Печь для больших помещений на опилках. Как правильно топить печь

Мелкие отходы, образующиеся в результате обработки различных пород древесины, зачастую принято использовать в качестве топлива. Для этого опилки прессуют разными способами, получая такие виды твердого топлива, как брикеты или мелкие гранулы (пеллеты). А уж потом их загружают в отопительный котел. Однако, гораздо проще и дешевле сжигать опилки без всякой переработки, главное, сделать это правильно. Здесь может оказаться весьма полезным самодельный котел на опилках, о нем и пойдет речь в данном материале.

Виды самодельных котлов для сжигания опилок

Всем известно, что сухие отходы древесины быстро прогорают, высвобождая всю тепловую энергию за короткий промежуток времени. Если же опилки сырые, то наоборот, они долго тлеют и дымят, не желая нормально разгораться. В таком случае спасает только совместное их использование с дровами. Чтобы делать это с высокой эффективностью, домашние мастера – умельцы давно придумали и воплотили в жизнь 2 вида теплогенераторов:

агрегаты, где топливо сгорает сверху вниз;
котельные установки шахтного типа.

Вот перечень задач, которые призван решить самодельный котел, работающий на опилках:

Использовать отходы эффективно, получив от них максимум теплоты;
Обеспечить полное сгорание опилок, без остатка;
Продлить промежуток между загрузками топки, сделав его как можно больше.

Оба вида самодельных теплогенераторов, представленных выше, в состоянии решить эти задачи, только каждый из них делает это по-своему. Что касается эффективности, то твердотопливный котел на опилках , сделанный на совесть, по этому критерию в состоянии конкурировать со своими «собратьями», выпускаемыми на заводах. КПД что тех, что других лежит в пределах 70—75%. Добиться полного сгорания топлива в камере удается, как правило, благодаря хорошей тяге в дымоходе либо наличие принудительной подачи воздуха.

Отходы древесины горят в топке самодельного котла достаточно долго – от 8 до 12 часов. Этот критерий зависит от конструктивных особенностей того или иного агрегата, о чем будет сказано ниже. Главным же достоинством источников тепла на опилках, сделанных своими руками, считается доступная цена. Даже если поручить всю работу мастерам, оплачивая ее на достойном уровне, то весь проект обойдется как минимум вдвое дешевле, чем приобретение брендового отопительного оборудования.

Котел на опилках верхнего горения

Прототипом данного вида теплогенераторов является широко известная стальная печь «бубафоня», а заводским аналогом – изделия хорошо зарекомендовавшего себя литовского бренда STROPUVA. Конструктивно котел выполнен таким образом, чтобы горючее не могло «зависать» в топке во время работы, для чего камера сгорания агрегата делается круглой формы. Наружная обшивка может повторять очертания топки, но может быть и прямоугольной, в этом случае объем водяной рубашки увеличивается.

Но весь фокус состоит в том, что котел длительного горения на опилках сжигает их не традиционным способом, а наоборот, — сверху вниз. При этом остатки горючего в камере постоянно придавливаются массивным грузом, повторяющим внутреннюю конфигурацию камеры и свободно двигающийся по ней вверх-вниз. Груз имеет отверстие посередине, к которому приварена длинная труба, выходящая наружу сквозь верхнюю часть агрегата. Таким образом, воздух, проходя по трубе сверху вниз, попадает в топку через отверстие и распределяется в стороны благодаря рассеивателям, приваренным снизу груза.

Залог эффективного и полного сжигания древесины в котле – наличие хорошей естественной тяги в дымоходе. Если таковую обеспечить невозможно, то понадобится установить вентилятор, как это сделано на некоторых моделях литовских заводских аналогов. При полной загрузке камеры топливо постепенно прогорает, при этом груз опускается все ниже, доставляя воздух прямо в зону горения.

