ВИДЕО НА ТЕМУ:

Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ. Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ, вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ, а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ.

Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания – это то самое «не сохнет». Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ. Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 о С, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ, время высыхания которого при температуре +20 о С составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.

Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» - приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое. Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая , а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.

Следующая довольно часто встречающаяся проблема - растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 о С, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).

Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.

Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена. Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.

Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает , например, , проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком». При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы ( , , и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – . Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки. Решение простое - для обезжиривания поверхности лучше использовать , входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы , , бутилацетат или смесевые растворители – , или

Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.

Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).

Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.

Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».

Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 - 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему. Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).

Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.

Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».

Добавлю еще, что после перемешивания в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.

Вместе с этим читают:

Почему стоит работать с нами?

• Гибкая ценовая
  политика
• Ремонт
  под ключ
• Ремонт
  за месяц
• Ремонт
  квартиры быстро

Чем лучше разбавить краску пф 115

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда краска после долгого отстоя превращается в густую пасту, как на фото, с которой просто невозможно работать. В этом случае необходимо добавить растворитель, но какой выбрать? Ведь на полках магазинов их огромное множество, а инструкция по применению изобилует непонятными аббревиатурами и цифрами.

В этой статье мы попытаемся не просто ответить на вопрос, чем разбавить краску пф 115, но и разобраться, почему растворителей так много и одни сворачивают краску, а другие её растворяют. Ведь одно дело просто запомнить, что и чем разбавляется, и совсем другое, понять, почему так происходит.

Виды растворителей

Универсального растворителя, который бы подходил любой краске, нет. Тут как в медицине, действует правило о растворении подобного подобным. Каждый вид краски имеет определённую основу и именно с ней должны контактировать реагенты.

Условно все растворители можно поделить на три группы:

1. Нефтяные.
2. Органические.
3. Химические.

К нефтяным растворителям относятся:

• Бензин.
• Сольвент.
• Уайт-спирит.
• Ортоксилол.

Применяются они чаще всего для масляных красок и лаков.

Органические растворители:

• Ацетон.
• Ксилол.

Используются для разбавления большинства видов красок и редко вступают в конфликт с основным компонентом краски.

Химические растворители чаще всего имеют цифровую маркировку, указывающую на их жирность:

Важно! Чем выше цифра, тем жирнее растворитель и тем дольше будет сохнуть краска.

Химические растворители используются для растворения нитроэмалей и лаков на той же основе. Но перейдём к основному вопросу нашей статьи, а именно, чем разбавить краску.

Краски и их растворители

Итак, для чего же нужны растворители, и в каких случаях необходимо их использовать:

1. Если краска загустела и её сложно наносить кистью или валиком.
2. Когда краска высохла и превратилась в монолит, тогда её нужно залить растворителем и оставить в закрытом виде на несколько суток.
3. Если пульверизатор (см. Подбираем пульверизатор для покраски) не поднимает краску и выплёвывает её.
4. Когда покрытию необходимо придать дополнительные качества, речь о которых пойдёт ниже.
5. Если краска скатывается с поверхности и не контактирует с основанием.
6. Также растворители применяются для обезжиривания поверхности перед покраской.

Серебрянка

Чем разбавить серебрянку для покраски?

Алюминиевая пудра, или в простонародье – серебрянка, продаётся в двух видах:

1. Порошок , который необходимо растворить.
2. Готовая смесь.

Основой для этой краски является олифа, которая производится из растительного масла с добавлением присадок. Именно присадки делают этот материал прочным и в то же время совершенно безвредным при высыхании.

Но даже готовая к применению серебрянка может быть очень густой, и для её разбавления применяют Уайт-спирит или органический ксилол.

Битумные краски

Чем разбавить резиновую краску, а точнее эмаль на битумной основе:

• Резина, как и битум, являются продуктами переработки нефти, а значит, для таких красок подойдут любые формы нефтяных растворителей.
• Если же попробовать добавить в мастику любой химический растворитель, то можно будет понаблюдать за процессом свёртывания, когда краска начнёт загустевать и распадаться на составляющие.

Важно! Чаще всего битумные краски используются для антикоррозийной защиты и наносятся в густом виде. Разбавлять такую краску нужно только тогда, когда она превратилась в монолит.

Акрил

Чем разбавлять водоэмульсионную краску?

