DIY reaktiivmootor. Kuidas kodus oma kätega mini-reaktiivmootorit teha - omatehtud seadme skeem Lihtsaim reaktiivmootor

Lennuki juhtimisest on saanud hobi, mis ühendab täiskasvanuid ja lapsi üle kogu maailma. Kuid selle meelelahutuse arenedes arenevad ka minilennukite jõusüsteemid. Seda tüüpi lennukite levinuim mootor on elektriline. Kuid viimasel ajal on RC lennukimudelite mootorite areenile ilmunud reaktiivmootorid (JE).

Neid uuendatakse pidevalt igasuguste uuenduste ja disainerite ideedega. Nende ees seisev ülesanne on üsna raske, kuid võimalik. Pärast ühe esimese vähendatud mootorimudeli loomist, mis muutus oluliseks lennukite modelleerimisel, muutus 1990ndatel palju. Esimene turboreaktiivmootor oli 30 cm pikk, umbes 10 cm läbimõõduga ja kaalus 1,8 kg, kuid aastakümnete jooksul suutsid disainerid luua kompaktsema mudeli. Kui kaalute põhjalikult nende struktuuri, saate raskusi vähendada ja kaaluda oma meistriteose loomise võimalust.

RD seade

Turboreaktiivmootorid (TRES) töötavad kuumutatud gaasi paisutamise teel. Need on lennunduses kõige tõhusamad mootorid, isegi süsinikkütusel töötavad minimootorid. Pärast propellerita lennuki loomise idee tekkimist hakkas turbiini idee arenema kogu inseneride ja disainerite kogukonnas. Turboreaktiivmootor koosneb järgmistest komponentidest:

• hajuti;
• Turbiini ratas;
• Põlemiskamber;
• Kompressor;
• Staator;
• Düüsi koonus;
• Juhtseadmed;
• laagrid;
• Õhu sisselaske otsik;
• Kütusetoru ja palju muud.

Toimimispõhimõte

Turbomootori ehitus põhineb kompressori tõukejõu abil pöörleval võllil, mis pumbab kiire pöörlemisega õhku, surudes seda kokku ja juhtides selle staatorist välja. Vabamasse ruumi sattudes hakkab õhk kohe paisuma, püüdes oma tavapärast rõhku tagasi saada, kuid sisepõlemiskambris soojendatakse seda kütusega, mistõttu see paisub veelgi.

Ainus viis surveõhu väljapääsuks on tiivik. Tohutu kiirusega püüdleb see vabaduse poole, suundudes kompressorile vastupidises suunas, tiiviku poole, mis pöörleb võimsa vooluga üles ja hakkab kiiresti pöörlema, andes kogu mootorile veojõu. Osa saadud energiast hakkab turbiini pöörlema, pannes kompressorit suurema jõuga käima ja jääkrõhk vabaneb läbi mootori düüsi. võimas impulss, suunatud sabaosa poole.

Mida rohkem õhku kuumutatakse ja surutakse kokku, seda suurem on rõhk ja temperatuur kambrites. Tekkivad heitgaasid pöörlevad tiivikut, pööravad võlli ja võimaldavad kompressoril pidevalt värsket õhuvoolu vastu võtta.

Turboreaktiivmootori juhtimise tüübid

Mootori juhtimist on kolme tüüpi:

Lennukimudelite mootorite tüübid

Mudellennukite reaktiivmootoreid on mitut tüüpi ja kahte klassi: õhujoa ja rakett. Mõned neist on aegunud, teised liiga kallid, ent entusiastlikud juhitava mudeliga lennukite fännid proovivad uut mootorit töös proovida. Co keskmine kiirus 100 km/h lennates muutuvad mudellennukid vaatajale ja piloodile ainult huvitavamaks. Kõige populaarsemad mootoritüübid erinevad juhitavate ja pingimudelite puhul erineva efektiivsuse, kaalu ja tõukejõu tõttu. Lennukite modelleerimisel on ainult mõned tüübid:

• rakett;
• Ramjet (PRJ);
• Pulseeriv õhujoa (PurVD);
• Turboreaktiivmootor (TRD);

Rakett kasutatakse ainult pingimudelitel ja siis üsna harva. Selle tööpõhimõte erineb õhujoa omast. Peamine parameeter on siin spetsiifiline impulss. Populaarne hapnikuga suhtlemise vajaduse puudumise ja võime tõttu töötada nullgravitatsiooni tingimustes.

Otsene vool põletab õhu ära keskkond, mis imetakse sisselaske difuusorist põlemiskambrisse. Õhu sisselaskeava suunab sel juhul hapniku mootorisse, mis tänu sisemine struktuur põhjustab värske õhuvoolu rõhu suurenemist. Töötamise ajal läheneb õhk õhu sisselaskeavale lennukiirusel, kuid sisselaskeotsikus väheneb järsult mitu korda. Kinnise ruumi tõttu tekib rõhk, mis kütusega segades pritsib tohutu kiirusega heitgaase tagaküljelt välja.