Длительность работы с одной закладки – до 12 часов, остаток золы совсем небольшой. Проблема сырых опилок решается просто: их следует засыпать вместе с дровами либо укладывать нижними слоями, сверху наложив сухого топлива. Правда, отсыревшие опилки все равно отнимут часть выделяющейся теплоты на испарение влаги и в течение этого времени КПД котла будет снижено. Данный закон обойти можно только одним способом – сушить дерево заблаговременно.

Шахтный котел для опилок

Шахтные самодельные котлы, работающие на опилках, сложнее в изготовлении и более громоздкие, но имеют одно преимущество перед агрегатами верхнего горения. Они менее требовательны к качеству топлива, а точнее, к его влажности. С другой стороны, очень сырые опилки сжечь не удастся, поскольку они не смогут попасть в камеру через решетку. Сам агрегат состоит из двух секций – топливного бункера и топки с жаротрубным теплообменником. Конструкция, контактирующая с пламенем и дымовыми газами, сваривается из стали толщиной не менее 4 мм, остальной металл – 2 мм. Схема агрегата изображена на рисунке:

Принцип действия теплогенератора прост: опилки постепенно ссыпаются вниз, в топку, где и сгорают при подаче воздуха вентилятором либо за счет естественной тяги дымохода. Получается, что продолжительность горения ограничивается только объемом бункера, а его каждый домовладелец может изготовить с учетом наличия места для установки котла. Полнота сгорания также обеспечивается стабильной подачей воздуха, а для управления работой агрегата рекомендуется оборудовать его комплектом автоматики, как показано на видео:

Отопительный котел на опилках, сделанный своими руками, может на равных конкурировать с заводскими изделиями по эффективности работы. По стоимости и надежности он даже выиграет, поскольку хороший мастер, беспокоящийся о своей репутации, во всем сделает приличный запас, чтобы его детище функционировало долго и безопасно.

Опилки – прекрасный материал для отопления домов и теплиц.

Состоят они из древесины, а значит, что при правильном использовании они лишь немногим уступают по теплоемкости дровам.

Достать их можно дешево , а в некоторых случаях даже бесплатно .

домов;
времянок;
теплиц.

Также подробно рассмотрим все виды отопительных печей и котлов длительного горения, которые могут использовать опилки в качестве топлива.

Прежде чем рассказывать об особенностях котельных на опилках, необходимо разобраться с самим механизмом горения этого топлива, ведь он сильно отличается от механизма горения дров.

Как бы плотно ни укладывали дрова, между ними всегда проходит воздух , причем в достаточном для поддержки горения количестве.

Даже неплотно уложенные опилки пропускают гораздо меньше воздуха , поэтому тление быстро угасает без подачи дополнительного воздуха в зону горения.

Горелки на опилках эффективно работают лишь тогда, когда огонь движется сверху вниз . Поэтому постоянно горит лишь слой опилок толщиной 2–5 см.

Из-за того, что в горении участвует лишь небольшое количество топлива, мощность котлов на опилке и печей, работающих на них, при одинаковых с дровяными и угольными отопительными приборами в 2–3 раза меньше .

Еще один фактор, снижающий мощность котла или печи – низкая температура горения опилок.

Если дрова горят при правильной подаче воздуха, то температура пламени превышает 1000 градусов, нередко доходя до 2000 градусов в языках огня. Причем это мощный огонь , ведь вся масса дров выделяет пиролизные газы.

Температура огня у горящих опилок даже при правильной подаче воздуха не всегда достигает и 1000 градусов из-за слабого потока пиролизных газов .

Пиролизные газы эффективно выходят лишь из верхнего слоя толщиной 5–15 мм .

Из горящих или нагретых, но расположенных ниже опилок, газ выходит с трудом, потому что ему мешают расположенные сверху опилки.

Несмотря на такие недостатки, опилки идеально подходят для котлов и печей длительного горения.

Ведь хорошо уплотненные опилки горят очень долго .

