Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию . На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик .
Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма . Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.
Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.
Двухкамерный септик
Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.
- Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
- На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
- Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
- В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
- Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
- В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
- Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
- Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
- Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.
Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец .
Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.
Другой вариант – станция биологической очистки . Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.
Прокладка наружной магистрали
От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном , обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.
Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.
Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем . Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.
Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод , состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.
Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.
Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.
Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.
18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.
Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.
Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.
Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.
Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.
Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.
Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.
Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.
Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).
Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.
После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.
Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.
Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.
Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.
Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.
По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.
Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.
Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:
- Доступная цена.
- Неприхотливость в процессе эксплуатации.
- Возможность выполнения работ без помощи специалистов.
Из недостатков внимания заслуживают следующие:
- Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
- Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.
Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.
Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.
Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.
Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.
Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.
Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.
Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.
Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.
Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.
Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.
Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.
Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.
Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.
Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.
Монтаж перекрытий/засыпка
Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.
Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.
Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.
Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.
Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.
Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:
- Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
- Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
- Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
- Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
- Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.
Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.
Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.
Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.
Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.
Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.
Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.
Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:
- геотекстиль – 80 м 2 ;
- труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
- щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
- уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
- пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
- муфта, фланец – по 2 шт.;
- деревянный колышек – 10 шт.;
- Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
- строительный уровень;
- дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
- эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
- клей для ПВХ – 1 шт.;
- водопроводный скотч – 1 шт.
Из инструментов вам понадобится:
- Лопата.
- Электрический лобзик.
- Грабли.
Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.
Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.
Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:
- появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
- на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.
Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.
Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.
Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.
Прокладка трубы
Схемы
Проживая в частном доме, каждый хозяин мечтает создать в нем максимальные удобства, обеспечив комфортный уровень жизни. Поэтому важно заранее побеспокоиться о таком важном вопросе, как монтаж канализации в частном доме своими руками. И ниже Вы узнаете, как выполнить все работы грамотно, правильно и не навредить экологии.
При самостоятельном строительстве канализационной системы Вы сможете прилично сэкономить. Но важно сделать все работы правильно, с учетом всех требований, предъявляемых к строительно-монтажным работам.
Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/ . Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».
Выбор схемы канализационной системы всегда должен производиться в строгом соответствии с планировкой Вашего дома.
При планировании мы рекомендуем предусмотреть максимально компактное размещение комнат, для которых будет осуществляться отвод и подвод вод (ванные, душевые комнаты, санузлы, прачечные и кухни). Но самый лучший вариант заключается в таком размещении, при котором все сантехническое оборудование будет иметь привязку к одному коллектору, через которую будет производиться отток сточных вод в септик или выгребную яму.
При наличии большого загородного дома, в котором предусмотрено несколько разных помещений с отводом/подводом вод, находящихся в разных частях здания, специалисты советуют отдавать предпочтение такой схеме канализации, в которой будет не меньше двух септиков или выгребных ям. Кроме того, если у Вашего дома два и больше этажа, а санузлы ванны и кухни находятся на разных этажах, то Вам предстоит выполнить установку стояков.
Монтаж канализации в частном доме. Виды канализации
Все работы по строительству канализации в загородном дом или на даче сводятся к устройству наружной и внутренней канализации.
К работам по внутренней канализации стоит отнести установку фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как кухня, душевая, туалет и т.д. К внешней или наружной канализации относится все, что находится за пределами дома, то есть система труб, которые идут от дома до станции глубокой очистки (достаточно дорогое решение) или до самого септика (с накопителем или полем фильтрации).
Безусловно, если Вы сможете подключиться к централизованной системе сброса стоков, то здесь задача существенно упростится. Однако ниже мы рассмотрим автономную систему, которая включает эффективную очистку стока в септике, а не такое примитивное сооружение, как выгребная яма.
Монтаж внутренней канализации в частном доме
Прежде всего, нужно заняться внутренней схемой. Еще во время проектирования дома нужно позаботиться о том, чтобы все помещения, где будет проводиться канализация, находились как можно ближе друг к другу, поскольку такой подход позволяет упростить схему устройства внутренней канализации. Каждый частный дом предполагает монтаж индивидуальной схемы канализации, которая может очень сильно отличаться.
Поэтому Вы должны учитывать то, что в туалете для отвода стоков необходимо использовать трубы с диаметром в 100-110 мм. Для серых стоков, поступающих в канализацию из ванной или кухни, стоит использовать ПВХ или ПП трубы с диаметром в 50 мм. Все повороты нужно делать с помощью двух пластиковых колен, которые изогнуты под углом в 45 градусов, поскольку в будущем это позволит минимизировать возможность образования засора (в противном случае, устранить его будет достаточно сложно).
Дешевле и надежнее применять в схеме канализации полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы. К тому же, устраивать внутреннюю систему канализации, используя такие трубы, намного проще.
Прежде всего, Вы должны определиться, где будет находиться стояк или коллекторная труба, а уже затем от нее выполнять дальнейшую разводку.Но прежде всего, стоит максимально точно разобраться в том, как самостоятельно разработать схему канализации для своего дома, так как в будущем по ней можно выполнить полный расчет материалов и сантехнического оборудования, которое понадобится для монтажа канализационной системы в частном доме.
Можно сделать схему канализации на листочке в клеточку, но лучше купить для такой задачи несколько листов миллиметровки. К тому же, Вам понадобится линейка, рулетка и острый карандаш.
