Как сделать арку вместо двери – варианты и инструкция по сооружению из гипсокартона. Готовые арочные комплекты

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Видео по теме

Ламинат успешно конкурирует с другими напольными покрытиями за счет удачного соотношения качества и стоимости. Плюс к этому – укладка ламината своими руками не представляет больших сложностей, а современные разновидности материала позволяют проводить ее даже без напарника.

Как правильно выбрать ламинат

Ламинат имеет определенные стандартные характеристики, регламентируемые европейской нормой EN 13329. Так, в зависимости от того, в каком помещении будет монтироваться покрытие, его следует подбирать по классу.

Класс

Существуют следующие классы ламината:

Важно понимать, что информации о классе покрытия, указанной на упаковке, можно доверять только в том случае, если фирма-изготовитель является членом EPLF (European Producers of Laminate Flooring).

При покупке ламината также следует обращать внимание на его устойчивость к воздействию влаги. Этот показатель определяется характеристиками главной части ламинатной доски, HDF-плиты. Чем плотнее эта плита, тем меньше материал будет впитывать влагу и тем дольше прослужат замковые соединения. Если вы выбираете напольное покрытие на кухню, то оно обязательно должно быть влагостойким. На упаковках с таким ламинатом изображаются капля и зонтик или капля и кран и присутствует надпись «Aqua-Protect».

Экологичность материала

Еще один важный момент – количество формальдегида, выделяемое покрытием. При изготовлении ламинированных планок в качестве связующего применяются формальдегидные смолы, пары которых в определенных дозах вредны для здоровья. Если в характеристиках покрытия проставлено обозначение E1, это значит, что количество выделяемого материалом формальдегида находится в пределах нормы. Обозначение E2 говорит о том, что от такого материала лучше отказаться.

Если после вскрытия упаковки с ламинатом вы почувствовали резкий химический запах, такой материал лучше вернуть обратно в магазин. Согласно нормам, планки должны издавать только слабый запах опилок.

Важно понимать, что европейские производители относятся к нормам содержания формальдегида более строго, чем китайские.

Огнестойкость

При выборе покрытия обратите внимание и на степень огнестойкости. Этот показатель регламентируется стандартами DIN 5510 и DIN 4102: обозначение B1 говорит о том, что перед вам трудновоспламеняемый материал.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

1. Резиновая киянка
2. Электролобзик. Если его нет, то для получения ровных краев можно использовать пилу по металлу
3. Распорные клинья – для создания зазоров возле стен
4. Угольник – для определения длины фрагментов панелей

Правила подготовки поверхности

Ламинат можно укладывать на деревянный дощатый пол, бетонное основание и даже на старый паркет. Главное условие – поверхность должна быть ровной, иначе планки будут играть, в итоге их замки сломаются и в полу появятся щели.

Если дощатый пол в некоторых местах прогибается и скрипит, то доски следует прикрепить к лагам, лежащим на полу, при помощи саморезов. После этого поверхность следует выровнять, положив на нее лист ДСП или ДВП.

Толщина листа должна быть как минимум 12 мм, тогда он обеспечит должную поддержку для ламината, не давая ему прогнуться под весом людей и мебели.

Бетонный пол можно выровнять посредством самовыравнивающейся смеси. Второй вариант — укладка цементно-стружечных плит, под которые монтируются строительные доски, выровненные вдоль и поперек с помощью уровня. Чтобы выровнять доски, под них следует подложить куски фанеры и проверить горизонталь уровнем в двух направлениях. Доски следует прикрепить к основанию пола, а ЦСП зафиксировать на досках саморезами.

Процесс укладки ламината по шагам

Перед тем, как уложить ламинат, необходимо постелить подложку, которая обеспечивает тепло-, шумо- и гидроизоляцию. Подложку рекомендуется использовать листовую на основе экструдированного пенополистирола, поскольку белая рулонная со временем утрачивает свои свойства. Удобнее настилать подложку поэтапно, по мере укладки покрытия.

Перед монтажом ламинат должен пройти «адаптацию», — положите упаковки с ним в помещение, где будет настилаться покрытие, и оставьте там на двое суток.

Между покрытием и стеной следует оставить зазор в 10 мм. Ламинированные планки сделаны из дерева, и подвержены сезонному расширению. Если не соблюсти зазоры, со временем покрытие может подняться в местах стыков. Итак, прижмите распорные клинья к стене, а затем вплотную к ним положите ламинат.

Наиболее распространенная схема укладки покрытия – прямая: она экономична, т. к. отрезанная часть доски предыдущего ряда используется в качестве начала следующего. Покрытие следует укладывать вдоль направления света, тогда стыки элементов будут менее заметны.

Для начала посмотрите иллюстрации, которые мы подготовили:

Уложите первый ряд, соединяя торцы планок между собой при помощи резиновой киянки. Ударяйте по лицевой стороне планки (но ни в коем случае не по замковой части), — в этом случае вам не понадобится использовать монтажную скобу и подбивочный брусок. При укладке последующих рядов действуйте следующим образом:

1. Под 45 градусов заведите в паз первого ряда замковую часть укладываемого элемента и прижмите ламинат к полу.
2. После этого между панелями останется зазор, и элементы будут находиться в разных горизонтальных плоскостях. После равномерных ударов киянкой зазор уйдет, панели окажутся в одной плоскости.
3. Соединение торцов элементов делается одновременно с продольным соединением, что максимально упрощает процесс монтажа.
4. Продольное соединение досок можно выполнять в любом направлении, что особенно важно при диагональной сборке покрытия.
5. На последнем этапе следует убрать клинья и смонтировать плинтуса.