Нередко самодельная железная печь горит 5–8 дней с одной закладки опилок, обеспечивая обогрев всего дома.

Подходящие системы отопления

Для отопления опилками частных домов и любых строений используют такие системы :

отопительные печки;
отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
водяное отопление с радиаторами;
водяной теплый пол;
воздушное отопление;
воздушный теплый пол.

Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя , поэтому подходят лишь для небольших домов . На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор , благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов , поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр . Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

В системах с естественной циркуляцией горячая вода сначала поднимается под потолок, затем спускается в каждую комнату и поступает либо к радиаторам, либо к теплому полу. В системах с принудительной циркуляцией воду гонит насос, поэтому все трубы можно проложить под полом.

Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.

Воздушное отопление обходится также дорого , как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

Отличие между печами и котлами заключается только в наличии у котла водяной рубашки , то есть пространство между горячим корпусом и наружным кожухом заполнено водой.

Вот отличительные черты каждого отопительного прибора:

печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.

Требования к отопительным приборам

Для отопления опилками необходимо использовать котлы и печи длительного горения, соответствующие следующим условиям :

горение топлива сверху вниз ;
большая площадь наружной поверхности (важно для печей);
большая площадь теплообменника или водяной рубашки;
большой объем топливника ;
возможность подачи воздуха в зону горения.

Благодаря небольшому размеру опилок их можно подавать в печь или котел автоматически, что еще больше увеличивает время автономной работы отопительного прибора. Чаще всего для этого используют шнековую подачу – вращающийся шнек поднимает или опускает из бункера опилки и разбрасывает их в зоне горения.

Когда золы становится слишком много, отопительный прибор останавливают и охлаждают, чтобы очистить от золы и заново загрузить топливом.

Для отопления опилками хорошо подходят котлы и печи длительного горения типа Стропува (российский аналог «Бубафоня»). В этих устройствах реализован принцип верхнего горения дров , а воздух поступает непосредственно в зону горения.

Печи и котлы длительного горения, работающие на опилках, можно не только купить, но и сделать своими руками. В самодельных устройствах также реализованы описанные выше требования к отопительным приборам.

Печи и котлы для работы на опилках

Существует 2 вида топок, которые отличаются по способу подачи воздуха :

сверху , через опускающийся воздуховод;
снизу , через заранее сделанный канал в опилках.

Самые известные печи и котлы первого типа – это устройства под маркой Стропува. Их выпускают как в виде печей, так и котлов.

Как мы уже говорили в статье (Топливо из опилок), отличие между печами и котлами в том, что первые греют воздух напрямую , а вторые нагревают теплоноситель . Затем теплоноситель, в роли которого может быть, как вода, так и воздух, поступает по трубам в комнаты и обогревает их.

С опускающимся воздуховодом

Печи и котлы длительного горения Стропува устроены так :

корпус выполнен из трубы диаметром 50–70 см ;
в этом корпусе прорезаны две дверцы – загрузочная сверху и прочистная снизу;
через крышку проходит телескопическая труба (в самодельных устройствах ее заменяет обычная труба большой длины) – воздуховод;
к нижней части воздуховода приварен стальной круг толщиной 10 и шириной немного меньше внутреннего диаметра корпуса;
к верхней стороне диска прикреплены цепочка или стальной тросик для подъема воздуховода;
к нижней стороне диска приварены уголки или швеллеры , создающие оптимальный зазор между диском и топливом;
отверстие для выхода дыма сделано немного выше прочистной дверцы.

Работают на опилках такие котлы и печи так:

подняв с помощью тросика или цепочки воздуховод, печь или котел загружают опилками, максимально утрамбовывая их;
загрузив опилки, сверху укладывают растопку – бумагу и различные щепки;
дождавшись, когда растопка разгорится, опускают воздуховод и закрывают загрузочную дверку;
подачу воздуха устанавливают на максимум , из-за чего верхний слой опилок разгорается и печь/котел переходит в рабочий режим;
огонь и дым поднимаются через пространство между диском и корпусом и нагревают как воздуховод, так и корпус ;
печь начинает излучать тепло , а котел нагревает водяную рубашку ;
по мере прогорания опилок их уровень становится все ниже и следом за ним опускается воздуховод, такая система обеспечивает постоянный приток воздуха в зону горения и оптимальный режим сжигания топлива .

