Пол: -    Стены: -    Потолок: -    Шкаф: -

30-10-2016, 16:04

Цель: разместить в условиях узкого прохода и минимального пространства прихожей место для размещения текущей одежды, обуви, небольшой кучки принадлежности и зеркала для семьи из 4-х человек. Причем сделать это максимально недорого и быстро, короче говоря, собрать шкаф-купе своими руками.

Внимание: расчет производится для отдельно взятого случая. Для других моделей шкафов схема та же, разница заключается лишь в затратах и количестве материала. Для визуализации и расчета размеров удобно использовать наш онлайн-конструктор шкафов-купе .

Из инструмента понадобится:

• сверло для конфирмата
• угольник
• рулетка
• шуруповерт
• уровень
• карандаш
• прямые руки

Затраты

• денежные - около 11.000 рублей
• временные - 1 день

Материалы

Едем в Леруа Мерлен, закупаем там комплектующие и пилим по необходимости. Если Леруа в вашем городе нет - придется поискать в местных магазинах.

• Комплект направляющих 1383 мм - 1 шт
• Дверь-купе, 2455х604 мм - 1 шт
• Деталь мебельная ЛДСП, 1200х300х16 мм - 3 шт, пилим ровно пополам
• Деталь мебельная ЛДСП, 2700х400х16 мм - 4 шт, пилим их по высоте, а также на детали ширины 350 и 366 мм по две штуки.
• Деталь мебельная ЛДСП, 2700х300х16 мм - 1 шт
• Полка ЛДСП секторальная, 350х350х16 мм - 6 шт
• Шлегель - 5 метров, стопоры дверей - 2 шт
• Конфирматы (много), шурупы на 16мм (кучка) и мебельные уголки штук 30

Сборка

Делаем предварительную сборку угловых элементов. Совмещаем листы шириной 350 и 366 мм, как указано на рисунке, и предварительно стягиваем их конфирматами. Удобно это делать на монтажном столе, но за его отсутствием можно применить и табуретки. Тут же на крепим сектора по 2 конфирмата с каждой стороны. Для ровного расположения конфирматов рекомендуется сделать предварительную разметку. К широкому листу пока достаточно одного конфирмата на сектор. Повторяем процедуру на симметричном элементе.

С собранной конструкции снимаем широкий (боковой) лист ЛДСП (он будет мешать) и приставляем полусобранные конструкции к стене. Делать это следует аккуратно, чтобы не поцарапать потолок и не оторвать секторные элементы.

Снова, уже более конкретно, собираем боковые элементы. На этом этапе можно присоединить всю конструкцию к полу и потолку, если есть уверенность в точности разметки. Сборка шкафа-купе своими руками не терпит ошибок. При креплении обязательно проверяем вертикальность установки

Устанавливаем по центру конструкции вертикальный лист шириной 30 см. Устанавливаем прямоугольные полки, крепя их мебельными уголками к вертикальным стоякам, учитывая то, что эти полки установлены на одном уровне с секторными элементами, конфирматы от секторов будут скрыты.

Теперь можно окончательно прикрепить конструкцию к стенам и потолку. Сама конструкция достаточно массивна и достаточно по паре креплений на каждый вертикальный элемент - итого 6 шт.

Устанавливаем направляющую под одежду и прикручиваем крючки для одежды. Количество по желанию, но на практике в углу достаточно пару крючков, а внутри половины шкафа - 3-4.
Нарезаем нужную длину направляющих. От верхней потребуется отпилить половину - в связи с одной дверью она не нужна, да и физически не влезет. Верх можно закрепить, низ пока просто положить, её закрепление будет позже. Не забываем вложить в нижнюю направляющую стопоры для дверей

Устанавливаем на свое место дверь. Проверяем, что дверь хорошо входит в верхнюю направляющую - не вываливается из неё. Для подъёма двери можно подложить под нижнюю направляющую полосу из ЛДСП - в Леруа продаются листы шириной 100 мм. На небольшую высоту можно приподнять регулировкой роликов. Контролируем вертикальность установки двери и окончательно закрепляем нижнюю направляющую.

Теперь можно прилепить к двери шлегель и зеркало по желанию, установить дверь на место и с помощью винтов на нижних роликах отрегулировать её положение относительно корпуса шкафа.

Восхитительно! Вот мы и собрали шкаф-купе своими руками. За год эксплуатации он показал себя просто отлично.

Если надоел постоянный беспорядок и нехватка места для хранения вещей, стоит подумать о шкафе-купе. Самое подходящее место для его установки - спальня или прихожая. В статье речь пойдет о шкафе-купе в прихожую, он немного отличается от обычного.

