Деревянный стеллаж своими руками чертежи. Как самому дома собрать стеллаж с нужными размерами

Какие бы технологические новинки и дизайнерские решения ни предлагали нам современные производители мебели, стеллажи уже на протяжении многих лет являются одним из самых лучших решений для . Причём речь идёт не только об удобстве, но и об эстетической составляющей, ведь их можно вписать в интерьер любой квартиры, дома или даже гаража. Если вы хотите создать необычный и практичный стеллаж своими руками для цветов или книг, то вам совсем необязательно обладать какими-то столярными навыками. Достаточно приготовить необходимые материалы, а также запастись терпением.

Опытные мебельщики не понаслышке знают, что на самом деле любой шкаф - это стеллаж с задней стенкой и дверцами. Поэтому освоив несложную технологию сборки стеллажей для цветов, вы с лёгкостью сможете смастерить полноценный шкаф любых размеров.

Как определить габариты

Для создания стеллажа для цветов чаще всего используют ДСП, МДФ или фанеру толщиной до 20 мм. Также вполне подойдут доски, которые использовались для . Кстати, натуральные деревянные доски будут намного лучше по сравнению с фанерой или ДСП.

Ширину полок необходимо подбирать исходя из того, что вы планируете на них хранить. Так, для книг или цветов вполне подойдут полки шириной в 25­0–300 мм. А вот для автомобильных шин или, например, инструмента, ширина должна быть больше - до 700 мм.

Что касается длины будущих полок, то здесь выбор также зависит от того, что вы планируете на них хранить. Для нетяжёлых вещей (например, для сувениров или мягких игрушек) подойдёт полка из дерева длиной до 1500 мм. А вот для хранения томов книг вам придётся уменьшить длину полки до 80 см. В противном случае полка может прогнуться под тяжестью вещей. Если вы планируете разместить будущий стеллаж в гараже для размещения на нём тяжёлых предметов, то лучше усилить полки металлическими уголками или другими усилителями.

От размера будущего стеллажа, а также от предполагаемой нагрузки на полки, определяется набор необходимых креплений. Так, саморезы для бетона длиной до 90 мм подойдут для нетяжёлых конструкций. Для кирпичной кладки лучше всего использовать дюбеля с саморезами длиной до 52 мм. А вот для габаритного и тяжёлого стеллажа в гараж необходимо дополнительно укрепить конструкцию анкерами или крюками.

Как сделать стеллаж своими руками

• Отвёртка (в идеале - шуруповёрт);
• Дюбеля, саморезы (длина зависит от типа стены);
• Сами полки (подходящий материал описан выше, мы приведём пример создания стеллажа из дерева с полками размером 19х305х183 мм);
• Брус-подпорка размером 38х89х390 мм;
• Рейки 19х38х1830 мм в количестве 10 штук - необходимы для создания перекладин и планок;
• Рейки 19х38х203 мм - необходимы для создания стоек.

Стеллаж с полками

Создание стеллажа своими руками начинается с монтажа планок, к которым и будет производиться крепёж. Он начинается с разметки на стене. Вам необходимо начертить на стене пять горизонтальных линий длиной в 183 см. Самая нижняя должна быть на высоте в 39 см от уровня пола. Расстояние между остальными должно составлять 41 см. Это и будет набросок расположения будущих полок для цветов.

В том случае, если вашего гаража или комнаты выполнена из гипсокартона, то вам необходимо определить местонахождение основного профиля, чтобы именно к нему проводить крепёж всей конструкции. Используйте для этого специальный поисковик или простой магнит. Затем нанесите отметки на стене в местах, где профиль будет пересекаться с полками.

Теперь нарежьте планки и перекладины необходимого размера. Всего их получится по пять штук. Теперь каждую планку необходимо закрепить в том месте, где вы уже поставили отметку (они монтируются на профиль гипсокартона). Чтобы закрепить перекладины в тех местах, где проходят планки, просверлите отверстия и закрепите конструкцию саморезами.

Когда монтаж «скелета» стеллажа завершён, переходите к сбору полок. Для начала вырежьте три стойки и приготовьте брус-подпорку (позже его можно будет удалить). Теперь нужно вычислить длину рейки, которая будет соединять край полки со стеной. Сделать это можно по формуле а2=b2 + с2, где а - длина самой перекладины, b и с - высота и ширина самой полки. Если вы планируете изготовить стеллаж таких же размеров, как в нашем примере, то рейка получится 511 мм в длину.

Закрепите получившуюся рейку в том месте, где пересекаются перекладина и стойка. Используйте для этого саморезы. Профессионалы для увеличения прочности конструкции рекомендуют дополнительно обрабатывать все детали клеем.

Теперь осталось закрепить полку. Для этого также понадобятся саморезы и клей. Учтите, что при использовании досок рекомендуется просверлить отверстия меньшего диаметра, чем саморезы. Это позволит вам избежать раскола материала или его деформации. Повторите процедуру для всех , и ваша конструкция будет готова.

Существуют и другие виды стеллажей. Например, стеллаж с боковыми стенками. Такие конструкции напоминают книжные шкафы. От обычных стеллажей они отличаются большей прочностью и возможностью хранения более тяжёлых предметов. Также дизайнеры часто используют такие предметы мебели для разделения зон или в больших комнатах.

Для стеллажа из древесины придётся дополнительно приготовить валик или кисть, шлифовальную машинку и шпатель - это необходимо для проведения дополнительных покрасочных работ.

Стеллаж с боковыми стенками крепится на основание (используйте доски толщиной до 50 мм), которое также необходимо прикрепить к стене. Поскольку стены в наших домах далеко не всегда ровные, замеры следует проводить внизу, вверху, а также посередине стены.

После установки основания приступайте к сборке стеллажа. Для этого приготовьте боковые стенки, установите в них полки, а затем уже монтируйте конструкцию на основание. В итоге у вас получится шкаф без дверей.

Обычные консольные стеллажи подойдут для гаража, кухни или кладовки, поскольку они предоставляют открытый доступ к хранящимся там предметам. с боковыми стенками станет отличным решением для гостиной или детской. В нём можно хранить книги, сувениры, игрушки или коробки с мелкими вещами.

Как видите, сделать стеллаж своими руками не так уже и сложно. Достаточно приготовить все необходимые материалы. Если вы уже имеете опыт создания таких конструкций, поделитесь комментариями под этой статьёй.

Почему именно для домохозяек? Да потому что настоящий мужик, глава семейства, он и так уже все это знает и умеет. Ему инструкции не нужны. Может быть, он и вовсе не станет заморачиваться всей этой антимонией, а просто заедет по дороге с работы в магазин и купит готовый стеллаж. Домохозяйки тоже бывают разные. Некоторым вообще некогда, или же "не по сану" столярными работами заниматься. Но есть и такие, которым проще сделать самим, чем... ну, вы понимаете. В этой статье я ставлю сразу три эксперимента. Каждый по-своему важен и интересен. Хотите поучаствовать?