Схема канализации для частного дома составляется в такой последовательности:
- Прежде всего, нужно составить детальный план дома в масштабе. Если Вам неизвестны размеры, то придется воспользоваться рулеткой и все тщательно замерить.
- Дальше нужно определиться с местом расположения стояков.
- Затем на плане нужно отметить места размещения сантехники и определиться с тем, каким образом они будут подключаться.
- Далее отметьте трубы, которые будут идти от стояка и фасонных частей до сантехнических приборов, и все соединительные элементы (отводы, тройники и т.д.).
- Все вышеперечисленное стоит проделать для всех этажей загородного дома.
- Теперь определитесь с размерами стояка и фановой трубы.
- Приплюсуйте всю длину труб, которые относятся к внутренней канализации.
- Еще один этап – наружная канализация. Нужно составить ее схему: расположение труб, идущих от септика или станции глубокой очистки до выпуска. При этом не стоит забывать все имеющиеся СНиПы.
Монтаж канализации в частном доме: выбор труб
По той причине, что условия внутри дома, а также за его пределами существенно отличаются, то и трубы для таких систем канализации должны применяться разные. На сегодняшний день для прокладки внутренней канализации обычно применяются ПВХ- или ПП-трубы, отличающиеся характерным серым цветом. Для стояков и лежаков диаметр их должен составлять 110 мм, а для отвода – 40 и 50 мм. Однако не забывайте, что такие трубы используются исключительно для внутренней канализации, а для наружной стоит использовать другие решения.
Обычно трубы, которые монтируют под землей от септика или станции глубокой очистки до выпуска, имеют оранжевую окраску, что объясняется предельно просто – более заметным в земле является яркий оранжевый цвет. Но трубы, используемые для внешней канализации, отличаются от других не только самим цветом, но и требованиями, которые к ним предъявляются. Они обладают высокой жесткостью, поскольку на них приходится существенная нагрузка.Предлагаются и более надежные конструкции, ярким примером которых выступают двухслойные гофрированные трубы. Но их глубина закладки, при содержании системы канализации, обычно невелика (обычно до двух метров), поэтому нет никакой необходимости в их использовании. Чаще всего рыжие трубы имеют диаметр в 110 мм, которого вполне достаточно для отвода сточных вод.
Ниже мы рассмотрим все недостатки и преимущества труб, сделанных из разных материалов, среди которых самые используемые:
- Чугун.
Преимущества: долговечные и прочные трубы, способны выдерживать высокие нагрузки.
Недостатки: тяжелые и хрупкие, дорогие, на внутренней части, в результате коррозии, могут образоваться шероховатости, что может выступать причиной засора.
- Полипропилен.
Преимущества: гибкие и легкие, благодаря чему они пользуются высоким спросом для внутренней канализации. Спокойно справляются с высокой температурой стока.
Недостатки: если Вы будете использовать их по прямому назначению, то у них отсутствуют недостатки.
- Поливинилхлорид.
Преимущества: напоминают чугунные, легкие и недорогие. Чаще всего используются для наружной канализации.
Недостатки: плохо переносят высокую температуру сточных вод, хрупкие (трескаются, не гнутся).
Монтаж канализации в частном доме: прокладка труб
Пожалуй, самым сложным процессом при строительстве автономной канализации в загородном доме является разводка и прокладка труб. Если Вы собираетесь выполнить эти работы своими силами, то позовите кого-то на помощь, поскольку это скажется не просто на качестве работы, но и на ее скорости. Помимо этого, советуем проверить герметичность системы, пролив ее водой, и только потом, когда Вы будете уверены в надежности всех швов, приступайте к полноценной эксплуатации.
Соединение труб
Как уже было сказано раньше, самый простой вариант – использовать для канализации ПВХ- или ПП-трубы. На сегодняшний день на строительном рынке предлагается огромное количество товаров, поэтому Вы легко найдете ревизии, колена, тройники и пластиковые трубы, которые легко и надежно соединяются в местах стыковки, что обеспечивается наличием резиновых манжет. При необходимости все места соединения дополнительно обрабатываются сантехническим герметиком. Ну а там, где труба проходит через перекрытие и стену, советуем установить гильзу.
Также не забывайте о наклоне труб. С учетом СНиП, угол наклона трубы в безнапорной системе напрямую зависит от ее диаметра. Например, для трубы диаметром в 50 мм нужно создавать уклон меньше 3 см на 1 метр, а для трубы диаметром в 110 мм – не меньше 2 см на 1 метр. Не забывайте об этом, поскольку разные точки трубопровода придется прокладывать на различной высоте, чтобы обеспечить необходимый уклон.
Выпуск канализации
Чтобы не столкнуться с несоответствием с наружной и внутренней систем канализации, нужно начать монтаж канализации в частном доме с выпуска (пограничная часть канализации, соединяющая трубу, которая ведет к септику, с трубой, выходящей из дома).
Выпуск необходимо монтировать через фундамент, который превышает глубину промерзания грунта, соответствующую Вашему региону. Естественно, можно сделать выпуск и выше, но Вам понадобится выполнить теплоизоляцию трубы, чтобы зимой она не промерзала. Если Вы не сделаете этого, то существует большая вероятность, что Вы сможете воспользоваться туалетом только весной, после потепления.
Если Вы не позаботились об этом при строительстве фундамента, то Вам придется пробить в его конструкции такое отверстие, в которое легко поместится отводная труба с гильзой. Причем гильза представляет собой небольшой обрезок трубы с большим диаметром, чем у канализационной (130-160 мм). Она должна выступать с обеих сторон фундамента не меньше, чем на 15 см.