Как правило, ширина прихожей маленькая, поэтому в ней устанавливают узкую мебель глубиной 45-50 см, чтобы не загораживать проход. Примерно 8 см от общей глубины можно смело отнимать – их съест ширина рельс раздвижных дверей. Если прихожая позволяет, лучше сделать стандартную глубину шкафа в 60 см, чтобы было удобнее хранить одежду на плечиках.

Второе отличие: наполнение. Если главные элементы наполнения шкафа в спальне - полки и выдвижные корзины под белье, то в коридоре нужно предусмотреть место под верхнюю одежду, обувь, хозяйственные товары и средства уборки.

Вид с кухни Глянцевые двери с серо-бежевым рисунком Секция для верхней одежды и обуви (80 см) Полка для обуви Гардеробная секция (160 см)
Хоз. блок (80 см.) Яркие обои внутри Вид от входной двери Ширина коридора получилась 150 см Вид со входа

Наполнение шкафа купе в прихожую

Какое наполнение и аксессуары может иметь шкаф-купе?

• • Полки – могут быть сделаны из такого же ЛДСП, но не нужно экономить на кромке: меламиновой надолго не хватит.
  • Трубки для одежды применяют только в шкафах глубиной более 500 мм (для удобства использования), а плечики располагаются перпендикулярно задней стене.
  • Для шкафов-купе в прихожей (менее 500 мм) будет актуально использование торцевых вешалок (выдвижных). Их можно крепить параллельно задней стенке, но по вместительности они проигрывают стандартным штангам для одежды.

Шкаф-купе шириной 40 см Узкий шкаф купе в прихожую Поперечные штанги для одежды схема фасады наполнение

• Выдвижные ящики. Не покупайте дешевые белые направляющие за 30 руб., они не позволят нормально открывать их больше половины. Лучше шариковые направляющие (обычно они не окрашиваются), они позволяют полностью выдвигать ящики без риска опрокидывания. Переплата составит не более 100-150 руб. за пару.
• Сетка для обуви – важный элемент каждой прихожей. Бывает многоуровневая и выдвигающаяся.

Остальные элементы, как правило, сильно поднимают стоимость наполнения, и их редко используют.

Проектирование шкафа

Пример наполнения трехдверного шкафа-купе с гладильной доской и пылесосом

Обычно шкаф делят при наполнении на зоны с помощью перегородок, по ширине дверей. В классическом варианте наполнения основное место занимает гардеробная часть со штангой для вешалок, открытыми и закрытыми полками для одежды и обуви. Остальное место занимает хозяйственный блок для хранения гладильной доски, пылесоса и других вещей.

При проектировании можно воспользоваться специальными программами наподобие «Базис-Шкаф» (она платная, но можно найти и другие аналоги, либо хорошо поискать в Интернете), а если есть желание, все реально сделать и на бумаге.

Так как обычно одной стенкой встроенного шкафа служит стена, понадобится минимум деталей:

• одна полноценная боковая стенка во всю высоту;
• 1-2 внутренних перегородки во всю высоту шкафа, в зависимости от количества дверей;
• узкая деталь шириной около 10 см – чтобы облагородить оставшиеся 3 стороны проема (пол, потолок и стену);
• остальные детали для обустройства полок (почти всегда делается антресоль под редко используемые вещи, а остальные – по желанию);

Пример встроенного шкафа-купе с одной полноразмерной стенкой. Прилегание раздвижной двери и стены оформляется узкой полоской ЛДСП.

Минимальное расстояние от внутренней части двери шкафа-купе до начала полки в раздвижных системах Аристо и Лагуна составляет 9-10 см. Раздвижная система Версаль позволяет делать полки впритык относительно верхней рельсы, но рекомендуется отступить минимум 1 см.

• • Если в планах после сборки встроенного шкафа подвесной или натяжной потолок, важно заранее предусмотреть конструкцию для крепления профилей: немного опустить верхний уровень дверей и не делать их прямо до потолка. Делается это с помощью самодельного перевернутого П-образного короба, который прикручивают к потолку (он будет выполнять роль основания для верхней рельсы дверей). К торцу короба уже будет крепиться потолок.

