В этой статье:
Чтобы дом был действительно крепостью, вход в него должны преграждать надежные металлические двери – защита от непрошеных гостей, холодных ветров и уличного шума. Входные двери из прочной стали – стандартное требование, которое предъявляет сегодня каждый обыватель к собственному жилищу.
Несмотря на то, что конкуренция на рынке входных дверей достаточно высока, здесь ещё можно найти нишу: в последнее время вырос спрос не только на качество и надежность дверных полотен, а и эффектный внешний вид (особенно в элитных новостройках, хорошо охраняемых подъездах и коттеджных поселках). Поэтому, продумав интересный, стильный дизайн и ассортиментный ряд из нескольких моделей, можно войти в среднюю ценовую нишу наравне с брендовыми производителями.
Впрочем, как показывает практика, решающим фактором при покупке у 80% потребителей остается цена. Поэтому даже «гаражное производство» — с помощью ручного инструмента и механических станков вполне способно принести прибыль в кратчайшие сроки, что позволит шагнуть на следующую ступень развития бизнеса.
- ГОСТ 31173-2003 — Блоки стальные дверные. Технические условия;
- ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные;
- ГОСТ 5089-97 — Замки и защелки для дверей. Технические условия.
Оборудование для производства стальных дверей
1. Автоматические линии
Применяются на крупных заводах с высокой производительностью от 200 дверей/день и больше. Технологический процесс полностью автоматизирован, на изготовление одного дверного полотна уходит около 2 минут. Высокоточная техника обеспечивает одинаковую геометрию изделия, формирование профилей, сверление отверстий под фурнитуру и соединительные крепежи, окраску дверного полотна и заполнение внутренних пустот – все происходит автоматически, при минимальном вмешательстве ручного труда.
Автоматизирована также сварка изделия, благодаря применению специальных сварочных роботов . Прочные соединения сварочного шва не требуют дополнительных зачисток и шлифовки вручную.
Плюсы:
автоматизированные линии позволяют производить 500-600 готовых изделий в день с минимальным риском получения брака.
Минусы: высокая цена и стоимость техобслуживания (линии изготавливаются на заказ, стоимость стартует от 6 млн.руб). Для полноценной работы такого оборудования требуется большая производственная площадь (от 1500 м 2), где кроме самого цеха, необходимо предусмотреть значительные площади для хранения сырья и готовой продукции.
2. Линии-полуавтоматы (с применением ручного труда)
Набор оборудования и станков для открытия частично автоматизированного производства:
- Полуавтоматическая гильотина или станок для резки метала (плазменный - рис. 4, лазерный) – от 120 000 руб;
- Листогибочный пресс – 70 000 руб;
- Сварочные машины (включают точечную сварку, дверных полотен, сварку клещами, финальную сварку в среде углекислого газа) – от 100 000 руб. Можно заменить обычными сварочными аппаратами;
- Оборудование для окраски (окрасочный пистолет, компрессор).
Рис. 4 (Плазма)
С помощью такого оборудования можно производить 15-20 дверей в день. Требуемая площадь помещения – не менее 250 м 2 .
Плюсы: вполне подъемная для среднего бизнеса стоимость – цена на линию-полуавтомат полностью зависит от комплектации (от 400 000 руб). Но некоторые станки можно заменять более простым оборудованием, что значительно снизит стартовый капитал, но увеличит количество ручного труда и, соответственно, расходы на зарплату рабочим.
Минусы: «человеческий фактор» — чем меньше автоматизации, тем выше количество брака. Кроме того, потребуются мастера высокой квалификации, обученные работе и на станках, и вручную, чтобы обеспечить правильность выполнения технологии производства на всех его этапах.
3. Ручной труд и механические станки
Минимальный набор оборудования:
- болгарка;
- механическая гильотина для резки металла (рис. 5);
- фрезерный станок;
- токарный станок;
- вспомогательный ручной инструмент.
Плюсы: минимальные затраты на покупку оборудования (от 60 000 руб) и аренду помещения (60-80 м 2).
Минусы: 2-3 двери в день – это максимальная производительность для такого оборудования. Подобное мини-производство может быть ориентировано только на низкий ценовой сегмент. Чтобы избежать большого количества брака, необходимы специалисты, умеющие работать по металлу.