Обобщая все сказанное выше, можно сказать, что на текущем этапе Вам необходимо сделать отверстие в фундаменте и вставить в него гильзу с трубой. Помните, что диаметр выпускной трубы обязательно должен быть не меньше, чем диаметр стояка. Сама гильза необходима, для того чтобы Вы смогли задать необходимый уклон трубы по отношению к септику (2 см на 1 м).Разводка и установка стояка
Хорошо, если стояк будет находиться в туалете, поскольку рекомендуемый размер трубы, идущей от унитаза до стояка – 100 мм. Ее можно монтировать как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как именно будут находиться трубы – в специальных коробках, каналах, стене и нишах или рядом со стеной (крепление хомутами, подвесками и т.д.).
Чтобы соединить канализационные трубы со стояками, стоит применять косые тройники, а на местах стыков труб, разных по диаметру, необходимо использовать переходники. В местах пересечения труб из раковин, душа и ванной, нужно установить коллекторную трубу, диаметром 100-110 мм. Вместе с тем позаботьтесь о гидрозатворах, которые защитят обоняние от неприятных запахов.
На каждом стояке обязательно нужно монтировать специальный тройник, с помощью которого Вы сможете выполнить чистку засора. Чтобы не осуществлять работы по очистке канализации в будущем, смонтируйте прочистку после каждого поворота трубы.
Вывод фановой трубы
Сразу стоит сказать, что выводу и монтажу фановой трубы отводится важная роль, поскольку она нужна для:
- поддержания нормального атмосферного давления внутри системы, чтобы не возникали разряжения воздуха и гидравлические удары;
- повышения долговечности канализации;
- вентиляция всей системы, что требуется для эффективной работы септика.
Фановая труба – продолжение стояка, то есть это труба, которая выводится на крышу. Прежде чем соединять стояк и фановую трубу, нужно выполнить ревизию. Затем Вы сможете вывести трубу на чердак под любым удобным углом.
Не советуем упрощать работу, совмещая фановую трубу с вентиляцией или дымоходом. К тому же, нужно располагать ее выход как можно дальше от балконов и окон (на расстоянии не меньше 4 м). Причем высота отступа от кровли ни в коем случае не должна быть меньше 70 см. Кроме того, нужно располагать вентиляцию канализации, вентиляцию дома и дымоход на различных уровнях.Подводя итоги всему сказанному выше, можно отметить следующее:
- на первом этапе рекомендуем заняться разработкой детальной схемы разводки, минимизируя расстояние от сантехники до стояка;
- нужно увеличить диаметр труб, идущих к стояку, по ходу подключения других дополнительных приборов (исключите уменьшение диаметра);
- придерживайтесь одного простого правила: чем большим будет выпуск у прибора, тем соответственно ближе он должен располагаться к стояку (ближе всех к стояку должен находиться унитаз);
- там, где в будущем могут сформироваться засоры, необходимо предусмотреть прочистки и ревизии;
- в системе разводки для вентиляции обязательно должна быть фановая труба.
Монтаж наружной канализации в частном доме
Обустроить наружною канализации в загородном доме своими руками можно различными способами, о которых мы поговорим ниже. Важно грамотно выбрать систему, которая бы полностью удовлетворяла потребности.
Определиться со схемой обустройства канализации нужно с учетом следующих факторов:
- постоянное или временное проживание в частном доме;
- количество человек, которые проживают в доме посуточно;
- ежедневное расходование воды одним человеком (зависит от наличия умывальника, стиральной машины, унитаза, раковины, ванной, душа и т.п.);
- уровень залегание грунтовых вод;
- структура и тип почвы;
- размеры Вашего участка вокруг дома и сколько места можно выделить на очистные сооружения;
- климатические условия.
Все системы канализации для частного дома можно разделить на 2 вида:
- накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость);
- сооружения, используемые для очистки стоков (аэротенк – септик с постоянной подачей воздуха, септик с полем фильтрации и тремя или двумя камерами, септик с биофильтром, септик с естественной очисткой и двумя переливающимися колодцами, простой однокамерный септик с почвенной очисткой).
Выгребная яма без дна
Выгребная яма – самый давний и проверенный способ устройства канализации в частном доме. Еще лет 50 назад такой способ просто не имел альтернатив. Правда, тогда люди не использовали настолько много воды, как сегодня.
Выгребная яма – это тот же колодец, который не имеет дна. В ней можно сделать стены из бетонных колец, бетона, кирпича и другого материала, оставив почву в качестве дна. После попадания сточных вод в яму из дома относительно чистая вода, очищаясь, будет просачиваться в почву, а фекальные массы и органические отходы будут скапливаться, постепенно оседая на дно. Когда колодец до конца заполнится твердыми отходами, его необходимо очистить.
Ранее в выгребной яме не делались водонепроницаемые стены, а значит, когда она заполнялась, ее просто закапывали и вырывали новую яму в другом месте.
Стоит учитывать тот факт, что устанавливать канализацию в частном доме при помощи выгребной ямы можно лишь тогда, когда объем стоков в сутки не превышает 1 м 3 . Только так почвенные микроорганизмы, питающиеся органикой, могут успеть обрабатывать воду, которая проникнет в почву через дно ямы. В таком случае, если эту норму превысит объем стоков, вода не получит необходимой очистки, что спровоцирует загрязнение грунтовых вод. Если это произойдет, то все источники воды в радиусе 50 метров окажутся зараженными.