С нижним подводом воздуха

Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают несколько иначе. У них воздуховод подходит к топке снизу .

Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку . Дымоход подключен чуть ниже откидной крышки.

Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром или лентой.

Во время загрузки в воздуховод вставляют длинную деревянную заглушку конусной формы (верхний диаметр в 1,5–3 раза больше нижнего).

Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему горящему слою опилок поступает воздух.

На опилки укладывают растопку и поджигают. Когда растопка разгорелась, закрывают откидную крышку, установив шибер дымохода и регулятор подачи воздуха в режим максимальной тяги.

После того как опилки разгорелись, снижают подачу воздуха и печь или котел переходит в режим длительного горения (тления).

Печи, котлы и калориферы: что лучше

При выборе отопления, работающего на опилках, необходимо учитывать следующее:

объем воды в водяной рубашке котла должен составлять 10–15 % общего объема воды с системе отопления, поэтому желательно использовать принудительное движение воды по тонким трубкам;
стоимость водяного котла «Стропува» начинается от 65 тысяч рублей , а цена на котлы на опилке, сделанные своими руками — 30–50 тысяч рублей , включая стоимость материала;
воздушное отопление не только обогревает, но и сушит воздух ;
трубки водяного отопления можно спрятать под отделкой, а трубы воздушного отопления придется прокладывать на виду из-за большого сечения (диаметр трубы в см равен половине площади комнаты в м²);
найти работающие на опилках промышленные калориферы (котлы и печи, которые нагревают воздух, который затем по трубам поставляют в комнаты) длительного горения весьма сложно , а их стоимость нередко превышает цену котла Стропува;
стоимость изготовления калориферов сопоставима с ценой изготовления котла;
затраты на материал и прокладку водяного и воздушного отопления примерно одинаковы и составляют 15–20 тысяч рублей на одну комнату размером 15–20 м 2 ;
затраты на изготовление печи составляют 20–50 тысяч рублей в зависимости от размера.

Калориферы и котлы хорошо подходят для отопления больших домов , ведь они нагревают теплоноситель, который затем по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты. Для маленьких домов предпочтительней печь, установленная на стыке всех комнат.

Если кого-то не устраивает внешний вид железной печи , ее можно обложить кирпичной решеткой – она улучшит внешний вид печи и не помешает движению воздуха.

Полезное видео

В этом видео владелец частного дома рассказывает, как продлить горение опилок в печи:

Итоги

Дешевые или бесплатные опилки эффективно заменяют дрова или уголь в качестве топлива для отопления. Однако сжигать их в обычных печах и котлах не стоит , потому что они предназначены для других видов топлива.

Для такого отопления изготавливают горелки на опилках своими руками или заказывают у мастера. Затраты на покупку или изготовление таких отопительных приборов окупятся за 5–10 лет, если у вас есть возможность доставать опилки бесплатно или дешево.

Вконтакте

Для отопления небольших помещений часто используют калориферы или дорогостоящие печи. Но, проявив немного смекалки и мастерства, можно за минимальное время соорудить из практически бросовых материалов печь длительного горения, работающую на одном из самых дешевых видов топлива – древесных опилках. хороша своей простотой. Ее легко установить в парник, обогреть с ее помощью гараж, дачный домик или другие помещения небольшого размера. При этом не потребуется затрат на электричество или бензин.

