В настоящее время сложно представить себе дачный участок без наличия на нем бани. Попариться в теплой баньке – настоящая русская традиция, уходящая своими корнями в глубину веков. Баню можно построить не только на даче, но и в городе: наличие участка – прекрасная возможность воплотить эту инициативу. Тем более что каркасная баня – это современная высокотехнологичная конструкция, не требующая больших затрат.
Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи мастеров-специалистов. Именно такой тип строительства является самым быстрым и доступным: каркасная баня требует в несколько раз меньше материалов, чем аналогичные по габаритам конструкции из бруса или бревна.
С чего же начать постройку каркасной бани?
В первую очередь необходимо определиться с расположением бани. Она может являться пристройкой к дому, а может находиться отдельно от него. Прежде чем приступать к закладке фундамента для будущей бани, необходимо определить тип почвы на участке и спланировать саму постройку: количество этажей и помещений, размеры, интерьер.
Перед строительством бани обязательно должен быть составлен план, где необходимо учесть специфику сооружения, оценить объем и продолжительность работ. В плане должны быть отмечены все элементы вентиляционной системы, дымоход, особенности крыши и другие важные аспекты. К бане также можно пристроить веранду, террасу.
Чтобы баня была удобной и могла вмещать несколько человек одновременно, ее размеры должны быть соответствующими. Самый оптимальный вариант для парильного помещения – 240х200х220 сантиметров.
По усмотрению строителей или заказчиков в бане можно оборудовать бильярдную, комнату отдыха или дополнительную парилку.
План будущей бани должен быть составлен максимально точно и с учетом мельчайших деталей – так сам процесс строительства будет гораздо проще. Проект бани можно заказать у специалистов. Они сделают все грамотно и четко, что поможет избежать крупных ошибок при строительстве.
Также при планировке бани составляется таблица учета всех необходимых для строительства материалов, которая соотносится с планом.
Необходимые для постройки каркасной бани материалы:
- цемент для заливки фундамента;
- песок;
- брусья для монтажа каркаса и потолка;
- балки;
- утеплительный материал в рулоне (минеральная вата, готовые маты, полиэтилен, рубероид, пергамин);
- гидроизоляционная пленка для стен и потолка;
- вагонка для внутренней обшивки стен;
- кровельный материал для крыши.
Какой фундамент выбрать для постройки каркасной бани?
Так как каркасная баня сама по себе очень легкая, для ее строительства будет достаточно ленточного фундамента, который заливается непосредственно под стенами по всему периметру конструкции. Распространенным вариантом является и столбчатый фундамент, однако для его установки необходим устойчивый грунт, иначе сооружение может рухнуть.
Благодаря легкости каркасной бани фундамент под нее заливается по изрядно упрощенной схеме.
Когда основные моменты определены, можно приступать к самой постройке.
- Заливка фундамента.
Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.
Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.
Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.
Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.
Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.
Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться.
- Постройка стен.
Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница. Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани.
Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.
Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.
Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.
Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.
Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.
Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.
Шаг седьмой. Для обшивки бани снаружи и изнутри используют вагонку, доступную по цене и простую в использовании. Чтобы между листами вагонки, расположенными в горизонтальном положении, не было пропусков, их следует накладывать друг на друга внахлест. Данная процедура очень скрупулезна по своему характеру, но сможет защитить стены от попадания лишней влаги.
- Переходим к постройке крыши.
Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).
Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.
Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.
- Необходимо утеплить стены.
Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.
Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.
Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.
После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.
Заключительный этап строительства каркасной бани
Чтобы баней было приятно пользоваться, она должна не только быть удобной и грамотно сконструированной, но и иметь красивое внутреннее убранство. Поэтому после завершения основных работ внутри бани должны быть произведены работы отделочные.
Для начала следует защитить стены и потолок от неблагоприятного воздействия влаги и высоких температур. Для этой цели прекрасно подойдет хвойная обивка. Затем можно переходить непосредственно к установке самой важной части любой бани – печи. Она должна быть смонтирована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, рекомендуется выполнить из кирпича – так она будет пропускать меньше тепла.
Чтобы стены выглядели более привлекательно, их рекомендуется обшить вагонкой. Для этой цели наилучшим образом подходит древесина липы.
В чем же заключаются основные плюсы и минусы каркасной бани?
- Приемлемая цена. Строительство каркасной бани обходится в несколько раз дешевле аналогов.
- Простота возведения. Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
- Малый вес. Коробка каркасной бани достаточно легка, ее вес приемлем для участков с мягким грунтом.
- Короткие сроки строительства. Возводить каркасную баню не просто легко, но и быстро: чтобы попариться в ней, даже не придется ждать следующего лета.
- Сложность в уходе. Утеплительные материалы могут прийти в негодность под воздействием влаги и высоких температур, а заменить их будет достаточно проблематично.
- Непригодность в терапевтических целях. В связи с тем, что стены каркасной бани не выделяют полезных веществ, банные процедуры в ней не могут помочь при проблемах со здоровьем. Если таковые все же имеются, рекомендуется построить баню другого типа.
Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических. Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани.
В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.
Если у вас есть свой участок, свой дом или дача, и при этом вы – заядлый любитель парной, рано или поздно вы начнете строительство своей собственной бани. Если у вас уже есть опыт постройки каркасных домов, то построить баню своими руками вам будет проще. Если же опыта нет, вам потребуется много теоретической информации, да и практические советы от мастеров никогда не будут лишними.
С чего начать
Итак, вы твердо намереваетесь построить баню своими руками. Первоначально ответьте на следующие вопросы:
- Где на участке будет располагаться ваша щитовая постройка. Учитывайте все: наличие и расположение необходимых коммуникаций, достаточно ли места для строительства каркасной конструкции, хотите ли вы, чтобы баня была близко с домом или находилась в отдалении? А может, вы хотите, чтобы из дома был свободный проход-коридор к парной? В общем, вы должны иметь первое представление о том, что вы хотите, так как вариантов очень много.
- Определите качество грунта, это вам пригодится при строительстве фундамента. Если ранее вы уже строили что-нибудь каркасное, то вы уже знаете, какие почвы на вашем участке. Напомню, они могут быть песчаные (с примесями скальных и других пород), мелкопесчаные (сыпучие и крайне неустойчивые) и глинистые (подверженные вспучиванию в холодное время года). Под первый тип почв подойдут самые простейшие и легкие фундаменты, а под вторые два фундамент должен быть более надежным (хотя каркасные постройки редко нуждаются в тяжелых фундаментах).