Схема установки встроенного шкафа-купе и натяжного потолка

• Если нужно оставить возможность демонтажа шкафа без замены натяжного потолка (либо он уже установлен), лучше всего сделать шкаф практически до уровня потолка и закрыть верх крышкой. Чтобы наверху не собиралась пыль, щель закрывают бордюром.
• В чертеже необходимо просчитать размеры каждой детали и определить места нанесения кромки и её толщины. Подробно об этом есть информация в отдельной статье. В двух словах: лучше заказывать кромкование сразу после распила у этой же фирмы, чтобы наклеили заводскую ПВХ-кромку. Все видимые места покрывают ПВХ кромкой 2 мм, а остальные - 0,4 мм. Те части деталей, которые будут стыковаться с другими, покрывать не нужно.
• Еще одна проблема – кривые стены. Представьте: заказан распил ЛДСП, сделано кромкование, заказана доставк на дом и в момент установки вдруг обнаружили, что у задней стены остается щель в пару сантиметров. Если подпилить готовый лист лобзиком, ситуация усугубляется. Конечно, часть проблем поможет решить накладной П-профиль из ПВХ на торец, но лучше все-таки заранее проверять ровность стен и при необходимости их выравнивать. Хорошо подпилить ЛДСП под кривую стену в домашних условиях практически нереально, для этого понадобится как минимум дисковая пила с направляющими.
• Если же необходимо подпилить ЛДСП и откроется место спила (самое уязвимое место для попадания влаги от обуви, одежды, зонтиков), его закрывают. В домашних условиях два варианта: наклеить меламиновую кромку утюгом либо установить накладной П-профиль.
• Внутреннюю часть можно ничем не отделывать, а просто заранее покрыть стены качественной краской.

Выбор материалов

Для стенок шкафов-купе чаще всего используют стандартный ЛДСП толщиной 16 мм. Конечно же, можно сэкономить и использовать подручные материалы, фанеру и другие, а потом облагораживать их: красить, обклеивать, отделывать остатками ламината и т. д. Но в таких случаях и результат получится соответствующим.

Для наполнения глухих дверей шкафов-купе берут ЛДСП толщиной 10 мм.

Основной материал для изготовления мебели - ламинированная ДСП, о его вредных выделениях формальдегида знают многие. Кромкование позволяет снизить показатель, но, конечно же, не убирает выделений до конца.

Многие отечественные производители пренебрегают экологичностью ЛДСП для снижения себестоимости производства, и некоторые из видов могут превышать предельно установленную концентрацию до 40 раз. Если взять ДСП от производителей зарубежных, например, Egger с классом Е1, то они могут выделять формальдегида до 8 раз больше, чем рекомендует ГОСТ 10632-2007.

За границей больше не выпускают ДСП класса Е1, а используют только сверхбезопасные плиты класса Super E.

Для коридора и прихожей класс Е1 подходит идеально, но стоит дороже отечественного (450-800 против 350 руб. за квадрат).

Для дверей старайтесь использовать немаркие материалы. Самый беспроигрышный вариант – зеркало, либо зеркало с вставками из ЛДСП. Пескоструйный рисунок лучше не использовать, так как пятна на таком стекле отмыть трудно.

Сборка шкафа

• • Начинают сборку с установки главных стенок и окантовки проема по периметру узкими полосками ЛДСП.

• • Каркас крепят к стенам, потолку, полу на дюбели.
  • Между собой детали собирают с помощью уголков. Если хотите сделать красиво, используйте пластиковые мебельные уголки, которые будут закрывать шляпки саморезов. Если главное - надежный результат, можно использовать маленькие стальные уголки.

• Лучший и современный способ крепления деталей друг к другу – использование мебельных болтов (евровинт), но они требуют предварительного сверления отверстий, что на глаз сделать трудно. Для создания отверстий используют специальное сверло под конфирмат (без него обойтись можно, но придется использовать несколько сверл разных диаметров).
• Если намечается крепление на евровинты, для дополнительной жесткости и предварительной фиксации деталей используют мебельные шканты.
• Евровинты закручивают шестигранником, в шляпки вставляют заглушки под цвет шкафа.
• Когда основа шкафа будет готова, приступают к установке перегородок, а потом и самих полок.

Крепление полок

Варианты полкодержателей из пластика и металла

Полки можно крепить несколькими способами, перечислим их.

• Уголками – просто, но некрасиво. Этот способ хорош только в крайних случаях, когда другие виды крепления не подходят.
• Конфирматами (евровинтами) – надежно, подходит для высоких нагрузок, но их применяют только в невидных местах, чтобы не портить вид шляпками.
• Эксцентрики – неплохой, но трудоемкий способ, а снизу полок будет видна шляпка винта (заглушка).
• Полкодержатели – оптимальный вариант, их не видно с обеих сторон.

Двери-купе

Самый сложный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Тут нельзя экономить на фурнитуре, иначе намучаешься с заеданием и выпаданием дверей. Почти в каждом городе можно найти отечественные раздвижные системы от Aristo, Версаль, польские Laguna, они довольно неплохие за свою цену. Крепление 4 мм зеркала в профиль с помощью силиконовой насадки

Шкаф-купе в прихожей обычно состоит из двух, реже из трех дверей. Каждая дверь представляет собой полотно, заключенное с четырех сторон в рамку из алюминиевых профилей. Она необязательно должна быть однородной, детали свободно сочетаются, для стыковки под любым углом используют специальный профиль. Стандартные профили рассчитаны на толщину ЛДСП 10 мм.