Этот экологически чистый и наиболее экономичный вид топлива бывает нескольких видов. Один из них – щепа и опилки россыпью . Их легко достать на деревообрабатывающих предприятиях, где они являются отходами или если поблизости имеется столярная мастерская. Брикеты и пеллеты изготавливают с помощью специального пресса. Этот процесс с помощью нехитрых приспособлений можно наладить в домашних условиях.

Следующий вид топлива – пеллеты . Они намного выгоднее, чем обыкновенные дрова (горят дольше, а стоимость в разы ниже). Их очень удобно перевозить и хранить. Пеллеты представляют собой капсулы небольшого размера (диаметр около восьми миллиметров) из спрессованных опилок.

Кроме пеллет и рассыпных опилок для печей длительного горения применяют топливные брикеты . Они бывают цилиндрические, прямоугольные, шести- и восьмигранные (Пинии-Кей).

Видео:

Преимущества использования опилок в качестве топлива

Низкая стоимость топлива;
Удобство хранения;
Теплоотдача и продолжительность горения выше, чем у обычных дров или брикетов из торфа;
Пеллеты не выделяют копоти и токсичных веществ при сгорании;
Продукты сгорания, остающиеся от сжигания опилок – хорошее удобрение для сада;
Мусора от опилок и пеллет намного меньше, чем от дров и угля;
Благодаря тому, что опилки всегда сухие, ими можно разжигать печь в любое удобное время, в то время как дрова порой требуют дополнительной просушки;
При сгорании топливных брикетов или опилок образуется намного меньше пепла и золы, чем при сгорании дров.

Недостатки использования опилок

К недостаткам можно отнести пыль от опилок, которая способна в редких случаях вызвать аллергическую реакцию, а также то, что при неправильном хранении опилки способны самовозгораться. Однако оба этих фактора встречаются крайне редко.

Как изготовить топливные брикеты для использования в печи длительного горения

Для изготовления брикетов из опилок понадобятся:

деревянные балки, гвозди и молоток для сборки пресса;
два металлических цилиндра – формы для будущих брикетов;
опилки;
вода.

Пошаговая инструкция:

Еще один похожий способ сделать топливные брикеты для печи – сколотить несколько деревянных ящиков с множеством ячеек, смешать опилки с водой и небольшим количеством глины, плотно забить эту смесь в ячейки ящиков, чтобы дать выйти воде. Через сутки топливные брикеты достаем и используем по назначению.

Печь «Бубафоня» на опилках своими руками

Так как температур сгорания опилок выше, чем температур сгорания дров, то стенки топливного бака необходимо делать более толстыми – не менее 10 мм. А для обеспечения противопожарной безопасности печь устанавливают на фундамент и оборудуют отражающим экраном, водяной контур или обкладывают печь огнеупорным кирпичом.

Материал для монтажа печи:

толстостенная бочка с герметичным дном (или использованный газовый баллон) для топки, объем желательно выбирать около двухсот литров;
два отрезка металлических труб;
швеллер;
листовой металл;
болгарка, к ней зачистные и отрезные круги;
молоток;
сварочный аппарат и электроды;
ножовка по металлу;
кирпичи и цемент для фундамента.

Работы необходимо выполнять в соответствии с техникой безопасности. К тому же, производить работы необходимо вблизи от источника электроэнергии.

1. Топливный бак

Если используется бочка или баллон, то необходимо обрезать верхнюю часть. Для этого используют болгарку или ножовку по металлу. По разметке обрезают верхнюю часть, внимательно следя за тем, чтобы инструмент не перегрелся, а линия реза была ровной. Оставшуюся часть в дальнейшем моно использовать как крышку печи.

В том случае, если топливный бак изготавливается путем сварки из листового металла, его предварительно сгибают в радиус на листогибочном станке, затем соединяют сварочным аппаратом в форме цилиндра. К этому цилиндру из куска листового металла вырезают дно соответствующего размера и приваривают его, следя за качеством сварного шва.