- Спланируйте, из каких помещений будет состоять ваша постройка. Обычно бани имеют предбанник, душевую и парилку. Однако возможно, вы захотите иметь террасу, бассейн, чердак или более расширенную зону отдыха.
- Определите, где будет располагаться печь, так как это влияет на расположение вентиляционной системы, труб, дымохода.
- Поразмыслите над тем, какой вы хотите видеть крышу бани. Чем интереснее решение, чем больше крыша, тем надежнее надо будет делать стропила и каркасные перекрытия.
- Подберите фирму или магазин, где будет приобретен строительный материал. Поинтересуйтесь, где имеются скидки или бесплатная доставка – это помогает здорово сэкономить.
Как нарисовать план будущей постройки?
После того, как вы определились с основными вопросами, настало время начинать строительство. Первый шаг – это нарисовать своими руками или приобрести готовый план. Приобрести готовый план бани можно у застройщиков, занимающихся каркасным строительством. У них уже имеется несколько готовых, проверенных решений, которые они с радостью продадут вам. Дополнительным плюсом может быть помощь представителей фирмы с приобретение строительных материалов или дельные советы по сборке своими руками.
Однако если вы хотите все делать самостоятельно, обратите внимание на следующие советы:
- Определите, на сколько человек в среднем рассчитана ваша баня. Если у вас часто бывают гости, сэкономить на пространстве можно, уменьшив душевую и увеличив тем самым предбанник или зону отдыха. Душевая традиционно является самым маленьким помещением при бане.
- Даже если вы планируете париться в одиночестве или небольшой компанией, не делайте очень маленькой парилку. Пар будет худшего качества, а кроме того – у вас может не поместиться трехуровневая лавка, которая нужна, чтобы париться на разной высоте.
- Рассмотрите возможность создания террасы.
- Совсем не будет лишним наличие санузла.
- Расположите несколько розеток в комнате отдыха. Тогда вы сможете пользоваться электрическим чайником, слушать музыку и даже подключить при необходимости небольшой холодильник с прохладительными напитками.
- Подумайте над расположением окон. Комната отдыха должна быть самой светлой, а парилка может вообще обойтись без естественного освещения. Щитовая конструкция, сделанная своими руками, позволяет сделать окна где угодно.
- Двери должны располагаться функционально. Из душевой необходимо иметь возможность сразу пройти и в парилку, и в зону отдыха. Санузел лучше располагать поближе к душевой – так проще будет проложить коммуникации.
Учитывая все эти факторы, определившись с бюджетом, можно приступать к выбору строительных материалов.
Строительные материалы: выбираем и покупаем
Итак, вы начинаете строительство лучшего каркасного места отдыха. Необходимо определить, какие строительные материалы вам понадобятся и рассчитать, сколько их приобретать. Для этого необходимо определиться с основными этапами вашей работы:
- Закладка фундамента.
- Установка каркаса.
- Прокладка коммуникаций.
- Утепление и изоляция стен (внутренняя и внешняя).
- Строительство крыши и дымохода.
- Внутренняя отделка, устройство печи, бассейна и пр.
- Внешняя облицовка.
- Устройство террасы.
Закладку фундамента мы рассматривали в отдельной статье, об этом можете почитать . Скажу только, что лучше всего остановиться на ленточном фундаменте – он подходит для большинства почв, имеет хорошую несущую способность и надежно предохраняет здание от перекоса. Его легко можно построить своими руками. Для создания данного вида фундамента вам понадобится опалубка и саморезы для ее сборки, бетон, арматура, камни, возможно щебень или песок. Фундамент необязательно сильно углублять – под легкие каркасные домики оптимальная высота составляет 60 см.
Для дальнейшей постройки необходимо приобрести:
- доски или брусья для возведения каркаса
- материалы для пароизоляции, гидро- и ветроизоляции
- материалы для теплоизоляции
- строительные материалы для внутренней отделки
- материалы для внешней облицовки
- инструменты, саморезы, гвозди и т.д.
Правильно произведенный расчет строительных материалов помогает сэкономить денежные средства и не купить лишнее, и при этом экономит ваше время. Зная технологию каркасного строительства легко рассчитать количество необходимых материалов. Для этого необходимо найти общую площадь вашей постройки, из которой вычитаем площадь всех дверных и оконных проемов. Отдельно рассчитываем материалы для пола и потолка.
Обратите внимание на инструкции к изоляционным и теплозащитным материалам – в них, как правило, указывается, сколько необходимо материала на утепление метра квадратного. Если такая инструкция отсутствует, уточните у продавца-консультанта. Каркасные постройки нуждаются в хорошей изоляции.
Возведение каркаса
О том, как сделать фундамент для каркасной бани, читайте . Когда он будет готов, делаем каркас.
Несмотря на то, что возведение бани схоже с любым другим каркасным строительством , имеются и свои особенности. Само помещение часто контактирует с влагой, а колебание температур приводит к более быстрому износу материалов. Поэтому при возведении каркаса все деревянные части должны быть обработаны специальными антисептиками, и лучше в несколько слоев.
После того, как вы убедились, что доски и брусья хорошо просушены и надежно защищены пропитками – приступаем к сооружению каркаса.
Чтобы сделать каркас своими руками, в первую очередь проводим обвязку цоколя. Производим разметку будущих стен, и обкладываем по внешнему контору досками (сечение 50×100 мм). Фиксируем гвоздями или саморезами. С помощью опоры из досок или бруса соединяется обвязка цоколя (верхняя часть постройки соединяется так же). Брус или доски укладываются горизонтально. Используйте уровень, чтобы проверить точность укладки под прямой линией.
Если вы заметили небольшой перекос, исправьте его, подложив небольшие части доски под заниженную часть. Используйте лучше несколько небольших досточек, наложенных слоями, чем одну широкую доску.
При укладывании промежуточных стоек обратите внимание, что вам должно быть удобно позже укладывать теплоизоляцию и обшивку. Расстояние между осями должно быть не шире полуметра, однако если в стене будет дверной проем – делайте промежуток в 0,4 метра.
Размер шага стоек зависит от размера проемов, в которые будут монтироваться окна и двери. Необходимо возвести дополнительную стойку там, где рама состыкуется с другими стенами.
Обычно баня начинает собираться с одного из углов запланированного помещения. После возведения одной стены, ее необходимо проверить на вертикальность инструментом. Если все в порядке – ее фиксируют с помощью подкосов (временных).
Остальные стены каркаса ставятся также, позже проверяются углы – они должны быть строго 90⁰. Дополнительно фиксируем сооружение гвоздями и досками.