Мы не только сделаем стеллаж из дерева

Во-первых , я попробую сам для себя определить, может ли домохозяйка сделать стеллаж своими руками. Мы не будем ставить сверхзадач. Наше изделие будет скромно стоять где-то в кладовке или в гараже. Никто из гостей и других почетных посетителей его, скорее всего, даже не увидит. А раз так, мы не станем делать его супер идеальным. Я покажу, какие материалы и инструменты потребуются, в какой последовательности и что надо будет делать.

В качестве примера возьмем мое собственное изделие, которое я соорудил на днях. Надоело, знаете ли, когда везде стоят какие-то коробки, мешки. Вот бы убрать их куда-нибудь с глаз долой. Да и для инструмента полочки не помешали бы. Одним словом, я, как это обычно бывает, проверил технологию на себе. Получив вполне приемлемый результат, решил распространить опыт.

Сразу скажу, что я делал его в форме буквы "Г", но для простоты мы рассмотрим построение прямого изделия длиной 178 см, высотой 200 см, глубиной 60 см. Почему именно такие размеры, расскажу позже.

Во-вторых , надо проверить на деле расхожее убеждение о том, что сделать самому подобную вещь бывает дешевле, чем купить готовую. Для этого я специально еще раз съездил в магазины ИКЕА и ОБИ, сфотографировал образцы готовых стеллажей и материалы с ценами. Имея представление, чего сколько нужно, мы легко подсчитаем, во сколько нам обойдется подобный стеллаж, сделанный своими руками. Вот и посмотрим, что получится дешевле.

В-третьих , я решил чисто для себя выяснить, что будет с деревяшками, если их совсем не обрабатывать, или покрыть пропиткой, или лаком. Я специально выделил 8 кусочков деревянной вагонки, которые остались после возведения стеллажа, и обработал их разными составами. Посмотрим, что со временем с ними станется. А то, может быть, все эти пропитки - сплошное надувательство? Подробнее об этом остановимся в конце статьи.

Итак, с целями определились, теперь поехали в магазин

Какие стеллажи продаются в магазинах

Каюсь, все магазины объехать не удалось. Поэтому здесь мы будем смотреть на примеры из магазина ИКЕА (прошу не считать рекламой, хотя мне действительно нравится этот магазин).

Для начала посмотрим на изделия, собранные на основе металлических направляющих, прикрепляемых к стене. Например, вот такие:

Как видите, вся конструкция висит на стене. Здесь есть 3 направляющих, к которым крепятся кронштейны, к которым в свою очередь крепятся полки, корзинки и т.д. Разнообразие вариантов подвесных элементов просто поражает:

Вы сами набираете нужные элементы, из которых потом можно сделать хоть гардероб, хоть полки для прачечной, хоть рабочее место со столом. Казалось бы, вот оно - решение. Все выглядит очень аккуратно, ажурно, в любой момент можно перевесить полочку повыше-пониже, если чего-то не хватит, со временем докупить.

Безусловно, это очень удачный вариант. Особенно для кладовки. В смысле, в комнату такое не всегда можно поставить, а во вспомогательное помещение - самое оно!

Еще один большой плюс данного варианта: все необходимое действительно можно покупать по частям, по мере поступления средств. Более того, именно со временем, в процессе использования возникает понимание того, что именно нужно иметь в составе стеллажа. Поэтому сразу можно купить только несколько основных деталей, а остальное докупать потом, по необходимости.

Все очень здорово. Но вот когда я решил прикинуть общую сумму нужного мне набора, стало как-то неуютно:

Это как раз то, что мне нужно - стеллаж в форме буквы "Г":

Если у вас есть возможность купить такую штуку, то дальше можно не читать. Покупайте - отличная вещь.

Я же перемещаюсь в другой отдел, где продаются деревянные стеллажи. Их много, поэтому я покажу лишь парочку, на которые "упал взгляд".

Вот вариант за 4550 руб.

Вещь неплохая, но ширина маловата. Мне надо во всю стену - 187 см.

Вот угловой вариант. Цена - 7490 руб.

Его я не считаю удачным. Полочки узенькие, боковые модули низенькие, куча места над ними так и останется неиспользованной. Кроме того, вызывает сомнение прочность горизонтальных угловых элементов, на которых лежат полочки. Вертикальной несущей опоры у них нет. По моему скромному мнению, обвалятся, если поставишь что-то потяжелее.

Вот вариант получше:

Цена - 4960 руб. Полочки глубокие, вся конструкция достаточно высокая, чтобы оптимально использовать всю высоту помещения - 3 метра. Ширина только недостаточная, но мы же не собираемся его покупать. Просто возьмем за основу эту конструкцию. Ведь, по сути дела, здесь нет ничего такого уж сложного. Смотрите сами:

Имеются деревянные вертикальные бруски, к ним прикреплены горизонтальные бруски, а на них лежат полки. Вот, собственно, и все. Конечно, изделие ИКЕА получится более аккуратным и функциональным. Ведь любую полочку можно будет со временем переставить на другую высоту. Благо, каждая из них крепится к вертикалям отдельно:

Можно было бы тоже так сделать, но мы немного упростим конструкцию. У нас получится не так универсально, зато более просто и дешево.

Ну что? Идея понятна, пойдемте набирать материалы.

Что потребуется для изготовления стеллажа в домашних условиях

Самое первое - это определиться с количеством нужного материала.

Для того, чтобы построить прямой стеллаж (про Г-образную форму поговорим позже), нам потребуется:

1. 8 вертикальных опор длиной порядка двух метров,
2. 12 горизонтальных брусков длиной примерно 55 см,
3. примерно 15 дощечек длиной 187 см. (по длине стены), которые станут полками (их количество зависит от ширины),
4. 16 металлических уголков с дырками,
5. 40 шурупов (их можно взять больше, поскольку часть во время работы банально потеряется),
6. 60 тонких гвоздиков для крепления дощечек-полок,
7. банка пропитки для древесины (можно обойтись, но я бы рекомендовал),
8. банка лака (по желанию).

Кроме того, потребуются инструменты:

• молоток,
• отвертка или шуруповерт ,
• ножовка или ,
• кисточка.

Сразу хочу сказать, что материал тоже бывает разный. Например, можно взять в качестве вертикальных стоек вот такие красивые брусочки со скругленными уголками:

Если бы построить наш стеллаж на них, то получилось бы даже красивее, чем в ИКЕА. Но стоимость каждой такой двухметровой стоечки сразу выбила бы нас из бюджета:

Нам ведь нужно 8 штук (а мне для построения Г-образного стеллажа - вообще десять). Это сразу получается 2792 рубля. Считайте, еще ничего особо не купили, а "трешницы" уже нет. С некоторым сожалением пришлось отказаться от этого красивого варианта.

