Демонтаж старой стяжки пола. Как снять старый паркет Как снять старый пол из досок

от 50 р/м 2

Расчет цены бесплатно

Когда старое напольное покрытие пришло в негодность, первым шагом к укладке нового паркета, паркетной доски, плитки или линолеума является демонтаж старого пола. Укладывать новое напольное покрытие поверх старого не рекомендуется, поскольку основа для него должна быть качественной, иначе в очень скором времени снова понадобится делать ремонт. Качественный демонтаж пола можно доверить профессионалам компании «Паркет Сервис». Мы демонтируем любое покрытие пола: в квартире, загородном доме, офисном или производственном помещении. Стоимость демонтажа пола на самом минимальном для Москвы уровне! Для демонтажа полов у нас есть необходимый инструмент, мы защищаем помещение от образующейся пыли, обеспечиваем сбор и вынос мусора и т.п.

• • Что входит в работы
  • Разбор пола
  • Вынос мусора
• • Сроки работ
  • Уточняйте по телефону
• • Скидки
  • -10% при объеме заказа более 50 м 2

Демонтаж деревянного пола и ламината

Как показывает практика, демонтаж деревянных полов лучше производить с напарником и с применением гвоздодера. Крепление половых досок к лагам осуществляется чаще всего именно гвоздями. Сначала демонтируют расположенные по периметру помещения плинтусы. После этого демонтаж деревянного пола на лагах продолжается снятием досок, причем начинать это процесс лучше всего от входной двери. Демонтаж паркетных полов и полов из ламината производится путем их разбора на составные элементы. При этом если осуществляется демонтаж паркета на клеевом соединении, то его придется ломать, а если соединение замковое, то дощечки после аккуратной разборки можно в большинстве случаев использовать повторно, поскольку они представляют собой достаточно ценный материал. Когда производится демонтаж пола из древесины, в немалом количестве образуется мусор, и поэтому перед началом работ имеет смысл для его сбора и выноса подготовить мешки.

Демонтаж плиточного пола

Чтобы произвести демонтаж плиточного пола, необходимо использовать такой электрический инструмент, как перфоратор. Это устройство окажет немалую помощь, поскольку крепление плитки на основание осуществляется или на прочный клей, или на цементно-песчаный раствор и отличается высокой прочностью. Когда происходит демонтаж плитки с пола, мусор также образуется в немалом количестве, и поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы квартира (стены, мебель и т.д.) была надежно защищена от пыли. Демонтировать плитку с помощью перфоратора можно довольно просто, если использовать специально предназначенную для этой цели насадку. В принципе, демонтаж пола этого типа можно произвести и вручную, обычным молотком и зубилом, однако это потребует намного больших затрат как времени, так и сил.

Демонтаж стяжки из цемента и бетона

Когда делают основательный ремонт, серьезная компания, берущаяся за это дело, удаляет не только поверхность (то есть само напольное покрытие), но и расположенное под ним основание. Демонтаж цеметной стяжки пола необходим в тех случаях, когда она основательно разрушилась под влиянием влаги или же чрезмерных нагрузок, или когда в ней «поселился» грибок. Для осуществления этого процесса обязательно нужен такой инструмент, как мощный перфоратор. Нужно особо отметить, что демонтаж бетонных полов необходимо производить очень аккуратно, чтобы случайно не повредить межэтажные перекрытия. Именно поэтому такие демонтажные работы лучше всего доверять только профессионалам, отлично знакомым со всеми тонкостями и нюансами, которые имеет этот процесс. Они производят демонтаж стяжки быстро и качественно.

Демонтаж линолеума и ковролина

Демонтажные работы по удалению линолеума и ковролина являются, пожалуй, наиболее простыми. Перед их проведением следует подготовить такие инструменты, как гвоздодер, плоскогубцы и кусачки. Демонтаж пола, покрытого ковролином или линолеумом, начинается со снятия плинтуса по всему периметру помещения. Само покрытие постепенно отрывается от основания, начиная с угла, и сворачивается в рулон.