Tuikavad See töötab identselt otsevooluga, kuid selle puhul ei ole kütuse põlemine konstantne, vaid perioodiline. Ventiilide abil tarnitakse kütust ainult vajalikel hetkedel, kui rõhk põlemiskambris hakkab langema. Enamik pulseerivaid reaktiivmootoreid teeb 180–270 kütuse sissepritsetsüklit sekundis. Surveseisundi (3,5 kg/cm2) stabiliseerimiseks kasutatakse pumpade abil sundõhuvarustust.

Turboreaktiivmootor, Seade, millest te eespool rääkisite, on kõige tagasihoidlikuma kütusekuluga, mistõttu seda hinnatakse. Nende ainus negatiivne külg on nende madal kaalu ja tõukejõu suhe. Turbiiniga ruleerimisrajad võimaldavad mudelil saavutada kiirust kuni 350 km/h, samas kui mootori tühikäigu pöörlemissagedus hoitakse 35 000 p/min juures.

Tehnilised andmed

Oluline parameeter, mis paneb mudellennukid lendama, on tõukejõud. See tagab hea võimsuse, mis suudab õhku tõsta suuri koormusi. Vanade ja uute mootorite tõukejõud on erinev, kuid 1960. aastate jooniste järgi loodud, moodsal kütusel töötavatel ja kaasaegsete seadmetega kaasajastatud mudelitel tõuseb efektiivsus ja võimsus oluliselt.

Olenevalt ruleerimistee tüübist võivad omadused ja ka tööpõhimõte erineda, kuid nende kõigi käivitamiseks peate looma optimaalsed tingimused. Mootorid käivitatakse starteri abil - muud mootorid, peamiselt elektrilised, mis on kinnitatud mootori võllile sisendhajuti ette või käivitatakse võlli pöörlemisel tiivikule juhitava suruõhu abil.

GR-180 mootor

Kasutades andmeid alates tehniline pass seeria turboreaktiivmootor GR-180 mootor näete töötava mudeli tegelikke omadusi:
Veojõud: 180 N kiirusel 120 000 p/min, 10 N kiirusel 25 000 p/min
RPM vahemik: 25 000 - 120 000 pööret minutis
Heitgaasi temperatuur: kuni 750 C°
Jeti väljalaskekiirus: 1658 km/h
Kütusekulu: 585 ml/min (koormuse all), 120 ml/min (tühikäigul)
Kaal: 1,2 kg
Läbimõõt: 107 mm
pikkus: 240 mm

Kasutamine

Peamine rakendusvaldkond on olnud ja jääb lennunduse fookus. Kogus ja suurus erinevad tüübid Lennukite turboreaktiivmootorid on jahmatavad, kuid igaüks neist on eriline ja seda kasutatakse vajaduse korral. Isegi raadio teel juhitavates lennukimudelites Aeg-ajalt ilmuvad uued turboreaktiivsüsteemid, mida esitletakse näitustel ja konkurssidel. Tähelepanu selle kasutamisele võimaldab oluliselt arendada mootorite võimekust, täiendades tööpõhimõtet värskete ideedega.
Viimasel kümnendil on langevarjuhüppajad ja tiibkostüümi ekstreemspordisportlased integreerinud mini Turboreaktiivmootor kui tõukejõu allikas lennu jaoks tiivaülikonda kasutades wingsuit kangast, mille puhul mootorid kinnitatakse jalgade külge või kõva tiib, kantud nagu seljakott seljas, mille külge on kinnitatud mootorid.
Üks veel paljutõotav suund kasutusalad on võitluslikud droonid sõjaväele, peal Sel hetkel neid kasutatakse aktiivselt USA armees.

Kõige lootustandvam valdkond miniturboreaktiivmootorite kasutamiseks on droonid transpordiks kaupu linnade vahel ja üle maailma.

Paigaldamine ja ühendamine

Reaktiivmootori paigaldamine ja süsteemiga ühendamine on keeruline protsess. On vaja ühendada ühte vooluringi kütusepump, möödaviigu- ja juhtventiilid, paagi- ja temperatuuriandurid. Kõrge temperatuuriga kokkupuute tõttu kasutatakse tavaliselt leegiaeglustava kattega ühendusi ja kütusetorusid. Kõik on kindlustatud isetehtud liitmike, jootekolvi ja tihenditega. Kuna toru võib olla sama suur kui nõelapea, peab ühendus olema tihe ja isoleeritud. Vale ühendamine võib põhjustada mootori purunemise või plahvatuse. Ahela ühendamise põhimõte pingil ja lendaval mudelil on erinev ja see tuleb läbi viia vastavalt tööjoonistele.