Видео-руководство по монтажу ламината

Монтаж ламината в дверях и вокруг труб

Возможные ошибки укладки

Перед тем, как укладывать ламинат своими руками, важно понимать, какие действия являются ошибочными, чтобы впоследствии работу не пришлось переделывать. Чего не следует делать при монтаже ламинированных панелей:

• Использовать для соединения деталей клей – впоследствии конструкцию невозможно будет разобрать, если понадобится заменить поврежденные планки.
• Укладывать доски, не рассмотрев перед этим их рисунок. Планки с одинаковым узором, уложенные рядом друг с другом, выглядят некрасиво.
• Монтировать ламинат не неровную поверхность. Со временем замки сломаются, и пол разойдется.

Типы замков:

Еще один важный нюанс – чтобы «подогнать» покрытие под стык наличника и плинтуса, необходимо уменьшить зазор между ламинатом и стеной.

Правила ухода

Чтобы покрытие служило долго и выглядело идеально, важно не только правильно уложить ламинат, но и ухаживать за ним должным образом. Правила ухода просты и выглядят следующим образом:

• Ежедневный уход состоит в сухой чистке: покрытие следует пропылесосить или подмести щеткой.
• Влажная уборка делается с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры с насадкой из микрофибры.
• Чтобы удалить сильные загрязнения, используйте специальные средства для очищения ламинированных покрытий, рекомендованные производителем покрытия.

Чтобы избежать повреждений материала, не следует использовать для его чистки абразивные вещества и щелочи, а также составы, которые не рекомендует производитель покрытия.

При соблюдении всех нюансов укладки ламината у вас получится недорогое и красивое напольное покрытие, которое будет радовать вас своим идеальным видом не один год.

Арочные дверные проемы - это великолепный архитектурный прием, способный зрительно разделить помещение без установки дверей. Таким образом, вы можете уйти от стандартных решений, которые применяются в строительстве.

Арки имеют круглое или стрельчатое очертание и служат для изменения интерьера, а также его визуального расширения. Во время оформления дверного проёма можно воспользоваться готовыми элементами арки и просто их установить.

В статье мы поговорим о том, как правильно сделать арку из фанеры своими руками, продемонстрируем фото и видео инструкцию.

Для того чтобы переделать из фанеры дверной проем в арочный, вам понадобиться промерять высоту потолка, размер проема и толщину стены. Эти данные используются при разработке эскиза.

Изготовить арку с наличниками, с пилястрами, имитирующими колонны вполне возможно и из фанеры, но при этом надо учитывать обязательное наличие специальных инструментов и умение ими пользоваться.

Существует несколько способов самостоятельного изготовления арки. О них читайте далее.

Первый способ

Рассмотрим более простой способ, для которого понадобиться самый обычный инструмент который есть в любом доме, а также максимально доступные материалы:

• фанерный лист, ширина которого равна ширине будущей конструкции;
• монтажная пена;
• саморезы, крепежные элементы;
• сухая смесь.

Идея очень проста:

• Фанеру надо обязательно смочить, тогда она становится податливой, и работать с ней намного проще (если не смочить будет выскакивать и установить её будет сложнее).
• После того, как лист намок, фанеру надо согнуть в рулон (получается заветный полукруг) и поместить его в проем. Края должны быть сточены под углом, чтобы основание не выделялось на общем фоне, после покрытия декоративной отделкой.

• После установки в дверной проём полукруга арки лист надо закрепить, а при необходимости, уголки заделать к одной плоскости стен.
• Проделав данную работу, справа и слева надо вставить распорки, тогда фанера приблизится к полукругу.
• Углы можно закрыть гипсокартонными вставками, но можно использовать и более простой способ – заполнить монтажной пеной. Пена имеет свойство распирать, что и играет нам на руку, делая формы изгибов ровными.
• Когда пена высохла излишки надо срезать, тогда стена получается идеально гладкой. Затем поверхность обрезанной пены надо обработать шпатлевкой, которая предназначена для выравнивания стен и подготовки их под покраску или оклейку обоями.
• Далее можно начинать непосредственно декоративные отделочные работы.

При желании можно защитить декоративные углы, используя пластиковый защитный уголок. Такой материал можно найти в различных цветах и в разнообразном исполнении.

Возьмите лист бумаги или картона и начертите дугу арки. Сложите два листа фанеры вместе, нанесите полученные контуры арки и аккуратно выпилите лобзиком полукруг. Зачистите края выпила, чтобы не было щеп-заноз. Листы по обеим сторонам проема надо прикрепить дюбелями.

Фанерные полукруги, установленные в дверном проёме, образуют пустоту. Существует несколько вариантов их заполнения. Можно установить поперек:

• дощечки;
• вагонку;
• узкие деревянные реечки;
• тонкую фанеру;
• ДВП (древесно-волокнистая плита).

Если вагонку или рейки покрыть лаком, то получится достаточно декоративно.

Под обои или покраску зазоры между дощечками надо зашпаклевать и оштукатурить, тогда внутренняя поверхность арки станет гладкой.

Для того чтобы арка в проеме была абсолютно гладкой, можно применить сетку под штукатурку. В продаже есть растворяющееся штукатурная лента, которая после наложения раствора растворяется и поверхность становиться ровной и гладкой.

Третий способ изготовления

Этот вариант более сложный и требует специальных навыков работы и специальный инструмент. Вам потребуются следующие инструменты:

• ручной фрезерный станок;
• дрель;
• электролобзик;
• шуруповерт.

Изготовьте вертикальные столбики. Наличник используется любой, даже из МДФ.

