Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!
В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.
Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.
Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.
Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу
- «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
- «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.
Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.
Типы врубок «в охлоп»
Рубка сруба в чашу — преимущества и недостатки
Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.
- Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
- Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
- Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
- Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами ), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.
Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.
Разметка и вырубка сруба «в чашу»
Дома из бревна в чашу — выбираем материал
На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.
Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик - смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов , например, обратитесь к
А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.
Сруб в чашу своими руками — пошаговая инструкция
Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.
Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:
Ручная рубка бани или дома в чашу — нюансы
Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.
Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:
- При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
- Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса - замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
- Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
- Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
- При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.
Технология рубки сруба в чашу — видео
Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки - это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.
Смотрим видео:
Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича . Кстати он недавно дал нам интервью , читайте будет интересно!
Надеюсь, теперь-то вам уж точно все предельно ясно и понятно. А если нет, задавайте вопросы в комментариях к статье, объясним еще доходчивее.
Читайте нас в Twitter и вступайте в группу в
Неважно, что руководит человеком, когда он принимает решение покинуть город или, по крайней мере, как можно больше времени проводить в загородных условиях - твёрдое убеждение или стремление к экзотике - самым важным становится выбор нового жилища. А в последнее время, людей всё больше тянет к корням - исконно русскому бревенчатому дому, тёплому, комфортному, с запахом древесины. Как сделать сруб самому, волнует многих.
Такая задача достаточно сложна даже для опытного мастера, что уж говорить о тех, кто далёк от строительной темы. Однако огромное желание имеет великую силу, и сегодня мы поговорим о том, что такое деревянный сруб, как сделать его без ошибок и разочарований, чтобы жить в нем долго и счастливо.
Что такое сруб?
Сруб - постройка из обработанных брёвен квадратной или прямоугольной формы, без крыши и пола. Кроме того, его можно строить и из бруса - простого и профилированного. Такая "заготовка" является первой ступенью строительства деревянного дома или бани. Строения отличаются по количеству углов и так же называются - четверик (четыре угла), шестерик, восьмерик. Имея представление о том, что такое сруб, как рубить, постараемся разобраться.
Итак, на повестке дня - как построить деревянный сруб.
Этапы возведения
- Строительство начинаем с выбора материала и породы дерева. Дома из кедра и лиственницы наиболее долговечные.
- Необходимо выбрать проект дома, он может быть типовой или индивидуальный, заказанный заранее. В отношении материала выберем сруб из бруса, как сделать - всего лишь следовать инструкции.
- Следующим пунктом является укладка фундамента - это важный момент, поскольку именно от него зависит устойчивость всей постройки и возможность дальнейших ошибок. Для небольших размеров идеально подойдёт столбчатый фундамент.
- Перед тем, как построить сруб, заложить его первый квадрат венцов, желательно дать основанию как следует выстояться - для этого требуется подождать 5-6 месяцев.
- Только после этого начинаем возведение каркаса, венцы обязательно надо прокладывать паклей, мхом либо джутовым уплотнителем в целях теплоизоляции.
- Спустя, минимум 4-5 месяцев можно приступать к монтажу стропил и, непосредственно, крыши.
- На следующем этапе устанавливаются стропилы и подкровельные балки, проводятся работы по заделке зазоров и гидроизоляции.
- Для крыши нужно выбрать желаемый материал, это может быть шифер или металлочерепица.
- Заключительные работы связаны с отделкой жилого помещения. Чаще всего для стен и потолков выбирается вагонка, стоит напомнить, что под неё, в обязательном порядке, нужно сделать обрешётку.
- Если ваш дом собран из клееных брусьев, отделочные работы не актуальны. Такой брус можно просто покрыть лаком или специальным составом, и он будет смотреться великолепно.
Мы выяснили, как построить сруб из брёвен, но, в принципе, это почти то же, как построить сруб из бруса, основное отличие в заключительных отделочных работах и, если вы используете брус, то он более удобен и прост для работы, а профилированный, к тому же, даёт большую прочность сцепления, за счёт специальных пазов и шипов.