Диаметр прижимного круга должен быть немного меньше диаметра топливного бака. Это обеспечит его свободное движение в топке по мере сгорания топлива. В центре прижимного круга необходимо вырезать отверстие, равное диаметру подводящей трубы. После этого швеллер распиливают на 4 равных участка и приваривают их к кругу. Это необходимо для увеличения массы прижимного круга и обеспечения дополнительной прочности конструкции.

Длину подводящей трубы рассчитывают так: измеряют длину топливного бака и к этому значению прибавляют от 20 до 50 см.

Подводящую трубу и прижимной круг соединяют сваркой.

На трубу необходимо сделать заслонку, с помощью которой будет регулироваться количество поступающего в печь воздуха. Простейшая заслонка – небольшой металлический круг с ручкой из стального прута для удобства использования.

3. Отводящий трубопровод

Чтобы присоединить его к топке, на верхней части бака делают разметку и вырезают отверстие, равное диаметру отводящей трубы. После этого трубу присоединяют сваркой. К основной системе отопления трубу подключают посредством хомута и теплоизолирующего материала (стеклоткани).

4. Крышка

Крышку вырезают из куска металлического листа или используют для этого срезанную часть бочки. В центре прорезают отверстие для подводящей трубы и приваривают ручки из согнутых металлических прутов.

Чтобы защитить печь от перегрева и улучшить распределение тепла, к наружной части топливного бака (металлическими уголками небольшой длины) приваривают лист металла – отражатель.

Фундамент выкладывают из двух рядов огнеупорного кирпича.

Как правильно топить «Бубафоню» опилками

Прежде, чем уложить в «Бубафню» опилки, внутрь топочной камеры ставят трубу небольшого диметра. Вокруг этой трубы укладывают опилки, плотно их утрамбовывая.

Когда опилки уложены до самого верха, трубу вытаскивают. Таким образом, в печи опилки уложены так, что образующиеся продукты сгорания потоком воздуха (тягой) будут сдуваться вниз, в шахту, образованную трубой.

Опилки поджигают лучиной или спичками, закрывают прижимным диском, крышкой и несколько минут наблюдают за печью, регулируя величину зазора задвижки и, соответственно, тягу и интенсивность горения.

Таким образом из максимально дешевых материалов получается печь длительного горения на биологически чистом топливе с КПД равным практически 100%. Печь «Бубафоня» на опилках — наиболее оптимальный вариант для экономных хозяев.

20.10.2011, 10:07

пробовал топить прошлой зимой опилками, очень "понравилось", пришлось все время держать топочную дверцу приоткрытой, и именно держать, занятие не для слабонервных.
опилки разные, скопились от всяких поделок, от стружки до мелкой пыли.
кинул на раскаленные угли, не успел отойти, хлопок, дверца на распашку, язык пламени на метр с чем то из топки, закрываю, повторяется, внутри топки хлопки частые, как будто нехватка кислорода, огонь "срывается", хлопает. приоткрыл дверцу, сначала пыхнуло, потом стало гореть, мощно гореть. причем горение не постоянное а ступенчатое, то нарастает, то стихает. так бывает в ветренную погоду.
а уж если вы закинули опилки, то это должо быть небольшое количество, и очень тонкий слой, и шевелить их очень не рекомендую.
самая ценная наука своя, чтобы не говорили про дураков
самое смешное что сегодня произошла та же ситуация с хлопками в печке, но уже с дровами, пришлось сделать зазор в топочной дверце и так топить. раньше были щели вокруг дверцы, раствор выпал, вчера замазал...

20.10.2011, 10:29

С опилками это дело известное.
С дровами, чтобы не "хлопали" - нужно укладывать их плотно, и растапливать закладку верхним розжигом.
Плотно уклаываются дрова для того, чтобы огонь не "проваливался" быстро вниз.