Если добавить микроорганизмов в выгребную яму, то это снизит неприятный запах, исходящий из него, и процесс очистки существенно ускорится. Но как бы там ни было, Вы не должны рисковать.
Поэтому строить выгребную яму без дна нужно только тогда, когда семья проживает в частном доме не постоянно, а бывает только несколько раз в неделю, не расходуя очень много воды. Вместе с тем, стоит учитывать то, что грунтовые воды должны залегать на 1 м ниже дна ямы, иначе Вы не сможете исключить загрязнение почвы и источников воды. Выгребная ямы имеет невысокую цену, но как бы там ни было, сегодня она не пользуется высокой популярностью в современных коттеджах и загородных домах.
Герметичная емкость, представленная в виде накопительного бака
В таком случае рядом с домом нужно установить специальную герметичную емкость, куда с дома по трубам будут стекать сточные воды. Вы можете купить уже готовую емкость, которая будет создана из пластика, металла или какого-то другого материала. Однако при необходимости Вы сможете сделать ее из бетонных колец своими руками. Крышку чаще всего делают из металла, а дно – из бетона. Основное условие при строительстве подобной канализации – полная герметичность. Для такого вида канализации Вы сможете применять гофрированные трубы прагма.
Эту емкость обязательно необходимо чистить. Как только она полностью заполнится, придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется не очень дорого. Частота опорожнения емкости напрямую зависит от объема сточных вод и размера емкости. Например, если в доме проживает 4 человека, пользующиеся туалетом, стиральной машиной, ванной и душем, то объем накопительного бака должен быть не меньше 8 м 3 , а чистить его нужно каждые 10-14 дней.
Поэтому, если на Вашем участке отмечается высокое залегание грунтовых вод, то для обустройства канализации дома есть смысл использовать герметичную выгребную яму. Таким образом, Вы сможете обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения.
Но основной недостаток этой системы заключается в том, что Вам понадобится довольно часто вызывать ассенизаторскую машину. Так что заранее задумайтесь над тем местом, где будет находиться яма, чтобы обеспечить к ней удобный подъезд. Дно ямы или емкости не находится от поверхности почвы глубже 3 метров, иначе шланг не сможет достать до дна.
Также важно, чтобы крышка накопительной емкости была качественно утеплена, и трубопровод имел хорошую защиту от замерзания. Стоимость этой емкости напрямую зависит от объема и материала, из которого она будет изготовлена. Самый дешевый вариант – использование б/у еврокубов, а самый дорогой – бетонная заливка или кирпич. Не забывайте и об ежемесячных расходах на очистку емкости.Однокамерный септик – наиболее простой вариант очистки почвы
Стоит отметить, что однокамерный септик мало чем отличается от простой выгребной ямы. Такое сооружение представляет колодец, где дно засыпано незначительным слоем щебня (не меньше 30 см), а поверх его таким же слоем засыпается крупнозернистый песок. В противном случае сточные воды из дома проникают по трубам в колодец, где вода просачивается через щебень, песок и почву, очищаясь на 50%. Естественно, песок и щебень сильно увеличивает качество очистки воды, но не решает эту проблему кардинально.
В частном доме не рекомендуется строить канализации с применением однокамерного септика, если люди проживают в доме постоянно или в случае большого объема сточных вод. Такой вариант Вы сможете использовать при временном проживании и низком уровне грунтовых вод. К тому же, периодически нужно менять песок и щебень, поскольку они заилятся.
Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники
Сооружение переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев – достаточно популярный способ устройства канализации в частном доме. Более того, такой вариант довольно экономичный и может быть установлен самостоятельно.
Такая канализационная система включает два колодца: первый имеет герметичное дно, а второй его не имеет, но присыпан песком и щебнем.
Сточные воды из дома подаются в первый колодец, в котором твердые отходы и фекалии опускаются на дно, а жирные всплывают на поверхность. Между такими двумя способами формируется относительно осветленная вода. Причем первый колодец соединяется со вторым с помощью переливной трубой примерно на 2/3 своей высоты, которая находится под незначительным уклоном, позволяя воде спокойно туда стекать.
Во второй колодец попадает осветленная вода, которая в последствии просачивается через почву, щебень и песок, очищаясь еще лучше.
В качестве отстойника используется первый колодец, а второй используется, как фильтрующий. Первый колодец время от времени заполняется фекалиями и для его очистки понадобится вызов специальной ассенизаторской машины. Это нужно делать приблизительно раз в 6 месяцев. Чтобы снизить неприятные запахи, добавьте в первый колодец микроорганизмы, которые разлагают фекалии.
Двухкамерный септик, описанный выше, можно сделать своими силами из бетона, кирпича или бетонных колец, а можно купить уже готовый пластиковый септик у производителя, где будет производиться дополнительная очистка посредством специальных микроорганизмов.
Устанавливать систему канализации в частном доме на основе двух переливных колодцев рекомендуют только тогда, когда даже в период паводков уровень грунтовых вод будет ниже 1 метра от дна второго колодца. Если на территории Вашего участка будет песчаный или супесчаный грунт, то это будет прекрасным вариантом. Однако не забывайте, что где-то через 5 лет щебень и песок во втором кольце придется заменить.