RD eelised ja puudused

Igat tüüpi reaktiivmootoritel on palju eeliseid. Igat tüüpi turbiini kasutatakse kindlatel eesmärkidel, mida selle omadused ei mõjuta. Lennuki modelleerimisel avab reaktiivmootori kasutamine ukse suurtele kiirustele ja võimaluse manööverdada paljudest välistest stiimulitest sõltumatult. Erinevalt elektri- ja sisepõlemismootoritest on reaktiivmudelid võimsamad ja võimaldavad lennukil veeta rohkem aega õhus.
järeldused
Lennukimudelite reaktiivmootoritel võib olla erinev tõukejõud, kaal, struktuur ja välimus. Tänu oma suurele jõudlusele ning võimalusele kasutada erinevaid kütuseid ja tööpõhimõtteid kasutavaid turbiine, jäävad need alati hädavajalikuks lennukite modelleerimisel. Valides teatud eesmärgid, saab projekteerija kohandada nimivõimsust, tõukejõu tekitamise põhimõtet jne, kasutades erinevad tüübid turbiinid erinevad mudelid. Mootori töötamine kütuse põlemisel ja hapnikurõhul muudab selle võimalikult tõhusaks ja säästlikuks vahemikus 0,145 kg/l kuni 0,67 kg/l, mille poole on lennukikonstruktorid alati püüdlenud.

Mida teha? Osta või tee ise

See küsimus pole lihtne. Kuna turboreaktiivmootorid, olgu need täismahus või väiksemad mudelid, on tehniliselt keerulised seadmed. Selle valmistamine pole lihtne ülesanne. Seevastu miniturboreaktiivmootoreid toodetakse eranditult USA-s või Euroopa riikides, seega on nende hind keskmiselt 3000 dollarit pluss-miinus 100 taala. Seega maksab valmis turboreaktiivmootori ostmine teile 3500 dollarit, sealhulgas saatmine ja kõik sellega seotud torud ja süsteemid. Hinda näete ise, guugeldage lihtsalt "P180-RX turboreaktiivmootor"

Seetõttu on tänapäevases reaalsuses parem sellele küsimusele läheneda järgmiselt - mida nimetatakse isetegemiseks. Kuid see ei ole täiesti õige tõlgendus, tõenäolisem oleks töö tellimine töövõtjatelt. Mootor koosneb mehaanilisest ja elektroonilisest osast. Käiturisüsteemi elektroonilise osa komponente ostame Hiinast, mehaanilise osa tellime kohalikelt treialidelt, aga selleks on vaja jooniseid või 3D-mudeleid ja põhimõtteliselt on mehaaniline osa taskus.

Elektrooniline osa

Mootori režiimi hoolduskontrolleri saab kokku panna Arduino abil. Selleks on vaja Arduinoga õmmeldud kiipi, andureid - kiirusandurit ja temperatuuriandurit ning ajamid, elektrooniliselt juhitavat kütuse etteandeventiili. Kui oskate programmeerimiskeeli, saate kiibi ise vilkuda või minna teenuse saamiseks Arduino foorumisse.

Mehaaniline osa

Mehaanikaga saab teoreetiliselt kõik varuosad treipingid ja freesid teie jaoks valmis teha, probleem on selles, et selleks peate need spetsiaalselt otsima. Pole probleem leida treial, kes valmistaks võlli ja võllihülsi, vaid kõike muud. Kõige keerulisem osa on ratas. tsentrifugaalkompressor. See on valmistatud kas valamise teel. või 5 koordinaadil freespink. Lihtsaim viis tiiviku hankimiseks tsentrifugaalpump Seda selleks, et osta auto sisepõlemismootori turboülelaaduri varuosaks. Ja seejärel joondage kõik muud detailid sellega.

artikkel selle kohta, kuidas teha reaktiivmootor nende käed.

Tähelepanu! Oma reaktiivmootori ehitamine võib olla ohtlik. Soovitame tungivalt võtta kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud puu all ja olge tööriistadega töötades väga ettevaatlik. IN isetehtud Seal on äärmuslik kogus potentsiaalset ja kineetilist energiat (plahvatusohtlik kütus ja liikuvad osad), mis võivad gaasiturbiinmootori töötamise ajal põhjustada tõsiseid vigastusi. Mootorite ja masinatega töötades olge alati ettevaatlik ja kaalutletud ning kandke sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Autor ei vastuta selles artiklis sisalduva teabe kasutamise või väärtõlgendamise eest.

1. samm: mootori põhikujunduse kallal töötamine

Alustame mootori kokkupanemise protsessi 3D-modelleerimisega. Osade valmistamine CNC-masinaga lihtsustab oluliselt monteerimisprotsessi ja vähendab osade paigaldamisele kuluvat tundide arvu. 3D-protsesside kasutamise peamine eelis on võimalus näha, kuidas osad omavahel suhtlevad enne nende valmistamist.