Стоимость демонтажа пола

Наши расценки на демонтаж старого пола указаны в приведенной ниже таблице

• Вынос мусора из квартиры в контейнер 50
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки алмазной резкой 180
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки отбойным молотком 250
• Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса 200
• Демонтаж деревянного пола на лагах 200
• Демонтаж плинтуса из плитки 50
• Демонтаж плинтусов из дерева-пластика 50
• Демонтаж плитки 100
• Демонтаж старого ламината 100
• Демонтаж старого паркета 150
• Зачистка битумной мастики 50
• Разборка армированного пола сантехкабин 250
• Разборка гидроизоляции 50
• Разборка паркетной доски 100
• Сбивка гудрона или клея со стяжки 50
• Снятие линолеума или ковролина 100
• Снятие фанеры или оргалита 150

Заказ услуг демонтажа пола

«Паркет Сервис» оказывает услуги по демонтажу любых напольных покрытий. Для того чтобы оформить заказ, достаточно просто позвонить нам по телефону или заполнить форму заявки ниже.

Паркетное покрытие - одно из самых износостойких, оно при надлежащем обращении прослужит не один десяток лет. Но когда-то наступит время, и наш любимый паркетный пол потребует замены. Сразу же возникает вопрос: как снять старый паркет своими руками? В статье мы обсудим, какие особенности имеет демонтаж старого паркетного покрытия.

Когда возникает необходимость снять старый паркет

Паркетный пол имеет много достоинств, в том числе - ремонтопригодность. Его можно ремонтировать и реставрировать при необходимости: поврежденные паркетины возможно извлечь и установить на их место новые, всю площадь пола можно циклевать и лакировать. Но выполнить частичный или полный ремонт паркета в определенных случаях невозможно, т. е. покрытие не подлежит ремонту:

1. Наличие глубоких трещин или участков со вздутиями в планках. Причиной таких дефектов чаще всего является длительное нахождение деревянного пола в воде. Древесина хорошо впитывает в себя влагу, в результате покрытие после высыхания деформируется, образуются вздутия в плашках. Выход из такой ситуации можно найти, выполнив частичную или полную замену паркетного пола.
2. Рыхлое состояние паркетного материала. Если паркетины приобрели рыхлость и потемнели, скорее всего, они поражены плесенью или грибком. Пораженный грибковыми микроорганизмами паркетный материал необходимо обязательно заменить, причем после демонтажа паркетного пола необходимо выполнить тщательную дезинфекцию основания.

Необходимые инструменты

Как снять старый паркет? Конечно, снятие паркета нужно выполнять аккуратно, не повреждая стен и не получая при проведении работ травмы. Для разборки нужен определенный набор инструментов:

• стамеска;
• молоток;
• монтировка;
• топорик;
• возможна необходимость в дисковой пиле.

Трудность выполнения демонтажа паркета определяется несколькими факторами:

1. Разновидность материала: штучный паркет, модульный или паркетные доски. Наиболее трудоемкий процесс разборки штучного паркета, когда плашки приклеены к основе.
2. Метод соединения паркетных планок между собой и основанием. Легче всех снимать паркетную доску с системой замковых элементов. Гораздо труднее разобрать паркетины, присоединенные к основанию с применением гвоздей либо посаженные на клей.
3. Что из себя представляет основание: ДСП, фанерные листы, доски или цементная стяжка.

От перечисленных обстоятельств зависят трудоемкость и длительность работы по разборке, а также и стоимость выполненной работы. Это особенно актуально при осуществлении демонтажных работ специалистом за оплату.

Проведение подготовительных мероприятий

До начала выполнения демонтажа паркета, следует побеспокоиться о средствах собственной защиты. Приготовьте пыленепроницаемую одежду, пару перчаток, головной убор и обувь на жесткой подошве. Кроме того, в помещении, где проводятся демонтажные работы, должен иметься исправный огнетушитель.

В результате разбора старого покрытия накопится много мусора, следовательно, надо приготовить специальные емкости, пакеты для обеспечения выноса накопившегося мусора.

Действия по снятию старого паркета начинаются с подготовительных мероприятий в помещении:

1. Комнату освобождают полностью: от мебели, техники и всех остальных вещей.
2. Перед тем, как начинать разборку старого деревянного пола надо надеть подготовленную для этой работы одежду, обувь и средства защиты.
3. Приступают к демонтированию плинтусов.

Как снять паркет

Процесс снятия старого паркета включает в себя несколько пунктов:

• разборка паркетного покрытия;
• демонтирование старой подложки;
• уборка мусора;
• подготовка основания.

Рассмотрим различные варианты демонтажа старого деревянного настила в зависимости от вида паркета.

Как убрать штучный паркет

1. Плашки разламывают и вытаскивают частями, применяя стамеску и молоток, потому что целыми их снять не получится из-за клеевой укладки.
2. Использовать циклевальную машину при снятии паркета не рекомендуется во избежание повреждения ее находящимися в старых паркетинах гвоздями или саморезами. Правильно демонтаж выполнять по одной плашке, применяя молоток, стамеску и монтировку.