Есть еще более красивые материалы. Например - монтажные лаги:

К сожалению на фото они получились неказистыми, но в реальности это безукоризненные темно-коричневые бруски, оклеенные какой-то пленкой. Приятно взять в руки. Увы, цена соответствующая:

Работать с ними было бы одно удовольствие. И стеллаж получился бы такой, что можно даже в горницу поставить. Но цена изделия была бы слишком высокой.

На другом полюсе - обычные нестроганные бруски с занозами. Если бы делать вертикали из них, то на все 8 штук мы потратили бы всего 440 рублей. На все восемь! Они стоят всего 55 рублей за штуку. Только вид у нашего стеллажа получится ужасный. Для сарая, в принципе, сойдет. А вот для домашней кладовки... Впрочем, решать, конечно же, вам.

Лично я остановился вот на каких брусках:

Их цена - 105 рублей за штуку. Следовательно, за 8 штук придется выложить 840 рублей. А вы как думали? Считали, если делать стеллаж своими руками , то получится вообще бесплатно ? Увы, этот миф давно нуждается в серьезном переосмыслении. Само собой, можно поехать в лес, нарубить там бревнушек, привезти (интересно, на чем?), дома продольной пилой выпилить из них идеально ровные бруски... дальше продолжать? А что? Зато будет бесплатно. Особенно в том случае, если лесничие не поймают:).

Другое дело - всегда есть место, где можно купить то же самое подешевле. Но чтобы бесплатно... Давайте не будем говорить об этом.

Главное, когда будете выбирать бруски, надо внимательно проверять их:

• на наличие трещин, они вам ни к чему,
• на наличие крупных сучков - это место потенциального излома,
• на прямолинейность

Не удивляйтесь насчет последнего. Иные бруски в магазине были изогнуты как лук Робин Гуда. Ну, может быть не так сильно, но кривизна была видна на глаз. Поэтому, когда будете выбирать брусочки, каждый надо положить на пол (надеюсь, он в магазине ровный). Сначала на одну грань, потом на другую. Чем прямее заготовка, тем меньше проблем при монтаже. Задача - набрать 8 хотя бы относительно прямых брусков. И радуйтесь, что вам их нужно не восемьдесят.

Итак, в нашей тележке уже есть первая покупка.

Теперь надо позаботиться о горизонтальных брусках, на которые лягут дощечки полок. Прежде надо подумать, какую глубину будет иметь ваш стеллаж. Я, к примеру, сделал его глубиной 60 см., чтобы можно было положить вниз автомобильные покрышки. Многое зависит от того, сколько свободного места имеется в помещении.

Можно попробовать поискать брусочки нужных размеров, а можно купить длинные и распилить их самостоятельно. Это выйдет дешевле. Скажем, вот такой двухметровый брусок

стоит всего 55 рублей:

Из него получится 4 великолепных поперечины... А почему четыре, спросите вы. Ведь заявлена глубина стеллажа 60 см. Если разделить 2 метра на 4 получится по 50 см. Отвечаю: вы посчитали правильно. Но все дело в том, как именно крепить эти поперечины. Их длина действительно будет 50 см. Но вместе с толщиной вертикальных брусков габаритная глубина изделия получается 4,7 + 50 + 4,7 = 59,4 см. Для ровного счета - 60!

Исключение составят лишь самые верхние поперечины. Они лягут прямо на опоры сверху, поэтому их длина будет больше на ширину опор = почти 60 см.

Исходя из этого, и учитывая, что мы пока обсуждаем прямой стеллаж, нам потребуется 4 упомянутых двухметровых бруска обшей стоимостью 220 рублей.

Теперь надо позаботиться о дощечках для полочек. Варианты тут могут быть разными. Я, к примеру, купил для этого обычную вагонку:

Понятно, что одна отдельная дощечка выглядит не очень-то прочно. По правде говоря, я сам сомневался, выдержит ли полка из вагонки большие нагрузки. Практика показала - прекрасно выдерживает. Дело в том, что каждая полка состоит из 5 дощечек, да и расстояние между опорами довольно мало.

Конечно, если встать на такую полку ногами, результат будет очевиден. Но коробки, мешки и прочие вещи вполне нормально разместились на моем уже готовом изделии. Так что смело накладываем себе на тележку две упаковки деревянной вагонки. Наш чек сразу увеличивается на 832 рубля.

Заметьте, 216 рублей - это за квадратный метр. Стоимость упаковки - 416 руб. Постарайтесь взять вагонку такой длины, чтобы осталось как можно меньше отходов. Например, длина каждой полки в моем случае составляла 187 см. Следовательно, вагонка длиной 2 метра была лучшим выбором. Другие имели длину 2.5, 3 метра и были дороже.

Уголки можно взять самые обычные:

Если есть желание, можно купить окрашенные:

Возможно, есть некоторый смысл в том, чтобы купить уголки с более длинными плоскостями. Дело тут даже не в большей несущей способности. Просто их будет удобнее привинчивать. Особенно, если вы собираетесь делать это не шуруповертом, а обычной отверткой.

Все эти варианты более дороги. На каком остановиться - решать вам. Я купил самые дешевые уголки по 9 рублей за штуку. Уже потом, когда начал их привинчивать, с удивлением заметил, что они, оказывается, приехали ко мне на дачу из далекой Индии:

Ничего не скажешь, наверное, это и впрямь ближайшее место, где их производят. Зато теперь, когда кто-то из гостей посмеет отпустить какую-нибудь эхидну относительно моего изделия, я ему прямо на лоб приклею такую этикетку (специально их не выбрасывал) и скажу, что делал стеллаж из импортных комплектующих:)

Что до шурупов, то подойдут вот такие или чуть длиннее:

Более короткие я взять не решился - могут не удержать полочку. Этими шурупами мы будем скреплять посредством уголков вертикальные стойки и горизонтальные держатели полок.

Гвоздики нужны для того, чтобы закрепить дощечки вагонки, которые станут плоскостями полок. Конечно, можно тоже сделать это шурупами, но есть по крайней мере три причины, по которым я все же рекомендовал бы гвоздики.

• Забить гвоздь получается быстрее, чем завернуть шуруп. Из этого правила, безусловно, есть исключения. Надо делать поправку на кривой молоток и прочие досадные обстоятельства.
• Если в деревянный брусок вкрутить 5 шурупов в ряд, то он может просто расколоться вдоль. Гвоздики тоньше шурупов, вероятность скола гораздо меньше. Хотя, конечно, если постараться, и грохать что есть мочи, приговаривая "я самый сильный", то может случиться все, что угодно.
• Гвоздики дешевле шурупов.

Правда, сравнивая ценники на фото, вы можете легко поставить под сомнение последний пункт списка. Согласен, просто не нашлось меньшей по размеру упаковки с гвоздями, а так они и правда дешевле.

