Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.
Два «коренных» семейства врубов
Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:
- «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
- «В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.
Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.
Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:
- опыт исполнителя;
- климатическая специфика местности;
- период, предпочитаемый для принятия банных процедур.
Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.
Варианты рубки с остатком
Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.
Алгоритм изготовления простой чаши
Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.
Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.
Последовательность работ по изготовлению простой чаши:
- Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
- Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
- Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
- Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
- Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
- Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
- Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
- Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.
Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:
Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.
Дочерние варианты чаши
Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.
В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:
- Рубка в охлупень (она же в охлоп) , представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
- Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
- Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
- Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
- Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.
Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.
Вот так проводится рубка в простой крюк:
Заморские технологии врубов с остатком
Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.
Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.
Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.
Видео-демонстрация норвежской рубки:
Способы рубки без остатка
Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.
Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.
Общая инструкция по изготовлению лап
Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.
Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:
- Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
- Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
- Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
- Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
- Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.
Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.
Угловые врубки в брусе
Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.
Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.
Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.
Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!
Отказываясь от услуг профессионалов в сфере деревянного домостроения по части профессионального составления чертежей, будь то схема сруба бани или жилого дома, несведущий заказчик не понимает, чем это может обернуться против него. Меньшим из зол станет растягивание строительства на годы из-за постоянных переделок. Худшим – даже страшно представить.
Почему так может случиться? Всё из-за элементарного неумения чтения чертежей и рабочих схем, которые предоставляются заказчику в комплекте с готовым срубом. Что это такое – разберём подробнее.
Суть рабочей схемы
Рисунок, который заказчик показывает представителю компании по изготовлению материала также похож на чертёж, как муха на слона. Скорее это будет набросок собственной мечты – здесь сделайте это, а там то. Схема сруба, а, точнее, чертёж с этими каракулями мало имеет общего. Почему?
- Во-первых, на профессиональном чертеже указан масштаб каждого элемента и строения в целом. Мало кто из собственников знает такие особенности, отсюда и переделки несоответствий.
- Во-вторых, схема сруба дома пишется одним языком – цифрами и пропорциями, которые понятны даже иностранцам. Учитывая, что они заполонили строительную индустрию.
- Далее, на чертеже имеются понятные измерительные линии, каждая из которых обозначает размер того или иного угла дома или бани.
- Все размеры на бумаге указываются в миллиметрах. Это важно! Бывали случаи реального уменьшения или увеличения, непонятливыми доморощенными мастерами.
- Особыми выносками на таком чертеже, как схема сруба из бруса, да и для иного строения ставятся отметки высоты относительно чего-либо – фундамента, грунта или базового уровня, если таковой присутствует.
- Что касается самой конструкции дома, то в бумаге ясно указаны отделы дерева и стекла, а также бетона или кирпича, если он входит в строительство.
- Чертёж не может не содержать обозначений внутренней отделки, а также указания высоты потолков, оконных и дверных проёмов.
- Схема и план строительства не может быть в единственном экземпляре. Обязательно вычерчиваются фронтоны и разрезы.
- Отдельного внимания удостаивается стропильная система.
И самое важное! Схема сборки дома из сруба – это документ, подтверждаемый строительной организацией и конторами, регламентирующими разрешения на установку такого строения.
Если вдруг случится так, что свою правоту придётся отстаивать в суде, то проект дома и чертежи его сборки будут главными доказательствами. Поэтому прежде чем отказываться от услуг специалистов, стоит подумать, не кончится ли это плачевно.
Схема сборки - содержание
Теперь согласившись с тем, что чертёж – это важно, заказчик всё равно не сможет понять, откуда начинать плясать, то есть строить. Для этого ему при покупке домокомплекта вручается схема сборки сруба, которая прописывает все этапы строительства от устройства фундамента до стропильной системы.
Итак, разберём и их:
- Расписывание плановых работ по фундаменту включает в себя обозначение грунта. Это отметит специалист по выезду на место ещё при заключении договора. Это важно, так как отказ от его услуг и устройство своего варианта может обернуться обрушением постройки.