Биологическая или почвенная очистка – септик с полем фильтрации
Этот тип септика сделан в виде одной емкости, включающей несколько отдельных емкостей, которые соединяются трубами или на две-три секции. Как правило, при необходимости установки в частном доме такого вида канализационной системы Вы можете купить готовый вариант.
Первая емкость септика используется для отстаивания стоков, как это происходит в обыкновенном колодце-отстойнике. Затем частично осветленная вода следует во вторую емкость или секцию, где все органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. Затем более осветленная вода идет к полям фильтрации.
В качестве поля фильтрации выступает довольно обширная площадка под землей (примерно 30 м 2). Там осуществляется первичная очистка сточных вод. В таком случае вода очищается приблизительно на 80%.
Если на Вашем земельном участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет прекрасным вариантом, а иначе Вам придется соорудить из щебня и песка искусственное поле фильтрации. Как только вода пройдет поле фильтрации, она сможет собраться в трубопроводы и направляется в дренажные канавы или направляющие колодцы. Над полем фильтрации запрещено сажать съедобные деревья и овощи, ведь в таком случае Вы разобьете клумбу.
Внимание! Вы можете купить дренажные колодцы со скидкой в этом разделе интернет-магазина https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/ , если укажите, что пришли по нашей рекомендации — сайт «Ремонтик».
Со временем фильтрация может заилиться и его придется очищать, верней заменять щебень и песок. Это огромный объем работ, при которых может пострадать Ваш участок.Монтаж канализации с полем фильтрации подходит только тогда, когда грунтовые воды располагаются на глубине не меньше 2,5-3 м. Вместе с тем Вы должны понимать, что от поля фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть расстояние не меньше 30 м.
Септик с биофильтром – станция естественной очистки
Благодаря станции глубокой очистки реально выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме. И это несмотря на высокий уровень грунтовых вод.
Эта станция выступает емкостью, которая делиться на 3-4 секции. Лучше всего купить ее у проверенного производителя, уточнив у профессионалов о необходимом объеме и оснащении. Стоимость этот септика обычно начинается от 1200 долларов, что не дешево.
Первая камера этого септика используется для отстаивания воды, а во второй осуществляется разложение органических остатков с помощью анаэробных микроорганизмов. В третьей происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается посредством аэробных бактерий, которым требуется постоянный приток воздуха. Чтобы обеспечить такие условия, над камерой устанавливается труба. Она должна возвышаться над землей на 50 см. В той трубе, ведущей из третей в четвертую камеру, устанавливается специальный фильтр, в который собственно и подселяют аэробные бактерии. Получается своеобразное поле фильтрации, но оно более миниатюрное и концентрированное.
Благодаря незначительной площади продвижения воды и высокой концентрации микроорганизмов очистка воды осуществляется еще более качественно (до 90-95%). Такая очистка позволяет использовать воду для полива огорода, мытья автомобиля и многих других целей.
Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся либо в емкость для накопителя, либо в дренажную канаву.
Для частного дома, где люди проживают постоянно, септик с биофильтром выступает прекрасным решением. Добавлять микроорганизмы в септик легко – их необходимо просто высыпать в унитаз. Данная станция очистки не имеет никаких ограничений. К ее достоинствам стоит отнести то, что она не нуждается в электричестве. Недостаток состоит в том, что она нуждается в регулярном обслуживании, поскольку бактерии, лишенные сточных вод просто погибнут. Если Вы добавите новые бактерии, то они будут работать только через 2 недели.
Станции искусственной очистки – септик с принудительной подачей воздуха
Это станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Устройство канализационной системы в загородном доме при аэротенка является невозможным без подведения электричества к септику, которое требуется для насоса подкачки воздуха и подключения воздухораспределителя.
У такого септика есть 3 отдельные камеры или емкости, соединяющиеся между собой. По канализационной трубе вода поступает в первую камеру, где происходит ее отстаивание и выпадение твердых отходов в осадок. Затем частично очищенная вода переходит во вторую камеру, которая и выступает аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности крайне важна принудительная аэрация.
Затем вода смешивается с илом, идет в третью камеру, представляющую отстойник глубокой очистки. Дальше с помощью специального насоса ил перекачивается обратно в аэротенк.
Принудительная подача воздуха обеспечивает быструю очистку сточных вод, а вода после очистки может использоваться для разных технических нужд (мытье машины, полив огорода и т.д.).
Безусловно, аэротенк обойдется Вам достаточно дорого (от 3700 долларов), но в тоже время он очень полезный. При установке канализаций такого типа нет никаких ограничений. Среди числа недостатков стоит отметить только потребность в электричестве, постоянное поддержание, чтобы бактерии не погибали.
Если на Вашем участке отмечается высокий уровень грунтовых вод, то сделав вывод из всего написанного выше, Вы можете остановить свой выбор на нескольких вариантах:
- септик с биофильтром;
Несколько общих правил для канализации в частном доме
Существуют определенные ограничения по размещению системы канализации.
Расположение жилого дома:
- в 50 м от очистных аэрационных установок;
- в 300 м от сливных колодцев и станции;
- в 25 м от фильтрующего поля;
- в 8 м от фильтрующего колодца.
Расположение септика:
- не меньше 20-50 м от любых источников воды (колодец, скважина, водоем);
- не меньше 10 м от огорода.