Паро-, ветро- и гидроизоляция
Утепление лучше проводить с помощью синтетических материалов. Данный вид утеплителя не так подвержен изменениям в сложных условиях эксплуатации. Это могут быть плиты пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола. Хорошо зарекомендовали себя плиты или рулонный вариант синтетической минеральной ваты или эковаты. Монтаж данных видов утеплителя можно проводить своими руками. Материал имеет небольшой вес, не требует специальных навыков и сложных инструментов для укладки. Подробнее об утеплении каркасной бани читайте .
Щитовая технология подразумевает использование ветроизоляционных материалов. Ветрозащиту выполняет внешняя отделка строения, состоящая их специальных мембран или плит пенопласта.
Для каркасной постройки используют следующие виды гидроизоляции: рулонные защитные пленки и мембраны.
Воздушная прослойка необходима для вентиляции. Водосточная система представлена водоотводниками.
Прокладка воды
Коммуникации в бане представляют собой проведение воды и электричества. Одной из основных особенностей данного нежилого помещения – необходимость слива воды во время морозов. Если вода останется в трубах, то превратившись в лед, она разорвет трубу.
Чтобы правильно спроектировать водопровод, определите, где будут находиться точки разбора воды. Вам, скорее всего, понадобится провести воду к душевой кабине или ванне, раковине, водогрейному котлу, санузлу. Вода может поступать либо из вашего дома, и тогда трубы будут соединяться с домашними, либо из отдельной скважины или колодца. Во втором случае водонагревательный бак будет наполняться с помощью насоса. Насос выбирается исходя из высоты подъема воды, диаметра скважины и необходимого давления в системе.
Трубы лучше приобретать из полипропилена. Чтобы смонтировать их своими руками, вам нужно постараться, но зато они прослужат дольше металлопластиковых, в которых резиновые прокладки быстро выходят из строя.
Продумайте систему фильтров. Вам понадобится фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Шаровой кран располагают на подающей трубе. От него до насосной станции ставится фильтр и обратный клапан. После этого производится подключение к насосной станции, при этом на выходе проводится магистраль. Она ведет прямо к водонагревательному котлу, от которого уже будет подаваться горячая вода. Тройник, который врезается здесь же, дает начало магистрали, по которой будет идти холодная вода.
К тройнику подсоединяются краны холодного водоснабжения запланированных точек водозабора каркасной постройки. На выходе из водонагревательного котла вы будете иметь магистраль горячего водоснабжения. Сюда следует подсоединить краны с горячей водой.
Особенности проведения электричества
Электричество в баню можно провести двумя способами:
- Воздушным способом.
- Подземным способом.
Воздушный способ представляет собой проведение кабеля по воздуху, а подземный – сокрытие кабеля в траншею в грунт. Первый способ более экономичный, так как потребуется установка двух опор (опор потребуется больше, если провод тянется более 25 метров). Второй способ потребует дополнительных затрат на рытье траншеи.
Для воздушной прокладки следует приобрести самонесущий изолированный кабель, а для подземной прокладки — гораздо более дорогой кабель ВБбШв. В отличие от изолированного, он является бронированный с медными жилами.
Любой из видов проводов требует установки втулки из металла, которая защитит кабель от деформации при входе в здание. Без железной втулки кабель может быть поврежден вследствие усадки и сдвига стены.
Больше информации о проводке электричества вы найдете .
Какую выбрать крышу?
Крыша может быть простой или сложной. К простым видам относятся односкатные и двускатные крыши. Более сложные имеют декоративные и функциональные выступы. Эти выступы сооружают при наличии мансардного помещения или чердака. Крыша может иметь одно или несколько окон, если под ней располагается помещение.
Односкатная крыша не предполагает наличия чердака или мансарды, однако ее пологость можно использовать, оборудовав место для загорания или для просушки фруктов, ягод и грибов.
Наибольшей популярностью пользуется простейшая двускатная крыша – она почти не накапливает снег зимой, дает возможность оборудования чердака, не слишком затратная в финансовом плане и легко устанавливается. Проход на чердак может быть выполнен с помощью лестницы из зоны отдыха. Там можно хранить веники или обустроить бильярдную.
Внутренняя отделка
Чаще всего внутренняя отделка производится из древесины. Вы можете использовать следующие породы: лиственница, липа, дуб. Нельзя использовать сосну или ель, которые выделяют смолу при нагревании. Если вы хотите использовать хвойные породы, положите их в предбаннике или зоне отдыха, подальше от парилки.
Пол лучше всего делать из плитки, это наиболее функциональный материал для помещений с повышенной влажностью. Естественно, плитку надо выбирать специальную – она не разрушается под действием воды и имеет шероховатую поверхность, уменьшающую возможность поскользнуться на мокром полу.
Ни в коем случае при внутренней отделке не следует использовать:
- ламинат (он не переносит влаги)
- линолеум (при нагревании выделяет вредные вещества)
- ДВП и ДСП (также выделяют вредные вещества, содержащиеся в клее)
Внешняя отделка
Красивая баня сразу выдает хорошего хозяина, поэтому хозяева всегда уделяют большое внимание внешнему виду данной каркасной постройки. Однако внешняя отделка бани носит и защитную функцию. Она может быть выполнена своими руками из:
Устройство террасы
Наличие террасы является огромным плюсам вашей бани. Устанавливается она достаточно просто, но как показывает опыт – используется постоянно. Терраса может быть сделана из дерева, однако лучше использовать специальную плитку.
Для постройки террасы необязательно делать фундамент, достаточно убрать плодородный слой земли и уложить слой гравия для дренажа, а сверху слой песка. Все это необходимо тщательно утрамбовать, сбрызнув водой. Он качества утрамбовки зависит надежность вашей террасы.
После укладки плитки, обратите внимание на швы. Лучше всего их заделать специальными затирками, выдерживающими низкие температуры. Плитку лучше выбирать из гранита (самый распространенный вариант), базальта или сиенита. Такая плитка легко моется, долговечна, не подвержена истиранию. Хорошо зарекомендовала себя бетонная плитка, клинкер и некоторые синтетические материалы. А вот керамическую плитку для террас лучше не использовать – она слишком быстро нагревается и может оставлять ожоги.
Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.
Составление проекта
Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.
Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.
Пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.
Фундамент
Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.
Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.
Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5-2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.
Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.
На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.
После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.
Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.
Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.
Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.
Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.
Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.
Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.
После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.
Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.
Сборка стен
Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.
Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.
Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.
Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.
Кровля
Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.
Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.
На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.
Утепление и отделка
Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.
В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.
Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.
Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.
Резюме
Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.