Используя деревянные наличники толщиной 16 миллиметров, сделайте ручным фрезером с тонкой пальчиковой фрезой пазы под толщину фанеры, при этом, сделав отступ от передней кромки 4-6 миллиметров.

Глубина паза должна быть примерно 6-8 миллиметров, а ширина паза может быть 4-6 миллиметров (при использовании более тонкого наличника возникают трудности при монтаже арочной перемычки сверху).

В проделанные пазы установите, и вклейте фанеру. Для того чтобы изготовить верхнюю часть арки, надо взять лист бумаги или картона и начертить дугу арки. Полученный контур прикладываем к столярному щиту толщиной 16 миллиметров и лобзиком выпиливаем два наличника.

В наличниках делаем ручным фрезером с тонкой пальчиковой фрезой пазы под толщину фанеры и крепим между собой на шипы. В проделанные пазы также устанавливается и вклеивается фанера. Для стыковки арки и вертикальных столбиков, в верхней части установите по два шканта, а внешнее место сборки закройте карнизом, который надо сделать из такого же профиля, как и плинтус.

Таким образом, вы разобрались в самостоятельном изготовлении фанерной арки и можете смело воплощать данную идею в жизнь.

Оформление аркой стеновой ниши, оконного или межкомнатного проема позволяет преобразить любой интерьер. Однако декоративное значение арка приобретает лишь при правильно подобранном материале отделки и грамотном выполнении монтажных работ.

Для декоративной отделки арок применяется огромное разнообразие материалов, каждый из которых обладает рядом достоинств и недостатков.

Натуральное дерево

Арки, отделанные натуральным деревом, придают помещению определенную долю солидности, стильности и благородства, гармонично сочетаясь с любым дизайном интерьера, будь то классика, хай-тек либо модерн.

Несомненными достоинствами конструкций из дерева являются:

• экологичность;
• уникальность узора, сформированная годовыми кольцами;
• высокие прочностные показатели, свойственные сортам твердых древесных пород, среди которых красное дерево, дуб, орех, ясень;
• сохранение презентабельного вида на протяжении долгих лет.

Однако конструкция из массива дерева обладает и рядом недостатков:

• невысокие показатели влагостойкости;
• склонность к деформациям в условиях повышенной влажности, резких температурных изменениях и других аналогичных факторов;
• большой вес отдельных элементов конструкции затрудняет проведение монтажа собственными силами;
• высокая стоимость.

Как правило, отделка арок деревом из ценных пород осуществляется посредством изготовления готовой конструкции на заказ с последующей установкой специалистами фирмы.

Панели МДФ

Практически равноценной альтернативой натуральному дереву выступают панели МДФ, изготовление которых основано на спрессовывании древесной стружки. В зависимости от верхнего покрытия, различают панели МДФ:

• ламинированные. Полученные плиты покрываются поливинилхлоридной пленкой, имитирующей текстуру древесины и увеличивающей прочностные показатели изделия;

• шпонированные. Готовые плиты спрессовываются с тонким слоем древесины, после чего лицевая сторона изделия покрывается защитным лаком.

Шпонированные панели отличаются от ламинированных материалов более высокой стоимостью и лучшими эксплуатационными характеристиками.

Достоинства МДФ панелей относительно конструкций из натурального дерева:

• экологичность, обусловленная отсутствием в составе изделия вредных веществ и соединений;
• стойкость к температурным изменениям, влаге;
• простота монтажа ввиду небольшого веса панелей;
• невысокая стоимость.

Несмотря на массу положительных сторон, МДФ панели уступают аркам, декорированным настоящим деревом:

• легкость повреждения посредством точечного удара;
• под влиянием солнечных лучей постепенно теряют первоначальный оттенок;
• небольшой эксплуатационный период, редко превышающий 5-7 лет.

Декорирование межкомнатных арок МДФ панелями с небольшой проходимостью на несколько лет увеличивает срок эксплуатации, сохраняя при этом первоначальный вид конструкции.

Пробка для отделки

Оригинально смотрятся межкомнатные арки, отделка которых выполнена с применением пробкового материала, представленного:

• Панелями. Основу изделий составляет прессованная пробка, поверх которой размещается тонкий шпон, пропитанный воском. Минимальная толщина пробковых панелей составляет 3 мм.

• Рулонными изделиями, структура которых схожа с пробковыми панелями, с той лишь разницей, что не все серии товара подвергаются восковой пропитке. При этом рулонный материал может иметь разнообразный цветовой ассортимент путем окрашивания лицевого и/или изнаночного слоя.

• Обоями, состоящими из бумажного основания и тонкого листа шпона, наклеенного на основу. Довольно часто пробковые обои имеют самоклеющийся слой, значительно упрощая монтажные работы.

• стойкость к точечным ударам;
• препятствуют скапливанию пыли;
• не теряют первоначальный оттенок на протяжении длительного периода;
• обладают антибактериальными характеристиками, препятствуя образованию плесени;
• срок эксплуатации составляет 10-20 лет.

• необработанные воском покрытия быстро деформируются в условиях высокой влажности помещения;
• способность к впитыванию запахов;
• высокая цена.

При выборе пробкового материала стоит отдать предпочтение покрытию, обработанному воском.

Обои для арки

Отделка арок обоями относится к наиболее популярному и, в то же время, бюджетному варианту благодаря ряду преимущественных особенностей относительно прочих отделочных материалов, среди которых:

• многообразие расцветок, фактур, орнаментов;
• простота наклеивания;
• возможность проведения влажной уборки с применением неагрессивных моющих средств;
• доступная стоимость.