Ответ на этот вопрос кроется в самом названии – в качестве растворителя тут выступает простая вода. Именно это делает акриловую краску такой популярной, в ней нет химических составляющих, а значит, она совершенно безопасна и экологична.

• Другое название этой краски – вододисперсионная. Некоторые недобросовестные производители часто играют этими названиями, выдавая совершенно одинаковый состав за разные марки краски.
• Поэтому вопросы, чем разбавить водоэмульсионную краску и чем разбавить водно дисперсионную краску, имеют один ответ – водой и только водой.

Совет! Прежде, чем разбавить вододисперсионную краску, убедитесь, что в воде нет посторонних примесей, так как они могут полностью поменять цвет красителя. Особенно это касается технической воды, которая часто содержит элементы ржавчины.

Масляные краски

Чем можно разбавить краску эмаль на масляной основе? Основным видом растворителя для эмали ПФ является Уайт-спирит, но подойдут и любые другие на основе нефти.

Следует отметить, что современные краски ПФ имеют в своём составе множество дополнительных присадок, которые увеличивают срок службы покрытия и улучшают адгезию. В связи с этим эмали вполне поддаются разбавлению химическими растворителями, но вмешивать их нужно очень аккуратно и в небольших количествах.

Интересен тот факт, что в зависимости от того, чем разбавлена эмаль ПФ, значительно меняются её качественные характеристики. Чтобы понять все процессы взаимодействия, приведём небольшую таблицу.

Нитро краски

Чем разбавлять краску металлик на нитро основе?

Все краски, имеющие в названии слово «нитро» или аббревиатуру НЦ, являются химическими, а, следовательно, растворяются идентичными растворителями.

Эмаль НЦ имеет несколько характерных особенностей, которые отличают её от других видов красок:

1. Быстро высыхает даже при отрицательных температурах.
2. Создаёт на поверхности тонкую плёнку.
3. В зависимости от жирности растворителя, можно регулировать блеск и глянец краски.
4. Цена нитро красок в банках ниже, чем на эмали ПФ.

Помимо этого, нитро краски выпускаются в нескольких видах:

• Банки.
• Аэрозольные баллончики.
• Перманентные маркёры.

Такое разнообразие очень удобно, так как быстрое высыхание краски не позволяет долгое время держать банку открытой.

Важно! Производя покраску своими руками из баллончика, его необходимо предварительно взболтать в течение нескольких минут. В противном случае можно выпустить из него всё давление, в то время как краска останется неиспользованной.

А подробнее ознакомиться с процессом работы с краской из баллончика можно, посмотрев видео в этой статье.

Фасадные краски

Чем разбавить фасадную краску?

Ответить однозначно на этот вопрос очень сложно, так как фасадные краски – это обобщённое название, и состоять они могут из разных компонентов:

• Акрил.
• Силикон.
• Полимер.
• Силикат, или жидкое стекло.

Как правило, к каждому виду фасадной краски прилагается свой растворитель, который вступает во взаимодействие с активным веществом и улучшает конечное качество покрытия. Поэтому, чтобы не испортить краску, нужно внимательно прочитать руководство по применению, которое есть на каждой банке.

Ремонт квартир: ▼

1. Технические характеристики водоэмульсионных красок В данной статье мы подробно разберём характеристики водоэмульсионных красок и описание технических характеристик. Краска считается универсальным средством для отделки любых видов помещений. Однако с ней бывает много сложностей, к примеру, если вы используйте масляную краску, то она долго сохнет и выделяет довольно неприятный едкий запах. Совсем другое дело, если использовать краски на водной основе. Водоэмульсионная краска технические […]...
2. Краска для деревянного дома: какую лучше выбрать Окраска деревянного дома поможет на протяжении долгих лет выглядел так, как будто бы работа над ним завершилась вчера. В первую очередь следует подобрать качественную фасадную краску. […]...
3. Как выбрать нужную интерьерную краску Тема сегодняшнего поста: как правильно выбрать нужную Вам краску для ремонта. Рынок строительных материалов в настоящее время пестрит разнообразием средств для окрашивания. Поэтому делать выбор нужно в зависимости от того, в каком помещении вы собираетесь делать ремонт. Например, для потолка в ванной комнате или дачной подсобки, которая не отапливается, а также других помещений с высокой влажностью подойдет водоэмульсионная краска на основе […]...
4. Виниловые обои под покраску: подбираем краску Виниловые обои под покраску выберут те, кто задумывается о том, что со временем захочется освежить ремонт, но переклеивать их не планируе......
5. Чем покрасить деревянный пол: выбираем краску Чем красить деревянный пол, имеет большое значение. Ведь здесь важна температура и влажность окружающей среды. Ведь одно дело делать покраску на веранде, причем открытой. И совсем […]...
6. Как снять старую краску с батарей отопления Как убрать старую краску с батареи? Этот вопрос возникает при необходимости перекрасить приборы для отопления в желаемый цвет. Это необходимо в случае, когда нет возможности заменить […]...
7. Чем покрасить шиферную крышу: выбираем краску Покраска шифера на крыше позволит сделать покрытие привлекательного вида и предохранить его от внешней среды. Сегодня вы узнаете, чем покрасить шифер на крыше и как это […]...