Цех для изготовления металлических дверей
Все основные процессы технологии изготовления стальных дверей должны осуществляться в отдельных помещениях. Поэтому производственная площадь должна предусматривать:
- цех приемки и подготовки металла;
- цех обработки стальных листов и проката профилей;
- сборочно-сварочный цех;
- покрасочный цех;
- декоративно-отделочный (а если отделка изготавливается непосредственно на предприятии, а не закупается в готовом виде – то и отдельное помещение для технологической линии по ее производству) (рис. 7);
- сборочно-контрольный цех;
- склад готовой продукции.
Из особых требований – наличие системы противопожарной безопасности, отделка негорючими материалами стен и полов, хорошая вентиляция.
Технологический процесс производства металлических дверей
Технология изготовления стальной двери включает определенную последовательность действий, прописанных в специальном документе (технологической или маршрутной карте), с указанием:
- требований к качеству материалов;
- правил их транспортировки, хранения и приемки;
- последовательного процесса преобразования исходного сырья в стальной дверной блок, его покраску и сборку;
- комплекса технических требований к каждому процессу;
- методов контроля и проверки качества;
- способа транспортировки, хранения готовой продукции и других технических условий (ТУ производства), которые составляются в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2003.
Основные этапы технологического процесса производства стальных дверей
1. Подготовка металла
Прежде чем отправиться на производство, металл сортируется. Проверяется маркировка, наличие деформаций после проката или транспортировки, удаляется коррозия и окалины. На складе сырья и материалов металлопрокат хранится уложенный в штабеля или на устойчивых стеллажах (высотой не менее 2,5 м).
2. Разметка и резка заготовок
Изготовление дверей начинается с раскроя листового металла по нанесенным с помощью кернеров ичертилок шаблонах. Для резки металлопроката используют:
- механическое оборудование (гильотинные ножницы, прессы, пилы);
- кислородный способ (раскрой на стационарных станках с газовой резкой или ручными резаками);
- лазерную, плазменную резку.
3. Обработка деталей-заготовок
Профиль для дверного короба изготавливается на гибочном оборудовании, где под давлением пресса металлической пластине придается изогнутая под необходимым углом форма.
Это может быть как стандартная прямоугольная конструкция, так и арочная модель. Во втором случае, дугообразный профиль верхней части двери пропускают через прокатный станок для придания нужной формы. После проката профиль нарезают на нужные части.
Заготовки опиливаются – для устранения неровностей и заусенец снимается верхний слой металла в местах резки. Выполняется опилка вручную, с помощью напильников или на специальных опилочных машинах. После обработки заготовки отправляются на штамповый станок, где производится пробивка отверстий различного диаметра под замки и фурнитуру в соответствии с подготовленными картами. 
4.Сборка и сварка
Сборка дверного полотна осуществляется при помощи контактной сварки, которая исключает деформацию полотен и обеспечивает отсутствие сварочных швов. Листы привариваются к каркасу, с передней стороны оставляется 15-20 мм отступа, который будет выполнять функцию притвора. При изготовлении металлических дверей используется многошовный тип сварки. Плотность конструкции полотна достигается за счет установки специальных ребер жесткости.
Дверные замки устанавливаются одновременно с ребрами жесткости, в местах, укрепленных металлическими пластинами (так называемые «технологические карманы»). Между полотнами двери качестве уплотнителя и шумоизолятора применяется негорючая базальтовая плита (альтернативные варианты: дерево, минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, полипропилен).
К собранной двери вручную привариваются петли, с соблюдением необходимых зазоров между полотном и дверной коробкой. Сборка осуществляется по нескольким видам (по разметке, в кондукторах, по копирам) и контролируется на каждом этапе на соответствие геометрии, чтобы при необходимости исправить дефект.
5. Обработка лакокрасочными материалами
После сборки заготовка двери отправляется на окраску. Краска наносится на очищенную, отшлифованную и обезжиренную поверхность одним из следующих способов:
- струйным обливом;
- пневматическим распылением (рис. 13);
- распылением в электростатическом поле.
Используется нитро, порошковая, графитовая, молотковая краска различных цветов – такое покрытие формирует хорошую защиту, предохраняющую дверь от коррозии и легких механических повреждений. После сушки производится контроль толщины нанесенного слоя и отсутствие визуальных дефектов – пузырьков воздуха, неокрашенных участков, трещин, разводов.
6. Обшивка декоративными элементами
Для придания высокой износостойкости и оригинального декоративного эффекта, на поверхность заготовки можно наносить дополнительное защитное покрытие – формованные или ламинированные отделочные панели, которые изготавливаются на предприятии методом раскроя (автоматического или полуавтоматического) по готовым шаблонам или закупаются в виде заготовок.