Зеркало толщиной 4 мм также легко можно вставить в такие профили, предварительно надев по периметру силиконовый уплотнитель, который добавит недостающие 6 мм.

Главное, покупать зеркала со специальной эластичной пленкой, которая удержит осколки в случае сильного удара.

Можно заказать готовые двери либо собрать их самостоятельно. Особых трудностей нет: нужно просто одеть материал в рамку и связать шурупами.

С закрытой ручкой С открытой ручкой Дверь в разрезе Вертикальные и горизонтальные профили

Сборка начинается с поперечных профилей. Их набивают с помощью резинового молотка, либо через деревянную прокладку.

После горизонтальных профилей набивают вертикальные ручки и крепят саморезами 5х30 или 6х35 мм. Перед окончательной стяжкой рамки устанавливаются верхние и нижние ролики.

Чтобы крепление не было видно, отверстия под шурупы делают сверлами нескольких диаметров: первое большое отверстие 9 мм свободно пропустит шляпку внутрь профиля (если посмотреть на него в разрезе, можно увидеть отсек, который будет скрывать шляпку). Второе отверстие 5 мм делают уже под ножку шурупа (см. фото).

Шляпка самореза будет скрыта внутри профиля Нижние ролики прикручиваются вместе с болтами

Горизонтальные и вертикальные профили отличаются. В вертикальных профилях в итоге должно получиться по три отверстия: по одному сверху и снизу для сборки, и еще одно снизу для крепления нижних роликов.

Крепление верхней рельсы

Сама дверь будет ездить по направляющим, которые крепятся в одной плоскости сверху и снизу. Верхние направляющие будут обеспечивать фиксацию дверей относительно глубины, а нижние рельсы – открывание/закрывание. Нижние ролики чаще всего сделаны из пластика, имеют амортизацию в виде пружины и винт для регулировки дверей по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.

Верхняя и нижняя направляющая в системе Престиж
Верхняя и нижняя направляющая в системе Сенатор

Все алюминиевые профили и направляющие отпиливают по размерам и прикручивают на саморезы. В нижний рельс нужно будет установить стопор для дверей. При желании в верхние направляющие устанавливают доводчики, которые сами будут закрывать дверь до конца.

Для установки дверей вначале заведите её в дальний канал верхней направляющей, а затем вставьте в соответствующий нижний канал. Также устанавливают и вторые двери.

Установка дверей

После установки нижние ролики регулируют по вертикальной стенке шкафа, чтобы не оставалось зазоров. На вертикальные ручки наклеивают шлегель (буферную ленту).

Сборка кухни и шкафа-купе – самые доступные варианты для проверки своих умений. Такая корпусная мебель не требует разработки особого дизайна или использования нестандартных решений. Стоит лишь выбрать готовый материал, цвет и правильно собрать его.

ноября 2016

Любому человеку может набить оскомину беспорядок в доме, так как разбросанные вещи крайне раздражающе влияют на домочадцев. Не всегда существует место для хранения имущества, поэтому многие хозяева решают эту проблему, установив шкаф купе. Удобным местом для его размещения является прихожая и спальня. Предлагаем узнать, как сделать шкаф в прихожую своими руками, а чтобы процесс создания этого элемента мебели был более понятен, к нему прилагаются разъясняющие фото.

Возможные варианты шкафов

Широко используется в домах шкаф купе, располагающийся в стене, так как он обладает отличной способностью вмещать достаточное число вещей. Он занимает небольшое количество квадратных метров и позволяет жителям свободно передвигаться по дому. Этот шкаф выполняет полезную роль во внутреннем помещении, а сделать его не составит особого труда.

Наиболее распространенные типы шкафов купе можно просмотреть на фото. Для удобства многие хозяева размещают эту конструкцию, встроенную в нишу, в прихожей. Главным плюсом данной постройки является минимум затрат, так как стены и дно с крышкой уже имеются, и их не нужно строить. При помощи купе заполняется пустое пространство, не используемое доныне.

Отличным способом установить шкаф в прихожей – поместить его по всей ширине глухой стены. Это является оптимальным решением, так как шкаф, встроенный в стену таким образом, будет увеличивать зрительный объём прихожей, если задекорировать его дверцы. Если дом имеет небольшие габариты, то это место можно задействовать как гардеробную, при этом размер жилой площади не уменьшится.

Корпусный шкаф купе часто используется в зонировании однокомнатных квартир. Подобные постройки распространены в пентхаузах, так как там нет межкомнатных дверей. Этот вариант является наиболее дорогим из остальных.