Рассмотрим типичные проблемы, которые могут возникнуть в тех случаях, когда не правильно подбираются лакокрасочные материалы, осуществляется подход к окрасочным работам, нарушаются процессы окраски, сушки и т. д.

(растрескивание и отставание слоя краски)

Вероятные причины:

краска нанесена очень толстым слоем, особенно, если использовалась алкидная или масляная краска;

наносилась в неподходящих погодных условиях - при большой жаре, когда верхний слой краски засыхает быстрее основного слоя;

покраска производилась в сыром помещении;

покрашена неочищенная поверхность.

Решение:

Отставшую краску удалить проволочной щеткой, отшлифовать. Если используется грунтовочная краска, дать ей полностью подсохнуть. Для перекрашивания использовать высококачественную краску.

(глубокие, нерегулярные трещины, напоминающие покрытую грязью поверхность)

Вероятные причины:

краска нанесена слишком толстым слоем, обычно на пористую поверхность;

краска нанесена слишком толстым слоем на ранее окрашенную менее качественной краской поверхность для улучшения покрытия;

краска скопилась в углах без выравнивания.

Решение:

Удалить старый слой краски скребком или наждачной бумагой. Поверхность очистить, затем загрунтовать и перекрасить. Использование высококачественной латексной краски может предотвратить появление трещин, поскольку данная краска образует более эластичную пленку по сравнению с красками на водяной основе.

(следы неравномерной текстуры на окрашенной поверхности)

Вероятные причины:

использован неверный вид валика;

использована неправильная техника при покраске валиком.

Решение:

Убедитесь в выборе правильного вида валика. Если валик перед этим мыли, убедитесь, что из него отжата вода. Не позволяйте краске скапливаться по краям валика. Приступайте к работе с потолка и продолжайте вниз маленькими площадями. Краску наносите по технике M или W, начиная сверху и не отрывая валик от поверхности.

(пленка краски трескается в результате старения, что приводит к шелушению слоя краски)

Вероятные причины:

использовалась краска низкого качества, не обеспечивающая плотного сцепления с поверхностью и не эластичная;

краска нанесена слишком тонким или толстым слоем;

ненадлежащая подготовка поверхности либо нанесение краски на деревянную поверхность, не обработанную грунтовочной краской;

трещины, возникающие в результате деформации окрашенной поверхности;

швы и трещины поверхности обработаны технологически неверно.

Решение:

Очистить отставшую краску скребком или металлической щеткой, отшлифовать наждачной бумагой. При необходимости зашпаклевать. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать.

При покраске деревянной поверхности сначала грунтовка, затем шпаклевка (акриловая шпаклевка-замазка). При ремонте стены или потолка в первую очередь шпаклевка, затем - грунтовка.

(различия тонов поверхности, окрашенной одной краской)

Вероятные причины:

обычно наблюдаемый дефект, когда поверхность красилась валиком, а углы кистью. Окрашенная кистью поверхность обычно темнее окрашенной валиком. Поверхности, окрашенные пульверизатором, обычно отличаются от окрашенных валиком или кистью.

добавление пигмента к нетонируемой краске либо неверная доза пигмента.

Решение:

Убедитесь в равномерности покрытия при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре.