Виды обшивок:
- кожа, дерматин, винилискожа;
- деревянная вагонка;
- ЛДСП;
- натуральное дерево;
- термопленка однотонная или с имитацией дерева различных пород;
- элементы ковки;
- шпон.
7. Установка замков, фурнитуры, контроль качества готового изделия
Врезание фурнитуры и проверка замков производится вручную. Чтобы избежать характерного стука металла об металл при закрытии двери, для усиления тепло- и шумоизоляции на дверное полотно наклеивают специальный амортизирующий материал – резиновый уплотнитель из каучука или силикона.
Для контроля качества сборки и плотности прилегания дверного полотна к коробке готовое изделие устанавливают на контрольный стенд. При соблюдении всех требований, дверь упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.
Сырье для изготовления стальных дверей
Существует две технологии изготовления стальных дверей:
- трубно-угольная, с использованием катаных труб, скрепленных методом электродуговой сварки;
- профилегибочная – с применением гнутых прокатанных профилей.
Сегодня в производстве наиболее успешно применяется вторая технология, где сырьем для изготовления дверей являются готовые листы металлопроката. Многие полагают, что чем толще стальной лист в металлической двери, тем лучше. А это не совсем верно. Слишком тяжелые двери могут привести к массе проблем, например, сложность в открытии/закрытии из-за большого веса, быстрый износ петель из-за высокой нагрузки. Поэтому 2 мм – верхняя «планка» для стандартных квартирных дверей. Каждый дополнительный миллиметр добавляет порядка 8 кг веса.
Необходимая фурнитура:
- замки;
- петли;
- задвижки/защелки;
- ручки;
- дополнительная (доводчики, глазки, фиксаторы, блокирующие устройства).
Бизнес план производства металлических дверей
1. Планируется открытие мини-завода по изготовлению входных дверей из стали. Целевая группа потребителей – строительные организации и частные домохозяйства.
2. Для юридического оформления бизнеса создано ООО на общей системе налогообложения с указанием следующих видов ОКВЭД :
- 28.75.21 «Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей»;
- 45.25.4 «Монтаж металлических строительных конструкций».
Для производства металлических дверей и оказания услуг по их установке необходимо оформить лицензию, согласно СНиП 11-23-81. Стоимость оформления пакетов документов и получение лицензии – около 35 000 руб.
3. Производственный цех планируется разместить на 100 м 2 нежилого арендованного помещения. Стоимость аренды – 15 000 руб/мес.
4. Затраты на покупку оборудования – 125 000 руб:
- гильотинные кривошипные ножницы НК3418А;
- листогибочный механизм МГЛ-2500;
- сверлильный станок 2116К;
- станок абразивно-отрезной;
- сварочный аппарат ТДМ-403;
- краскопульт;
- болгарка;
- дополнительное оборудование (ручной инструмент, стеллажи, выставочный стенд).
5. Расчет себестоимости 1 изделия – металлической двери размером 2180 * 1040 мм.
- листовая сталь 2мм – 0,098 т * 31 600 руб = 3096,80 руб;
- утеплитель (минвата) – 0,2 м 3 * 1475 руб = 295 руб.
- электроды – 4 кг * 43 руб = 172 руб;
- замок врезной – 820 руб;
- петли, ручка, глазок – 550 руб;
- круги отрезные, шлифовочные – 420 руб;
- грунтовка – 4 л * 87 руб = 348 руб;
- растворитель – 2л * 210 руб = 420 руб;
- краска – 2 кг * 460 руб = 960 руб.
Итого: 7081,80 руб
6. Доход от реализации
Планируется изготовление и установка 3 дверей в день при 21-дневном рабочем дне. Продажная цена изделия установлена методом проведения сравнительного анализа цен на рынке и равна 12500 руб. Стоимость установки – 1200 руб.
Прогнозируемая выручка в месяц: 63 штуки * 13700 руб = 863 100 руб/мес.
Материальные затраты – 63 штуки * 7081,8 руб = 446 153,4 руб/мес.
7. Прочие затраты ведения хозяйственной деятельности:
- аренда – 15 000 руб;
- электроэнергия – 1200 руб;
- амортизация основных средств – 5750 руб;
- реклама – 15000 руб;
- зарплата персонала (директор, 5 рабочих и менеджер по продаже) – 65000 руб;
- налоги на зарплату –24 375 руб;
- налог на прибыль – 58 124,32 руб.