Недостатки:

• легкость повреждения как в процессе наклеивания, так и в ходе эксплуатации;
• выцветание с течением непродолжительного периода времени;
• недолговечность.

При выборе полотен стоит отдать предпочтение однотонным флизелиновым, виниловым, бамбуковым или стеклообоям. Возможно наличие мелкого или абстрактного рисунка, не требующего совмещения с орнаментом на обоях, которыми оклеены прилегающие к арке стены.

Плитка для арки

Отделка плиткой арки – менее распространенный, но по сей день пользующийся спросом метод.

• широкий ассортимент цветового исполнения;
• высокая стойкость к влаге;
• сохранение первоначальных характеристик на протяжении многих лет;
• легкость ухода;
• длительность эксплуатации.

• немалый вес плитки требует наличия прочной арочной конструкции;
• трудоемкость работ, требующая определенных навыков или привлечения специалистов;
• высокая стоимость.

Оптимальный выбор – узкие плитки небольшого размера, позволяющие минимизировать отходы в ходе проведения облицовочных работ.

Декоративный камень

Особую популярность в последние годы приобрела отделка арки декоративным камнем, прекрасно сочетающимся с другими строительными материалами. Искусственный камень производится из керамзита, пемзы, цемента с добавлением минеральных пигментов, сочетание которых позволяет добиться полноценной имитации любых натуральных камней.

Преимущества:

• широкий выбор оттенков, текстур;
• высокая стойкость к повреждениям;
• влагостойкость;
• простота ухода в процессе эксплуатации;
• долговечность.

Недостатки:

• большой вес;
• сложность монтажа;
• высокая стоимость.

Наряду с плиткой, облицовывать арку предпочтительнее камнем небольших размеров, что значительно облегчит монтаж в сводчатой части конструкции.

Мозаика для арки

Отделка арки мозаикой — довольно кропотливый процесс, который по завершении работ выливается в завораживающее зрелище.

Достоинства мозаики:

• многообразие размеров, форм и цветового исполнения;
• влагостойкость;
• высокая прочность;
• износостойкость;
• долговечность.

Недостатки:

• продолжительность и трудоемкость работ;
• высокая стоимость.

В настоящее время выпускается металлическая, керамическая, стеклянная и другие типы мозаики, поэтому подобрать вариант, соответствующий стилевому решению интерьера будет не так сложно.

Декоративная штукатурка

Практически единственный материал, позволяющий создать уникальный шедевр, проявив немного фантазии и творческих способностей. Реализуется декоративная штукатурка в виде сухой и готовой смеси. При этом сухая смесь разводится обычной водой в пропорции, указанной на прилагаемой к составу инструкции.

• возможность создать сколь угодно выразительный или сглаженный рельеф;
• простота нанесения;
• возможность многократного окрашивания специальными красками;
• нет необходимости в тщательном выравнивании поверхности перед нанесением штукатурки;
• невысокая стоимость.

• легкость механического повреждения;
• невозможность проведения влажной уборки;
• ремонт поврежденного участка останется заметен;
• относительно небольшой эксплуатационный период.

Отделка арок в квартире декоративной штукатуркой – универсальный метод, требующий небольшого количества времени и минимум навыков.

Вне зависимости от выбранного материала, перед началом отделочных работ необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность, дабы не испортить конечный результат отвалившимся вместе со штукатуркой декором или выступающей неровностью.

Подготовка поверхности к отделке

Надежность фиксации отделочного материала во многом зависит от добросовестности подготовки рабочей поверхности, в ходе которой необходимо:

• убрать выступающие более чем на 1 см участки, а также плохо держащуюся шпаклевку, краску;
• стыковочные швы, если арка выполнена из листов гипсокартона, прикрыть серпянкой;
• загрунтовать поверхность;
• выровнять рабочее основание с помощью шпаклевки;
• загрунтовать.

После полного высыхания грунтовочной смеси можно переходить к монтажным работам.

Технология отделки арки

Процесс отделки арочного проема панелями, обоями, камнем и прочими материалами несколько отличается.

Отделка панелями

Отделка арки в квартире посредством панелей из МДФ, пластика, пробки возможна при отсутствии сильно закругленных элементов конструкции. Монтаж выбранных материалов производится на клей либо с устройством обрешетки.

Монтаж на клей осуществляется следующим образом:

• производят тщательную подготовку поверхности;
• размечают и отрезают лишние части панелей до использования клеевого состава;
• на изнаночную сторону панели зигзагообразной полосой наносят жидкие гвозди или специально подобранный для используемого материала клей;
• прикладывают панели к поверхности и выравнивают по уровню;
• через 5-10 минут, после того как клей полимеризуется, простукивают по поверхности панели резиновым молотком, контролируя горизонтальность строительным уровнем.

Монтаж на обрешетку не требует выравнивания поверхности и выглядит так:

• в проеме арки сооружают обрешетку из деревянных брусков или металлических направляющих, которую фиксируют к поверхности с помощью дюбелей;
• вверху и внизу обрешетки прикручивают саморезами стартовые направляющие для монтажа панелей;
• обрезанные по размеру панели устанавливают в стартовые направляющие и фиксируют саморезами к обрешетке.

По окончании отделки торцы арки необходимо облагородить путем приклеивания специальных уголков из того же отделочного материала.

Отделка обоями

Технология оклейки обоями зависит от типа обоев.