Технология возведения такой бани несложная , справиться можно без специальной техники и глубоких познаний в строительстве. Для работ понадобятся деревянные бруски и доски для каркаса, материалы для тепло, паро и гидроизоляции. Вначале разрабатывается план бани и создаются чертежи, выбирается тип фундамента, материалы для гидро и теплоизоляции, для внутренней и внешней отделки каркасной бани.
Видео о том, как построить каркасно-щитовую баню своими руками.
Устройство каркасной бани
Особенность этой конструкции – легкость . Это нужно обязательно учитывать на всех этапах строительства. Постройка не требует сложных работ по возведению фундамента, но нужно тщательно рассчитать нагрузку крыши и выбирать легкие кровельные материалы.
Фундамент для каркасной бани
Конструкция легкая, поэтому будет достаточно свайного фундамента. Если грунты пучащие, то лучше предпочесть ленточный вариант. Для возведения свайного фундамента вначале устанавливаются сваи, на них укладывается цокольный брус по технологии «полдерева» или «в лапу». Не забывайте проверять горизонтальность. Для гидроизоляции сверху укладывают слой рубероида.
Если грунт пучинистый, то лучше соорудить ленточное основание :
- На участке под баню выкопайте траншею и заполните ее песком до уровня земли, не забывая постоянно утрамбовывать и поливать водой, чтобы в дальнейшем избежать усадки материала.
- Поставьте опалубку высотой 50 см. В основание положите металлические трубы, чтобы укрепить конструкцию.
- Когда опалубка готова, залейте бетоном послойно, после высыхания последнего слоя постелите сверху рубероид.
Когда фундамент создан, приступайте к выполнению следующего этапа.
Видео о строительстве фундамента для каркасной бани своими руками.
Строительство каркаса бани
Строим каркасную баню своими руками. Этот этап строительства начинается с установки вертикальных стоек . Если в бане нет перегородок, то достаточно четыре стойки по углам. Но если предусмотрено несколько помещений, нужно рассчитать промежуточные стойки. Их изготавливает из брусьев с сечением не менее 12х12 см. Чтобы соединить стойки, сделайте верхние и нижние обвязки.
На этом этапе не нужно спешить, главное – следить за уровнем и установить стойки строго вертикально, иначе конструкция бани получится перекошенной.
Отделка
Когда каркас бани создан, можно приступать к отделке стен. Чтобы каркасную баню можно было использовать в любое время года, нужно выполнить :
- Внутреннюю обшивку . Материалов, пригонных для внутренней отделки, множество. Но большей популярностью пользуется деревянная вагонка. В парилку лучше выбрать древесину лиственных пород (ольхи, липы или осины).
- Утеплитель закладывается между стойками каркаса . Для этих целей можно выбрать минеральную вату. Металлизированный слой направьте внутрь помещения.
- Гидроизоляцию и защиту от ветра . Чтобы утеплитель не соприкасался с влагой, его защищают паробарьерной пленкой. Края нужно завести на пол, откосы дверей и стены и хорошо проклеить металлизированным скотчем.
- Внешнюю обивку . Для внешней обшивки можно выбрать фанеру, обрезную доску, OSB-плиты. Не забудьте обработать стыки монтажной пеной или законопатить. После этого можно переходить к декорированию стен.
Укладка пола
Пол в каркасно-щитовой бане должен быть деревянным со стоком воды в канализацию. В завершении работ устанавливаются перегородки между парилкой, моечным отделением, предбанником и комнатой отдыха.
Строительство крыши, потолка и кровли
Каркасная постройка – легкая конструкция, которой не подойдет тяжелая кровля . Специалисты для таких построек советуют выбирать двухскатную крышу с висячими стропилами. Чердак лучше не строить, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на постройку, а для обустройства потолка выбрать деревянные бруски.
Готовые комплекты бань
Чтобы облегчить жизнь строителей каркасно-щитовых бань, в специализированных фирмах можно заказать готовый комплект, который стоит недорого и позволяет сократить время на строительство.
Обычно в этот комплект входят панели для внешних и внутренних стен, деревянный пол, панели для кровли, бруски для монтажа, крепежные элементы и технические документы. Такие бани собираются в течение 1-2 недель . Например, на строительство парилки уйдет 2-3 дня.
Но все-таки стоимость бани с помощью готового комплекта обойдется дороже, чем постройка из выбранных самостоятельно материалов.
Стоимость постройки каркасной бани своими руками
Стоимость бани, построенной своими руками, в несколько раз ниже возведения постройки из кирпича или брусьев. Приблизительная цена – от 100 000 рублей. Стоимость готовых комплектов начинается от 150 000 рублей. Чтобы точно рассчитать затраты, нужно определиться с размерами бани и сделать чертежи.
Каркасные бани – экономный вариант , который позволяет сократить денежные и временные расходы на строительство. Их единственный недостаток – они не так долговечны, как бани из бруса или кирпича, но если к процессу строительства подойди ответственно и выбрать качественные материалы, каркасная постройка прослужит не менее 100 лет.
Сооружение бани необходимо на любом дачном участке и у загородного дома. Но традиционные варианты, в которых используется кирпич либо брус, имеют ряд недостатков. Но лишенные их каркасные строения нужно возводить по особой технологии.
фотографий
Особенности
Сооружать постройки, даже такие второстепенные, как баня, своими руками из кирпича или бревен весьма тяжело. Понадобится потратить много средств на материалы, подготовить безупречные чертежи. А без помощи кого-либо и вовсе не получится выполнить такую работу. Поэтому каркасные проекты заслуживают повышенного внимания. Тем более что расход древесины по сравнению с обычными конструкциями из бруса понижается ровно наполовину.
Постройки получаются сравнительно легкими, даже если они выполняются в габаритах 6 на 4 или 6х6 м; если же величина сооружения составляет 3х4, 4х4 м, это обстоятельство проявляется еще больше. Потому отпадает потребность в подготовке основательных фундаментов. Можно одновременно отделывать внешние и внутренние стены, а общая скорость монтажа заметно вырастает. Наименьшая площадь парной равняется 250х250 см. Рекомендуется использовать для фундамента асбоцементные трубы диаметром 100 и длиной 4000 мм, которые заполняются бетоном.
Все деревянные элементы тщательно сушат перед монтажом. Стропила собирают на земле, после чего поочередно поднимают и ставят над стойками каркаса. Кровлю делают только в вентилируемом варианте.
Желательно не поднимать потолок в парной выше 210 см. Лишь завершив отделку каркаса, баню разбивают на отдельные комнаты.
