluga kuni 800 kg kaasa arvatud; EURO juhttala mõõdud - kõrgus 75mm, laius 90mm, paksus 4,5mm, standardpikkus 6m / 7m / 8m / 9m;
• MAX komplekt: liugväravad avaga kuni 12 m ja kaaluga kuni 2000 kg kaasa arvatud; juhttala MAX mõõdud - kõrgus 135mm, laius 130mm, paksus 5mm, standardpikkus 6m / 9m;

Sellise esteetilise vea vältimiseks tuleks liugvärava lengi kõrgusel lähtuda mitte täiteprofiilpleki kõrgusest, vaid väravaga külgneva piirdeaia kõrgusest.

Lükandväravad. Liugväravate joonis ja skeem.

Lükandväravad on nii lihtsa konstruktsiooniga, et värava joonist pole vaja. Allpool selgitame teile liugväravate tööskeemi, mille järel saate hõlpsalt aru nende konstruktsioonist, mis sõltub sellest, mis selles on, mida ja kuidas saate selles oma äranägemise järgi muuta. Niisiis on liugväravate kogu konstruktsiooni aluseks 2 rullikut ja neid mööda liikuv juhttala (mõnikord nimetatakse seda ka juhtrööpaks). Vaadake allolevat fotot.

Piki rullikuid liikuv juhik on kogu konstruktsiooni aluseks. Juhik keevitatakse altpoolt väravaraami külge ja nüüd liigub kogu raam mööda rulle. Kuna rullid ei tohiks olla värava avas, et mitte takistada, siis nihutatakse need küljele, väravaavast väljapoole ja lükandväravaid pikendatakse vastavalt nn “vastukaaluga”. Üldtunnustatud disain on selline, mille puhul “vastukaalu” pikkus võrdub poole väravaava pikkusega. Teisisõnu, 5-meetrise väravaava puhul on raami kogupikkus 5 + 5/2 = 7,5 meetrit. Samal ajal on selles raamis 2,5 meetrit sama "vastukaal", mis ulatub väljapoole väravaava ja toetub rullidele.

Rangelt võttes on üldiselt aktsepteeritud, et värava vastukaalu pikkus on 1/3 - 1/2 ava pikkusest. Kuid vastukaaluks soovitame tungivalt teha 1/2 väravaava pikkusest. Miks? Kuna inimesed teevad väga sageli "kerge" vastukaalu - kolmnurga (nagu alloleval joonisel). Selle tulemusena ei vähenda need mitte ainult vastukaalu pikkust 1/3-ni ava pikkusest, vaid kärbivad ka “vastukaalu” kolmnurgaks, vähendades seeläbi selle kaalu. Sel juhul see lihtsalt lõpetab funktsiooni täitmise vastukaal- see osutub liiga lihtsaks. Selle tulemusel on liugväravad “tasakaalus väljas”, sulgudes ja täielikult avades “nokivad” ning kõik koormused langevad rullikutele, mis selle tulemusena lendavad välja 2-3 aastaga, mitte aga 10 aasta pärast, nagu peaks. Alumine rida: kui vastukaal on “kandiline”, siis põhimõtteliselt piisab 1/3 avast. Kui “kolmnurkne” - siis 1/2 avast. Aga ideaalne variant vastukaalu pikkus on endiselt võrdne 1/2 väravaava pikkusest.

Seetõttu on väravate paigaldamise aluseks rullikute paigaldamine. Just rullikud hoiavad kogu konstruktsiooni ja kogevad suurimat koormust võrreldes kõigi teiste liugväravate konstruktsioonielementidega. Need kaks rulli hoiavad kogu väravalehte rippumas, mistõttu on need paigaldatud massiivsele raudbetoonvundamendile, millesse mugavuse huvides valatakse kanalist põimitud osa. Seda tehakse rullide hilisema paigaldamise lihtsustamiseks ja sellele keevitatakse seejärel kahe rulli alused ja veelgi hiljem - tagasilöögimehhanismi mootori kinnitamise alus. (vt ülaltoodud fotot).

Kõik muud liugväravate komponendid ei kanna praktiliselt mingit jõukoormust ja hoiavad väravalehe kõikumise eest. Kõik need lükandväravate komponendid on näidatud allpool. Nendest tugisiin (kahe kummirulliga kandiline kronstein), alumine püüdja ​​ja ülemine püüdja ​​on paigaldatud postidele.