20.10.2011, 10:49

В топку через поддувальную дверцу нужно обеспечить достаточный приток воздуха. Если поддувальной (зольной) дверцы нет, то тогда подача воздуха в топку делается через топочную дверцу, которая приоткрывается. Если достаточного притока воздуха нет, то в топке скапливаются горючие газы, которые вспыхивают, создавая хлопок или могу даже создать взрыв, который способен разнести печь с разлётом кирпичей на несколько метров вокруг.

В классических турецких банных печах хаммамах топят опилками, их постоянно подбрасывают в открытую подовую топку щепотками. Горение опилок получается ярким, жарким и без хлопков.

20.10.2011, 12:30

Опилками в подовой топил Смирнов:

При моих вариантах сборки печей опил - и тот сжигали. Видел тут на форуме про это тему: все говорят что не возможно, а мы этой весной по причине отсутствия дров отапливались, и ничего разогревается тоже очень не плохо.
Насыпали ведро опила в топку, сверху немного дров (реечки, колотые досочки) для создания жара. Затапливаешь, как активная фаза прошла так сразу дверку закатываем. На всякий случай - что бы не взорвалось - минут через пять дверку откроешь, если небольшой хлопок или газ загудит - ну немного ещё подождёшь, если нет закатываем и больше не смотрим. Опил выгорает подчистую, не надо ни ворошить, ни следить.

Только у него сначала опилки и верхний розжиг дровами. а кидание опилок в раскалённую топку -- и будет экстрим:evil: они же сразу как выдадут летучие!

20.10.2011, 14:11

Скоро придется красными буквами писать- " Ахтунг! В небе Покрышкин!", тьфу, черт, не то- " Внимание! На форуме Игорь UA!!!"

20.10.2011, 14:42

В дверях для подовых печей специально предусмотрены отверстия, в зависимости от конструкции они могут быть регулируемые или нет!
А если "могут не быть" или "могут вообще отсутствовать"? И такие глухие советские дверцы ставят часто, поэтому тогда приходится

Топить печку с приоткрытой дверцей
чтобы в топку попадал воздух для горения дров или тех же опилок. :lol:

20.10.2011, 15:34

Во черт! Одни перлы за другими идут. Не верьте ни кому, кто говорит, что при отсутствии потдувальной дверци, надо топить с приоткрытой топочной! В дверях для подовых печей специально предусмотрены отверстия, в зависимости от конструкции они могут быть регулируемые или нет! Топить печку с открытой(приоткрытой) дверцей только придурок моежет, это не камин!

Миша-Миша, вот у меня вопрос:
В соседнем магазине стройтоваров продают дверки чугунные... и SVT тоже.
Так вот там два варианта запора дверки:
1.) такой, типа байонет-ручка на герметичных
2.) такой, шпенёк -- оливка, для простых

А теперь вопрос: оливка устроена так, что дверь можно закрыть полностью и дверь можно закрыть со щелью в пол-сантиметра...
Зачем? Если всё так, как ты говоришь
Причём -- на SVT

20.10.2011, 15:41

Вот отечественная старинная печная дверца с возможностью регулировки боковой щели для поддува воздуха, а также для плотного закрывания топки после полного прогорания угольков:

Http://chel.barahla.net/images/photo/1/20110503/4402767/big/130445134895625500.jpg

20.10.2011, 16:28

Про старинную дверь объясняю- при ее открытии там будет стоять вторая дверца(или остались дырки крепления от нее). Во второй дверце в нижней трети по высоте сделаны отверстия. При топке первая дверца открыта. На завершающем этапе, при догарании угля, дверца плотно закрывается, препятствуя попаданию холодного воздуха в печь. Считалось что углю хватит догореть используя воздух проходящий через кладку и микрощели. Это допускало работу печи без вьюшек и задвижек, а так же несколько повышало ее КПД за счет догорания большого кол-ва угля. Через мои руки достаточно таких дверец прошло.
Про СВТ можно марку дверцы?
Если в покупных дверцах нет дырок, то берется дрель, набор сверл и они появляются чудеснейшим образом.
Это такая прописная истина, что даже говорить неудобно. Печи не топятся с открытыми(приоткрытыми) дверцами! Даже в круглых печах и варочных плит, в любой захудалой деревне, вы увидите самодельные дверцы из жести, с отверстиями для подачи воздуха и экранами отражающими жар от дров и от искр.
Хотя я видел печки, у которых вообще небыло дверец. Закрывались или листом железа, припертым кочергой, или крышкой от ведра, или висящем, согнутым, куском жести, или поставленными на ребро кирпичами. Но ни кому я такого никогда не порекомендую!