- Далее следует план сборки первого, окладного венца. По привозу материала, пронумерованного и отмеченного на чертеже, будет несложно понять, какие брёвна или брус для этого предназначены.
По договоренности материалом для первого круга может быть поставлена лиственница – она заслужила всеобщее одобрение, как практически невзаимодействующий с сыростью материал. Схема ясно указывает, в какой последовательности происходит сцепление элементов.
- Теперь возведение непосредственно стен. План сборки удобен тем, что напоминает конструктор – все элементы тщательно подогнаны, это не заставит домашнего плотника гадать и совать круглое в квадратное. Работа ведётся быстро лишь благодаря ей, схеме.
- Стропильная система заслуживает отдельного разговора. Она сложна и в чертеже, и в сборке, потому что является ответственной в доме. Лучше обсудить её на месте строительства, пригласив того специалиста, который по ней работал.
Конечно, за отдельную плату, но это того стоит. На авось надеяться нельзя. Также руководство по сборке предложит рекомендуемый крепёж, ведь никакие саморезы и гвозди в этом качестве выступать не могут.
Вот основные аспекты содержания схем и чертежей. Для кого-то это будет просто набором бумаг, но стоит разобраться хоть в одной из них, чтобы понять, как правильно возвести собственный дом. Кроме того, это интересно.
Возможные ошибки при прочтении
Здесь приведены распространённые ошибки чтения чертежей готового сруба или домокомплекта:
- Забывать про масштаб или неправильно понимать его значение. Чтобы не сомневаться, стоит вымерять элемент в естественную величину и отметить для себя на бумаге, каким размером он указан на чертеже.
- Лучше сделать это в цвете, тогда размер всегда будет перед глазами. Конечно, для этого лучше воспользоваться копией документа, а оригинал нужно хранить в отдельной папке.
- Что-либо пилить или наращивать. Несоответствия, конечно, бывают, но это такая редкость, что вряд ли можно назвать системой. Лучше связаться со специалистами компании и рассказать о проблеме – они реагируют оперативно, и либо заменят брус или бревно, либо укажут на недосмотр заказчика.
О том, что будет, если пренебречь чтением чертежей и схем, можно сказать одно – ничего хорошего. В конце концов, это в интересах заказчика – построить дом для своей семьи, не затягивая со временем на монтаж и делая всё правильно.
Если всё-таки доморощенный мастер не внемлет вышеописанным советам, то глупо пенять потом на производителя – они просто умоют руки, когда станет понятно, что заказчик в их услугах не нуждается. Ну а если он всё-таки не справится с работой и решит отдать всё на откуп специалистам, то работа подорожает. Помните об этом.
Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099 . Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
mike099 Пользователь FORUMHOUSE
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с и опилки с известью.
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.
Крыша
От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.
mike099
Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы - это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.
Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.
После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.
Внутренние работы
Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.
Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.
mike099
Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.
Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.
Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.
Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.
Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.
Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.
Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.
Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом - с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.
Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.
Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев
Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно
Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :
постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;
здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .
Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.
«Дикий сруб»
История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.
Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.
Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой
Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.
Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:
1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;
2 бревно – другач . Это средняя часть древесины;
3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.
Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.
При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной
Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.
Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.
В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.
Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера
При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.
Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными
Выбор материала для строительства
Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.
Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке
При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.
Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.
Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.
если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.
Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома
Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см
Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице
Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.
Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:
качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;
на срезе не должно быть никаких пятен;
у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.
Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный
Технология строительства
На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.
Видео описание
Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:
Фундамент
Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.
Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.
Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.
Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки
Возведение стен
По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.
Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте
Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.
Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.
Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.
Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место
Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться
Монтаж крыши
Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.
Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.
После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши
Конопатка бревенчатого дома
Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.
Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.
Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать
После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк
Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола
Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.
Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу
Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.
Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.
После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.
Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!
Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты
Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень
Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня
Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично
Видео описание
Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Заключение
Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.
Деревянный дом — эстетичное, экологичное и безопасное жилье, которое отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью и надежностью. Многих интересует можно ли собрать и установить сруб своими руками. Сделать это реально, но сложно. При установке важно учитывать массу факторов, среди которых качество бревна, расчеты пиломатериалов и планировка дома, особенности монтажа и пр.