Как убрать щитовой или модульный паркет

1. Сначала следует найти модуль, смонтированный в последнюю очередь и имеющий открытый паз. Ориентиром служит принцип укладки паркета от окна, следовательно, найти необходимый модуль можно в районе двери.
2. После определения его местонахождения остается его поддеть и извлечь.
3. Следом поднимаются поочередно все элементы старого паркета.

Как снять паркетную доску

1. Благодаря наличию замковой системы демонтаж производится намного проще.
2. В случае же применения клея при монтаже паркетных досок настил разбирается при помощи зубила и молотка.

Вернее будет доверить демонтаж старого паркетного пола специалистам. Часто под паркетом уложены фанерные листы либо плиты ОСБ в нормальном состоянии, годные для повторного использования. Если же разборка проводится неумело, их легко повредить.

Демонтаж или ремонт основания

Основой под паркетный настил может служить ДСП, фанерные листы, доски. Если их состояние неудовлетворительное, их также следует демонтировать. Это сделать не так сложно, достаточно извлечь крепежные элементы (гвозди, саморезы), следом убирается подложка.

Битум тоже используется как основание под паркетное покрытие. Его демонтировать гораздо труднее и дольше, но и это выполнимо.

Если нужно заменить паркет, а основание оставить и выполнить его качественную подготовку, предстоит последовательно пройти следующие этапы:

1. Убрать весь мусор: остатки от старого покрытия (куски паркета, щепки, гвозди, и т. д.).
2. Пыль убрать с помощью пылесоса.
3. Провести обеспыливание очищенного основания при помощи пропитки или грунтовки.

Демонтаж стяжки

Совершенно отсутствует необходимость ее снятия. Как правило, она подлежит очищению и обработке специальными смесями. После выравнивания пол готов для настила нового покрытия. Существует сухая стяжка пола - это хорошее основание для последующего монтажа любой разновидности напольного покрытия.

Теперь Вы знаете, как снять старый паркет. Это можно сделать своими силами, но последуют расходы на покупку необходимых инструментов. Либо возможно доверить выполнение работ специалистам, которые умеют делать демонтаж старого паркета правильно и быстро.

При необходимости получить дополнительную информацию о демонтаже смотрите видеоролики:

Демонтаж штучного паркета:

Демонтаж старой паркетной доски:

Деревянный пол в жилых помещениях был и остается одним из наиболее комфортных и красивых. Даже самый дорогой ламинат не может заменить теплый и приятный на ощупь натуральный массив. Но красоту древесины нужно уметь сохранить. Для этого предстоит защитить деревянную поверхность лаком, маслом или масло-воском.

Еще в первой половине ХХ века в благородных домах водилась традиция - регулярно втирать в деревянный пол восковую мастику. Причем делалось это весьма оригинальным способом - ногами, на которые надеты специальные щетки. Процесс этот был весьма забавным, однако со временем изрядно поднадоел. В итоге деревянные полы стали вскрывать паркетным лаком, который требовал обновления раз в 5-7 лет. Ухаживать за лакированным паркетом было намного проще, чем за вощеным. Достаточно было протереть его влажной тряпочкой. Паркетный лак создает на древесине прочную непроницаемую пленку, устойчивую к истиранию и воздействию влаги. Благодаря появлению прочных паркетных лаков, сам паркет стал весьма популярным среди широких масс.

Казалось, проблема паркета и прочих деревянных напольных покрытий решена. Лак позволяет сохранить текстуру древесины, защищает напольные покрытия от механических воздействий, влаги и проникающих загрязнений. И это действительно так. Но, даже тончайшая лаковая пленка на самом-то деле изолирует натуральную древесину от человека. То есть, никто не заметит, если под лаком будет спрятан, например, пластмассовый паркет. Причем ни одна молекула веществ, из которых состоит пластик, не выйдет из «лаковой капсулы». В общем, в борьбе за натуральность лак стал сдавать свои позиции, и ему искали альтернативу. Однако не возвращаться же в назад в прошлое, танцуя на паркете со щетками на ногах! В то же время и оставлять дерево без защиты нельзя. Открытая деревянная поверхность быстро загрязнится и приобретет неряшливый вид. На лицо дилемма. Отсюда и начало борьбы различных защитных составов, одним из которых остается все тот же лак.