Плюсы и минусы
Неоспоримыми достоинствами сооружения каркасных бань оказываются:
- Простота строительства;
- дешевая конструкция (малая плата за материалы);
- упрощение фундаментных работ в сравнении с другими вариантами;
- слабая теплопроводность;
- возможность сделать коммуникационные каналы внутри стен и не портить внешний вид;
- исключение усадки;
- отсутствие надобности в сложной строительной технике;
- экологическая безопасность (редкость для дачных бюджетных построек);
- возможность выполнить все работы без привлечения специалистов;
- исключение мокрых работ – строить можно зимой и даже там, где нет устойчивого водоснабжения;
- широкое разнообразие вариантов отделки.
фотографий
Но внимательно изучив отзывы владельцев и застройщиков, сразу можно обнаружить и определенные недостатки. Каждый из них может быть устранен своевременными мерами, только оттого нужно как следует разобраться в возможных проблемах. Каркасные бани в своем чистом виде быстро остывают, а потому внутри через короткое время появляется безобразный грибок. Чтобы справиться с такой трудностью, нужно применять лишь самые качественные утеплители.
Пенопласт или простая минеральная вата не служат достаточно эффективно, а первый вариант к тому же легко загорается.
Продлить срок службы щитовой бани можно, если пропитать весь используемый брус и доски антисептиками специального образца. Через 18-24 месяца усадка каркаса иногда составляет 80-100 мм. Как результат, внешняя и внутренняя отделка деформируются. Сократить подобный риск можно, если взять пиломатериалы, прошедшие камерную сушку.
Тонкости проектирования
Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.
На незначительной площади (3х4 или 4х4 м) требуется максимально повышать интенсивность использования пространства. По возможности столь небольших бань вообще стоит избегать, если есть достаточная территория для застройки.
Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.
Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:
- незначительный расход стройматериалов;
- практически полное исключение отходов;
- высокая скорость работ;
- прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).
Следует помнить, что даже маленькая одноэтажная пристройка к дому должна регистрироваться в органах кадастрового учета.
На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.
Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.
Благодаря каркасной технологии подавляющая часть затрат относится к основанию постройки, и если оно уже есть, последующие этапы работ будут значительно доступнее.
В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.
Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.
Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.
Расчет количества материалов
Потребность в узлах металлокаркаса подсчитать не так сложно: любой продавец сможет сделать это, узнав необходимые размеры и исполнение. В типовых проектах точный расход металла нормирован, а если они составляются по индивидуальному заказу, тогда все расчеты берут на себя проектировщики. Но все равно их надо контролировать, поскольку даже на железном материале часть строителей может допускать «ошибки» в свою пользу. Перед расчетом потребностей в древесине нужно выбрать, будет ли применяться в данном случае брус либо бревно. Конструкции на основе бруса предпочтительнее, потому что:
- заметно сокращается усадка;
- нет строгих ограничений по величине и геометрии;
- работа значительно упрощается.
Наиболее крепкий брус, по оценке специалистов, производят из хвойных пород, к тому же они менее подвержены разрушительному действию грызущих дерево насекомых и микроорганизмов. Стандартные размеры бруса, учитываемые при расчетах, составляют от 10х10 до 20х20 см. Подсчет объема производится путем умножения длины на высоту и на толщину единичного элемента.
Часть мастеров утверждает, что нужно добавлять к полученному результату 10-30%. Но этот шаг откровенно глупый, потому что наоборот придется тратить меньше бруса – его не монтируют на проемах окон и дверей.
Неопытные заказчики и даже строители подменяют длину периметра площадью, и потом оказываются вынуждены останавливать работу, докупать недостающие материалы и тратиться на их транспортировку. Чтобы не ошибиться, следует также внимательно проверять маркировку и сопроводительные документы. В отдельных случаях на ценниках и в речах продавцов указываются несколько большие размеры бруса, чем он есть на самом деле.
Чтобы дополнительно сэкономить, можно сменить брус на доски, а облицовку выполнять из пластмассовой вагонки либо профильных листов. При работе приемлемы только доски высшей категории.
Этапы строительства
Просчитав потребность в материалах и выбрав размеры каркасной бани, нужно разбираться с последовательностью строительных работ. Принципиальных отличий от сооружения иных бань или городских домов по порядку этапов нет, но на каждом из них обнаруживается своя специфика.
Фундамент
Так, при возведении основания лучше всего использовать столбчатые конструкции. Их собирают из асбоцементных труб диаметром приблизительно 10 см, упрочняемых изнутри бетоном. Потом размечают внешние контуры и при помощи бура сверлят проемы, уходящие вглубь на 2 м.
К сведению: величина заглубления в отдельных случаях может быть больше или меньше. Это решение принимают, ориентируясь на тип почвы и глубину подземных вод. Каждая труба вводится в проем и засыпается сверху песком крупной фракции, к тому же ее основательно трамбуют. При заливке используют бетон, который готовят из:
- 1 части цемента М200;
- 4 частей песка;
- 7,5 частей мелкого щебня;
- 3 частей чистой воды.
Согласно пошаговой инструкции, наполнение труб должно быть плавным, на каждую из них по готовности ставится крепкая стальная пластинка. Смонтированные трубы должны высохнуть, и только затем доходит очередь до монтажа нижней обвязки. Коробка обрабатывается дезинфицирующими средствами и покрывается слоем гидроизоляции. Поверх обвязки размещают лаги, из них формируется черновой пол. В промежутке, отделяющем конструкцию из лаг и обвязку, настилают рубероид, иногда обильно промазывают это место мастикой.
Устройство фундамента под каркасной баней, имеющей два или три этажа, должно учитывать общую нагрузку и давление снега. Деревянные основания допускается делать лишь для миниатюрных бань, общая площадь которых 12 кв. м и менее. Повышенное внимание нужно будет уделить расчетам диаметра бруса и нивелировке поверхностей.
Обязательно на одном уровне ставят несколько брусков, подравниваемых по периметру кольями. Такие системы хорошо проявляют себя на глинистых грунтах, где они стабильно служат много лет.
При строительстве бань на винтовых сваях нет необходимости стыковать опорные конструкции при помощи бруса либо швеллеров. Такие опоры помогают строиться даже на склоне холма или на сильно размываемом берегу реки с бурным течением. Введение свай в грунт производится либо с привлечением специальной техники, либо за счет усилий нескольких строителей одновременно. При работе категорически нельзя отклонять опору от линии горизонта.