Kui soovite teha töötavat mootorit, registreeruge kindlasti vastavates foorumites. Lõppude lõpuks kiirendab mõttekaaslaste ettevõte tootmisprotsessi oluliselt omatehtud tooted ja suurendab oluliselt eduka tulemuse võimalusi.

2. samm:

Olge turboülelaaduri valimisel ettevaatlik! Tahad suurt "turbot" ühe (mitte poolitatud) turbiiniga. Mida suurem on turboülelaadur, seda suurem on valmis mootori tõukejõud. Mulle meeldivad suurte diiselmootorite turbiinid.

Reeglina ei ole oluline mitte niivõrd kogu turbiini, vaid induktiivpooli suurus. Induktor on kompressori labade nähtav ala.

Pildil olev turbolaadur on Cummins ST-50 suurelt 18 rattaga veokilt.

3. samm: arvutage põlemiskambri suurus

Antud sammul lühikirjeldus mootori tööpõhimõtted ja näitab põhimõtet, mille järgi arvutatakse reaktiivmootorile valmistatava põlemiskambri (CC) mõõtmed.

Suruõhk (kompressorist) siseneb põlemiskambrisse (CC), mis seguneb kütusega ja süttib. "Kuumad gaasid" väljuvad läbi kompressori tagaosa ja liiguvad mööda turbiini labasid, kus nad ammutavad gaasidest energiat ja muudavad selle võlli pöörlemisenergiaks. See võll pöörab kompressorit, mis on kinnitatud teise ratta külge, mis väljub enamus väljaheite gaasid. Igasugune lisaenergia, mis jääb järele gaaside läbilaskeprotsessist, tekitab turbiini tõukejõu. Piisavalt lihtne, kuid tegelikult veidi keeruline seda kõike ehitada ja edukalt käivitada.

Põlemiskamber on valmistatud suurest tükist terastoru mõlemas otsas korkidega. CS-i sisse on paigaldatud difuusor. Difuusor on toru, mis on valmistatud väiksema läbimõõduga torust, mis läbib kogu CS-i ja millel on palju puuritud augud. Avad võimaldavad suruõhk sisestage töömaht ja segage kütusega. Pärast tulekahju tekkimist vähendab hajuti õhuvoolu temperatuuri, mis puutub kokku turbiini labadega.

Hajuti mõõtmete arvutamiseks kahekordistage turbolaaduri induktiivpooli läbimõõt. Korrutage induktiivpooli läbimõõt 6-ga ja see annab teile hajuti pikkuse. Kui kompressori ratta läbimõõt võib olla 12 või 15 cm, siis induktiivpool on oluliselt väiksem. Turbiini induktiivpool (mudelid ST-50 ja VT-50) on 7,6 cm läbimõõduga, seega on hajuti mõõtmed: läbimõõt 15 cm ja pikkus 45 cm. Tahtsin teha veidi väiksemat KS-i, seega otsustasin kasutada 12 cm läbimõõduga ja 25 cm pikkusega difuusorit, valisin selle läbimõõduga eelkõige seetõttu, et toru mõõdud on samad kui väljalasketoru mõõtmed diiselauto toru.

Kuna hajuti hakkab asuma KS-i sees, soovitan lähtekohaks võtta hajuti ümber minimaalselt 2,5 cm vaba ruumi. Minu puhul valisin CS-i läbimõõduga 20 cm, kuna see sobib eelseadistatud parameetritega. Sisemine vahe on 3,8 cm.

Nüüd on teil ligikaudsed mõõtmed, mida saab juba kasutada reaktiivmootori valmistamisel. Koos otsakorkide ja kütusepihustitega moodustavad need osad koos põlemiskambri.

4. samm: KS-i otsarõngaste ettevalmistamine

Kinnitage otsarõngad poltidega. Seda rõngast kasutades hoitakse difuusorit kaamera keskel.

Rõngaste välisläbimõõt on 20 cm ning siseläbimõõt vastavalt 12 cm ja 0,08 cm. Lisaruumi(0,08 cm) muudab hajuti paigaldamise lihtsamaks ja toimib ka puhvrina, et piirata hajuti laienemist (soojenduse ajal).

Rõngad on valmistatud 6 mm lehtterasest. 6 mm paksus võimaldab rõngaid kindlalt keevitada ja annab stabiilse aluse otsakorkide kinnitamiseks.

12 auku poltide jaoks, mis asuvad ümber rõngaste ümbermõõdu usaldusväärne kinnitus otsakatete paigaldamisel. Mutrid tuleks keevitada aukude tagaküljele, et poldid saaksid lihtsalt nendesse otse sisse keerata. Kõik see leiutati ainult seetõttu, et tagaosa jääb ligipääsmatuks mutrivõti. Teine võimalus on lõigata niidid rõngaste aukudesse.

5. samm: keevitage otsarõngad

Esmalt peate kere soovitud pikkuseks lühendama ja kõik korralikult joondama.