Учтите, что некачественные материалы и ошибки в сборке снизят эксплуатационные свойства и сроки службы дома, приведут к появлению гнили и плесени в строении, перекосу стен и многим другим, не менее серьезным, проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство загородного дома или бани, данная статья расскажет, как сделать сруб.
Проектирование и выбор материалов
Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.
После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.
Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры. Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию. За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально. О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте .
Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна. Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.
Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы. Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.
Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге. На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак. Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.
Как перевязать сруб
После того, как материалы выбраны, а фундамент для деревянного дома установлен, приступают к сборке сруба. Крепление или перевязка бревен бывает двух основных типов. Это “в чашу” и “в лапу”. Оба способа характеризует устойчивость и прочность конструкции будущего дома, а отличаются они в создании пазов.
Рубка “в чашу” или “в обло” — традиционный русский метод сборки сруба. Он предполагает, что углы конструкции соединяют с выпуском торцов длиной в два диаметра бревна. Из-за этого увеличиваются расходы пиломатериалов. Строительство такого дома обойдется дороже, но при этом тепло внутри будет долго сохраняться. Кроме того, углы строения не подвергнутся негативному воздействию ветра и осадков.
Метод “в лапу” предполагает, что бревна укладывают по скобке, выравнивают по внешнему краю и стесывают лишнее изнутри. Это более холодное помещение, поэтому для утепления торцы закрывают при помощи досок. Это нужно и для того, чтобы защитить спиленную древесину от гниения. Учтите, что сруб “в лапу” нужно протесывать внутри.
Перевязка бревен “в лапу” отличается более современным и эстетичным внешним видом и меньшим количеством затрачиваемой древесины. Но чтобы создать теплый и долговечный дом, потребуется много дополнительных работ. Поэтому такая рубка станет трудоемким процессом.
Технология установки сруба
- На горизонтальную поверхность залитого фундамента укладывают гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают разогретым и сверху накладывают рубероидовые листы. После высыхания делают еще один слой;
- На гидроизоляционный слой крадут доски толщиной минимум 5 сантиметров, а поверх досок настилают слой пакли или джута. Это усилит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!;
- На слой утеплителя устанавливают сруб. Как правило, производственные бревна пронумерованны. Такой стеновой комплект легко собрать по приложенной схеме;
- Укладывайте венцы строго по уровню ряд за рядом и скрепляйте нагелями. Следите, чтобы бревна ложились ровно!;
- На каждый уложенный венец кладут слой утеплителя тоже в виде пакли или джута. Утеплитель крепят при помощи строительного степлера;
- Кроме перевязки на углах, бревна соединяют через каждый метр длины при помощи шипов. Дополнительное крепление сделает конструкцию устойчивой.
Заключительный этап
После сборки сруб оставляют на 0,5-1,5 года для усадки, при этом строение лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В этот период можно зашивать полы и устанавливать стропила для будущей кровли. Зашивают полы при помощи досок толщиной от 60 мм, которые укладывают на балки. Доски соединяют при помощи шипов. Потолок можно настилать таким же способом.
После установки кровли переходят к работам по отделке. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте и об инженерных системах, среди которых электричество и водопровод, вентиляция и канализация. Данные коммуникации должны быть проведены до начала внутренней отделки. При этом расположение и установку данных систем рассчитывают еще на этапе проектирования дома!
Монтаж сруба и строительство деревянного дома своими руками — сложный и трудоемкий процесс, который требует знаний и навыков. Неправильная последовательность и технология работ, некачественные материалы и недостаток опыта приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!
Мастера компании “МариСруб ” выполнят строительство деревянного дома, коттеджа или бани под ключ! Предлагаем услуги по созданию проекта дома вашей мечты, сборке и установке бревенчатого сруба, монтажу фундамента и кровли, обустройству коммуникаций и финишной отделке строения. В распоряжении компании собственный цех по изготовлению оцилиндрованных и рубленых бревен. Самостоятельное производство — гарантия тщательного контроля качества и низкие цены!