На каждом четвертом витке положение сваи тщательно выверяется с использованием магнитного уровня. Наклонившиеся при закручивании конструкции запрещено по технологии извлекать наружу, их положение корректируют с использованием ротационного нивелира. Чтобы избавиться от зазоров, разделяющих сваи и окружающий грунт, можно применять любой прочный бетон и фрагменты арматуры. Закончив установку, сваи проверяют на ровность. Если все в порядке, на них сверху привариваются оголовки; слив в бане всегда оборудуют не только в моечном помещении, но и в парилке.
Многие стараются поставить баню на ленточном основании. Такое решение приемлемо даже на склонной к подвижкам и просадкам почве, которая может легко вспучиваться. Лента делится на финскую и канадскую; обе технологические школы просты, но требуют внимательного и ответственного подхода. Монолитные фундаменты возводят непосредственно на стройплощадке, а сборные только укладывают и соединяют. Чаще всего ориентируются на мелкое заглубление (до 50 см), такая лента равномерно разводится под несущими стенами.
Выбор подходящего варианта основания часто бывает затруднен без геологических изысканий. Простейшая проверка может выполняться самостоятельно: тип грунта и его визуальную характеристику узнают, копая траншею на 150 см в глубину. Внимательно оценивают не только высоту стояния подземных вод, но и уровень, на который земля промерзает.
При любом виде оснований стройплощадка заблаговременно очищается от трав и кустов, цветов и дерна. Не должно остаться даже пней, корней и любых предметов, способных помешать строительству.
Упростить выполнение разметки помогают крепкие шнуры из цветных тканей. В соответствии с разметкой нужно копать выемку под фундамент, которая будет на 50 см глубже и на 400 см шире подготовленного ориентира. Подушка постройки делается из песка, который обильно заливают водой и трамбуют. Затем перекрывают первый слой щебнем. Гидроизоляция ставится по боковым плоскостям траншеи. Традиционно применяют рубероид, хотя все чаще на смену ему идет более современный пенетрон.
Опалубка создается так: верхний край гидроизоляции служит для укладки досок, толщина их 50 мм, а ширина максимум 1,5 м. Класть доски нужно без малейших щелей, с возвышением над землей на 30 см. Потом проводится еще и армирование: в опалубку вводят обвязанную проволокой арматуру, заводимую на 50 мм ниже верхней точки опалубки (позднее полностью скрывается слоем бетона). Бетонирование производится смесью цемента с песком и гравием, по густоте она подобна плотной сметане. Дополнительное упрочнение достигается за счет пластификаторов.
Рекомендуется готовить строительный раствор самостоятельно, поскольку это гораздо быстрее, чем получение готовой смеси с завода. Кроме того, такой подход поможет сберечь качество холодного шва, избежать просачивания через него воды, которая стала бы портить цоколь. И, что немаловажно, различиями в стоимости можно пренебречь. Завершив работу, фундамент перекрывают непроницаемым для жидкости материалом. Затвердеет бетон за 24 часа, но вот окончательную прочность наберет только через несколько недель.
Опалубка должна делаться с использованием ровных и крепких щитов, чтобы внешний вид ее был идеальным. Гвозди заколачивают строго изнутри во внешнюю сторону. Если поступить наоборот, снять щиты окажется намного сложнее. При работе над опалубочными конструкциями требуется сразу подумать про выводы для канализации, водопровода и электрических кабелей. Если они сразу не предусмотрены, потом потребуется долбить и нарушать качество монолита.
Ставить ленточный фундамент в виде монолитного пояса под баню из каркаса вполне допустимо, если плодородный слой грунта вынут и заменен подсыпанным песком.
Как монолитное решение, так и малозаглубленную конструкцию, и не заглубляемое основание обязательно оберегают от силы морозного пучения. Для этого используют:
- дренажные средства;
- боковые грани;
- утеплитель вокруг отмостки;
- удаление пучинистых почв с замещением их песком либо щебнем.
Ленты с малым заглублением недопустимо использовать на различных склонах: там они не выдержат значительного усилия сдвига. Когда строят на пылящем песке или насыпи, внизу кладут расширительную плиту. Правильно выполненный монолит всегда имеет большую высоту, нежели ширину. Причем разница составляет 2-4 раза; подобный шаг позволит сделать цокольную часть конструкции оптимальной, можно будет сформировать и перекрытие балок, и грунтовые полы.
Стены и пол
Работать начинают, расставляя особые стойки, которые будут зафиксированы верхней обвязкой. В промежутках между ними добавляются другие стойки. Они сделают баню крепче и стабильней. Коробка перекрывается досками, прикрепляют их на саморезы. Последовательно собрав детали, формируют конструкцию окончательно.
В каркасных постройках окна и двери монтируются сразу же, не дожидаясь полного завершения работ.
В большинстве каркасных бань полы создают из лаг и досок, но точно определить подходящую величину этих элементов без сложных расчетов не получится. Но в этом и нет необходимости – частные застройщики вполне могут обходиться готовыми усредненными значениями. В большинстве случаев приемлемыми оказываются доски толщиной 30-40 мм и чистовые лаги на основе бруса сечением 100х150 мм. Толщина доски, выраженная в миллиметрах, должна приблизительно соответствовать зазору между лагами, выраженному в сантиметрах.
Если используется теплоизоляция, разрывы между лагами чистовых настилов корректируют с учетом создаваемого утепляющего слоя.
Что касается основных материалов, то для создания пола в каркасной бане подойдут все долго служащие породы древесины. А вот тополь и прочее мягкое дерево неприемлемы. Перед покупкой и использованием следует внимательно проверять сухость и целостность материала, отсутствие трещин, расколов и других проблем. В идеале все пиломатериалы должны браться из одной партии, прошедшей камерную сушку.
Чистовой настил желательно делать из обрезной либо шпунтованной доски, поскольку ее не потребуется дополнительно шлифовать, а вот черновое основание может быть и необрезным.
Альтернативой деревянным конструкциям часто выступает наливной пол. Такое решение становится с годами все популярнее, оттесняя на второй план также керамические и каменные поверхности. Ключевыми достоинствами наливного пола можно считать:
- целостность создаваемого покрытия;
- высокую механическую крепость и отличную сопротивляемость износу;
- нулевой уровень пожарной опасности;
- отсутствие пыли и вредных выделений при эксплуатации;
- значительное разнообразие вариантов оформления, в том числе украшение трехмерными рисунками;
- уход куда проще, чем за деревянными конструкциями.