Теперь нам потребуется пропитка для дерева. Если не обработать его, то со временем наше изделие потемнеет, на него могут напасть какие-нибудь короеды, а то и процессы гниения начнутся. Так что лично я свои деревяшки "пропитал". Будете ли вы поступать так же - решать вам. На всякий случай покажу пример пропитки, которая нам бы подошла:

Сознаюсь честно. Я такую банку не покупал. У меня осталась пропитка от прошлой большой истории с покраской пола и лестницы. Кстати, при помощи пропитки можно окрасить деревяшки в более темный цвет. На предыдущей фотографии есть два варианта цветовых решений. Есть и другие.

Помимо пропитки понадобится кисточка. Здесь не надо покупать что-то особо дорогое. Подойдет любая, шириной в 4-6 см. Например, вот такая:

Уже слышу крики, что цена слишком высока. Что такую же кисточку можно купить втрое дешевле. Согласен. Только будьте готовы к тому, что и щетина из более дешевого аналога вылезет втрое быстрее:). Знаете как приятно: одной рукой красишь, а другой волоски убираешь с поверхности! Практически творческий процесс.

На этой оптимистической ноте заканчиваем набор материала и катим нашу тележку к кассе. Если взять все по минимуму, то стоимость покупки получается такой:

1. вертикальные стойки - 840 руб.
2. горизонтальные бруски - 220 руб.
3. вагонка - 832 руб.
4. уголки - 144 руб.
5. шурупы - 79 руб.
6. гвозди - 99 руб.
7. пропитка - 399 руб.
8. кисточка - 149 руб.

ИТОГО: 2762 руб.

В принципе, мы купили все, что нужно. При этом уложились в сумму, гораздо меньшую, чем стоимость самого маленького стеллажа из магазина ИКЕА.

Давайте посмотрим, что мы смогли бы за эту сумму, сделать из белых металлических конструкций. Помните, я показывал вам в начале статьи:

Каждая вертикаль высотой 192 см. стоит 400 руб. Нам их на ширину стеллажа 187 см. по минимуму нужно три; 1200 рублей у нас уже нет.

Далее нужны кронштейны, на которые будут вешаться полки. Подходящие нам 58-сантиметровые стоят 200 рублей за пару. Для того, чтобы сделать стеллаж такой же конфигурации, как получится у нас, потребуется 5 пар кронштейнов общей стоимостью 1000 руб.

Итого у нас получился бы чек на 7900 руб. не считая крепежа, чтобы повесить все это на стену.

Важно учесть еще один момент. Некоторые стены в квартирах и дачных домиках сделаны так, что на них нельзя вешать большие тяжести. Обвалятся. Причем непременно ночью, насмерть перепугав всех домочадцев. Наш же стеллаж будет стоять на полу. Мне кажется, это его большой плюс.

Начинаем делать стеллаж своими руками

Первое, что надо сделать по приезду домой, это привести длину вагонки в соответствие с длиной будущего изделия. В моем случае стеллаж должен был встать от стены до стены, следовательно, от каждой из 15 дощечек надо было отпилить небольшой лишний кусочек:

Лучше всего для этого подойдет . В его отсутствие можно воспользоваться обычной ножовкой по дереву. Конечно, с ней вы провозитесь дольше, но станете сильнее и выносливее, возможно, сбросите лишний вес за счет возросшей физической активности.

Конечно, можно красить каждую деревяшку отдельно, поворачивая ее и тщательно прокрашивая со всех сторон, включая торцы. Но при таком "индивидуальном подходе" работа может, мягко говоря, подзатянуться. Поэтому предлагаю сделать следующее:

Положите в ряд сразу несколько деревяшек (вагонку или вертикали с горизонталями) и красьте их так, как будто красите сплошную поверхность. Вот увидите, скорость работы возрастет в разы. Когда одна поверхность будет обработана, можно перевернуть деревяшки и красить их с другой стороны, потом с третьей и т.д.

После этого надо как следует просушить пропитанные детали. Лучше всего это делать на улице. К сожалению, пропитка - вещь достаточно ароматная. Причем запах у нее не такой уж приятный. Скажем, лак для дерева - тоже не сахар, но такого отвращения не вызывает.

Поэтому, если есть такая возможность, сушить деревяшки лучше во дворе или на балконе:

Важно, чтобы изделия при высыхании как можно меньше контактировали с другими предметами. Например, нежелательно класть их на асфальт всей плоскостью. Тем более, не стоит класть их друг на друга - потом не раздерете, да и сохнуть будут долго.

Я, например, положил вертикали на обычное корыто. Отлично высохли. И достаточно быстро. Уже часа через четыре их можно брать руками и начинать сборку стеллажа. Но для большей уверенности лучше подождать подольше. На банке с пропиткой написано время полного высыхания. У меня оно составило 24 часа.

Главное, чтобы за это время не пошел дождь:)

Когда пропитка высохнет, начинаем финальную сборку изделия.

Сразу надо определиться, на какой высоте у нас будут располагаться полки. Я исходил из того, чтобы под самую нижнюю из них можно было положить 4 зимних покрышки для автомобиля. Вы должны сами решить, на каком уровне будет каждая полка. К слову, вы можете запросто сделать не три, как у меня, а четыре полки. При этом понадобится больше материала, но зато такой стеллаж будет более вместительным, если у вас не слишком крупные вещи.

На выбранных уровнях закрепляем уголки:

Таких "рогулек" надо сделать четыре. Лишь в крайних из них можно сразу привинтить и вторые горизонтали. У средних мы будем делать это тогда, когда дощечки нижней полки будут уложены на место и закреплены. Поначалу наша конструкция будет выглядеть ужасно. Вас может посетить мысль о том, что зря вы ввязались во всю эту историю. Надо было не жмотничать, а поехать и купить нормальный готовый стеллаж.

И правда, такой вид с постоянно норовящими упасть вертикальными палками кого угодно вгонит в депрессию:

Да уж. Самое время разломать все это недоразумение, а того, кто подбил вас на авантюру, то есть, меня, заклеймить позором и всячески обозвать в комментариях.

Воля ваша. Но я бы предложил вам продолжать работу. Тем более, что самое главное и сложное мы уже сделали. Остались сущие пустяки.

Кстати, знаете почему мы не прикрепили сразу все горизонтальные балки? Это выглядело бы вполне логично, да и конструкция была бы куда прочнее, а не тряслась, как студень.

Но я бы посмотрел, как вы будете засовывать на место дощечки, образующие нижнюю полку. Напоминаю, они имеют длину "от стены до стены". Так что если вы решили применить инженерную смекалку и уже прикрутили верхние горизонтали - отвинчивайте. Приделать их на места можно только после того как у вас получится нечто, похожее на конструкцию на снимке выше.

Следующий шаг - крепим дощечки первой полки к горизонталям. Напоминаю, это делается при помощи обычных гвоздей:

В результате у нас должно получится вот что:

Смотрите: что-то начинает вырисовываться, правда? А вы хотели ломать. Хорошо еще, что мне, как я надеюсь, удалось уговорить вас подождать с разгромом и продолжить сборку.