Для тонких обоев без использования пластиковых уголков:

• полосу обоев наклеивают на прилежащую к арке стену так, чтобы края полотна выступали за границы арки на 2-3 см;
• на выступающем припуске через каждые 2 см делают зигзагообразные надрезы и полученные язычки полотна загибают на внутреннюю поверхность арки, тщательно прокатывая валиком;
• аналогично производят оклейку стен с другой стороны арки;
• вырезают полосу обоев, размеры которой соответствуют ширине и длине внутреннего свода арки;
• оклейку внутренней поверхности арки производят снизу вверх, хорошенько прокатывая валиком для избавления от пузырьков воздуха.

Если длины одной полосы обоев не хватает, то стык двух полос располагается по центру арки. При необходимости использования 3 полосок обоев, места состыковки определяются на уровне соединения дуги арки с вертикальными плоскостями.

При использовании текстильных или виниловых обоев с применением обрамления:

• наклеенные обои на прилегающих к арке стенах обрезают по границам арки;
• вырезают полосу обоев согласно размерам внутренней поверхности арки и наклеивают;
• при необходимости, излишки подрезают канцелярским ножом;
• через 2-3 суток, когда клей высохнет, фиксируют выбранный тип уголка по выступающим элементам арки.

Пробковые обои клеятся аналогично флизелиновым, с той лишь разницей, что используется готовый акриловый, либо контактный клей, который наносится и на рулонные обои, и на оклеиваемую поверхность.

Декоративным камнем или плиткой

Как правило, облицовка камнем производится не только в отношении арочного проема, но и части прилежащих к проему стен путем симметричного либо ассиметричного размещения.

Порядок подготовительных мероприятий:

• на предварительно зашпаклеванной и загрунтованной поверхности делают насечки для улучшения адгезии материала с поверхностью;
• предназначенные для монтажа камни раскладывают на полу и подбирают наиболее выигрышное сочетание рельефа, рисунка, перелива;
• с помощью металлической щетки очищают изнаночную сторону материала от пенистых неровностей.

Отделку проема производят с использованием цементного раствора, либо жидких гвоздей снизу вверх. При этом первоначально облицовывают стены, прилежащие к арке:

• клей наносят на стену и на камень, не превышая слой в 1 см, иначе плитка будет сползать вниз;
• первый камень укладывают на стыке арочного проема и стены;
• поверх первого укладывают второй камень, смещая его в сторону проема на толщину камня;
• чередование кладки повторяют до намеченного уровня, что позволяет избежать неаккуратных углов и применения обрамляющих элементов в виде уголков, плинтусов и прочих элементов;
• отделку внутри арочного проема также производят внахлест.

Для отделки верхней части свода:

• сухую плитку/камень прикладывают к предполагаемому месту наклеивания; Карандашом отмечают линию излишка, по которой несколько раз проводят строительным ножом;
• ненужную часть обламывают посредством плоскогубцев;
• заусенцы и неровности удаляют напильником и наждачной бумагой.

Через 1-2 суток по окончании облицовочных работ приступают к расшивке швов:

• строительный шприц заполняют затирочным раствором;
• для получения ярко выраженного рельефа швов заполняют, не доходя до верхнего края камня на 3- 4 мм;
• для получения сглаженного рельефа шов заполняют на одном уровне с верхней границей камня;
• через 30-40 минут заполненные швы разглаживают при помощи специальной лопатки или шпателя, избавляясь от неровностей.

Облицовка плиткой производится аналогично декоративному камню.

Отделка мозаикой

Проще и быстрее облицевать арку мозаикой, собранной в небольшие матрицы. Фиксация отдельных модулей в матрицы осуществляется с помощью бумаги, на которую мозаика укладывается лицевой стороной вниз, и мелкой сетки, служащей основанием для приклеивания модулей изнаночной стороной вниз. Поскольку мозаика производится из различных материалов, то для монтажа прозрачных модулей используется прозрачный клеевой состав, а для непрозрачных – белый.

Процесс отделки арки мозаикой сводится к следующему:

• Прикладывая матрицу, размечают площадь рабочей поверхности на отдельные сегменты согласно матричным размерам.
• Зубчатым шпателем наносят на стену клей для размещения единичной матрицы.
• Аккуратно утапливают набор модулей в клеевой состав, не допуская попадания клея на лицевую поверхность мозаики и корректируя горизонтальность размещения матрицы строительным уровнем.
• Аналогичным образом повторяют укладку всех необходимых элементов.
• После схватывания клеевого раствора, защитный слой мозаики убирают.
• Затирку швов осуществляют в вертикальном и горизонтальном направлении с помощью резинового шпателя.
• Через час после нанесения затирки удаляют излишки раствора, совершая движения шпателя в диагональных направлениях.

По окончании работ мозаику необходимо протереть влажной губкой для удаления следов затирки, не прилагая при этом особых усилий, дабы избежать вымывания ее из швов.

В процессе отделки арки своими руками необходимо контролировать горизонтальность всех модулей матрицы, поэтому человеку, неуверенному в своих силах, лучше доверить работу профессиональному специалисту.

Отделка декоративной штукатуркой

С применением декоративной штукатурки отделка арки, фото которой представлено ниже, осуществляется за довольно короткий срок следующим образом:

• На заранее подготовленную поверхность наносят небольшой слой штукатурки.
• Посредством терки, губки и других подручных средств формируют узор и рельеф будущей поверхности.
• При недостаточно выраженном рельефе штукатурку добавляют в нужных местах только после высыхания первого слоя. Для придания декоративного эффекта нередко требуется нанесение нескольких слоев штукатурки.

По окончании работ и тщательного высыхания поверхности (1-2 суток), производится окраска арки, нанесение лака или другого защитного покрытия.