Но есть и объективные слабости: так, наливной пол окончательно затвердевает лишь через несколько суток, когда по деревянному можно ходить сразу. Велик риск появления царапин и грязи, а стоимость такого покрытия весьма высока. Любые банные полы рекомендуется делать с уклоном в сторону слива, это помешает воде и мыльной пене растекаться по всем направлениям. Наливной пол можно делать по горизонтали (без уклона) или лить смесь на основание, уже имеющее уклон. Первый вариант требует тщательно герметизировать пересечения пола со стенами, а второй труднее в исполнении, зато направляет всю жидкость в нужную сторону сразу.
Наливной пол нельзя просто так «наливать»: его подложка готовится очень тщательно. Поверх дерева нужно укладывать мощные стяжки из бетона, причем с армированием. Чем скорее будет залита смесь, тем лучше – она стремительно утрачивает текучесть, и если это произойдет до окончания работы, все затраты окажутся напрасными. Чаще всего полы заливают вдвоем.
При работе со стенами в большинстве случаев лицевая обшивка делается на основе вагонки или древесно-стружечных плит. Гидроизоляция обеспечивается пергаментом, укладываемым под внешнюю обшивку. Лишь затем используется утеплитель, который должен быть идеально экологичен и безопасен в пожарном отношении. Общая толщина пирога и отдельных слоев его определяется климатическими параметрами территории и особенностями использования каркасной бани.
Круглогодично применяемое строение должно иметь не только более толстые стены, но и специальную пароизоляцию. Оптимальным решением для нее считается полиэтиленовая пленка.
Окрашивание обшивки стен, даже в предбанниках, нежелательно, потому что пары даже самых безопасных красок и лаков могут быть вредны для здоровья. При продумывании конструкции стен особое внимание уделяется тому, как в них пройдут вентиляционные каналы и электрические провода. Поскольку для наружной отделки применяются легковоспламеняющиеся материалы, а в воздухе часто присутствует избыточная влага, стоит отдавать предпочтение замкнутым, основательно изолированным кабельным каналам.
Если отделывать помещения будут при помощи досок, их толщина должна составлять примерно 30 мм. При меньшей величине страдает прочность, при большей – конструкция становится тяжеловесной.
Крыша
Базовые детали, используемые при сооружении кровли каркасной бани, постепенно укладывают и собирают воедино непосредственно на площадке. Ферма должна встать на подготовленную каркасную основу. Упростить работу над созданием крыши помогает размещение ее на черновом дощатом настиле. В образцовый пирог всегда входят вентиляционные системы, поэтому промежуток от стропил до контрбруса заполняется пароизоляцией. Обрешетка должна присоединяться к брусу.
Потом наступает время делать фронтоны из ориентированных плит или качественных досок. В большинстве случаев стоит ограничиться самой простой односкатной кровлей, которая выполняется быстро и без лишних затруднений. А вот если выбрать совершенно оригинальную конструкцию, не всякий специалист сможет завершить работу грамотно и в течение отведенного срока.
Что весьма важно, при одинаковой площади двускатные решения оказываются на 50-100% дороже, и эта разница не оправдывается даже их специфическими возможностями. При правильном расчете накрытие с одним скатом прослужит многие годы и все это время будет исключительно удобным в использовании.
Плоские кровли на банях своими руками делать не рекомендуется. Экономичность подобного выбора только кажущаяся – необходимость в мощной искусственной вентиляции при слабости естественной поглощает всю экономию. По мнению квалифицированных строителей, односкатная крыша должна располагаться под общим уклоном от 20 до 30 градусов. При соблюдении этого условия жидкие и твердые осадки будут самопроизвольно сходить вниз.
Создать скат можно двумя способами: намеренно делая стены неодинаковыми по высоте или устанавливая стойки. При втором варианте материала тратится меньше, но тепло будет держаться хуже.
Кровельщики со стажем точно знают, что при уменьшении угла наклона крыши приходится использовать все более гладкие лицевые материалы. Но при угле менее 10 градусов даже лучшие решения не позволяют избавиться от образующихся луж и заносов снега. Мауэрлат формируется из бруса хвойных пород сечением не ниже 15х15 см. Снаружи он покрывается слоем гидроизоляции (смазывается мастикой либо оборачивается рубероидом). Стропила делаются исключительно из ровных досок сечением 5х15 см, которые изготовлены из твердых сортов дерева.
При подобных габаритах достигается оптимальный запас прочности и остается возможность крепить утеплитель до 15 см толщиной, если будет нужно. К сведению: длина стропил просчитывается с резервированием на свесы, которые улучшают защиту стен от воды. Все концы стропильных ног оснащаются пропилами для мауэрлатов, которые крепят гвоздями или накладками из металла. Обрешетка прикрепляется к ногам стропил под прямым углом.
Под определенными кровельными материалами, склонными к деформации, обязательно создается неразрывная обрешетка на основе влагостойкой фанеры.
В остальных случаях ставят решетки из реек, толщина их варьируется от 2,5 до 3 см. Но в каждом конкретном случае, конечно, эта толщина должна быть единообразной во всем объеме. Желательно перекрывать бани с односкатными кровлями ондулином, профнастилом, металлической или мягкой черепицей. Если внизу располагается простой потолок, без чердака или мансарды, требуется класть плитный или рулонный утеплитель. Вне зависимости от этого используют:
- гидрофобную пленку;
- антипиреновые и антисептические пропитки;
- крепежные элементы специального образца;
- тщательно отобранные и проверенные инструменты.
Крыши односкатного типа должны опираться на стропила, расставленные с шагом 0,5-0,8 м. Кровельный материал следует присоединять к основанию при помощи особых саморезов, включающих шляпки из синтетического каучука. Такие верхушки помогают заблокировать просачивание воды. Если специализированного крепежа нет, нужно применить простые саморезы, дополняя их внешними резиновыми прокладками. Потом зашиваются фронтоны, обустраивается водосток – на этом внешние работы по каркасной бане завершены.
Отделка
Какой бы надежной и прочной ни была созданная «коробка», ограничиться ею не получится. Обязательно требуется защитить эти конструкции от негативных внешних воздействий и одновременно сделать их привлекательнее.
Отделка внешних стен помогает застройщикам и проектировщикам выражать свои вкусы, эстетические приоритеты. Часто их стараются обшить сайдингом, вагонкой. Ненамного по популярности этим материалам уступают блок-хаус и штукатурка.
Перед нанесением любой облицовки нужно проверить черновые стены. На них не должно быть даже незначительных трещин, стыки обшивки должны плотно прилегать друг к другу. При помощи винилового сайдинга можно создать самые разные визуальные картины: и имитацию простого дерева, и «кирпичную» стену, и нечто высокотехнологичное по духу. Не менее хорошо проявляют себя пластиковые панели, а если нужно повысить натуральность облика бани до предела, стоит выбрать блок-хаус.