Лакированный пол

Штучный паркет, инженерная и массивная доска, покрытая несколькими слоями лака, надолго надежно защищена от загрязнения. К тому же лак делает ее текстуру более контрастной и выразительной, а также придает напольному покрытию блеск или матовый отлив. При выборе лака важно не ошибиться и учесть множество факторов.

Современные лаки делятся на две основные группы. Существуют лаки на водной основе и на основе органических растворителей. Лаки на водной основе по праву считаются наиболее экологичными, поскольку не выделяют токсинов и резких запахов во время работ по их нанесению, а также - вредных веществ в процессе эксплуатации.

Главная функция лака - образование защитной пленки на поверхности древесины. Полимерная основа лаков обеспечивается присутствием полиуретана, акрила, акрилатов либо их комбинаций. Полиуретановый лак считается самым лучшим, поскольку обладает наиболее высокой стойкостью эластичностью, прочность и устойчивостью к истиранию.

Лак следует наносить на загрунтованную основу. Грунт подбирается к лаку и к древесине. Как правило, лак и грунт являются элементами одной системы. Грунтовки бывают бесцветными или тонирующими. Помимо придания цвета дереву, они обеспечивают отличную адгезию лака.

Сегодня деревянные покрытия, предлагаемые рынком, представлены не только местными породами, такими как дуб, кедр, ясень, но и экзотическими. И если наша древесина в основном нормально воспринимает лак, то среди «экзотов» встречаются весьма капризные породы. К таковым относится, например, мербау, которая содержит соли. При нанесении на пол из мербау водорастворимого лака, соли растворяются водой и образуют некрасивые разводы. Чтобы не испортить такой пол, его рекомендуется вскрывать лаком на органических растворителях, если в качестве защитного покрытия выбрал лак.

Некоторые экзотические породы, такие как тик, ироко, олива, содержат большое количество масел. Грунты и лаки на водной основе на них ложатся плохо, поскольку масло, как известно, отталкивает воду. Обычно, применение водного лака для названных пород, приводит к появлению множества мутных пятнышек. Это масляные карманы, не перекрывающиеся лаком.

Специалисты рекомендуют для защиты деревянных напольных покрытий использовать рекомендуемые сочетания грунт+лак и не экспериментировать с самостоятельным подбором. На сегодняшний день неплохо себя зарекомендовали системы таких производителей, как ALPINA, ADESIV, BONA, Lobadur WS, PALLMAN, NEOPUR, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства лаковых покрытий:

• износостойкость;
• защита от проникновения влаги в структуру древесины;
• стойкость к механическим воздействиям;
• защита от загрязнений;
• ремонтопригодность.

Недостатки:

• чувствительность к температурно-влажностным колебаниям;
• накопление электростатического электричества;
• для ремонта требует удаления старого лакового покрытия.

Паркетные масла

У масла как средства защиты паркетного пола есть поклонники и противники. Но однозначно ответить, что лучше: лак или масло? - нельзя. Эти покрытия следует рассматривать в контексте конкретного напольного материала.

Среди отечественных потребителей в последнее время стала чрезвычайно популярна паркетная доска. Демократичная цена этого вида напольного покрытия и натуральный вид сделали свое дело. Однако рабочий слой натуральной древесины паркетной доски невелик, и, как правило, составляет 4 мм. Если паркетную доску вскрыть лаком, то каждая циклевка будет отнимать от нее минимум 0,5 мм. Соответственно через 20-25 лет рабочий слой истончиться настолько, что пол придется менять. Штучный паркет может пережить десятки циклевок, а потому на полу этот вид покрытия может пролежать до полувека.

Если исходить из соображений срока эксплуатации, то паркетную доску выгоднее покрывать маслом (или масло-воском). Все дело в том, что масло не образует пленки на поверхности, а впитывается в структуру древесины. Для обновления промасленной паркетной доски не требуется циклевка - необходимо просто вскрыть ее еще одним слоем масла. Но есть одно но. Масляная пропитка хорошо защищает от влаги и различных загрязнителей, но абсолютно не защищает древесину от механических воздействий, в частности истирания. Поэтому, применять масло следует в помещениях с низким трафиком, где на напольное покрытие не оказываются значительные нагрузки. Так, масло хорошо подходит для покрытий в спальнях и детских комнат. А в прихожих и гостиных лучше использовать лак.