Перед тем как приступить к монтажу канализации в частном доме, Вы должны сделать ее проект. Не стоит работать без него, поскольку канализация выступает такой системой, в которой недопустима приблизительность. Лучше обратиться в проектное бюро или к архитекторам, которые помогут создать качественный проект с учетом климата, условий эксплуатации, грунта и участка. Хорошо, если Вы будете делать проект канализации вместе с проектом дома еще до строительства.
Все работы по установке канализационной системы не представляют никакой сложности. Вам нужно только правильно развести трубы по дому, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земельных работ необходимо нанять экскаватор, хотя можно сделать их и самому. Основным является разработка проекта и правильный выбор системы канализации.
Для того чтобы проживание в загородном доме было максимально комфортным, обязательно должны быть проведены главные коммуникации в виде канализации и водопровода.
Безусловно, канализация в частном доме своими руками возможна без особых проблем.
Если вы не проживаете в доме за городом на постоянной основе, то нет необходимости в приобретении дорогого оборудования. Вполне легко можно обойтись септиком.
Важность канализации
Очень часто на практике функция сбора стоков возлагается на выгребную яму. В том случае, когда в доме нет водопроводной системы, применение данного варианта вполне логично, однако в случае большого объема сливаемой воды и устройстве различных сантехнических приборов, безусловно, этого будет мало.
В принципе провести канализацию в дом можно абсолютно любому, и важно лишь при этом следовать на всех этапах проекту, который был разработан заранее, и включал в себя различные схемы внутренней и внешней разводки трубопроводов.
Схема канализации своими руками внутри дачного дома
Прежде всего, это все места в которых подключаются приборы сантехники, вроде раковины, унитаза, а также ванной или душевой кабины.
Наружная сеть – это все трубы, которые отводят стоки от дома и накопительного или же очистного сооружения. Безусловно, устройство правильной канализации – это верное выполнение огромного количества самых различных нюансов.
После того, как проект будет подготовлен, можно переходить к расчету размера труб, количеству необходимого материала, который может понадобиться для работы, а также выбору канализационного коллектора.
Как только на руках будет схема, каким образом будет расположена каждая точка из системы, разрешается закупать материал, который в дальнейшем понадобится и переходить к установке.
В первую очередь если вы не знаете как сделать канализацию, то должен быть установлен основной стояк. Для обязательного отведения всех газов небольшая часть сверху чуть заметна над имеющимся уровнем у крыши, или же второй вариант – выводится в завершение работ наверх.
Виды труб
Из материала ПВХ. Главное преимущество такого типа труб заключается в том, что материал абсолютно не подвержен в принципе ни зарастанию, ни нежелательной коррозии.
Внутренняя у них поверхность достаточно гладкая, что позволяет беспрепятственному проходу стоков. Установка выполняется чаще всего раструбным методом. Цена таких труб позволяет приобрести их каждому.
Трубы из чугуна – это долговечный и всегда надежный вариант, однако в силу своего достаточно большого веса, их установка достаточно трудная. Также и цена на такие трубы намного выше, нежели на обыкновенные пластиковые, к которым собственно уже все почти привыкли.
Можете посмотреть фото канализации на даче, и вы увидите, что в принципе внешнего отличия практически никакого нет между этими двумя вариантам. Тогда для чего переплачивать?
Керамические трубы выделяются на фоне остальных потрясающими характеристиками, но и стоимость их далеко не каждому по карману, так что выбирают их с каждым годом все реже.
После того, как установка главного стояка будет завершена, следующий этап – это прокладка горизонтальных трубопроводов. Во время установки очень важно избегать различных поворотов с углом в 90 градусов, поскольку это лишь мешает движению стоков.
Если вас интересует канализация из бетонных колец, то имейте в виду, что это мало того, что достаточно дорогой вариант, но ко всему еще и крайне сложный в непосредственной установке.
Достаточно будет того, чтобы у всех приборов сантехники в своем комплекте были сифоны с дополнительным водным затвором. Это будет выступать препятствием к прониканию различных нежелательных запахов в комнату.
Обратите внимание!
Важное условие при подключении патрубка от унитаза — труба в диаметре не должна быть меньше 10 см.
У септика из ЖБИ колец есть достаточно много различных достоинств. Например, такой вариант является одним из самых доступных, но при этом совершенно неприхотливым во время использования.
Однако говоря о минусах, нельзя не отметить, обязательную очистку камеры от твердых отходов, используя ассенизаторскую технику.
Фото канализации своими руками
Обратите внимание!
Прошли те времена, когда в загородных и частных домах все удобства были на улице. Сейчас для создания базового комфорта необходимо проложить канализацию в частном доме. Это весьма ответственное задание не является сложным.
Чтобы проложить канализацию в частном доме своими руками, нужно начинать с создания грамотного проекта. При строительстве нового здания важно проектировать стоки не по остаточному принципу, а в комплексе со всеми системами, так как канализация является одним из важнейших пунктов жизнеобеспечения современного дома.
А также необходимо предварительно уточнить – есть ли возможность подключения частного жилья к централизованной канализации. Это сэкономит средства и время на сооружение . Нужно знать какие грунты могут залегать около дома, в этом поможет геологическая разведка.