Особое внимание обращаю на подставки под ножки стеллажа. Я сделал их из обрезков ламината. Они не только защищают пол от повреждений, но и служат средством выравнивания, если ровность пола вызывает некоторые сомнения.

Подкладывая где одну, а где две дощечки мы можем придать нашему изделию более иль менее вертикальное положение. Конечно, гораздо круче было бы использовать мебельные ножки с регулируемой высотой. Но они недешево стоят, а их нам потребуется аж 8 штук. Так что лично я использовал обрезки ламината.

Дальше нашей задачей будет "создание" второй полки. Для этого мы прикручиваем к заранее установленным уголкам горизонтальные бруски и укладываем на них дощечки вагонки. Заодно можно сразу прикрутить верхние горизонтали. В идеале должно получиться вот что:

Увы, на практике не всегда все получается так гладко, как хочется. В идеале дощечки вагонки должны лежать на всех четырех горизонтальных брусках. Иными словами, все эти бруски должны быть в одной плоскости. Например, вот так:

У меня так и получалось, но все же одна горизонталь почему-то оказалась ниже, чем нужно. Посмотрите, дощечки не достают до нее и висят в воздухе:

Сам не знаю, как так получилось. Но, я подумал, что если это случилось у меня, то вполне может произойти и у вас. Давайте посмотрим, как выйти из этой ситуации.

Есть два подхода. С одной стороны, можно подложить под дощечки полоску из того же . У меня его обрезков осталось уйма, так что надо было просто выпилить планочку нужного размера и подсунуть под полочку.

Но я решил пойти другим путем. Этот путь хорош, если вы промахнулись с измерением на значительное расстояние. Например, на полсантиметра и более. В этом случае надо просто отвинтить горизонталь и привинтить ее "повыше". Желательно, не делать новую дырку прямо над (под) старой - если переусердствуете, вертикальный брусок может дать трещину.

Лучше привинтить горизонталь с небольшим сдвигом в любую сторону:

После того, как все дощечки второй полки лягут на горизонтали как следует, можно крепить их гвоздиками.

Ну, и далее, как я надеюсь, уже все понятно. Последним штрихом будет установка третьей полки. Думаю, не стоит в подробностях расписывать весь процесс. Единственное, что можно сказать, на верхней полке может быть не пять, а шесть дощечек. Она же получилась шире. Одна лишняя дощечка прибавит прочность всей полке.

Давайте посмотрим на результат нашей работы:

На этой картинке присутствуют еще две горизонтали, поскольку мой конкретный стеллаж будет продолжаться вдоль правой стены. Если вы тоже захотите сделать Г- или даже П-образный стеллаж из дерева, то вам потребуются дополнительные материалы. Какие и сколько, думаю, вы решите сами по аналогии с тем, что уже сделано.

Ну вот мы с вами и закончили свою плодотворную и многополезную деятельность. В результате мы имеем готовый стеллаж из дерева, сделанный своими руками. Возможно, для кого-то это будет первый опыт создания мебели с нуля. Если все получилось более иль менее гладко, то вполне можно гордиться результатом и даже наметить новые проекты. Например, можно купить мебельные щиты и сделать простенький одежный шкаф, потом целую мебельную стенку, кухонный гарнитур ...

Надеюсь, мне удалось дать вам пошаговую инструкцию, начиная от выбора материалов до некоего логического завершения. По моему скромному мнению, выполняя шаг за шагом, практически любой человек, независимо от пола и возраста (кроме совсем уж младенцев) вполне может сделать нечто подобное.

Пропитка и лак для дерева. Нужны ли они?

Напоследок нам остается только выяснить, не зря ли мы потратили время и деньги на пропитку наших деревянных деталей. К сожалению, результат эксперимента будет готов только через некоторое время.

Суть: я взял 8 маленьких однотипных сосновых деревяшек, обрезков от вагонки. Первые две не красил ничем (Б/О - без обработки), просто оставил как есть. Вторую пару покрыл только пропиткой (П). Третью - только лаком (Л). Четвертую - сначала пропиткой, потом лаком (П+Л).

Получилось два комплекта опытных образцов. Первому повезет: я поставлю его где-нибудь дома в интерьере:

Второй помещу на улицу на дождь, снег и солнце.

Сделать новый стеллаж, который будет идеально подходить под размеры и дизайн комнаты – задача несложная и выполнимая. Особенно, если в списке «плюсов» немалая экономия и возможность самореализации.

С помощью нового стеллажа можно легко организовать пространство, зонировать комнату, эффектно и аккуратно разместить все мелкие вещи и аксессуары.

Главное, определиться с чертежом и схемой, найти материалы и приступить к сборке.

Идеи использования стеллажей

Конструкция деревянного стеллажа отличается обилием одинаковых сквозных открытых полок. Простота и многофункциональность конструкции обуславливает его практичность, идеальное соответствие любому интерьерному стилю и помещению.

В детской комнате стеллаж вместит все игрушки, книжки и безделушки, при этом благодаря открытости полочек визуально расширит пространство.

В кабинете пригодиться полузакрытый стеллаж во всю стену с максимальным количеством поверхностей для размещения книг, папок или канцелярских предметов.

Самым распространенное место для стеллажа – гостиная комната, где данный предмет времени имеет больше эстетические задачи: на полках симметрично и органично расставляют эффектные аксессуары, рамки с фотографиями, сервизы, комнатные цветы.

Для посуды, баночек с крупами или приправами ставят стеллаж и в кухне.

Какими бывают стеллажи

Достаточно посмотреть несколько фотографий стеллажей, чтобы увидеть все многообразие их форм, размеров и цветов. Однако все конструкции делятся на несколько типовых групп:

Стационарные стеллажи

Отличаются надежностью, прочностью и массивностью, однако их перемещение невозможно без демонтажа конструкции на отдельные стойки и поперечины.

Мобильные передвижные стеллажи

Дополнены колесиками и изготовлены из более легких материалов. Такой вариант удобен для любителей перестановок.

Оригинальным местом для размещения часто используемых предметов, например, приправ, предметов личной гигиены или ключей, станет вращающая конструкция.

Навесные стеллажи

Из 3-4 соединенных полок состоят навесные стеллажи, которые пользуются популярностью на маленьких площадях, так как отличаются компактностью и не занимают свободное место у стены или полу.

Стандартные стеллажи: требования

Перед тем как приступить к распилке и сборке стеллажа, необходимо определиться с подходящим чертежом. Для начала стоит точно замерить пространство и учитывать, что для тяжелых предметов толщина полочной доски должна быть не менее 25 см, длина – не менее 90 см и не более 150 см, при этом оптимальная глубина полки – 50 см, высота – 55 см.

Необходимые материалы

Долго прослужит стеллаж, сделанный из натурального дуба, сосны или красного дерева влажностью не более 12%.

Все материалы за несколько дней до сборки распиливаются по необходимым размерам и обрабатываются антисептиками и другими специальными деревообрабатывающими средствами.