Самый распространенный вид шкафа представляет собой обособленную постройку, которую можно сделать угловой или же поставить ближе к стене. Подобные шкафы создаются с дверцами, открывающими обе стороны, чтобы доступ к содержимому был максимально доступным. В интернете можно найти немало фото шкафов и их месторасположение в интерьере.

Встроенный угловой шкаф купе
Встроенный шкаф купе
Двухстворчатый шкаф купе
Угловой шкаф купе

Материалы

Чтобы сделать шкаф, необходимо, прежде всего, выбрать подходящий материал, от которого зависит ход постройки в целом. Чтобы подобрать подходящий материал, нужно рассмотреть его характеристики. Материалы, применимые в сборке шкафа купе:

• древесина представляет собой традиционный материал, из которого изготавливают мебель. Он отлично подходит для обычных шкафов, но для купе его невыгодно использовать. Этот материал будет коробиться, потому что встроенный в стену шкаф впитывает влагу больше находящегося в комнате;
• гипсокартон – хороший в отделке материал, имеющий множество возможностей. Так как он является отделочным материалом, его нельзя использовать в изготовлении шкафа купе. Это невозможно по причине того, что гипсокартон представляет собой конструкцию, которая должна быть крепко прикреплена к чему-либо, и не может являться частью несущего строения;
• ДВП, ДСП – это то, что нужно для того, чтобы сделать шкаф. Процесс его изготовления из этих материалов является крайне недорогим и простым, и не требующим больших расходов. Данные материалы имеют характеристики дерева, но в отличие от него, они устойчивы к проникновению влаги. Специалисты рекомендуют использовать ДСП, ДВП средней и высокой плотности.

Многие компании издают каталоги, имеющие фото всех материалов. Сделав свой выбор, можно переходить непосредственно к проектированию шкафа.

Проектирование шкафа

При составлении проекта, разделение шкафа на зоны осуществляется посредством перегородок, которые измеряются по ширине дверей. Общепринято, что основным местом наполнения купе является область гардероба, которая включает в себя штанги с вешалками и полки для одежды и обуви. Все остальное пространство принадлежит хозяйственному блоку.

Проектирование можно осуществить по образцам фото, а также заготовить самому.

Проектирование шкафа купе с помощью специальной программы
Примерная схема шкафа купе

Чтобы сделать шкаф, необходимо некоторое количество деталей:

• одна стенка для боковой стороны (так как стена и пол заменит остальные);
• внутренние перегородки, число которых подстроено под количество дверей;
• чтобы шкаф выглядел полноценно, необходимо сделать узкие полоски из древесины, которые придадут благородный вид конструкции;
• прочие детали должны обустроить полки. Антресоль делается под те вещи, которыми нечасто пользуются. Оставшееся пространство заполняется полками по усмотрению хозяина;
• если же жилец желает сделать натяжной потолок в прихожей после сборки шкафа, то необходимо разработать план для того, чтобы он не мешал этому. Предотвратить возникновение подобных ситуаций поможет самодельный П-образный короб. Он послужит основанием для верхней рельсы дверей. Короб необходимо будет прикрутить к потолку;
• во время проектирования и составления чертежа потребуется измерить размер всех деталей шкафа для заказа, заранее определяя место нанесения на них кромки. Места, которые видны, покрываются кромкой ПВХ слоем 2 мм, а прочие толщиной 0,4 мм. Детали, которые будут соприкасаться с другими, не надо покрывать ПВХ кромкой;
• самой неприятной проблемой, которая может появиться, это непрямые стены. В данной ситуации не стоит принимать поспешных решений и подпиливать распил ЛДСП лобзиком, так как на поверхности могут образоваться сколы. В домашних совершить это без повреждений практически невозможно, потому что для этого необходима дисковая пила;
• если после подпила листа откроется место спила, то его следует закрыть. Можно приклеить накладной П-профиль, а также меланиновую кромку;
• часть, находящуюся изнутри, можно просто покрасить стены.

Можно найти множество фото с примерами обустройства шкафа-купе.

Материалы для внутреннего ящика
Материал для полок
Фурнитура, направляющие для шкафа купе

Для раздвижных систем необходимо отступить от внутренней части дверцы 9-10 см, чтобы не повредить структуру шкафа. Исключение составляет система Версаль, которая допускает возможность ее установки вплотную к верхней рельсе. Но чтобы предохранить шкаф от нежелательных последствий, желательно отступить 1 см.

Сборка шкафа

Начинать осуществление сборки шкафа следует с устанавливания несущих стенок по периметру, окантовывая проём полосами из досок ЛДСП. Затем следует прикрепить каркас к потолку, полу и стенам при помощи дюбелей. Угол помогает соединять детали друг с другом.