Итого: 184 449,32 руб/мес.
8. Финансовые результаты
Чистая прибыль: 863 100 руб — 446 153,4 руб — 184 449,32 руб = 232 497,28 руб/мес.
Первоначальные капиталовложения (оборудование + лицензия + материальные затраты на 1 месяц работы + прочие затраты) окупятся за 4 месяца работы.
Представленные на рынке бронированные двери китайского производства в большинстве случаев только выглядят эффективно. Их производят из тонколистового металла, толщина которого редко превышает 0,8 мм, и его можно вскрыть консервной открывалкой. Поэтому если нужна действительно прочная и надежная конструкция, целесообразно как с экономической точки зрения, так и в плане эффективности изготовить ее самостоятельно.
Подготовка материалов
Перед началом работ необходимо выполнить обмеры дверного проема и набросать схематический чертеж конструкции. При стандартной ширине (800-900 мм) дверь можно делать одинарной, а при более широком проеме целесообразно изготовление сборного каркаса – сбоку добавляется дополнительная створка.
Металлическая дверь состоит из 3 основных узлов:
Для изготовления сварной двери нужны следующие материалы (количество определяется габаритными размерами конструкции):
- Уголок 50×50×5 мм – для дверной коробки.
- Профильная квадратная труба 50×50 и толщиной не менее 2 м (можно использовать уголок соответствующих размеров) – для рамы.
- Металлический лист толщиной от 2 до 5 мм – для полотна.
- Стальные петли (2-3 шт.) – количество зависит от веса двери.
- Утеплитель – пенопласт или минеральная вата.
- Замок.
- Материал для декоративной обшивки (на усмотрение владельца) – фанера, вагонка, шпон, пластиковые панели и т.д.
- Расходные материалы – электроды (выбираются в зависимости от используемой стали, диаметр до 3,0 мм), диски для болгарки, сверла.
Пошаговое изготовление дверной коробки
Размеры коробки должны быть меньше проема – между торцами стен и конструкцией обеспечивается зазор 20 мм. Это позволит корректировать положение двери и избежать перекоса при ее установке.
С учетом этих зазоров нарезаются уголки и выкладываются в прямоугольную конструкцию на ровной плоскости (сварочный стол или предварительно выверенные на плоскостность козлы).
Углы коробки должны быть равны 90° – проверяются при помощи столярного уголка и измерением длины диагоналей. Выполняется сварка конструкции и последующая зачистка сварных швов заподлицо с поверхностью уголков (для плотного прилегания дверного полотна).
Сборка и сварка двери
С учетом размеров коробки подготавливаются заготовки из квадратной трубы для изготовления рамы. Зазоры между коробкой и каркасом двери:
- снизу и сверху – по 10 мм;
- со стороны навесов – 5-7 мм;
- со стороны замка – 6-8 мм.
В итоге рама должна получиться меньше внутренних размеров коробки на 20 мм по высоте и на 11-15 мм по ширине.
Поэтапная технология изготовления дверного полотна:
- Нарезанный профиль выкладывается внутрь коробки, фиксируются зазоры (используются подручные материалы – пластинки, диски для болгарки или деревянные щепки соответствующей толщины) и проверяются диагонали.
- В одном из боковых профилей делается вырез под установку замка.
- При соответствии диагоналей выполняется сварка рамы и зачистка швов.
- Каркас с коробкой прихватываются между собой по периметру в 4-6 местах.
- Разметка и порезка металлического листа. Нужно обеспечить напуск на коробку по 10-15 мм, а со стороны навесов – 5 мм. С учетом зазоров между рамой и коробкой эти значения будут – 20-25 мм по бокам и 10-12 мм со стороны петель.
- Поверх металлического листа укладываются и выверяются коробка с рамой.
- Сварка – выполняется отдельными швами (длина в пределах 40 мм, расстояние около 200 мм) вразбежку от середины к краям поочередно с разных сторон дверного полотна. Это предупредит возможную деформацию листа и конструкции в целом.
- Для увеличения жесткости конструкции привариваются горизонтальные и вертикальные заготовки профиля определенной длины. С целью облегчения декоративной обшивки двери в раму можно забить и закрепить деревянные бруски.
