Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.
Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.
Этап 1. Подготовка кругляка
Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.
Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.
В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.
Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.
То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.
Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.
Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.
Этап 2. Обработка бруса
Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.
Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.
Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.
Видео – Подготовка бревен
Этап 3. Строительство фундамента
Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:
- ленточному фундаменту;
- столбчатому.
Рассмотрим каждый из вариантов.
Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.
Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.
Видео – Заливка фундамента
Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Фундамент столбчатого типа
В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:
- кирпичные;
- из асбестовых труб.
Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.
Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Этап 4. Гидроизоляция основания
Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .
Этап 5. Подготовка инструментов
Для работы потребуется такое оборудование:
Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.
Этап 6. Строительство сруба бани
Существует несколько технологий сборки:
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
- шканты квадратной формы;
- круглые нагели из дерева.
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Видео — Крыша из осиновой дранки
Этап 7. Дверные, оконные проемы
Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.
Этап 8. Конопатка бревен
По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:
- молоток;
- конопатку (из дерева либо металла).
Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.
Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.
Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.
Видео – Конопатка сруба
Этап 9. Крыша
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.
Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).
Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.
Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).
Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.
Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.
Пример сруба с кровлей из дранки
- Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
- При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
- Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.
Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .
Если посмотреть на остов сруба в лапу, то увидим, что периметр этого сруба нормальный прямоугольник без бревен, выступающих за наружные плоскости стен сруба. Сруб в лапу, можно назвать антиподом сруба в чашу (с остатком). Но такой вид сруба антипод не только в конструкции, но в характеристиках сруба.
Сруб в лапу, белее холодный, по сравнению со срубом с остатком. Края бревен обрезаны, угол у дома получается прямым и доступным для ветров и осадков.
Чтобы улучшить тепловую характеристику "сруба в лапу", углы сруба с внешней стороны обязательно обшиваются вагонкой. Кроме этого, холодные углы сруба предъявляют повышенные требования к подгонке бревен соседних венцов сруба, особенно в местах замковых соединений.
Рубка сруба в лапу - замки сруба
Замки срубов в лапу имеют характерный трапециевидный срез. Плоскости трапеций направлены внутрь сруба, благодаря чему замки скрепляются весом бревен. Для дополнительного скрепления бревен делают замок с так называемым присеком, по сути это крепежный шип, смещенный к краю замка.
Кроме замка крепления на бревне делается стандартный тепловой замок, ложбина по всей длине бревна.
class="eliadunit">
Сборка сруба в лапу
Сборка сруба стандартная. В нижний окладной венец сруба идут самые толстые бревна. Его укладывают на фундамент сруба, делая прокладку из рубероида и разгрузочной доски 50 мм толщиной.
В бревнах второго венца делается тепловой замок, он же уплотняющий продольный паз. После подгонки паза, на нижний венец укладывается утеплитель и на него укладывается (накатывается) верхнее бревно.
Отделка сруба в лапу
Многие считают сруб в лапу более аккуратным и советуют обшить его вагонкой или сайдингом. «На вкус и цвет товарищей нет», но не вижу смысл строить сруб, чтобы закрыть его сайдиногом. Хотя под обшивку можно купить более дешевые бревна, а рубка без остатка позволит использовать всю длину бревен для полезной площади дома. Чаще сруб в лапу не обшивают целиком, а заделывают углы дома.
После усадки сруба (через год) проводится конопатка сруба и внешняя обшивка сруба.
Рассмотрим еще один способ соединения бревен в углах сруба – рубка в лапу. При строительстве срубов он является одним из самых распространенных видов.
Однако, в отличие от ручной рубки в чашу, угловая врубка в лапу требует особой точности, так как небрежная обработка концов бревен может привести к сильной деформации бревенчатых стен. Кроме того, углы сруба «в лапу» менее защищены от воздействия окружающей атмосферы.Но есть и положительные свойства от сборки сруба бани или других строений этим способом. Это экономия строительного материала, потому что врубка бревен получается без остатка, то есть концы бревен не выходят за наружные стены. Если стены сруба возводятся из профилированного бруса, то рубка в лапу, практически, единственно возможный способ.
Разметка и начальная обработка под рубку в лапу
Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело. Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.
Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!
Примечание : интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан...». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл. Так, в основном болваном называли (и называют) людей, не слишком продвинутых умом. «Ростом с Ивана, а умом с болвана » - вот одна из многочисленных русских поговорок.
Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.
Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».
Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:
- При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
- Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141 мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
- Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141 мм. В итоге получаем призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:
- Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
- Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.
- Обтесываем бревно по проведенным линиям.
- То же повторяем для второго торца.
Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.
Рубка сруба в лапу с продольным пазом
Бревна окладного (нижнего) венца сруба делают несколько по-другому. Вначале на противоположных стенках укладывают по одному бревну только с верхними пазами лапы. Нижние пазы делать не надо. Затем их подгоняют в одну горизонтальную плоскость обтесыванием нижних горбов.
На лапы болванов укладывают поперечные бревна с готовыми лапами. Если лапы не готовы, то их вычерчивают «чертой» или шаблоном, повторяя профили согласно требуемым размерам.
Последующие венцы собираются путем наложения нового бревна на горб нижнего. Затем черту разводят на величину зазора между соседними лапами и вычерчивают контуры нижнего продольного паза. После чего бревно снимается, в нем вырубается продольный паз, и повторно укладывается в лапы нижнего венца. При необходимости делается дополнительная подгонка пазов и лап.
Чтобы обеспечить надежность конструкции сруба, собранного способом «рубка в лапу», в них делают так называемые «присеки» (коренные выступы) и соответствующие посадочные пазы для них. Такая сборка не позволяет в случае большой усушки сруба уходить лапам из посадочных мест в угловой врубке. Правда, усложняется процесс сборки сруба бани, но, зато, и его качество соответствующее.
Технология рубки стен срубов "в лапу" ещё его называют чистый угол, сложная и непростая задача. Венцы (брёвна сруба), углы, все сопряжения сруба при этом методе рубки подгоняются тщательно и малейшие отклонения могут привести к неисправимым последствиям например:
Дом будет продуваться и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка;
Можно «завалить углы», нарушениям вертикальности углов сруба дом будет стоять криво, косо.
Приступая к изготовлению сруба торцы бревен, тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр, его называют «эталоном», по размерам его лапы размечают торцы других бревен. Ошибки в разметки лап приводит к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому разметка лап «углов» самый ответственный момент в изготовлении сруба.
Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину немного большею диаметра бревна.
Рубка "в чашу" проще в исполнении, но возникает проблема подбора леса по диаметру, что очень заметно на торцах, углах сруба. Плюсы этого метода состоит в том, что углы защищены от дождя выступающими частями бревен, минусы углы менее долговечны и подвержены растрескиванию на солнце, часто чашу выбирают в нижнем венце, в эту чашу затекает вода и угол начинает гнить изнутри, сложно выполнить наружную отделку сруба.
Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева — удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как — в чашу.
Схема рубки сруба в лапу.
Преимущества и недостатки рубки в лапу
Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.
Схема рубки в лапу с зубом.
Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.
Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.
Разметка сруба
Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.
Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.
Для рубки сруба понадобятся инструменты:
Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.
- пила;
- топор;
- долото;
- рубанок;
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- молоток;
- киянка.
Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.
Техника рубки в лапу
Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.
В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.
Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.
Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.
В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.
При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.
Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.
Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.
Фиксация венцов
При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.
Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.
Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.
Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.