Установка каркаса шкафа купе
Установка основы шкафа купе

Оптимальным методом для крепления деталей является применение евровинтов, которые используются в сборке мебели. Но прежде чем их применять, для начала нужно сделать для них отверстие, которое сделать ровно без каких-либо специальных приборов невозможно. Для этого существует специально созданное сверло под конфирмат, которое можно регулировать под глубину сверления.

Если осуществлять крепление на мебельные болты, то для добавочной твёрдости и большего удерживания рекомендуется применять шканты для мебели. Они ввинчиваются шестигранником.

Процесс сборки шкафа купе

Крепление полок

Крепеж можно осуществлять несколькими вариантами. При помощи уголков полки крепятся вполне обычно и не эстетично, поэтому он используется в исключительных случаях, когда остальные способы совершенно не подходят.

Посредством конфирматов полки надежно присоединяются к стенкам шкафа, что гарантирует перенесение различных тяжелых нагрузок. Но евровинты используют сугубо в местах, в которых их никто не увидит, так как у них портится вид из-за шляпок.

Эксцентрик позволяет полкам надежно крепиться к стенке. Но для того, чтобы их прикрепить, придется изрядно потрудиться. К тому же снизу становится заметна винтовая шляпка. На фото можно наглядно посмотреть, как выглядят те или иные варианты крепления.

Вариант крепеления полки
Крепление полки на мебельный уголок

Самым подходящим вариантом для крепления полок является полкодержатели, которые представляют собой фурнитуру, обеспечивая деталь устойчивостью. При применении данного вида крепления, их совершенно незаметно с обеих сторон.

Крепление штанги для одежды
Сборка ящика

Сборка дверей

Основной процедурой при сборке шкафов купе является раздвижные двери. В выполнении установки нежелательно экономить на вспомогательном материале, так как если он будет некачественным или его окажется недостаточно, то не избежать проблем с западанием дверей и их выпадением. Laguna, Версаль и Aristo зарекомендовали себя как самые надежные и качественные фирмы, изготовляющие раздвижные системы. Их стоимость является весьма приемлемой.

Шкаф-купе зачастую оснащается двумя, реже тремя дверьми, состоящих из полотна, обрамленного из алюминиевых профилей со всех сторон в раму. Для плотного соединения в любом положении применяется специальный профиль, который позволяет рамке не быть однородной (пример можно посмотреть на фото). По стандартным меркам, толщина листа ЛДСП равна 10 мм.

При помощи силиконового уплотнителя в подобный профиль можно вдеть зеркало или дизайнерское стекло толщиной 4 мм. Важно знать, что при применении стекла или зеркала для двери, необходимо приобретать их с наличием специальной защитной пленки, которая с помощью эластичных свойств не позволяет осколкам разлететься в стороны при сильном ударе. Можно собрать двери собственноручно или заказать готовыми.

Сборка двери шкафа-купе

Установка дверей в конструкцию

Необходимо набить горизонтальные профили при помощи молотка, изготовленного из резины. Затем следует набить вертикальные ручки, крепящиеся саморезами, размеры которых составляют 5*30 либо 6*35 мм. Верхние и нижние ролики необходимо установить перед тем, как будет сделана окончательная стяжка. Для того чтобы крепеж не был заметен, отверстия под шурупы следует сделать двух разных диаметров. Первое — 9 мм (внутрь профиля), второе – 5 мм (под ножку шурупа).

Профили, расположенные по вертикали и горизонтали, имеют отличия. В тех, что по вертикали, должно быть 3 отверстия, которые нужно просверлить по одному в верхней и нижней части сборки, а также в месте, где крепятся нижние ролики. Затем профили нужно отпилить по необходимым размерам и прикрутить при помощи саморезов. В нижнем рельсе устанавливается стопор для дверей.

Подвеска дверец с нижним опорным рельсом

Прежде, чем устанавливать дверь, ее необходимо завести в дальний канал верхней направляющей дверцы, а потом вставлять в нижний канал. Вторые двери требуется установить эти же образом. Чтобы промежутков между дверями не оставалось, нужно наклеить буферную ленту.

Сделать шкаф в прихожую своими руками не сложно. Требуется лишь желание, упорство и готовые материалы. После завершения сборки можно сделать фото и показать это творение друзьям.

прихожая своими руками

Иногда выбор в магазинах просто убивает однообразием своей продукции. Большая часть владельцев домов и квартир знают о том, что выбрать мебель для прихожей не так просто. Если помещение небольшое, то шкафы в ней попросту не смогут поместиться, либо заполнят все пространство в нем. Но и те люди, которые владеют просторными прихожими, могут попасть в непростую ситуацию, ведь модели которые есть в продаже, не всегда вписываются в общий интерьер просторного помещения.