Alustame mähkimisega suur leht Whatmani paber terastoru ümber nii, et otsad vastaksid ja paber oleks tihedalt venitatud. Moodustame sellest silindri. Asetage vatmani paber toru ühte otsa nii, et toru ja vatmani paberisilindri servad oleksid samal tasapinnal. Veenduge, et (toru ümber märgistamiseks) oleks piisavalt ruumi, et saaksite metalli lihvida märgiga samal tasemel. See aitab joondada toru ühe otsa.

Järgmisena peaksite mõõtma põlemiskambri ja hajuti täpsed mõõtmed. Keevitatavatest rõngastest lahutage kindlasti 12 mm. Kuna KS saab olema 25 cm pikk, siis tasub arvestada 24,13 cm-ga. Aseta torule märk ja kasuta valmistamisel whatmani paberit hea mallümber toru, nagu nad varemgi tegid.

Lõikame veski abil ülejäägi ära. Ärge muretsege lõike täpsuse pärast. Tegelikult tuleks osa materjalist alles jätta ja hiljem ära koristada.

Teeme toru mõlemasse otsa kaldpinna (et saada hea kvaliteet keevisõmblus). Kasutame magnetkeevitusklambreid, et tsentreerida rõngad toru otstesse ja veenduda, et need on toruga samal tasapinnal. Haarake rõngastest neljast küljest kinni ja laske neil jahtuda. Tehke keevisõmblus, seejärel korrake seda teisel küljel. Ärge kuumutage metalli üle, see hoiab ära rõnga deformeerumise.

Kui mõlemad rõngad on keevitatud, viimistlege õmblused. See pole vajalik, kuid muudab CS-i esteetilisemaks.

6. samm: pistikute valmistamine

CS-i kallal töö lõpetamiseks vajame 2 otsakorki. Üks kork asub kütusepihusti küljel ja teine ​​suunab kuumad gaasid turbiini.

Teeme 2 KS-ga sama läbimõõduga plaati (minu puhul 20,32 cm). Puurige ümber perimeetri poltide jaoks 12 auku ja joondage need otsarõngaste aukudega.

Pihusti kaanele tuleb teha ainult 2 auku. Üks on kütusepihusti ja teine ​​süüteküünla jaoks. Projekt kasutab 5 düüsi (üks keskel ja 4 selle ümber). Ainus nõue on, et pihustid peavad olema paigutatud nii, et pärast lõplik kokkupanek need sattusid hajuti sisse. Meie disaini jaoks tähendab see, et need peavad mahtuma otsakorgi keskel oleva 12 cm ringi keskele. Puurime pihustite paigaldamiseks 12 mm augud. Liigume veidi keskelt välja, et lisada süüteküünla jaoks auk. Süüteküünlale sobiva 14 mm x 1,25 mm keerme jaoks tuleks puurida auk. Pildil oleval kujundusel on 2 küünalt (üks varuks, kui esimene ebaõnnestub).

Pihusti kaanest paistavad välja torud. Need on valmistatud torudest läbimõõduga 12 mm (välimine) ja 9,5 mm ( sisemine läbimõõt). Need lõigatakse 31 mm pikkuseks, mille järel tehakse servadele kalded. Mõlemas otsas on 3 mm niit. Need keevitatakse hiljem kokku 12 mm torudega, mis ulatuvad plaadi mõlemalt küljelt välja. Ühelt poolt toimub kütuse etteandmine ja teiselt poolt keeratakse pihustid sisse.

Kapoti valmistamiseks peate "kuumade gaaside" jaoks augu lõikama. Minu puhul järgivad mõõtmed turbiini sisselaskeava mõõtmeid. Väike äärik peaks olema avatud turbiini mõõtmetega sama, millele lisandub neli auku selle külge kinnitamiseks poltide jaoks. Turbiini otsaääriku saab kokku keevitada lihtsast ristkülikukujulisest karbist, mis läheb nende vahele.

Üleminekukurv peaks olema valmistatud lehtterasest. Keevitame osad kokku. See on vajalik keevisõmblused kõndis mööda välispinda. See on vajalik selleks, et õhuvoolul ei oleks takistusi ja see ei tekitaks keevisõmbluste sees turbulentsi.

7. samm: pange kõik kokku

Alustage ääriku ja pistikute (väljalaskekollektori) kinnitamisega turbiini külge. Seejärel kinnitage põlemiskambri korpus ja lõpuks peakorpuse pihusti kate. Kui tegite kõik õigesti, siis teie käsitöö peaks välja nägema sarnane allolevale teisele pildile.

Oluline on märkida, et turbiini ja kompressori sektsioone saab üksteise suhtes pöörata, vabastades keskel olevad klambrid.