Vaatame kogu liugväravate paigaldamiseks vajalike komponentide komplekti elemendi kaupa. Vaadake allolevat diagrammi, kus oleme kõik elemendid nummerdanud. Niisiis, element elemendi kaupa vastavalt diagrammi nummerdamisele:

1. Juhiku tagaosa otsakork. Selle eesmärk on osaliselt dekoratiivne, osaliselt takistada lume sattumist juhiku sisse, kui värav tagasi rullitakse. talvine periood kui nad minema veerevad, lükkavad lund;
2. Kahe reguleeritava rattaga tugisiin (kahe kummirattaga kandiline kronstein). See on paigaldatud posti ülemisse ossa (kõige lähemale tugirullikutega hüpoteegile) ja hoiab väravalehte lihtsalt vertikaalses asendis kõikumise ja ümbermineku eest;
3. Ülemine püüdja. See on paigaldatud "vastuvõtvale" postile. Püüdja ​​roll on hoida väravalehte kõikumise eest, kui liugvärav on suletud;
4. Alumine püüdja. Peaaegu sama, mis eelmises lõigus, kuid tugiplatvormiga, millele tugirull rullub, kui liugvärav on täielikult suletud. Asi ei ole mitte ainult lükandvärava kõikumise hoidmises, vaid ka veorullikute ja juhikute koormuse leevendamises, mis kogevad tugevat painutuskoormust, kui värav on täielikult välja sirutatud;
5. Tugirull. See rull on nii siiber kui ka juhendi esiserva pistik. Värava sulgemisel veereb see “alumisse püüdurisse” (vt eelmine punkt nr 4), summutab sulguva väravalehe löögi, toetub oma rulliga “alumise püüduri” tugiplatvormile, eemaldades paindekoormused. juhik ja kogu väravaleht;
6. Tegelikult juhik ise (ehk “juhtsiin”), tänu millele liigub liugvärav mööda rulle edasi-tagasi (rullikud liugvärava skeemil nr 7 all). Nagu me juba eespool kirjutasime, on juhik ühendatud tagaküljelt elemendiga nr 1 ja esiküljelt elemendiga nr 5.
7. Reguleeritavate tugedega tugirullikud on elemendid, mis kannavad põhikoormust ja tagavad liugväravate veeremise. Tegelikult on need kõige võimsamad konstruktsioonielemendid, mis vajavad kinnitamist kindlale vundamendile hüpoteegi kujul, mis tavaliselt paigaldatakse raudbetoonvundamendile.

Reguleerimisaluseid kasutatakse:

• rullitugede täpne joondamine mööda ühte sirget joont (kui rullid ei ole sirgjooneliselt joondatud, kuluvad need kõvasti. Ilma statiivide reguleerimiseta on rulle peaaegu võimatu täpselt joondada)
• värava kõrguse reguleerimine maapinna suhtes (5 cm piires)
• kulunud rull-laagrite väljavahetamise võimalus (kui rull-laagrid keevitati hüpoteegi külge ilma tugede reguleerimiseta, siis oleks nende vahetamine ilma keevitusmasina "veski" kasutamata problemaatiline).

Paigaldame liugväravaid. Hüpoteek, sihtasutus, sambad.

Paljude jaoks tekitab manustatud element palju küsimusi, kuna selle manustatud osa kuju ja mõõtmed on ebaselged ning kõik hakkavad selle joonist otsima. Sa ei vaja joonist. Selle elemendi mõte on ainult betoonalusele omamoodi vundamendi ettevalmistamine rullikute ja väravaajami hilisemaks paigaldamiseks elektrikeevituse abil. Sellest lähtuvalt ei oma kuju üldse tähtsust, mõõtmed võivad varieeruda. Hüpoteegina kasutatakse kanaleid nr 10, 12, 14, 16, 20 Mida massiivsem on liugvärav, seda võimsam on kanal. Hüpoteek peaks seisma otse tulevase väravalehe liikumisjoonel, mootori platvorm nihutatakse sellelt joonelt õue.

Vaadake allolevat fotot. Nagu näete, on manustatud elemendile paigaldatud rullid (fotol on need nummerdatud 1 ja 2). Samalt fotolt selgub, et loogilisem oleks rull nr 2 nihutada paremale, väravaraami paremale servale lähemale (kinnituskoht määratakse siis, kui värav on täielikult suletud).