Более наглядно можно увидеть отделку арки видео:

Применение уголков

Какой бы прочности ни был выбран материал для отделки арки и прилегающих к ней стен, но выступающие части конструкции через довольно небольшой период начинают истираться, тускнеть, обдираться, ведь углы арки подвергаются большой нагрузке. Продлить срок декоративной отделки поможет применение в качестве дополнительного обрамления плинтусов и уголков из МДФ, пластика, дерева и прочих материалов, позволяющих не только защитить отделочный материал, но и скрыть образовавшиеся в процессе монтажа трещины, сколы, неровности.

Установка уголков осуществляется посредством клея или жидких гвоздей, которые наносятся на внутреннюю сторону материала по окончании финишной отделки. При этом отделка арки уголком начинается с боковин и заканчивается сводчатой частью.

Дополнительные элементы в виде уголков, плинтусов следует выбирать на несколько тонов темнее либо светлее основной отделки, чтобы более четко подчеркнуть форму арки.

Декоративная отделка арок занимает немало времени и требует особой аккуратности. Соблюдение всех этапов отделки тем или иным материалом и неторопливость в ходе выполнения монтажных работ выльется по окончании финишной отделки арки в чудесный элемент интерьера, который долгое время будет радовать хозяев дома и их гостей.

Как сделать арку своими руками? Этот вопрос волнует многих, кто отважился сделать оформление межкомнатного проема своими силами.

Выполненная дверная арка своими руками заставит вас гордиться собой, тем самым позволит внести в интерьер комнаты или спальни что-то авторское, неповторимое. Несмотря на то, что многих новичков терзают смутные сомнения, на самом деле страшного ничего в этой работе нет, главное – желание. Если оно у вас есть – наш подробный план выполнения работ вам в помощь!

Что такое арка и ее разновидности

Арка – древний архитектурный элемент, который все чаще используется, как внутренний декоративный элемент входной или межкомнатной двери, точнее дверного проема. Арка – это универсальный проем в стене, который способен придать «объем» маленькому помещению, и в то же время, зонировать квартиру небольшой квадратуры.

Учитывая пожелания хозяев жилья, благодаря аркам дизайнеры могут воплотить в реальность разные задумки, придав дверному проему различный вид. Сегодня современные материалы позволяют придавать аркам различную геометрическую форму, а также формировать замысловатые своды. Чаще всего для изготовления арок и их облицовки используют:

• Кирпич.
• Деревянный брус.
• Фанеру.
• Плитку.
• ГКЛ и пр.

Структура арки – опора для перегородок и стен. Но, так как в многоэтажках дверные проемы не несущие, единственное требование, которое к ним выдвигается – выдержать собственный вес (с финишным отделочным материалом). Если же стена несущая, материал нужно подобрать, согласно внешним нагрузкам.

Любой вариант арки, которая монтируется вместо двери, выполняет исключительно декоративную функцию. Каркас конструкции можно выполнить даже из легкого профиля для ДВП или ДСП, также можно использовать и деревянный брус. Единственно важный момент – надежная фиксация перегородки, чтобы декор не отвалился и не деформировался через несколько дней.

Как мы отмечали, дизайн дома можно красиво дополнить именно аркой, ведь ее форм существует огромное разнообразие. Они могут быть выполнены в классическом или романтическом стиле. Также часто используется модерн. Не меньшей популярностью пользуется эллипсовидная форма, трапеция, «портал» и мн.др.

Первый пример выполнен, как правильная полуарка, в форме полукруга. На последнем фото можно наблюдать квадратный межкомнатный проем, именуемый «порталом». Такой способ оформления выполняется со строгим соблюдением прямоугольных очертаний. Все остальные образцы – это промежуточные вариации между двумя базовыми формами.

Но, это далеко не все варианты. Также можно экспериментировать с боковыми опорами, использовать изогнутые стойки и т.д. Отделать форму и декорировать ее можно в разной стилистике, главное, чтобы проход гармонично вписывался в домашний интерьер. В некоторых квартирах отлично смотрится классика и круглый правильно согнутый свод, в других – порталы, все зависит от вкусовых предпочтений хозяев. Обратите внимание на советы опытных отделочников:

1. Классические арки лучше делать в квартирах с высокими потолками, не менее 3 м.
2. В многоэтажках панельного типа обрамление дверного проема лучше выполнять в стиле модерн.
3. Украшать широкие дверные проемы из коридора в зал предпочтительней в романтическом стиле, для которого подбираются широкие стойки.
4. Отделка проема «портал» хорошо сочетается с интерьером комнаты, в котором используются четкие линии. «Портал» идеально подходит для домов, которые выполнены из вагонки, бревен или бруса. Такое сочетание весьма элегантно и гармонично.

Какие материалы можно использовать для формирования арок?

Чтобы изготовить арочный свод, необходимо запастись следующим материалом:

• Листами гипсокартона.
• Фанерой.

Стоит отметить, что обшить каркас лучше всего листами гипсокартона, ведь его в будущем можно оформить разными декоративными материалами. Но, если вам нужно создать более изощренную форму, выберите листы фанеры, так как она лучше гнется. Подготовка арочного каркаса формируется из:

• Металлопрофиля.
• Древесных брусьев.

Но, для возведения арки также можно взять бетон, газобетон и кирпич, которые оформить отделочным материалом. Несмотря на то, что такие конструкции солидны, возводить их в многоэтажках запрещено в силу их большого веса. Также запрещено изготовление дверной окантовки из металла, которая к тому же, влетит в копеечку. И как сделать арку в квартире своими руками из металла? Ведь это очень трудоемкий процесс, требующий использования специализированных приспособлений. Именно поэтому, гипсокартон – наиболее приемлемый материал для отделки квартир.