Osade orientatsiooni põhjal on vaja teha toru, mis ühendab kompressori väljalaskeava põlemiskambri korpusega. See toru peaks olema sama läbimõõduga kui kompressori väljalaskeava ja lõpuks selle külge kinnitatud voolikuühendusega. Teine ots tuleb ühendada põlemiskambriga ja keevitada paika, kui auk on lõigatud. Oma kaamera jaoks kasutan 9 cm painutatud väljalasketoru tükki. Alloleval joonisel on kujutatud meetod toru valmistamiseks, mis on ette nähtud õhuvoolu kiiruse aeglustamiseks enne põlemiskambrisse sisenemist.

Sest normaalne töö vaja on märkimisväärset tihedust, kontrollige keevisõmblusi.

8. samm: hajuti valmistamine

Hajuti laseb õhul siseneda põlemiskambri keskele, säilitades ja hoides samas leeki paigal, nii et see väljub turbiini, mitte kompressori suunas.

Aukudel on erilised nimed ja funktsioonid (vasakult paremale). Vasakpoolsed väikesed augud on esmased, keskmised sekundaarsed ja suuremad paremal pool on tertsiaarsed.

• Peamised avad annavad õhku, mis on segatud kütusega.
• Sekundaarsed tuulutusavad varustavad õhku, mis lõpetab põlemisprotsessi.
• Tertsiaarsed avad jahutavad gaase enne kambrist väljumist, et need turbiini labasid üle ei kuumeneks.

Aukude arvutamise protsessi hõlbustamiseks on allpool toodud see, mis teeb selle töö teie eest ära.

Kuna meie põlemiskamber on 25 cm pikk, tuleb difuusor selle pikkusega lõigata. Soovitan muuta see peaaegu 5 mm lühemaks, et arvestada metalli kuumenemisel paisumisega. Hajuti suudab siiski kinnitada otsarõngaste sisse ja "ujuda" nende sees.

9. samm:

Nüüd on teil hajuti valmis, avage KS-i korpus ja sisestage see rõngaste vahele, kuni see tihedalt istub. Paigaldage pihusti kork ja pingutage poldid.

Kütusesüsteem peab kasutama pumpa, mis suudab voolu anda kõrgsurve(vähemalt 75 l/tunnis). Õli tarnimiseks peate kasutama pumpa, mis suudab pakkuda rõhku 300 tuhat. Pa vooluhulgaga 10 l/tunnis. Õnneks saab sama tüüpi pumpa kasutada mõlemal otstarbel. Minu Shurflo pakkumine nr 8000-643-236.

Esitan turbiini kütusesüsteemi ja õlivarustussüsteemi skeemi.

Sest usaldusväärne töö süsteemid Soovitan süsteemi kasutada reguleeritav rõhk koos möödaviiguventiili paigaldamisega. Tänu sellele on pumpade vool alati täis ja kasutamata vedelik suunatakse tagasi paaki. See süsteem aitab vältida vasturõhku pumbale (pikendab komponentide ja sõlmede kasutusiga). Süsteem töötab võrdselt hästi nii kütuse- kui ka õlisüsteemides. Õlisüsteemi jaoks peate paigaldama filtri ja õlijahuti (mõlemad paigaldatakse liinile pärast pumpa, kuid enne möödavooluklappi).

Veenduge, et kõik turbiini viivad torud oleksid "kõvast materjalist". Painduvate kummivoolikute kasutamine võib lõppeda katastroofiga.

Kütusepaak võib olla mis tahes suurusega ja õlipaak peab mahutama vähemalt 4 liitrit.

Kasutasin oma õlisüsteemis täissünteetilist Castroli õli. Sellel on palju rohkem kõrge temperatuur süüde ja madal viskoossus aitavad turbiinil pöörlemise alguses. Õli temperatuuri alandamiseks tuleb kasutada jahuteid.

Mis puudutab süütesüsteemi, siis Internetis on sellist teavet piisavalt. Nagu öeldakse, maitse järgi seltsimeest pole.

10. samm:

Alustuseks tõstke õlirõhk minimaalselt 30 MPa-ni. Pane kõrvaklapid pähe ja puhu puhuriga õhku läbi mootori. Lülitage süüteahelad sisse ja sisestage aeglaselt kütust, sulgedes kütusesüsteemi nõelventiili, kuni kuulete põlemiskambri süttimisel "poks". Jätkake kütusevoolu suurendamist ja hakkate kuulma oma uue reaktiivmootori mürinat.

Tänan tähelepanu eest

Kuidas teha reaktiivmootor omapäi

Lihtsaim reaktiivne mootor. See on vaikselt pulseeriv seade. Pärast selle leiutamist sai selgeks, et see suudab raketti liigutada isegi vaakumis. Turboreaktiivmootorite laialdase kasutamise tõttu peatati kõnealuse jõusüsteemi arendamine. Kuid paljud amatöörid tunnevad jätkuvalt huvi, uurivad ja isegi panevad ise plokki kokku. Proovime muuta selle reaktiivseks oma mootor käed.