В случае выбора вагонки ее требуется выдержать несколько суток, чтобы прошла акклиматизация.
Декорирование каркасной бани изнутри не менее важно, чем снаружи. Рекомендуется отдавать предпочтение экологически безопасным материалам, их повышенная стоимость полностью оправдана. Выбор дизайна во внутренней отделке сейчас ничем не ограничен, можно использовать любой стиль, не обязательно традиционный русский. Предбанники отделывают и лиственной, и хвойной древесиной. А вот цвет желательно выбирать максимально спокойный и уравновешенный, учитывая предназначение бани.
фотографий
Моечные отделения покрывают вагонкой, заблаговременно пропитанной смесями, блокирующими гниение. Часть потребителей использует панели из пластиков и даже листы поликарбоната. В парилке не место хвойным породам дерева, за исключением кедра. Среди лиственных разновидностей на первом месте неизменно оказывается липа, которая не обжигает при касании и не выцветает при долгой эксплуатации. В более бюджетных проектах предпочтение отдают осине и ольхе.
Декорировать банную кирпичную печь можно при помощи изразцов: этот вариант наиболее прост, дешев и при этом позволяет обеспечить привлекательный внешний вид. Не следует навешивать изразцы на кладку, они должны опираться на основание печи. От простого оштукатуривания стоит отказаться, оно не дает приличных результатов даже в сухих помещениях. Неплохие результаты подчас приносит использование декоративного камня.
Если печь не кладется из кирпича, а поставляется на заказ, стоит выбирать то решение, которое соответствует избранному стилю.
фотографий
Вентиляция
Даже самые прочные и надежные материалы не прослужат долго, если внутри будет застаиваться влага. Да и постоянное скопление затхлого воздуха никому не доставит удовольствия. Все эти проблемы решаются с использованием тщательно продуманной вентиляции. В большинстве случаев выбор делают между приточно-вытяжной и естественной системами. Самостоятельная циркуляция обеспечивается путем размещения входа для воздуха на высоте 0,5 м от пола, а выхода для него – примерно на том же расстоянии ниже потолка.
Оборудовать выходное отверстие внизу можно исключительно при использовании принудительной вентиляции или большой вентиляционной трубы. Ввод холодного воздуха может быть организован в пространстве за печью, а выход в самом полу, если подвал связан вентиляцией с уличным воздухом или прочими помещениями. Для встроенных в дом бань требуется всегда использовать средства принудительной вентиляции.
Чем утеплить?
Винить качественный и интенсивный воздухообмен в недостатке тепла в бане неразумно. Почти всегда реальной причиной проблемы оказывается слабое и некачественное утепление. В большинстве случаев используют плиты минеральной ваты. Благодаря большому количеству воздуха внутри они отлично удерживают тепло, а высокая температура плавления позволяет не бояться пожара. Часто каркасная стена утепляется камышовыми плитами, которые безопасны в экологическом плане и хорошо выполняют свою задачу.
Дешевизна вспененных синтетических материалов и легкость их, устойчивость к действию влаги делают такие защитные покрытия одними из лучших. Но важно понимать, что не все материалы этого ряда одинаково совершенны. К тому же любой такой утеплитель допускается применять лишь там, где исключен сильный нагрев.
Теплозащита обязательно должна прикрываться от контакта с водой и водяными парами. Промокшие утеплители быстро портятся и теряют свои положительные качества.
Классический подход к утеплению печей и окружающего их пространства подразумевает использование для защиты различных материалов асбеста. Его можно применять в виде плит или полотен. Но учитывая опасность асбестовых волокон для человека, целесообразно использовать иные способы отделки:
- базальтовое волокно;
- изолон;
- иглопробивные маты.
Тепло в бане может уходить не только сквозь стены; большая часть его утечек происходит через полы и потолки. Для создания теплозащиты внутри них иногда пользуются керамзитом. В утеплении стен он применяется все реже, потому что слишком тяжел (500 кг на 1 м3) по сравнению с общедоступными аналогами. К тому же керамзит значительно уступает по удержанию тепла и пенопласту, и минеральной вате, поэтому толщина утепляющего слоя вырастает. А еще он пусть медленно, но неуклонно вбирает воду, высушить же материал оказывается весьма сложно.
Довольно длительную историю имеет утепление каркасных построек опилками. Они абсолютно безопасны в экологическом и санитарном плане, но положить такую теплозащиту быстро не выйдет. Древесная стружка используется не только для утепления, но и как подстилка для животных, удобрение и во многих других случаях. Поэтому поставщики уже не отдают ее бесплатно, а предпочитают получать деньги за столь востребованный товар. В крупном городе опилки продаются еще и в супермаркетах, но там уровень цен даже выше, чем на лесопилках.
Для работы подойдет только стружка из твердых лиственных пород. Максимальная допустимая влажность – 20%, а лучше, если она будет даже ниже. Чистые опилки на стройках не применяют уже давно, потому что они оседают и образуют пустоты, внутри может появиться грибок.
Обязательно следует обработать сырье борной кислотой либо медным купоросом. В стандартную смесь входят также глина либо цемент (при отделке потолка), известь либо гипс.
Слой опилок под полом должен составить минимум 200 мм, а в северных регионах РФ этот показатель можно нарастить еще на 50%. Насыпная укладка подразумевает смешивание отходов обработки дерева с вяжущими материалами, затем состав вливают в формы из дерева, по которым кладется пол. Основание оберегают от сырости при помощи крафт-бумаги, полиэтилена и аналогичных материалов. Состав размещается однородно по всей площади, утрамбовывать его приходится лишь в редких случаях. Окончательная готовность утеплителя достигается через двое суток.
Примеры готовых строений
Красивые каркасные бани могут быть выполнены в самом разном исполнении. Вот так выглядит конструкция с не слишком крутой кровлей, выдвинутой вперед над фасадом. Перед дверью размещена своеобразная платформа, на которую нужно подниматься по небольшой лестнице. Дизайнерская концепция явно выстроена в духе максимальной натуральности постройки. Многие угловые бани, построенные по каркасной технологии, отделываются сайдингом.
При грамотном исполнении отличить их от простых бревенчатых строений оказывается крайне сложно. Современный подход к баням часто подразумевает использование стиля минимализм. Яркий пример представлен на фотографии – тут есть только полог, небольшой трап и отделанные вагонкой стены да прямоугольное окно. Построить подобное сооружение можно своими руками, притом в кратчайшие сроки. Пользоваться любой из представленных разновидностей моечной легко и удобно.