Как сделать межкомнатную арку. Пошаговая инструкция (видео)

Как сделать арку из дерева?

Арка из дерева своими руками, точнее деревянный каркас, формируется без особых усилий. Но, кроме древесных брусков, вам пригодятся еще листы фанеры. Первое, что нужно сделать – вымерять ширину прохода, отнять толщину материалов, после чего получим оптимальную толщину деревянных брусьев. Затем на фанере рисуют дугу, которую вырезают лобзиком.

Последующий монтаж производится саморезами (5см), которые фиксируют брусья к фанере. Арка в дверном проеме фиксируется также саморезами, которые ввинчивают на расстоянии 15см. Заключительный этап – фиксация 2-й стенки фанеры и ее последующая обшивка листами гипсокартона. Заметьте, что фиксировать листы гипсокартона нужно специальными саморезами для работы по гипсокартону.

Монтируем арку из фанеры

Как сделать арку своими руками из древесины, не используя натуральный материал? Сегодня это не составляет труда, ведь дерево можно заменить фанерой. Чтобы правильно подсчитать количество необходимых материалов, в том числе и фурнитуры, первое, что делают опытные отделочники – создают эскиз.

Для работы с фанерой вам пригодится такой подручный инструмент:

• Лобзик (или ножовка).
• Дрель.
• Шуруповерт.
• Наждачка.
• Приспособления для финишной отделки.

Так как фанера – достаточно уникальный материал, позволяющий создавать оригинальные и необычные формы, работать с ним нужно, соблюдая пошаговую инструкцию:

1. Измерьте дверной проем и отметьте, какой размер будет иметь арочная дуга.
2. Затем нужно обрезать полосу и тщательно обработать ее.
3. Полученную полосу слегка увлажняют и оставляют на некоторое время.
4. После проделанных манипуляций фанера будет податливой и с легкостью примет необходимую форму.
5. Подготовленную планку выгибают нужным образом и сразу же вставляют в необходимый дверной проем, тщательно фиксируют и устанавливают распорки по углам.

Формирование арки из фанеры. После того, как полотно установлено, нужно немного подождать, пока лист полностью высохнет и примет свой окончательный вид. На следующем этапе можно действовать двумя сценариями:

• Сформировать вставки из деревянных брусков и зашить поверхность гипсокартонном.
• Воспользоваться монтажной пеной, заполнив ею пустоты.

Установка арки из гипсокартона

Работа с гипсокартонном, как и с фанерой, очень схожа и не вызывает трудностей, но обходится дешево. Если у вас есть возможность возводить стены и формировать арку одновременно, таким образом закончить работу можно максимально быстро. Прежде чем формировать арку, нужно поэтапно выполнить подготовку поверхности, а именно:

• Демонтировать старую дверную панель, декоративные накладки, наличники и прочую фурнитуру.
• Заделать все повреждения на стенах, чтобы избежать неприятностей в будущем.
• Обзавестись инструментами.
• Составить подробный план работ и эскиз.

Ставить арку из гипсокартона можно по-разному, далее распишем каждый способ более подробно. Первый вариант наиболее популярный:

• Берут 2 листа гипсокартона, один из которых разрезают пополам.
• В дверях формируют раму П-образной формы, используя металлопрофиль.

• Один отрезок фиксируют на раму, предварительно разметив на 2 равные части и отметив центр.
• В рейке с краю и по центру просверливают отверстие. Расстояние между ними должно быть равным средине дуги сформированной арки. Для этого определяют, какое расстояние будет соблюдено между краями полукруга.
• Затем наносится кривая линия, с помощью которой соединяют отверстие середины рейки с центром отрезка листа гипсокартона, который зафиксирован на каркасе. Сразу же стоит проверить, подходит ли высота такого проема.
• Затем лист снимают и отрезают лишнее, после чего снова фиксируют на каркас.
• Второй лист гипсокартона устанавливают на противоположной стороне. Взяв уголок и первый отрезок (как трафарет), переносят размеры дуги. Далее выпиливание дуги и ее фиксацию повторяют по той же схеме.
• После проделанной работы получается пустота, в которую монтируют каркас. Для этого профиль разрезают и изгибают. Полученную конструкцию фиксируют к стойкам и гипсокартону. Также стоит установить и перемычки для надежности и прочности конструкции.

• Далее вырезают необходимую полосу, изгибают ее, и с изнанки делают глубокие надрезы. Фиксировать нужно без спешки, аккуратными движениями.
• Вот и все, арка сформирована. Дело осталось за малым – оклеить обои или покрасить в нужные цвета.

Второй способ намного сложнее. Кладка формируется по такой технологии:

• От углов с обеих сторон фиксируют отрезки гипсокартона с помощью смеси клея ПВА и воды.
• Гипсокартон режут так, чтобы каждый следующий фрагмент был меньшим за предыдущий.
• Работу продолжают, пока не будет установлен самый маленький фрагмент.
• В качестве дополнительной фиксации используют саморезы или анкера.

Это только подготовительный процесс. Далее будет еще сложнее. На следующем этапе потребуется штукатурка и шпаклевка. Штукатуркой заделывают большие расширения и прочие дефекты, а шпаклевочным раствором создают плавную дугу. Это достаточно кропотливая работа, которая требует твердой и опытной руки мастера, поэтому новичку лучше сразу приобрести шаблонные заготовки.