Одним из многочисленных вопросов по этой теме является и то, как правильно рубить сруб.
Способ постройки каркаса
В технике рубки "в чашу" нет ничего сложного, но требуется знать некоторые тонкости и работать последовательно. Сейчас мы рассмотрим, как сделать сруб из бревен.
"В чашу" - это такое соединение углов постройки, при котором кладущееся сверху бревно размещается в округлой выемке, заранее вырубленной топором в нижнем бревне, находящемся вертикально. Благодаря такой, кстати говоря, многовековой технологии, плотность каркаса значительно повышается и не образуется лишних щелей.
Не менее популярным является и вопрос, как собрать сруб своими руками.
На самом деле, как построить сруб своими руками быстро, однако это можно сделать, если брёвна обработаны заблаговременно.
Делаем сами
- Итак, мы знаем, что стены из брёвен хвойных сортов - это наш сруб, как сделать его качественно, зависит от того, насколько точно будет выполнен выбранный проект.
- Подбираем брёвна без изъянов и без коры, стволы должны быть нарезаны в виде заготовок, примерно на 100 мм больше длины стен.
- Самый первый венец должен быть из твёрдой древесины, в остальных делаем выемки по длине.
- Брёвна, предназначенные для лицевой стороны жилого помещения надо протесать.
- После просушки фундамента, кладём на него фанеру, пропитанную битумом, на доске размещается венец, подгоняется и дальше идёт укладка остальных брёвен.
- Соединение в шахматном порядке, деревянными штырями на расстоянии в 2 метра.
- Окна и двери можно пропилить позже.
- После постройки стены уплотняют войлоком или льном, во все щели и зазоры.
Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.
Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.
Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев
Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно
Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :
постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;
здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .
Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.
«Дикий сруб»
История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.
Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.
Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой
Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.
Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:
1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;
2 бревно – другач . Это средняя часть древесины;
3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.
Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.
При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной
Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.
Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.
В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.
Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера
При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.
Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными
Выбор материала для строительства
Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.
Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке
При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.
Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.
Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.
если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.
Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома
Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см
Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице
Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.
Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:
качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;
на срезе не должно быть никаких пятен;
у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.
Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный
Технология строительства
На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.
Видео описание
Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:
Фундамент
Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.
Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.
Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.
Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки
Возведение стен
По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.
Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте
Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.
Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.
Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.
Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место
Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться
Монтаж крыши
Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.
Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.
После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши
Конопатка бревенчатого дома
Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.
Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.
Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать
После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк
Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола
Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.
Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу
Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.
Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.
После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.
Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!
Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты
Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень
Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня
Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично
Видео описание
Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Заключение
Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.
Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.
Разновидности метода
Сборку сруба можно выполнять следующими способами:
- Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
- Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.
Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками
- прочность узлового крепления в конструктиве;
- отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
- традиционное величие русского терема;
- экологичная чистота деревянной постройки;
- великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
- повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.
При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.
Недостатки
Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:
- достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
- трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
- наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.
Выбор древесины
Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.
Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.
Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу
Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.
Порядок выполнения работ:
- На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
- Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
- После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
- Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
- Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
- После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
- Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
- Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
- Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
- После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
- После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.
Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.
В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.
Инструмент для рубки сруба в чашу
Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):
- Плотницкий топор.
- Бензопила (или электропила).
- Стамеска по дереву.
- Черта плотницкая (или самодельная).
- Молоток.
Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.
Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.
Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы. Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».
Примечание : можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.
Разметка и рубка в чашу для бани из сруба
Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.
Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:
Параметр | Значение | Пример для D=200 мм |
| A | R/2 max | |
| B | Не менееD/2 | |
| R | D/2 |
Мы рассмотрели, как делается разметка и рубка в чашу. Для строительства бани ручной рубки потребуется еще узнать и то, как строиться сруб с помощью способа «в лапу». Но это уже в статье о ручной .
Еще статьи на тему, как построить баню своими руками.