(неравномерное впитывание краски поверхностью)

Вероятные причины:

при покраске из валика не выжата вода;

использована краска низкого качества, низкой плотности;

залитая стена, потолок;

краска наносилась в разных направлениях;

поверхность перед покраской не грунтовалась;

переменная температура высыхания.

Решение:

Перед покраской обязательно загрунтовать поверхность.

Особое внимание следует уделить оконным проемам, дверям и углам, где может проявится эта проблема. Использование высококачественной краски с большим содержанием пигментов и связующих сделает места стыков менее заметными.

При использовании алкидной краски данная проблема возникает реже.

(в отдельных местах отсутствует сцепление краски с поверхностью, пленка краски отстает от поверхности, образуя вздутие)

Вероятные причины:

масляная или алкидная краска нанесена на влажную поверхность;

проникновение влаги через наружную стену;

применена неверная техника нанесения;

для нанесения использованы не соответствующие назначению инструменты.

Решение:

На месте вздутия поверхность шлифуется, повторно обрабатывается соответствующей шпаклевкой, еще раз шлифуется и перекрашивается качественной краской.

Если пострадала вся поверхность до основания, необходимо устранить источник влаги (если возможно), затем очистить, загрунтовать и перекрасить поверхность.

(краска со временем желтеет)

Вероятные причины:

окисление алкидной, масляной краски или лака;

воздействие жара (печи, радиаторы, плиты);

воздействие темноты (за картинами, мебелью, оборудованием, в шкафах и т.д.);

использовалась чрезмерно разведенная краска.

Решение:

Высококачественные краски со временем не желтеют. Алкидная краска обладает этим свойством, особенно в местах, недоступных солнечному свету.

(при высыхании краска образует неоднородную, неровную поверхность, оставляя видимые следы валика)

Вероятные причины:

поверхность должным образом не подготовлена к покраске (обезжирена, отшлифована);

попытка перекрасить только что окрашенную поверхность той же самой краской;

использована краска низкого качества;

попытка подправить уже почти высохшую поверхность;

использование неверного вида валика или низкого качества кисти;

неверные условия покраски (низкая влажность воздуха и высокая температура).

Решение:

Используйте высококачественную водоэмульсионную краску, обладающей хорошей способностью самовыравнивания. Пользуясь валиком, убедитесь, что выбрали правильный (важны длина ворса и материал валика). Важно пользоваться качественными кистями - чем ниже качество, тем хуже кисть забирает и выравнивает краску.

(низкая устойчивость краски к различным нагрузкам (трению, царапанью))

Вероятные причины:

использована матовая краска в помещениях с высокой нагрузкой, где больше подошла бы краска с более высокой степенью блеска;

частое мытье и очищение пятен;

соприкосновение предметов (мебели) с окрашенной поверхностью;

использована краска с низкой износостойкостью.

Решение:

Необходимо выбрать краску с высокой износостойкостью, обеспечивающая простоту ухода. В помещениях с высокой нагрузкой предпочтительнее полублестящая или блестящая, но не матовая краска. Поверхность рекомендуется чистить мягким материалом и ополаскивать чистой водой. Краске необходимо дать хорошенько засохнуть (мыть через неделю).

(на поверхности появляются черные, серые или коричневые пятна)

Вероятные причины:

обычно появляется в сырых помещениях, где нет вентиляции или мало дневного света (ванные комнаты, кухни);

использовалась масляная или алкидная либо низкого качества водоэмульсионная краска;

перед покраской деревянная поверхность не была загрунтована и обработана;

перекрашена тронутая плесенью поверхность без очистки.

Решение:

Во избежание плесени поверхность следует обработать специальным средством для удаления плесени, а также использовать износостойкую водоэмульсионную краску, выдерживающую чистку отбеливателем или моющими средствами. Продумать возможность вентиляции помещения.

(когда высохшая краска полностью не покрывает поверхность)

Вероятные причины:

использована низкого качества краска;

использован неверный вид валика или низкого качества кисть;

плохая способность краски к выравниванию или недостаток пигментов;

при использовании гораздо более светлой краски слишком быстрое ее нанесение на фон более темной краски.

Решение:

Убедитесь в равномерности выравнивания при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре

Если поверхность темнее выбранного тона краски или выбранный рисунок обоев тонирован, то перед покраской поверхность следует загрунтовать. Рекомендуется использовать высококачественные краски с высокими показателями покрываемости и выравнивания. Используйте надлежащие инструменты. Для надежности всегда грунтуйте поверхность.