Näib, et ideaaljuhul peaks rull nr 1 seisma just posti juures (mis asub vasakpoolsel fotol) ja rull nr 2 peaks sulama juhtrööpa päris servas, lähemale juhtrööpa servale. väravaraam (parempoolsel fotol). See on peaaegu tõsi, kuid on üks hoiatus! Fakt on see, et juhttala servadesse on sisestatud elemendid. Värava avast kõige kaugemal asuv tala serv suletakse otsakorgiga (fotol number 4), vastasserva (fotol number 3) sisestatakse abitugirullik, mis veereb alumisse püüdurisse, kui värav on suletud. Seetõttu tuleb rullid nr 1 ja nr 2 paigaldada sobivale kaugusele. Sisseehitatud elemendi pikkus võib olla võrdne värava “vastukaalu” pikkusega. See tähendab, et kui värava ava laius on 5 meetrit ja “vastukaalu” laius on 2,5 meetrit, võib hüpoteegi pikkus olla ligikaudu 2,3–2,5 meetrit. Elektrimootoriga ajami edaspidiseks paigaldamiseks keevitage ükskõik kuhu manustatud elemendi külge padi. Teisest küljest ei saa te seda teha ja seejärel keevitada küljele väljaulatuv plaat ülaosas oleva kinnitusega ja paigaldada sellele ajam.

Nüüd vundamendist. Liugväravate vundament on võib-olla kogu väravakonstruktsiooni kõige olulisem ja kriitilisem osa. Esiteks on hüpoteegi jaoks vaja vundamenti, mille külge kinnitatakse peamised tugirullid. Mõned ettevõtted ja erameeskonnad pakuvad rohkem odav variant pigem vundament kui raudbetoon, nimelt tehakse ettepanek keerata sisse mitu kruvivaia, mille peale keevitatakse peale hüpoteek ja peaaegu kõik on valmis. Järgmiseks keeratakse selle hunniku vaiade kõrvale veel üks natuke viltu (kuna tervet hunnikut vaia täpselt kõrvuti keerata pole võimalik), posti alla. Me isegi ei kaalu seda võimalust. Võib-olla sobib see väikeste ja kergete liugväravate jaoks, mille pikkus on 3 meetrit ja mille ühel küljel on laineliste lehtedega kaetud kerge raam, kuid pikemad ja raskemad lükandväravad "kõnnivad" sellisel vundamendil.

Usume, et alternatiivid raudbetoonvundament sel juhul ei, aga seda saab täita erineval viisil. Nii tehakse näiteks Internetis sageli ettepanek valada ainult üks vundament - otse hüpoteegi alla või kaks eraldi, millest üks on hüpoteegi all, teine ​​- "saava" samba alla. See valik on näidatud alloleval diagrammil.

See valik on palju parem kui idee kasutada kruvivaia, kuid kahe eraldi vundamendi omamine võib lõppeda hätta, eriti juhtudel, kui selliseid vundamente ei maeta maapinna külmumistasemest allapoole. Fakt on see, et pakase tõusmise tagajärjel võivad sellised eraldi vundamendid liikuda üksteisest sõltumatult. Sel juhul võib isegi väikeste nihkete korral üksteise suhtes kõik lõppeda sellega, et liugväravad ei kuku enam vastuvõtupostile paigaldatud püüduritesse ja peate pidevalt püüdma püüdjaid ümber seadistada. Mis siis, kui sellised deformatsioonid tekivad kaks korda aastas, näiteks talve alguses ja lõpus? Mis siis, kui veelgi sagedamini? Kas soovite pühendada kogu oma elu oma saidi väravate igavesele reguleerimisele ja saada selles küsimuses guruks? Meie isiklikult mitte!

Selle probleemi lahendus on üsna lihtne (kuid kallim kui kaks eraldi vundamenti) - mõlemad sambad peavad olema ühega ühendatud ühine alus. Selle valiku korral on isegi vundamendi nihkumise korral mõlemad sambad ALATI üksteisega paralleelsed, liikudes ühes kimbus. Allpool avaldame foto sellisest liugvärava vundamendist.

Lükandvärava postid paigaldatakse enne vundamendi betooniga valamist. Lükandväravate puhul ei kanna sambad peale tuule praktiliselt mingit muud koormust. See tähendab, et ukselehel on tavaliselt kõrge "tuul" ja ajal tugev tuul, kandub tuulekoormus väravalehelt sammastele. Kui me räägime piisavusest, siis selliste väravate jaoks piisab 60x60x2mm toru võtmisest, kuid neil, kes kannatavad gigantomaania all nagu meiegi, soovitame sambad teha 100x100x4mm torust.