Пошаговая инструкция

Если вы решились произвести работы по монтажу арки в прихожей, на кухне или на балконе – следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• Демонтируйте старую дверь и наличники.
• Проведите расширение дверного проема до нужного размера.
• Подровняйте стены и заделайте все дефекты.
• Если конструкция будет с подсветкой, проведите проводку.
• Все замеры делайте в разных местах, чтобы минимизировать погрешности.
• При неровных стенах выбирайте глубину арки в самом толстом месте.
• Не поленитесь сделать эскиз в натуральную величину (это позволит не только максимально точно выполнить монтаж арки, но и предварительно оценить, как будет выглядеть арка).
• Начать работу по установке несущего каркаса нужно в такой последовательности:
• По периметру дверного проема создайте основной контур из профиля и зафиксируйте его на стене.
• Зафиксируйте каркасную систему.

• Вертикальные направляющие установите с отступом от плоскости внутрикомнатной поверхности на толщину гипсокартона и добавьте к данным 2 мм (запас делают на штукатурку).
• Штукатуркой поверхность нужно раскатать до максимальной ровности.
• Чтобы из профиля создать полукруг, на нем делают надрезы с шагом 5-7см.
• Когда из профиля будет сформирована идеальная кривая, его устанавливают в нужное место и фиксируют к каркасу.
• Для большей прочности дугу нужно зафиксировать несколькими подвесами к горизонтальной верхней направляющей.
• Затем устанавливают поперечины с шагом в 40-60см.
• В результате должна получиться конструкция из металлических профилей в форме арки для дальнейшей обшивки.

Финишная отделка

Когда арочный каркас будет готовый и обшит, можно начинать финишные работы. Для этого нужно края и стыки материалов оклеить бумажной специализированной лентой либо сеткой из стекловолокна. Также потребуется нанести шпатлевку, как минимум в 3 слоя, и зашлифовать конструкцию. После того, как вы убедились в надежности сформированной конструкции, можно действовать, соблюдая некоторые рекомендации, приведенные ниже.

Чтобы проделать все отделочные работы, нужно приобрести акриловую шпаклевку, которая предназначена для внутренних работ. Но, заметьте, лучше действовать специальной массой для гипсокартона. Перед использованием шпатлевочную массу хорошенько размешивают до однородности.

Начиная работы, наденьте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты! Шпатлевка наносится линейными движениями прямоугольным шпателем. Кроме того, что шпатлевкой заполняют все неровности и стыки материалов, ее нужно нанести и на шляпки саморезов так, чтобы не проступала их окантовка. Подобные действия проводятся до тех пор, пока поверхность не станет идеальной.

После шпатлевания можно начинать оклеивание стыка и краев, чтобы убрать всевозможные неровности и придать материалу прочности. Для этого можно взять сетку из стекловолокна либо бумажную ленту, все зависит от ваших предпочтений (оба варианты хороши). Отрежьте фрагмент сетки и поместите ее на стык (в самый центр), вдавив пальцами в еще не засохшую шпатлевку. Проверьте, надежно ли лента зафиксирована и не образовались ли складки.

После того, как все стыки обработаны сеткой, можно покрыть ею изогнутые части арки. Выполнять работу нужно по аналогичной схеме. Когда в процессе обработки дугообразных участков сетка формирует складки, их можно выровнять, разрезав полотно острым ножом.

После высыхания шпатлевка станет белоснежной. Это будет сигналом к тому, что нужно брать наждачку и идти сглаживать поверхности. Но, работайте аккуратно, не удаляйте очень много шпатлевки, чтобы не оголить сетку. Для этой работы воспользуйтесь респиратором, ведь во время шлифовки поверхности будет много пыли, которая очень вредна для человеческих легких.

Когда все 3 слоя шпатлевки нанесены, а поверхность зачищена, нужно подождать около 12 часов, чтобы конструкция полностью просохла. Снова поработайте наждачной бумагой мелкой зернистости, добившись идеальной поверхности. Вот и все, можно декорировать поверхность.

Декорирование арки

Абсолютно не важно, какой материал вы использовали для установки арки, ведь даже арка из кирпича своими руками выполненная нуждается в окончательном оформлении. Для декорирования дверного арочного свода можно использовать такие приемы:

• Покраску в тон стен.
• Обшивку древесными блоками (как вариант, для этого часто используют ламинат, сайдинг и пр.).
• Оклейку обоями.
• Использовать искусственный камень на основе гипса.
• Украсить конструкцию зеркалами либо мозаикой (для мозаики можно использовать мелкую гальку, пробки, стекла и т.д.).
• Использовать молдинг из пенопласта или роспись поверхностей.

Важно! Постарайтесь не переборщить, чтобы не загромоздить проход и не смешать не сочетаемое. Стоит отметить, что иногда достаточно обычной покраски для придания элегантности.

Как видите, вариантов финишного декорирования очень много, для чего можно использовать не только натуральные материалы. Все зависит от идеи дизайнера и пожеланий хозяев, а также общей стилистики помещения. Классический доборный интерьер можно дополнить лепниной, тканями, чтобы все гармонично сочеталось воедино. Не менее лаконично смотрится отделка колонн, если на них клеить клинкер.

Готовые арочные комплекты

Если вы не уверенны в собственных силах, а обучающие видео уроки из сети Интернет для вас не совсем понятны, можно существенно облегчить свою жизнь, купив готовый комплект для формирования арки. Подобные комплекты могут быть изготовлены из разных материалов, иметь различную конструкцию, цвет, дизайн и фактуру, что позволит каждому человеку отыскать наиболее подходящий вариант. Наиболее подходящий вариант – комплект из ДВП или МДФ. Такие материалы очень схожи с древесиной, но менее сложны в обработке и установке. В готовый стандартный комплект межкомнатной арки входит.