Если у вас нет возможности подобрать подходящий шкаф, то не стоит огорчаться, а следует подумать о том, чтобы изготовить идеальную мебель для своего дома и у вас будет прихожая своими руками сделана. Подобный подход помогает сэкономить финансы, и получить мебель, которая по всем своим параметрам вас полностью устроит.

Способен ли с подобной задачей справится начинающий мастер? Конечно же, да, главное иметь желание и все необходимые инструменты, а также материалы, что обязательно приведет только к хорошему результату. Понятное дело, что мастерам, не имеющим опыта лучше выбрать модели попроще. А вот тем мастерам, которые не первый раз занимаются изготовлением мебели вполне можно изготовить модели посложнее.

Для того чтобы облегчить вашу работу, мы приготовили интересные материалы.

Как делается прихожая своими руками

прихожая своими руками

С самого начала вам следует определить, какую модель вы желаете и с ее размерами. Если говорить про небольшое помещение, то не надо его перегружать большим количеством мебели, следует применить стандартную мебель для прихожей, где есть небольшое отделение для верхней одежды, для обуви и других нужных вещей.

Если прихожая просторная, то в ней можно поставить большой шкаф-купе. Когда позволяет площадь помещения, то подобный шкаф может стать настоящей гардеробной, о которой мечтает каждая женщина. Затраты на воплощение в жизнь такого проекта будут больше.

Также можно рассмотреть варианты, которые станут компромиссом между внешним обликом и вместительностью. Но стоит помнить и о том, что большая глубина позволит поместить туда множество вещей.

Подобрав необходимую вам модель можно начинать снимать мерки и начинать расчеты. Также стоит убедиться в том, что у вас имеется весь инструмент, который для этого нужен.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся

Заранее следует приготовить такие инструменты:

• электролобзик либо пилку;
• шураповерт;
• наждачку;
• строительный нож;
• шурупы для мебели;
• уголки;
• рулетку;
• петли.

Помимо этого вам будет необходим и материал для того, чтобы сделать прихожую. Специалисты рекомендуют использовать мебельные щиты, так как их производят из натуральных материалов без применения синтетики. Такого рода щит полностью безопасен для здоровья. Но он имеет весьма высокую стоимость.

Огромной популярностью пользуется ЛДСП. В состав данного материала добавляются смолы скрепляющего типа, которые могут отрицательно влиять на здоровье людей, если по краям ламинированные плиты не будут закрыты кантом. Но зато такой материал имеет небольшую стоимость и прекрасные характеристики, а также с ним очень просто работать.

Стандартная прихожая своими руками

Для того чтобы сделать простую прихожую, вам необходимо приобрести такие материалы:

• 12 шт петель;
• щиты для мебели 7 штук, размер 1600 на 400 на 18 мм;
• фанера 6 мм толщиной;
• доски шпунтованного типа 2 штучки, размером 2000 на 240 на 18 мм;
• ручки для мебели 6 штук;
• рейка трехмерная с размерами 3000 на 40 на 12.

Специалисты советуют начинать с пенала. Он имеет размеры 2000 на 400 на 400 мм. Из этого щита необходимо выпилить нужные планки, а еще верхнюю крышку с расчетом нахлеста. Еще необходимы будут две полки. Сборка очень простая. Планки следует разметить параллельно и закрепить при помощи крышки и саморезов, и установить полки. Для того чтобы обеспечить по углам прочность каркас следует зафиксировать при помощи уголков, которые выпиливаются из фанеры.

Так как дверцы располагаются одна под другой, то их устанавливать будет легче, чем одну, так что подобный вариант будет более подходящим. Из щита вырезаем двери одинакового размера и несколько полок, сколько пожелаете. Дверцы необходимо закрепить на петли. Вы можете для каждой из дверей использовать две петельки, но лучше будет их зафиксировать на три.

Размер одной тумбочки равен 400 на 400 на 820, а вторая будет иметь размеры 820 на 400 на 490 мм. Вы можете не делать одну из них, и это не нанесет ущерба общей конструкции.

Для того чтобы собрать первую тумбочку вам необходимо будет 2 одинаковые боковые части и полочку, которая послужит креплением для всей конструкции внизу. Часть сверху в тумбе будет сужаться, так что крышка должна иметь меньшие размеры по сравнению с основной частью. Все эти детали скрепляют при помощи саморезов. Если вы пожелаете, то можете применять шканты для мебели. Не забывайте, что заранее необходимо сделать сверлом отверстия и при этом пользоваться клеем.