Проект на канализационную систему частного дома должен включать в себя такие пункты:
Монтаж наружной канализации
Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» от несущей способности грунтов зависит тип подушки для канализационного трубопровода. В траншеях в скальных грунтах предусматривают подушку толщиной от 100 мм из тщательно утрамбованного песка или гравия. В торфяных, илистых и других слабых почвах делают искусственное основание. Для остальных видов почв достаточно тщательно утрамбовать непосредственное дно траншеи.
Глубина подвода труб зависит от уровня промерзания почвы в данной местности. Верх водопровода должен быть ниже точки промерзания. При высоте почвенного слоя менее 700 мм водосточные трубы должны быть утеплены и предохранены от повреждений, если сверху предполагается проезд наземного транспорта.
Дно траншеи обязательно очищается от мусора и крупных камней, подготавливается основание. Трубопровод нужно подвести к дому от места сброса канализации с минимальным количеством поворотов. Если же их избежать не удаётся, то используют плавные отводы для труб. Трубы и фасонные части между собой соединяются с использованием герметика.
Подвод канализации к частному дому должен быть под нужным :
- для трубы диаметром 160 мм необходим уклон 0,008;
- для подводящей трубы размером 110 мм – 0,02;
- трубопровод диаметром 50 мм нужно прокладывать под уклоном 0,03.
На выходе из здания в отверстие фундамента вставляют металлическую гильзу для прокладки в ней труб. Оставшееся пространство обязательно заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.
Выполняя эти несложные условия, можно себя обезопасить от внезапного прорыва внешней сети ассенизации или промерзания её зимой. Например, процесс ремонтных работ в холодный период года усложняется рытьём траншеи в мёрзлой земле.
Сбор и хранение стоков
При отсутствии возможности используют несколько вариантов локальной системы сброса, хранения и очистки стоков:
- выгребная яма;
- септик.
Традиционные выгребные ямы не лучший вариант, с точки зрения экологии. Но они являются наиболее экономичным способом организовать автономный накопитель бытовых стоков. Выбирая такой способ, важно правильно организовать размещение ямы:
- Расстояние между выгребной ямой и скважиной должно быть более 25 м.
- Колодец для стоков должен находиться от дома далее, чем 5 м.
- При производительности канализации от 8 кв. метров расстояние увеличивается до 8 м.
- Расстояние от выгреба до границы участка должно быть не меньше 1,5 м.
- Выгребную яму располагают внизу по течению подземных вод, чтобы предотвратить попадание стоков в колодцы.
- Ассенизационный колодец располагают ниже уровня дома.
Материал для строительства выгреба традиционно красный кирпич. При возможности подъезда спецтехники обустраивают яму из уже готовых с предварительно забетонированным дном. Конструкция накрывается плитой со смотровым люком и вмонтированной трубой для вентиляции.
Более прогрессивным решением по организации сбора стоков является септик. Он состоит обычно из двух или трёх камер. В первой камере осаждается твёрдая фракция и происходит разложение с помощью бактерий. Отфильтрованная жидкость направляется в следующий резервуар для дальнейшей очистки. В последней камере очищенная жидкость просачивается через гравийное основание в почву. Септик обязательно оборудуется вентиляционной трубой с зонтиком. От осаждённых твёрдых отходов сооружение нужно освобождать раз в 5–10 лет. Такие конструкции приобретают уже в готовом виде.
Внутренняя разводка
Кроме обустройства наружной канализации, важно знать, как правильно проложить трубы внутри дома. Есть много нюансов:
- Точки водозабора должны располагаться как можно компактней для оптимальной организации канализационной системы.
- Унитаз присоединяется к стояку отдельно от остальных приборов для предотвращения всасывания ими стоков от унитаза.
- Стоки от раковин, моек, душевых и другого сантехнического оборудования должны быть подведены к общему стояку выше, чем сток от унитаза.
- Уклон труб должен быть 2–9°.
- Каждые четыре метра стояка должны быть установлены ревизии на высоте от пола более 1 м.
- Если канализационные трубы не спрятаны под полом, то перед каждым поворотом необходимо установить ревизии.
- Стояк оборудуется вентиляционной трубой с выводом её выше уровня кровли от 70 см. Это защитит жильё от неприятных запахов.
- В неотапливаемых помещениях трубопровод обязательно утепляется.
- Части трубопровода в местах соединений промазываются герметиком.
- Для организации стоков от моек и раковин достаточно трубы диаметром 50 мм, от унитаза, ванной и душа – 110 мм.
- Диаметр стояка должен быть не меньше 110 мм.
- Чем меньше диаметр трубы, тем больше должен быть её уклон.
Схема соединения стояка с трубой наружной канализации
Канализационные трубы желательно звукоизолировать (это повысит уровень комфорта жилья) с помощью обустройства короба из гипсокартона и заполнения его минеральной ватой.
Если выбрана канализация под полом в частном доме, то необходимо соблюдать дополнительные условия по СНиПу. Кроме того, что при таком монтаже теряется высота помещения, не везде возможна установка подпольной канализации. Запрещено её устанавливать:
- в помещениях для хранения продуктов питания;
- в жилых комнатах (спальни, гостевые или детские);
- в комнатах длительного пребывания людей (офисы, учебные кабинеты);
- в помещения с установленным электрооборудованием.
Важно! Конфигурация подпольной канализации должна быть максимально простой, без лишних поворотов, переходов и фитингов.
При монтаже сточной системы под перекрытием необходимо соблюдать ряд правил:
- Диаметр труб не должен быть больше 110 мм.