Что касается дополнительных элементов, то понадобятся фанера или ДСП, полочные держатели, пластмассовые или металлические уголки, фиксаторы, ножки на колесиках.

Обратите внимание!

Для работы с деревом потребуется стандартный набор инструментов: саморезы, электролобзик, шлифовальная машинка, гвозди, уровень, электрическая дрель, линейка, молоток, рулетка.

Список необходимых материалов заканчивается на лакокрасочных материалах и столярном клее.

Схема сборки стеллажа

Сделать стеллаж своими руками легко, если следовать определенному алгоритму:

• На боковые доски и заднюю стенку нанести карандашом разметку для крепления полок;
• Начать работу с основания. На самой нижней полке саморезами зафиксировать заднюю стенку, а при ее отсутствии закрепить боковые стенки.
• Закрепить в отмеченных местах металлические или пластмассовые уголки, которые будут держать полки;
• Монтируя элементы стеллажа, необходимо внимательно следить за ровностью конструкции;
• Для большей прочности все отверстия рекомендуется промазывать клеем;
• В конце сборки закрепить саморезами сверху стеллажа крышку;
• При необходимости покрыть изделие лаком или краской, предварительно отшлифовав поверхность.

Оригинальные стеллажи

Нередко стеллаж, сделанный своими руками из дерева, отличается своей оригинальностью и нестандартностью. Так, можно сделать стеллаж из 6 одинаковых досок и 12 стеклянных бутылок.

Для этого на концах доски-основания необходимо просверлить по паре соответствующих бутылочным донышкам отверстия, а на следующей доске – для горлышек. Всего получиться три оригинальных полочки, которые необходимо при помощи реечки и саморезов надежно закрепить воедино.

Обратите внимание!

Интересным решением станет стеллаж с веревочным каркасом, связывающий 4-5 полок и размещаемый на стене с помощью крючков или гвоздей.

Правда, тяжелые предметы способны сломать конструкцию, поэтому используйте место для хранения полотенец, фотографий или подделок.

При самостоятельно изготовлении стеллажа учитываются все размеры квадратной площади, выбирается подходящая форма, цвет и фактура, что позволяет в конечном итоге получить оригинальную и идеальную конструкцию.

Фото стеллажа своими руками

Обратите внимание!

Если вам понадобился в гараже стеллаж, то сделать его проще и быстрее всего из дерева. Причем, для этого совершенно не обязательно обладать навыками изготовления мебели, достаточно просто ознакомиться с технологией.

Варианты деревянных стеллажей

На первый взгляд стеллаж является предельно простой мебелью, поэтому говорить о каких-либо вариациях его конструкции не приходится.

Но, в действительности деревянные стеллажи для дома и гаража, которые можно сделать самостоятельно, бывают разных типов:

• Стационарные пристенные и автономные;
• Автономные разборные;

Стационарные

Прежде всего, рассмотрим, как сделать деревянный стеллаж своими руками, который пользуется наибольшей популярностью у владельцев гаражей, т.е. стационарный.

Он обладает рядом достоинств:

• Высокая грузоподъемность;
• Долговечность;
• Вместительность, благодаря чему можно хранить на нем любые предметы, включая автомобильные покрышки и колеса;
• Простота изготовления.

Надо сказать, что подобная мебель может быть полезна не только автомобилистам. Можно использовать эти стеллажи для дома - деревянные полочки выдержат нагрузку от консервации или, к примеру, книг.

Процесс изготовления данной конструкции разобьем на несколько этапов:

1. Подготовка проекта;
2. Подготовка материалов;
3. Сборка конструкции.

Подготовка проекта

При подготовке проекта необходимо в первую очередь определиться со следующими параметрами изделия:

• Высотой - если гараж небольшой, имеет смысл сделать стеллаж под самую крышу. Единственное, не забудьте обеспечить зазор, чтобы на последней полочке тоже можно было хранить различные предметы;
• Длиной - подбирается индивидуально, в зависимости от ваших потребностей и особенностей самого гаража;
• Глубиной полок - этот параметр подбирается с учетом предметов, которые вы собираетесь хранить, а также размеров гаража;

• Расстоянием между полками - чтобы определиться с этим параметром, продумайте, какие предметы вы будете хранить. Не обязательно делать все полки на одинаковом расстоянии друг от друга. К примеру, отсек для хранения колес можно сделать высотой сантиметров 60-70, а остальные полочки расположить на меньшем расстоянии.

Когда все параметры мебели будут известны, нужно определиться с типом конструкции.

Как мы уже говорили выше, существует два варианта конструкции стационарного стеллажа:

• Автономная - полки опираются только на стойки . Достоинством такой мебели является то, что ее можно переносить, и она не требует крепления к стене. Если стены гаража металлические или деревянные каркасные, то установить получиться только такой стеллаж;

• Пристенная - в этом случае передняя часть полок опирается на стойки, а задняя крепится непосредственно к стенам. Достоинством таких стеллажей является то, что они располагаются вплотную к стене, благодаря чему занимают меньше места.

Когда со всеми нюансами вы определитесь, следует изобразить будущее изделие своими руками на бумаге, и указать размеры всех деталей — особенно, если подобной работой вы занимаетесь впервые. Наличие такой схемы перед глазами, позволит не допустить ошибок в процессе подготовки деталей и сборки конструкции.

Подготовка материалов

Что потребуется, чтобы собрать стеллаж - дерево, а именно, брус сечением 40х60 мм. Из него сделаем стойки и несущие балки.

Кроме того, потребуются другие некоторые материалы:

• Доски толщиной 25-30 мм и шириной 50 мм для перемычек;
• Доски 20х95 мм
• Саморезы;
• Стальные уголки;
• Огнебиозащитная пропитка.

Если конструкция будет пристенной, понадобятся еще дюбеля для крепления конструкции к стене.

Важно! Дюбеля для крепления конструкции к стене подбираются с учетом материала стен. Если стены бетонные или кирпичные, подойдут обычные дюбель-гвозди (быстрый монтаж). Если стены выполнены из газобетона, используйте химические дюбеля или дюбеля типа «бабочка».

Изготовление

Прежде, чем сделать своими руками деревянный стеллаж, необходимо обработать все деревянные материалы защитной пропиткой.

Состав наносится обычной кистью — единственное, дерево следует не просто покрывать жидкостью, а буквально втирать ее. После просыхания дерева, процедуру желательно повторить для достижения наибольшего эффекта.

На подобную обработку вы потратите всего несколько сотен рублей, примерно такая цена пропитки, но зато конструкция сможет прослужить в гараже долгие годы, даже несмотря на тяжелые условия эксплуатации - сырость, перепады температур и пр.