Из щита также необходимо выпилить двери для тумбочки, их следует закреплять при помощи двух петель. Для выдвижного ящика необходимы полозья. Рекомендуется приобретать их в специальных магазинах. Но вы можете также сделать их сами из фанеры, но в тогда ящики будут вытягиваться, а это усложняет применение.

Вторая тумба делается весьма просто. Вам необходимы только две боковые части и две полочки, которые помогут сформировать каркас. Внутри вы можете наполнить тумбу чем угодно. Все детали закрепляются при помощи саморезов либо шкантов.

После всех произведенных процессов необходимо собирать прихожую. Все детали необходимо скрепить, а потом приготовить доски. Их следует красиво расположить от одного края пенала до краев тумбы, таким образом, создается основа для вешалки. При прикреплении досок необходимо выдерживать одинаковый шаг, при закреплении досок на изнаночную сторону тумбочек. Дабы конструкция вверху была более прочной, доски следует скрепить при помощи рейки. Располагать ее нужно на такой высоте, чтобы потом вы могли прикрепить на рейку крючки для того, чтобы можно было вешать верхнюю одежду. Если пожелаете, то вы можете дополнительно сделать полочку для головных уборов.

Не забывайте покрывать всю прихожую лаком, закрепить крючки и ручки.

Шкаф-купе как сделать своими руками

Изготовить шкаф-купе куда легче, чем вам может показаться изначально. Но лучше сначала будет определиться с данным значением. Такое изделие как шкаф-купе предполагает интересную конструкцию двери, ведь они двигаются по полозьям параллельно корпусу самого шкафа. Его можно сделать как встроенным, так и стоящим отдельно.

Если пожелаете, то корпус шкафа можно сделать из гипсокартона и так скрыть его в фальшстене. Но давайте рассмотрим обычную схему производства шкафа-купе, который имеет стенки по бокам.

Модель шкафа-купе

Модель, которую мы рассмотрим, имеет размеры 2020 на 625 на 2320 и имеет несколько основных частей:

• стойки по бокам должны иметь высоту 2288 на 625 мм (в этих расчетах учтена толщина листа нижней и верхней планок, которая равна 32 мм);
• помимо этого большими деталями можно считать и саму верхнюю и нижнюю планку: 202 на 625 мм;
• вертикальные стойки посередине неразрывно связываются с штангой для вещей. Обычно, она закрепляется на высоту 1900 мм, так что стандартные размеры для них такие ширина 525 мм, а высоте 1900 мм. Те 10 см, которые остались необходимы для правильной работы двери раздвижного типа.

Наполнение шкафа

Наполнить шкаф вы может как вам больше нравится. Здесь все зависит только от того, что вы желаете и предпочитаете, но при этом стоит помнить о том, что должно остаться место для расположения системы крепежа.

Любые детали лучше будет заказать в столярных мастерских. Ведь выпилить дома все нужные элементы не всегда получиться точно и красиво, даже если у вас есть такой опыт.

Сборка шкафа-купе

сборка шкафа-купе

Только после этого вы можете начинать сборку шкафа. Для сборки рекомендуется применять не только шканты и шурупы, но и уголки для мебели. Рельсы следует устанавливать внутрь шкафа на специальном участка, который следует отделить заранее, то есть те 10 см, которые вы оставляли во время приготовления заготовок. Теперь можно установить дверь и использовать шкаф.

Прихожая углового типа собственноручно

Сложность, которая возникает во время изготовления прихожей углового типа, состоит в том, что необходимо делать тщательные и грамотные расчеты, даже небольшая ошибка будет стоить вам большого листа материалов. Изначально необходимо снимать мерки и проверять стенки. Если стенки имеют неровную поверхность, то придется делать общий каркас. В противном случае стены могут стать вам основой, и к ним можно будет прикрепить полки. Этот вариант можно назвать более экономичным и простым, но мы будем рассматривать отдельный шкаф, так как идеальные и ровные стенки в доме или квартире можно встретить весьма редко.

Выбор чертежа

Изначально вам следует подобрать подходящий именно вам чертеж, при этом стоит опираться на площадь комнаты, длина стенок и их расположение по отношению к дверному проему. Также стоит подумать и про оснащение шкафа внутри.

Основные элементы

По выбранным вами размерам необходимо изготовить 6 главных деталей корпуса:

планки нижние и верхние;

стенки назад 2 штуки;

стенки по бокам, конечно можно сделать шкаф и без них, но от этого он станет менее функциональным.

Сборка шкафа

сборка угловой прихожей

После того как соберете каркас, можно начинать установку полок внутри него, а также ящиков и корзин и развешивать крючки и штанги.

Прихожую углового типа вы можете оборудовать дверцами на роликах, сделав, таким образом, угловой шкаф-купе. Но прекрасно подойдут и обычные распашные дверцы.

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева . Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы . Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)