- Фитинги монтируются под углом 45°.
- Крепежи устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном диаметру трубы, умноженным на 10.
- Наличие подпольной разводки в ванной комнате не должно создавать превышение пола над остальными помещениями.
- К качеству используемых материалов предъявляются повышенные требования, так как для ремонта проложенной сети понадобится нарушать перекрытия.
Монтаж внутренней разводки сточных труб в частном доме своими руками довольно простое занятие, но требующее внимательности и серьёзного отношения к деталям, которые отличают качественный ремонт.
Загородный коттедж не всегда возможно присоединить к поселковой канализационной системе. Но благо сейчас есть различные септики для установки в пределах собственной усадьбы. Всегда можно поставить своими руками один из вариантов и подключить к нему трубы от домашней сантехники. Только как сделать канализацию в частном доме так, чтобы она долгие годы служила правильно и исправно. Правил проектирования и монтажа такого автономного водоотведения немного, но их все обязательно надо соблюсти.
Виды канализационных систем в частных домах
Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:
- герметичного бака-накопителя;
- септика (с одной либо несколькими камерами);
- септика с инфильтратором;
- биостанции с аэробной очисткой.
Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.
Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить. Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке.
Накопительный бак, герметическая емкость
Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.
Монтаж канализационного накопительного бака
Однокамерный септик
Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).
Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик
Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками
Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.
Устройство двухкамерного септика
Септик с полем фильтрации
Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.
Варианты устройства фильтрационного поля
Септик с биофильтром
Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.
Устройство септика с биофильтром
Септик с принудительной подачей воздуха
Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.
Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией
Как выбрать канализационную систему для дома
Для дачного домика с временным проживанием вполне хватит выгребной ямы, небольшого накопителя или однокамерного септика с почвенным дренажом. Но для частного дома, в котором постоянно живет большая семья, требуется более мощное очистное сооружение. Лучшим выбором здесь будет аэробная или анаэробная станция.
Прокладка
Независимо от выбранного варианта монтаж наружной части локальной канализационной системы практически всегда можно сделать самостоятельно. Достаточно выкопать яму, а потом установить внутрь готовый септик либо соорудить его там из кирпича или бетона.
С чего начать
Считать и думать, как сделать канализацию в своем коттедже, правильней всего даже не при строительстве жилища, а еще на стадии его проектирования. Необходимо заранее предусмотреть технологические отверстия для труб в перекрытиях, стенах и фундаменте здания. В уже построенном доме делать это гораздо сложнее. Здесь как замена электропроводки или установка системы вентиляции – лучше все рассчитать и пересчитать заранее.
Простая схема устройства септика в частном доме
Как рассчитать объем септика
Расчет внутреннего объема септической емкости производится по количеству сантехнических приборов и сумме их фактических стоков. Но для упрощения канализацию в частном доме принято планировать исходя из 150–200 л/сутки сточных вод на каждого постоянно проживающего в нем человека.
Глубина укладки
Если септик для обустройства канализации выбран с почвенным дренированием, то его надо максимально подальше отвести от коттеджа. Иначе уходящая в почву влага будет негативно влиять на его фундамент. По минимуму данное расстояние должно быть 5 м, однако в этом случае его лучше увеличить до 8–10 м.
Но если выбрана герметичная емкость или биостанция, то правила установки канализации допускают располагать их и ближе пяти метров от строения. При этом глубина вкапывания очистного сооружения и канализационных труб от здания должна быть такой, чтобы они не перемерзли зимой.
Проектирование системы
Проектирование внутренней канализации в самом коттедже также достаточно просто. Сложности могут возникнуть, только если дом построен в несколько этажей и с большим количеством сантехники. Для обычного малоэтажного жилья в 100–150 квадратов все можно спроектировать самостоятельно. Это не сложнее чем выбрать или аварийный бензогенератор. Надо лишь соблюдать соответствующие строительные нормы.
Правила угла наклона
Все горизонтальные участки канализации в частном доме следует производить под уклоном в три (для труб D=50 мм) и два градуса (при D=110 мм) по направлению движения стоков. Наклонять трубопроводы больше нельзя, так как вода по ним стекать будет излишне быстро, оставляя внутри фекалии и твердые отходы. А при меньшем уклоне нечистоты наоборот будут застаиваться в отводах, не доходя до центрального стояка.
Внутренняя разводка труб
Состоит система внутренней канализации из:
- горизонтального выпуска (трубы до септика);
- вертикального стояка с вентиляционным отверстием наверху;
- горизонтальных отводов до каждого сантехнического устройства.
Для прокладки выпуска, стояка и ответвления от него до унитаза следует выбирать трубы диаметром в 100–120 мм, для остальных участков достаточно будет 40–50 мм. Проще всего сделать канализационные трубопроводы из пластиковых изделий, соединяемых в раструб с резиновой манжетой для герметичности.
Монтаж канализационных труб в доме
Монтаж стояка
Подсоединение отводов к вертикальной трубе производится посредством тройников, а поворот ее к выпуску – коленом с плавным изгибом. В целом монтаж канализации частного дома начинается с установки стояка, собираемого снизу вверх и строго вертикально. Крепится к стене он хомутами с расстоянием между крепежами максимум 2 метра. Для проведения его сквозь межэтажные перекрытия применяются металлические гильзы на пару сантиметров шире самого трубопровода.