После подготовки пиломатериалов можно приступать к изготовлению конструкции:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка деталей конструкции: Нанесите разметку на брус и доски, согласно проекту;
	Нарежьте пиломатериалы на отрезки нужной длины, чтобы получить в итоге все необходимые детали для последующей сборки стеллажа.
	Состыковка стоек. Если стеллаж будет автономным, нужно собрать боковины стеллажа, которые представляют собой две парные стойки, выполнив следующие действия: Нанесите разметку расположения перемычек на стойки с шагом 30-40 см (перемычки должны располагаться на уровне полок);
	Приложите рейки к размеченным участкам под углом 90 градусов и обведите их карандашом;
	Согласно разметке сделайте пазы под перемычки. Так как ширина перемычек составляет 50 мм, ширина пазов должна составлять 48-49 мм, чтобы они входили туго. Для выполнения паза вначале сделайте пропилы пилой на глубину паза, т.е. 25-30 мм, а затем удалите лишнее дерево при помощи стамески;
	Когда все пазы будут готовы, соедините парные стойки перемычками. Для этого промажьте пазы столярным клеем, затем забейте в них перемычки и вкрутите саморезы. Нюанс: чтобы дерево не треснуло при вкручивании саморезов, предварительно просверлите под них отверстия.
	Сборка: Закрепите передние и задние планки между боковинами стеллажа. Для их крепления можно сделать пазы глубиной на сантиметр-два по вышеописанной схеме. Дополнительно планки зафиксируйте саморезами и уголками; Обшейте получившиеся полки досками, закрепив их саморезами. Важно! Полку для колес обшивать досками не нужно, чтобы их удобней было хранить в вертикальном положении.

На этом работа практически завершена. Теперь конструкцию следует отшлифовать, затем покрасить или вскрыть лаком.

Надо сказать, что по такой схеме можно изготовить не только техническую мебель, но и домашние стеллажи - деревянные красивые боковины, к примеру, несложно получить путем фрезеровки строек. Кроме того, снимите фаски со всех углов, чтобы они получились слегка скругленными.

Совет! Чтобы придать изделию вид дорогого дерева, затонируйте поверхность морилкой или другим лессирующим составом. Таким образом, можно придать поверхности любой тон, начиная от беленого дуба, и заканчивая красным деревом.

В результате изделие будет смотреться вполне привлекательно. Поэтому его можно использовать не только в кладовке, но и в библиотеке для хранения книг или, к примеру, в кабинете для документации.

Точно так же изготавливается и пристенный стеллаж, с той лишь разницей, что он не имеет задней стойки. Поэтому боковые перемычки жестко соединяются с задними балками полок. При этом задние балки всех полок крепятся к стене.

Автономные разборные

Для небольших гаражей отличным решением являются разборные стеллажи. Особенно они удобны для временного хранения различной мелочи. К примеру, во время ремонта автомобиля на такой стеллаж можно класть рабочий инструмент и детали, что очень удобно.

Основаны такие конструкции на принципе стремянки. Наиболее простой вариант - это модель с надевающимися на боковины полками.

Для ее изготовления нам понадобятся такие материалы:

1. Брус сечением 30х50 мм;
2. Широкие доски, фанера или листы OSB толщиной не менее 10 мм.

Прежде чем приступить к изготовлению конструкции, обработайте все детали по описанной выше схеме.

Изготавливаются подобные стеллажи деревянные своими руками следующим образом:

Изготовление боковин-стоек:

• Нарежьте брус 30х50 мм на отрезки длиной 2000 мм. Нам понадобятся четыре таких стойки;
• Сделайте две перемычки из того же бруска длиной 300 мм;
• Из имеющихся деталей сделайте два равнобедренных треугольника.

Нюанс: нижняя планка, которая имеет длину 300 мм, должна располагаться не у самого основания, а на расстоянии примерно 100 мм от края стоек, как показано на фото.

• Чтобы соединить смежные стойки у вершины, их нужно немного зарезать. Таким образом, вы сможете увеличить площадь примыкания деталей. После этого место стыка необходимо промазать клеем;

• Дополнительно смежные стойки у вершины следует стянуть болтами или саморезами;
• Чтобы придать боковинам большую жесткость, стяните стойки еще одной перемычкой, расположенной ближе вершине.

Изготовление полок:

• Из листового материала или досок вырежьте прямоугольные полки. Их длина должна быть одинаковой, а ширина может увеличиваться от вершины к основанию;
• Разметьте стойки, обозначив, на каком уровне будут располагаться полки;
• В полках сделайте прямоугольные отверстия под боковины. Ширина отверстий должна составлять 30 мм, а длина пропила должна равняться расстоянию между стойками на том уровне, на котором будет располагаться полка;
• Наденьте полки на боковины.

Существует еще один вариант подобного стеллажа, который еще больше напоминает стремянку. По сути, изделие представляет собой две лестницы, которые у вершины соединяются дверными петлями, что позволяет складывать конструкцию. Основой же для полок этого стеллажа служат ступени лестниц.

Чтобы боковины не разъезжались, между ними можно закрепить пару ремешков или металлических фиксаторов.

Подобной мебели найти применение можно тоже не только в гараже. К примеру, можно использовать складной деревянный стеллаж для лоджии в качестве подставки для цветов.

А если состыковать несколько таких «стремянок», можно получить длинный разборной стеллаж, который в ряде случаев сможет заменить стационарный аналог.

Настенные

Стеллажи деревянные навесные тоже могут иметь различную конструкцию. В качестве примера рассмотрим, как сделать самую простую модель - с откидными полочками. Для изготовления такого стеллажа нам понадобится листовой материал - фанера или OSB.

Все что нужно для изготовления такой конструкции - это разметить расположение полок на листе и аккуратно вырезать их лобзиком по разметке. После этого вырезанные полки нужно прикрепить к листу на шарнирах.

Для фиксации полок в горизонтальном положении используйте ремешки или металлические фиксаторы. Главное - это отрегулировать фиксирующий механизм, чтобы полки располагались строго горизонтально.

Надо сказать, что стеллажи настенные деревянные данного типа не предназначены для хранения тяжелых предметов. Но зато они очень удобны для всевозможной мелочевки.

Вывод

Как вы видите, любые деревянные стеллажи для кладовки или гаража может сделать каждый новичок. Причем, для этого не понадобится какой-либо профессиональный инструмент. Прежде, чем приступить к работе, рекомендуем просмотреть видео в этой статье. Уверены, оно будет полезным.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 3895 => 2 => 2016-03-25 21:54:33 => 2016-03-25 17:54:33 =>

• Высота подвального помещения

• Газообеспечения.
• Канализации.
• Отопления.
• Водопровода.
• Электроэнергии (см. Как выполняется прокладка кабеля в подвале

1. сеть должна иметь одну фазу;

1. инструкции по эксплуатации;
2. монтажного шаблона или схемы;
3. настенных кронштейнов;
4. крепежных планок.