Selles, kas tasub paigaldada U-kujulisi või tavalisi sambaid, üksmeel puudub. Ülalkirjeldatud liugväravate komponente saab probleemideta paigaldada üksikutele postidele. Eelistame U-kujulisi poste, kuid kui vaatate tähelepanelikult selle artikli fotosid, näete, et algselt paigaldasime ja valasime üksikud postid betooniga. Samal ajal paigaldades alumisse ossa väikesed sisseehitatud terasplaadid, mille külge keevitati seejärel teised põhilistest väiksema ristlõikega sambad. Nii tegime üksikutest sammastest U-kujulised. U-kujulised postid on eelistatavamad, kui plaanite hiljem paigaldada mitte ainult väravaajami, vaid ka fotosilme sisaldava. Esiteks on fotosilmad mugavam paigaldada sisemistele postidele, mitte välistele (vandaalivastastel põhjustel). Teiseks on sisemiste sammaste sees mugav läbi viia peidetud juhtmeid fotoelementide ja signaallambi külge. Lisateavet selle kohta saate lugeda meie artiklist "".

Lükandväravad. Värava raami disain.

Liugväravate raam on parem keevitada metallist. Struktuurselt on see keevitatud kahe suurusega ristkülikukujulistest või ruudukujulistest torudest. Nagu jõuraam võetakse suurema ristlõikega torud, sisemine täidis jäigastite kujul tehakse väiksema ristlõikega torudest, näiteks 20 x 20 mm.

Soovitame teil valida liugvärava lengi torude ristlõige sõltuvalt värava kaalust ja/või pikkusest vastavalt allolevatele tabelitele:

• Kerge väravavooder (lainepapp, polükarbonaat, võrk, europiirdeaed):
  
• Raske väravavooder (laudis, sepistatud elemendid, metallist ruut jne):
  

Parem on hammaslatt kohe raami külge keevitada (või keermega silindrid hammasratta kinnitamiseks). Hammasratta kinnitused (keermestatud silindrid, 3 tk 1 meetri hammaslatti kohta) on sellega standardvarustuses. Kindlasti kontrolli seda fakti ostes! Et automaatika saaks hiljem probleemideta paigaldada. Vastasel juhul on äärmiselt ebamugav seda täpselt värava põhja külge keevitada. Selle pikkus peaks olema ava pikkusest vähemalt 1 meeter pikem. See täiendav 1 meeter (või rohkem) hammaslatti ulatub välja värava „vastukaalule“, et olla alati võrgus värava ajami mootori hammasrattaga. Rack on universaalne ja sobib 99% draividest (CAME, NICE, Dorhan, Alutech jne). Kui keevitate käigukasti hilisemaks kinnitamiseks keermega silindreid, on parem keevitada need eelnevalt juhiku (juhtsiiniga) külge, nagu on näidatud kahel alloleval fotol.

Nüüd pöörake tähelepanu allolevale liugvärava fotole. Sellel fotol on visuaalselt selgelt näha, kui tugevad koormused on rullikutel, mis tegelikult liugväravaid hoiavad ja millele need väravad veerevad. Pidage meeles, et kui otsustate teha värava liugväravasse (lõigates selle otse väravalehe sisse), siis tuleks seda teha selles värava osas, mis asub kõige lähemal tugirullikutele, millel liugvärav asetseb. peetakse. Kui otsustate paigaldada värava ukselehe rullidest kõige kaugemasse otsa, rikute veelgi kaalujaotuse tasakaalu, “suurendate kangi” ja rullidele mõjuvaid jõude.

Liugväravate tarvikud

Kui räägime väravate komponentidest, siis soovitame ROLTEKi kaubamärgi komponente, sest need on end tõestanud kui kõige töökindlamad, mida tänapäeval turul pakutakse. Värava komponendid on tavaliselt komplektid, samad, mis meie artikli fotodel ja diagrammidel (teksti kohal). Need komponentide komplektid on jagatud võimsuse järgi, sõltuvalt ukselehe pikkusest ja kaalust. Liugväravate komponentide parimad hinnad leiate meie kodulehelt rubriigist “Soodushinnapood” => “”. ROLTEKi väravate komponendid jagunevad järgmiselt, nagu on näidatud allolevas tabelis:

Teid võivad huvitada ka:

Tellime liugvärava lengi. Millega tuleb enne tellimist arvestada See artikkel ütleb sulle, mida pead teadma enne tellimist... Liugväravate automaatika ei ole ainult väravaajam ise, mis avab ja sulgeb otse väravalehe. Ajamiüksus...

Värav väravas? Kõik plussid ja miinused. Kui proovime loetleda kõik argumendid otse väravasse põimitava värava tegemise poolt...

Soovi korral saate peaaegu kõiki meid ümbritsevaid objekte tundmatuseni muuta. Kõik on piiratud ainult meie kujutlusvõimega. Kujutage ette... Tee ise tara. Kui otsustate oma kätega tara ehitada, on sellel tõenäoliselt põhjus iseehitus Eesmärk on säästa raha või...