Приварка дверных навесов и установка замка
Перед установкой петель конструкция переворачивается – стальной лист должен находиться сверху. При установке навесов важно соблюдать их соосность. Петли привариваются к листу и к коробке. Прихватки, при помощи которых соединялись коробка и рама, срезаются болгаркой. Дверь раскрывается, и навесы обвариваются изнутри.
После этого все сварные швы тщательно зачищаются, и выполняется покраска конструкции. Это защитит металл от коррозии, поэтому окрашивание следует выполнять независимо от того будет или нет выполняться декоративная отделка.
На дверном полотне размечаются места под замочную скважину и ручку, выполняется сверление. Просверливаются крепежные отверстия, метчиком нарезается резьба, и замок прикручивается болтами.
Также на этом этапе можно подготовить отверстие под глазок. Оно просверливается через вертикальный профиль посредине двери либо смещается немного в сторону и проем делается только в полотне.
Монтаж металлических дверей
Подготавливаются монтажные пластины (6-10 шт.) – можно изготовить из оставшихся обрезков листа, который использовался для дверного полотна. Детали привариваются к коробке.
Этапы установки:
- Выравнивается горизонталь и вертикаль дверной коробки. Фиксация производится при помощи деревянных клиньев.
- Снова контролируется уровень расположения дверей.
- В монтажных пластинах и в стене просверливаются отверстия глубиной до 150 мм под анкерные болты.
- Первым забивается верхний анкер с той стороны коробки, где находятся петли.
- Еще раз проверяется уровень расположения, при необходимости конструкция подравнивается.
- Следующим забивается нижний анкер, в последнюю очередь – средний.
- Крепление притворной части выполняется в такой же последовательности.
- Навешиваются металлические двери.
- Зазоры между стеной и коробкой задуваются строительной пеной.
После монтажа можно приступать к утеплению дверей и отделке выбранными материалами.
Двери из металла изготавливаются по разным технологиям, хоть и по единому принципу. И разобраться в нем нужно. Только в этом случае можно выбрать оптимальную модель, не ориентируясь только на советы консультантов в магазинах. Перед вами основные сведения о производстве дверей. Информацию и образцы для статьи предоставили компания по производству стальных дверей «Т-Сталь» .
Оборудование и материалы
В качестве материалов используют листовую сталь, профили или уголки разных размеров и толщины, набор комплектующих (дверной фурнитуры: петель, ручек, замков, глазков и т.д.). Качество двери зависит как от прочности и толщины стали, так и от качества фурнитуры (прежде всего, запорных механизмов).
Материалы обрабатываются на оборудовании разного типа:
- Автоматизированном. Такое оборудование используют предприятия, выпускающие больше 200 дверей за рабочую смену.
- Полуавтоматическом. Это станки для резки, сварочные аппараты, листогибочные прессы, покрасочные камеры. При полуавтоматическом производстве ниже процент брака, но и производительность меньше – до 17–20 изделий на одной линии.
- Механическом. Это набор ручного инструмента: болгарка, токарный и фрезеровочные станки, специальная гильотина и т.д. Используется такое оборудование крайне редко. На предприятиях чаще отдают предпочтение полуавтоматическим станкам.
Автоматизированные линии позволяют производить больше изделий в день, тем самым снижая ее себестоимость. Однако процент брака на таких предприятиях высокий, и при ненадлежащем контроле качества покупатель может выявить дефекты.
Процесс производства
Условно производство металлических дверей можно разделить на четыре этапа.
- На первом этапе изготавливают коробку и полотно. Коробка - это внешняя часть изделия, которую впоследствии вставят в дверной проем, и на которую повесят само полотно. Делают ее из уголка. Уголки сваривают или сгибают. Полотно – та часть двери, в которой устанавливается замок, и которая выполняет защитные функции. Изготавливают его таким образом: создают каркас из уголка (могут использоваться ребра жесткости), затем к каркасу приваривается лист стали с одной или двух сторон.
- На втором этапе на коробку и полотно устанавливают петли, тщательно выверяя места монтажа. В полотне и уголках делают отверстия под фурнитуру и замок.
- На третьем этапе изделие идет в покрасочную камеру, где обрабатывается. Обработка нужна любым металлическим дверям вне зависимости от того, какую отделку в дальнейшем будут использовать.
- На четвертом этапе устанавливают фурнитуру и отделывают полотно изнутри и снаружи. В процессе отделки дверь могут утеплить и установить уплотнители.
Готовое изделие упаковывают и отправляют на склад, а затем - на продажу.