Lokveda varu mootor

Seadet saab valmistada mis tahes suurusega, kui rangelt järgitakse vajalikke proportsioone. Käsitsi valmistatud reaktiivmootoril ei ole liikuvaid osi. See võib töötada mis tahes tüüpi kütusel, kui see on kohandatud selle aurustamiseks enne põlemiskambrisse sisenemist. Käivitamine toimub aga gaasiga, kuna seda tüüpi kütus on palju mugavam kui teised. Konstruktsiooni ehitamine on lihtne ja ei maksa teile palju raha. Kuid me peame valmistuma selleks, et reaktiivmootor töötab suure müraga.

Ka vedelkütuse aurustuspihusti paigaldatakse käsitsi. See asetatakse metalltoru otsa, mille kaudu propaan siseneb põlemiskambrisse. Kui aga plaanite kasutada ainult gaasi, pole see seade vajalik. Propaani saate lihtsalt juhtida läbi 4 mm toru. See kinnitatakse põlemiskambri külge kümnemillimeetrise sammuga. Mõnikord on propaani, petrooleumi ja diislikütuse jaoks ka erinevad torud.

Esiteks siseneb gaas põlemiskambrisse ja kui algab esimene säde, mootor algab. Silindreid täna osta ei saa. Mugav on näiteks omada üksteist kilogrammi kütust. Kui seda oodatakse suur vool, käigukast ei taga vajalikku voolu. Seetõttu paigaldatakse sellistel juhtudel lihtne nõelventiil. Õhupall ei saa täielikult tühjendada. Siis ei tekita toru tulekahju.

Loe ka

KUIDAS VALMISTADA JET MOOTORI PuVRD?!

Tervitan teid VadimCraftShow kanalil ja tänases osas näitan teile, KUIDAS TEE .

Omatehtud turboreaktiivmootor. see oli VÕIMATU, kuid see töötas. Käivitati isetehtud reaktiivmootor

Ma tean täpselt. võimatu on võimalik. Eelmine käivitamine. .

Loe ka

Seejärel puuritakse selle kitsale poolele neli auku. Sama korratakse ka kaanel ümber eelnevalt tehtud augu. Traadi abil riputage difuusor katteaugu alla. Kaugus ülemisest servast peaks olema 5–5 mm.

Ei jää muud üle, kui valada pool tolli põhjast purki alkohol või atsetoon, sulgeda purk ja lahja alkohol tikuga.

Mudellennukite miniatuurseid impulssreaktiivmootoreid saab valmistada ka iseseisvalt. Mõned amatöörid kasutavad mootorikonstruktsiooni paigaldamisel ka tänapäeval eelmise sajandi kuuekümnendatel aastatel nõukogude ajal kirjutatud kirjandust. Vaatamata sellele märkimisväärsele ajavahemikule pärast avaldamist on see jätkuvalt asjakohane ja võib aidata noorte disainerite seas arendada uusi teadmisi ja praktikat.

Lihtsaim reaktiivmootor on klapita pulseeriv agregaat. Pärast selle leiutamist sai selgeks, et see suudab raketti liigutada isegi keskel. Kuna nad hakkasid seda kõikjal kasutama, peatati kõnealuse tõukejõu väljatöötamine. Kuid paljud amatöörid tunnevad jätkuvalt huvi, õpivad ja isegi komplekteerivad seadet ise. Proovime oma kätega reaktiivmootorit teha.

Lokvedi patendil põhinev mootor

Seadet saab ehitada mis tahes suurusega, kui rangelt järgitakse vajalikke proportsioone. oma kätega tehtud, ei ole liikuvaid osi. See on võimeline töötama mis tahes tüüpi kütusel, kui on ette nähtud seade selle aurustamiseks enne põlemiskambrisse sisenemist. Kuid start tehakse gaasiga, kuna seda tüüpi kütus on palju mugavam kui teised. Konstruktsiooni on lihtne ehitada ja see ei nõua palju raha. Kuid peate valmistuma selleks, et reaktiivmootor töötab suure müraga.

Samuti paigaldan oma kätega vedelkütuse aurustuspihusti. See asetatakse metalltoru otsa, mille kaudu propaan siseneb põlemiskambrisse. Kui aga plaanite kasutada ainult gaasi, pole seda seadet vaja paigaldada. Propaani saate lihtsalt lasta läbi 4 mm läbimõõduga toru. See kinnitatakse kümnemillimeetrise liitmiku abil põlemiskambri külge. Mõnikord on erinevad torud ette nähtud ka propaani, petrooleumi ja diislikütuse jaoks.

Käivitamisel siseneb gaas põlemiskambrisse ja esimese sädeme tekkimisel käivitub mootor. Tänapäeval pole silindrite ostmine keeruline. Mugav on näiteks üksteist kilogrammi kütust. Kui eeldatakse suurt vooluhulka, ei taga reduktor vajalikku vooluhulka. Seetõttu paigaldage sellistel juhtudel lihtsalt nõelventiil. Sel juhul ei saa silindrit täielikult tühjendada. Siis ei teki torus tuld.