(появление пор на слое краски, когда лопаются пузырьки во время высыхания краски)

Вероятные причины:

использована очень низкокачественная или старая водоэмульсионная краска;

Деревянные поверхности предварительно отциклевать и отшлифовать, затем удалить остатки абразива и пыли. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить и загрунтовать. Бетонные, кирпичные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия. Отмыть поверхность от жировых и других загрязнений мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Наносить эмаль ПФ-115 необходимо в два слоя на сухую подготовленную поверхность кистью, валиком, распылителем или методом окунания. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Инструмент очистить растворителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ЭМАЛЬ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНА! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. Может вызвать сонливость, головокружение и тошноту. В случае попадания в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

ХРАНЕНИЕ:

В упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от - 40 до + 40 оС вдали от источников огня, отопительных и нагревательных приборов. После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Пустые банки и высохшие остатки краски выносят в места сбора бытовых отходов.

Причиной написания данной статьи стала неприятность случившаяся со мной.

Возвращаясь с работы я заехал на рынок дабы приобрести краску для покраски дверей. Собственно вот эта негодяйка:

Будучи уверенным в хорошей герметизации банки (памятуя советскую упаковку, которую нельзя было открыть не сломав пару отверток), я доставлял ее в руках. Стоя на остановке, и перехватывая поудобнее банку, я немного сдавил ее с боков пальцами. После чего крышка чудесным образом отскочила, и ее содержимое смачной струей хлюпнула мне на джинсы. Вся левая икра и задники сандалий оказались в краске. Джинсы промокли насквозь. И все бы ничего, если бы и джинсы, и сандалии не были золотыми новыми. Бежать обратно на рынок за растворителем, смысла нет. И не ототрешь, и высохнет он за пять минут.

Короче отправился я домой, по дороге уже обдумывая как бы так оттереть карманы, чтоб хотя бы шорты из джинсов сделать. Путь домой занял где-то 40 мин, плюс температура около +30. Лично у меня надежды не было никакой. Фото трагедии к сожалению нет, сами понимаете действовать надо было быстро.

Теперь перехожу от слез к делу. По прибытии с меня аккуратно сняли штаны и розгами… приступили к чистке. Для чистки необходимы:

• резиновые перчатки;
• растворитель (Уайт-спирит);
• хозяйственное мыло;
• вода;
• терпение.

Облачившись в перчатки, льем на пятно краски растворитель, после чего под краном смачиваем водой. Лучшим средством от всего на свете, будь то рана, насморк, мазут или краска в конце концов, то бишь старым добрым хозяйственным мылом, начинаем мылить места загрязнения. После чего банально застирываем. Споласкиваем. Вооружаемся терпением, и по кругу: уайт-спирит – вода – мыло– застирываем – полоскаем – уайт-спирит – вода – мыло – застирываем – полоскаем… и так до полной победы.

Работать нужно осторожно, дабы не запачкать чистые места. Лучше иметь подсобного на всякий случай. После получения приемлемого результата, смотрим на солнышке, не осталось ли где подкрашенных волокон. Если нет, отправляем наши джинсы в стиральную машину. Стираем. Опять проверяем на солнышке. Сушим.

Вот собственно результат.

С лицевой стороны следов мною не обнаружено. С изнаночной, как доказательство правдивости моей истории, легкая подкрашенность.

Но наизнанку я носить и не собирался:).

Напомню, это не капелька капнула, а было пропитано насквозь. Мне потом ноги еще от краски пришлось оттирать. Не пугайтесь, если во время стирки будет бежать вода с краской от джинсов. Симметрично затереть всегда можно. Но лично мне вообще не пришлось это делать.

В итоге: обведено место бывшее залитым краской.

Из расходов: полбутылки растворителя, резиновые перчатки.

Из доходов: спасенные новые джинсы, сэкономленные деньги на новые, сэкономленное время на поход на рынок, чувство удовлетворения от совершенного чуда.

Рецепт разработан очень мудрым и опытным человеком – моей любимой мамой. За что ей огромное спасибо! Надеюсь, что данная статья поможет выйти чистым из непростой ситуации, думающим и творческим людям.