Приблизительно так же изготавливают двери и под заказ, однако здесь используются размеры и эскиз заказчика.
Как выбрать дверь
Внешний вид, марка двери и фурнитуры, число замков - это еще не все, на что нужно обратить внимание. Обязательно взгляните или уточните:
- Насколько толстую сталь использовали для дверного полотна. Слишком тонкое полотно пробьется даже ножом, а слишком толстое сделает дверь неподъемной.
- Какова толщина стали в уголках, которые использовались для каркаса и коробки. От этого зависит прочность конструкции.
- Использовались ли уплотнители, и было ли утепление. Дверь без этих элементов будет промерзать зимой и пропускать звуки. Ее не поставишь ни в квартире, ни в частном доме.
Как видите, достаточно знать основы технологии производства дверей, чтобы правильно выбрать модель.
Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.
Сделать железную дверь самому вполне реально.
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Выбор инструмента
- Болгарка;
- Сварочный аппарат;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
- Круглый «драчевый» напильник;
- Молоток;
- Рулетка;
- Керн;
- Уровень (желательно 1,5 м);
- Угольник.
Инструмент домашнего мастера.
Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.
Закупка материала для изготовления металлической двери
Для железных дверей нужно купить:
- Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
- Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
- Уголок 50х50 мм – около 7 м;
- Полоса 40х4 мм – 2 м;
- Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.
Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.
Материал для металлических дверей
Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.
Делаем эскиз
Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).
Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла
Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.
Пример эскиза для нестандартной железной двери.
Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:
- Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
- Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
- Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
- По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
- Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
- Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.
Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.
Семь этапов сборки стальных дверей
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами.
Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
Точечная прихватка.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Приваривание углов.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Проверка плоскости рамы.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Сварка наружных швов.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Вырезаем лишние части.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Первичная примерка замка.
Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме.
Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы.
При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса.
Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости.
Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.
Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.
Этап № 3. Крепление листа
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.
Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.
Точечная сварка дверного полотна.
Этап № 4. Как приварить петли
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать. |
 |
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу. |
 |
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму. |
 |
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм. |
 |
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. |
 |
Обвариваем навесы. |
|
|
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило. |
Этап № 5. Врезаем замок
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Разметка под отверстия в уголке.
Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину.
Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка.
Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок.
Этап № 6. Облицовка и утепление
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом.
Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери.
Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
- Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
- Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
- Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
- Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.
Окрашивание железных дверей молотковой краской.
Этап № 7. Установка металлических дверей
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей.
Конструкция устанавливается в такой последовательности:
- Вставляете лутку в дверной проем;
- Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
- Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
- Навешиваете дверное полотно;
- Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
- Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.
Так устанавливается железная дверь своими руками.
Вывод
Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.
С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.
Качественная дверь служит для защиты вашего дома от незваных гостей, и поэтому должна обладать высокой взломостойкостью. Разработчики дверных систем постоянно совершенствуют технологию производства, применяют сочетание новых конструктивных элементов и материалов, дабы соответствовать этому требованию.
Материалы для дверей
Стальная конструкция состоит из многих элементов, выполненных из металла с различными характеристиками. Выбор металла для тех или иных элементов осуществляется, исходя из конструктивных особенностей системы.
Дверное полотно
Дверное полотно современных стальных конструкций изготавливается по каркасной технологии.
Материал для создания каркаса
Каркас формируется из профилированного проката методом сварки. Для создания каркаса используются различные виды профиля от самого ненадежного штампованного тонкостенного уголка до современных горячекатаных труб квадратного сечения.
Материалы для обшивки дверей
Отделочные материалы сегодня представлены очень широко. Они различаются как по эксплуатационным характеристикам, так и по цене. Наиболее доступные материалы для отделки дверей - это МДФ панели с ламинированием, шпонированием, антивандальным пластиком; винилискожа и порошковое напыление. Винилискожа, как материал для обивки дверей с внутренней и внешней стороны, применяется в основном в самых простых бюджетных конструкциях.
Элитные металлические двери декорируются массивом ценных пород древесины либо сочетанием массива с элементами художественной ковки, витражными и стеклянными вставками.
Дверные наличники
Наличники подбираются, исходя из основного декора дверной конструкции. Нередко эти элементы монтируются на специально созданную металлическую базу, приваренную к дверному коробу. Такая комбинация обеспечивает не только эстетичность, но и безопасность. Стальные наличники выполняют защитные функции, перекрывая доступ злоумышленникам к монтажным анкерным связям.