Süüteküünla paigaldamiseks tuleb põlemiskambrisse teha spetsiaalne auk. Seda saab valmistada kasutades treipink. Keha on valmistatud roostevabast terasest.

Resta: vajalikud üksikasjad

Valikuline metallist torud ja muud detailid, mis tavainimesele keerulised on. Kui plaanite reaktiivmootorit täielikult oma kätega teha väike suurus, selle valmistamiseks vajate järgmisi saadaolevaid komponente:

• nelisada milliliitrit klaaspurk;
• kondenspiima plekkpurk, millest on vaja ainult külgmist osa;
• alkohol või atsetoon;
• kompass;
• käärid;
• Dremel või tavaline awl;
• tangid;
• pliiats;
• paber.

Kuidas teha reaktiivmootorit

Kaanel alates klaaspurk tehke auk kaksteist millimeetrit.

Hajuti paigutuseks joonistage kompassi abil paberile mall. Lähiraadiuseks võetakse 6 ja kaugemaks 10,5 sentimeetrit. Mõõtke saadud sektorist 6 cm. Kärpimine toimub lähiraadiuses.

Mall on lisatud plekkpurk, jälgi ja lõika välja vajalik tükk. Mõlemad servad on saadud osa juurest millimeetri võrra tagasi volditud. Järgmisena tehke koonus ja ühendage painutatud servade osad. Nii saate difuusori.

Seejärel puuritakse selle kitsale poolele neli auku. Sama kordub kaanel varem tehtud augu ümber. Riputage difuusor traadi abil kaane augu alla. Kaugus ülemisest servast peaks olema umbes 5–5 mm.

Ei jää muud üle, kui valada pool sentimeetrit põhjast purki alkohol või atsetoon, sulgeda purk ja süüdata alkohol tikuga.

Mudellennukite miniatuurseid impulssreaktiivmootoreid saab valmistada ka iseseisvalt. Ka tänapäeval kasutavad mõned harrastajad sisse kirjutatud kirjandust nõukogude aeg, eelmise sajandi kuuekümnendatel. Vaatamata nii märkimisväärsele ajavahemikule alates avaldamisest, on see jätkuvalt asjakohane ja võib aidata noortel disaineritel omandada uusi teadmisi ja praktikat.

Pärast seda, kui ajakirjas “Emamaa tiivad” ilmusid sellise mootoriga kiirmudelite maailmameistri Ivannikovi disainitud PuVRD joonised (see oli ammu), tekkis mul kirglik soov selline meisterdada. Tõsi, mul ei olnud kuumakindlat lehtrauda. Otsustasin sellest välja tulla plekkpurk. Keritud keevitustrafo punktkeevituseks, tegi vastavad elektroodid ja asus tööle. Pööramine ja torutööd noorusest peale koolitatud. Klapivõre oli valmistatud duralumiiniumist, paak liimiti klaaskiust, nende klapid ja “vedrud” olid valmistatud 0,15 mm paksusest lehtterasest. Klappide jahutamiseks otsustasin teha metanooli või vee paagi, millel on oma pihustustoru ja doseerimisnõel. Mootori käivitasime (sõpradega) lukksepakojas Möirgamine oli selline, et üks tüüp märkas, kuidas akende klaas paindus. Mootor töötas vähem kui minuti, sest... plekkpurgist tehtud toru põles ära. Aga adrenaliini oli. Nüüd kujutan fotol vaid ette PuVRD “pead”: paak ja klapivõre koos klappidega.
Teatud aja pärast oli mul väike kuumakindlast terasest leht paksusega 0,15 mm, otsustasin sellest keevitada väikese PuVRD. See jooksis mitu korda. Seda mudelitel ei kasutatud, kuigi kaalus 90g. andis tõukejõu 600g. Kord ajas ta “furoori”, kui DOSAAF-i komiteede esimeeste piirkondliku koosoleku vaheajal, et koosolekust igavusest eemale tõmmata, lasti ta jalgrattapumba ja isetehtud kõrgepingeseadmega kontorilaual käima. Naljakas oli vaadata, kuidas sigaretipausist loobunud esimehi tormas laua äärde “uudishimu” vaatama. Omatehtud süüteküünal. Kõrgepingeseadme toiteallikaks oli KBS aku. Elektritoite katkestas kellukese tüüpi kaitselüliti. Plokis kasutatakse mootorratta süütepooli
.
Mul on ka teine ​​PuVRD, kuigi see pole valmis, hajutit pole. Võib-olla lõpetan. Selle mootori eripära on see, et väljalasketoru küljes on ristrõngad Seda tehakse selleks, et toru ei paisuks, sest metalli paksus 0,15 mm. Siin on mõned fotod:

:
Nüüd meenutab see tehnika mulle vanu häid aegu. Üldiselt nostalgia.