Более полную информацию о монтаже котлов в подвале можно увидеть на видео. => Котел В Подвале Дома Своими Силами: Детальное Руководство => => publish => open => closed => => kotel-v-podvale-svoimi-rukami-238 => => => 2019-04-16 12:48:31 => 2019-04-16 08:48:31 => => 0 =>?p=3895 => 0 => post => => 6 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 3895 => 2 => 2016-03-25 21:54:33 => 2016-03-25 17:54:33 => Установка котла в подвале Установка котла в подвале, особенно если он газовый, – это удобство и комфорт отопления дома. Располагать в жилых помещениях подобное оборудование нельзя, а сооружать отдельное строение достаточно дорого. При монтаже установки имеются строгие ограничения и правила. Статья подскажет особенности устройства котлов в подвале.

Требования к подвалу для монтажа котлов

Для размещения котельной в помещении его предварительно необходимо правильно обустроить, в соответствии с существующими для этого требованиями. К таким параметрам относятся:

• Высота подвального помещения выбирается свыше двух метров, оптимально - больше 2.5 метров.
• Комнату следует выделить отдельную , размещать оборудование в совмещенных или смежных помещениях строго запрещается.
• При расчете площадь котельной берется с учетом - четыре квадратных метра для одного котла. В этом случае расстояние от фронтальной плоскости устанавливаемого оборудования, до противоположной к нему стены должно быть минимум один метр.
• Необходимо обеспечить со всех сторон свободное пространство возле оборудования , что позволит нормально и удобно обслуживать и ремонтировать все части агрегата.
• В котельной предусматриваются окна на улицу , их площадь берется из расчета 0.03 квадратных метра на метр кубический объема помещения, но не меньше 0.25 квадратных метра.
• Дверной проем берется шириной свыше 80 сантиметров.
• Пол укладывается ровный и прочный, из негорючих материалов.

Совет: Для полов в котельной необходимо выполнить цементно-песчаную стяжку, покрытую плиткой или любым огнеупорным и водостойким материалом.

• Стены и потолок необходимо изготавливать из негорючих материалов , отделывать штукатуркой или плиткой. Возле топки для предохранения покрытия стен от загорания или порчи от действия высоких температур поверхности закрываются специальными щитами из несгораемых материалов с прокладкой из теплоизоляции.
• Внизу входной двери выполняются отверстия для вентиляции или зазор между полом и полотном площадью не меньше 0.02 квадратных метров.
• В помещении необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию .

Совет: Нельзя допускать в подвал, где обустроена котельная, детей и других посторонних лиц.

Требования к котельной Все перечисленные требования необходимо соблюдать для поддержания безопасности человека и нормальных условий при эксплуатации оборудования для отопления. Пренебрежение такими правилами может стать причиной возникновения аварийных ситуаций и даже пожаров. Для топочной объем комнаты имеет значение лишь для котлов, у которых открытая топка. Для закрытой герметически топки объем подвала выбирается произвольно. Большая часть современных котлов изготавливаются с закрытыми топками, для аппаратов с открытой системой, характеристики помещения можно выбирать по таблице: Чтобы определить объем, необходимо площадь комнаты умножить на высоту потолка. В технической документации всегда указывается тепловая мощность оборудования.

Какие требования к устройству коммуникаций

Нормальная работа отопительной системы не может быть без всех необходимых коммуникаций. В подвале должны быть подведены системы:

• Газообеспечения.
• Канализации.
• Отопления.
• Водопровода.
• Электроэнергии (см. Как выполняется прокладка кабеля в подвале), которая должна соответствовать таким требованиям:

1. сеть должна иметь одну фазу;
2. номинальное напряжение - 220 В;
3. максимальная сила тока - 20 А.

Обязательно используется индивидуальный автомат для защиты сети и выполняется заземление. Провода должны надежно изолироваться и соответствовать всем требованиям ГОСТа:

• Каждый установленный котел имеет на газовой магистрали запорный узел.
• Водопровод свободно подсоединяется к системам для снабжения дома горячей водой и отоплением.
• От системы водоснабжения, бойлера для горячей воды, дымохода, вентиляционной системы обеспечивается возможность слива остатков влаги и конденсата в канализацию, что особенно важно при аварийном сливе воды.
• Напор воды в магистрали и газа должны соответствовать государственным стандартам.

Совет: Приобретая установку котельного оборудования, следует убедиться, что все параметры имеющихся коммуникаций, соответствуют прилагаемым к ним инструкциям. Иначе оборудование станет работать в неправильном режиме и может достаточно быстро испортиться, а гарантия дается лишь при нормальной его эксплуатации.

Как монтируется котел на стену

Настенные котлы лучше устанавливать в подвалах и полуподвалах. В таком оборудовании в качестве системы дымоотведения можно применять коаксиальный дымоход, что позволяет немного уменьшить требования к интенсивности воздухообмена в помещении.
Установка газового котла на стене Порядок монтажа оборудования:

• Выбирается место установки. При этом от других приборов расстояние должно быть больше двадцати сантиметров, а между котлом и стеной помещения от 30 до 50 миллиметров, что зависит от мощности, которая указана в инструкции. При наличии нескольких приборов, агрегат можно монтировать над ними или каскадом.
• Проверяется комплектация оборудования. Она состоит из:

1. инструкции по эксплуатации;
2. монтажного шаблона или схемы;
3. настенных кронштейнов;
4. крепежных планок.

• На передней крышке с внутренней стороны агрегата имеется идентификационная табличка, на которой указаны все технические характеристики прибора. Они проверяются с заявленными на упаковке.

После этого выполняется монтаж конструкции:

• Если стена подвала деревянная, между ней и котлом следует поместить защитный материал, толщина которого не менее трех миллиметров, а между стеной и прибором расстояние берется больше 45 миллиметров.
• На стене крепятся кронштейны дюбелями согласно схеме, которую предлагает производитель. Котел устанавливается на высоте от 0.8 до 1.6 метров над полом.
• Крепятся к прибору монтажные планки. Они могут фиксироваться разными способами, что зависит от модели агрегата и его производителя. Чаще всего применяются болты, саморезы по металлу или кляймеры.
• Все трубы самого котла и отопительной системы промываются водой, чтобы удалить частицы, которые попали в систему при сборке и изготовлении прибора.
• Навешивается котел на кронштейны крепежной планкой согласно схеме крепления. Проверяется горизонтальность расположения агрегата, в противном случае при эксплуатации могут появиться проблемы.
• На трубе для подачи воды в теплообменник монтируется угловой фильтр с сеткой, чтобы предотвратить засорение устройства. С двух сторон фильтр оборудуется для удобства проведения ремонта и обслуживания шаровыми кранами.
• Подключается и вводится агрегат в эксплуатацию. Это делают специальные уполномоченные работники, имеющие лицензию для проведения таких работ.

Более полную информацию о монтаже котлов в подвале можно увидеть на видео. => Котел В Подвале Дома Своими Силами: Детальное Руководство => => publish => open => closed => => kotel-v-podvale-svoimi-rukami-238 => => => 2019-04-16 12:48:31 => 2019-04-16 08:48:31 => => 0 =>?p=3895 => 0 => post => => 6 => raw =>) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))