Хорошие масла для деревянных полов производят известные марки: ADESIV, BONA, LOBA, OSMO, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства масляной обработки:

• глубокое проникновение;
• не отслаивается и не трескается;
• устойчиво к температурно-влажностным колебаниям;
• антистатические свойства;
• легкость нанесения;
• эффективность локального ремонта.

Недостатки:

• боится попадания жидкостей;
• необходимость обновления каждые 1-2 года.

Масло плюс воск

Сочетание воска с модифицированными натуральными маслами дает уникальный эффект при защите древесины. Масло-воск - материал технически сложный, оказывающий комплексную защиту. Маслянистый компонент пропитывает древесину, заполняет ее поры, а воск образует защитную водоотталкивающую пленку. По своим свойствам слой воска близок к слою лака на органическом растворителе.

Современные масло-воски удобны в нанесении. Если чистые масла необходимо втирать в деревянное покрытие, то технологичные масло-воски можно наносить валиком, как лак.

В эксплуатации масло-воски зарекомендовали себя лучше, чем масла. На обработанных чистым маслом деревянных поверхностях могут оставаться пятна, если разлитая на пол вода не убирается сразу. Масло заполняет большинство пор, но некоторые остаются открытыми. Через них древесина впитывает воду и темнеет. Обратный процесс (испарение воды) происходит долго, при этом пятна все равно полностью не исчезают. А вот сквозь пленку воска вода не проникает, благодаря этому, полы, обработанные масло-восками, подходят даже для кухонь и ванных комнат.

Масло-воски обладают очень высокой адгезией к деревянной поверхности. Причем, сила адгезии превышает механическую прочность самого масло-воска. Это означает, что при различных нагрузках исключается отслоение масло-воска - раньше разорвется его слой. У лака происходит все наоборот - прежде всего отслаивается лаковая пленка. Упомянутое свойство масло-воска может сильно пригодиться в тех случаях, когда деревянное напольное покрытие регулярно подвергается изменениям температурно-влажностного режима. Такие нестабильные условия чаще всего свойственны для дачных домов, где хозяева проживают лишь время от времени.

Еще одно преимущество масло-восков заключается в том, что они совместимы с практически любыми породами древесины, включая экзотические. Содержащиеся в «экзотах» соли и масла с масло-восками не конфликтуют, поэтому сюрпризов можно не опасаться.

Достоинства масло-воска:

• структурная и поверхностная защита;
• сохраняет естественный вид древесины;
• не пропускает разлитые жидкости;
• не трескается, не отслаивается;
• антистатика;
• невысокий расход при обработке;
• возможность локального обновления.

Недостатки:

• требует регулярного обновления (раз в 1-2 года).

Как ухаживать за деревянными полами

Любые деревянные полы нуждаются в особом уходе. Если вы хотите, чтобы они всегда выглядели идеально, то с них придется удалять мусор и пыль ежедневно. Влажную уборку проводят не чаще, чем раз в неделю. При этом тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не оставались лужи. В идеале деревянный пол после влажной уборки должен высохнуть в течение 1-2 минут.

Большинство производителей защитных составов для деревянных полов предлагают и специальные средства для ухода за ними. Это могут быть мойки и полироли. Моющее средство помогает удалить загрязнения при минимальном увлажнении тряпки, а полироль обеспечивает блеск, грязеотталкивающий эффект и дополнительный защитный слой.

Деревянные полы, вскрытые маслом или масло-воском требуют периодического обновления защитного слоя. Делается это довольно легко, однако из помещения придется вынести всю мебель. Можно обновлять пол частями, отставляя мебель и ставя ее на место после обработки участка. Масло-воски при повторных нанесениях просто растираются приспособлением, похожим на швабру. После высыхания они абсолютно безопасны для людей и животных. По вощеному полу приятно ступать босыми ногами. Масло и воск фактически не изолируют нас от дерева. Частота обновления слоя зависит от интенсивности эксплуатации покрытия.

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

• толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
• остальное пространство можно заполнить раствором класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

• снимаются все доски напольного покрытия;
• в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
• оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

• рубероид или пергамин;
• битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
• полимерная пленка;
• односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

• при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
• рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Укладка армирования

• классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
• с использованием пластиковых армирующих сеток;
• добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

• не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
• прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
• работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

• 1 часть цемента марки м400;
• 3 части песка строительного просеянного;
• 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
• волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – . Для этого можно действовать несколькими способами:

• шлифовать пол шкуркой;
• наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
• железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
• формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести . Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.