20.10.2011, 16:44

там будет стоять вторая дверца(или остались дырки крепления от нее)
Не всегда в таких дверцах была вторая стенка, хотя с второй стенкой дверца намного лучше, особенно в сильно нагруженной топке.

Если в покупных дверцах нет дырок, то берется дрель, набор сверл и они появляются чудеснейшим образом.
Только свёрла эти должны быть специальными (особая заточка и специальная марка сплава) и при постоянной подаче керосина или жидкого масла к месту сверления для охлаждения сверла, причём сверлить нужно на малых оборотах. :lol: И этот волшебный способ будет очень и очень трудоёмким. :lol:

Хотя я видел печки, у которых вообще небыло дверец. Закрывались или листом железа, припертым кочергой, или крышкой от ведра, или висящем, согнутым, куском жести, или поставленными на ребро кирпичами. Но ни кому я такого никогда не порекомендую!
А мне приходилось видеть отопительные печи с подовой топкой, но в топочной чугунной дверце не было ни щелей, ни отверстий, что не мешало десятилетиями эксплуатировать такую печь при приоткрытой дверце для обеспечения подачи в топку воздуха. :lol:

Голь на выдумку хитра! :lol:

20.10.2011, 17:42

Здесь не голь рукодельная а печники и люди желающие научится.
Если в дверце небыло второй двери, то эта дверца предназначена для установки в печь с потдувалом.
Я сверлю топочные дверцы прямо на объекте, простой дрелью и сверлами купленными в близжайшей лавке. Проблем со сверлением хоть наших дверей хоть финских- нет никаких!
А знаю я это потому что постоянно работаю с печными приборами. http://download81.files.mail.ru/SQ0N6Z/39c0941453be102572ef0a88d9f0a691/DSC05879.JPG

20.10.2011, 17:58

Про СВТ можно марку дверцы?

Миша-Миша, не дам. SVT там вылито, марка -- нет.
Но модель без ручки с коготком, ручка -- обычная пуговка, дверка закрывается наездом на бусинку (оливку) просто перекашиваясь по вертикали в петле. Бусинок там несколько (как несколько косточек у счётов), т.е. неподвижных положений несколько, не только закрытое

Такая вроде
http://www.bani-pechi.ru/thumb_b/300x300/349.jpg

20.10.2011, 19:39

Не хочу тебя расстраивать, но эта дверька от духовки. Как понимаешь- только таким способом ты сможешь регулировать температуру в духовке дровяной печи. Подобное приспособление ты можешь найти и в наших духовках. Только там пластина с прорезями сверху приварена. Ничего страшного, я тоже иногда шуруповертом кирпич подстукиваю, когда лень за кирочкой переползать, а половинки или четвертинки под рукой нет:D

Жирнов Владимир

20.10.2011, 20:44

Мишель, я ставил такую на топку. Других не было, по близости.
Игорь Сергеевич с причудами-не бери в голову. Мы с ним давно знакомы...:D

20.10.2011, 21:01

Так и я завтра буду ставить такую. только без стекла. И дырок в ней насверлю. Но я просто объяснил зачем там такая рюшечка, что б народ не заблуждался.
Причуды то пускай, все мы с причудами, но я протерпел когда он советовал лещадку в топке приклеивать к базальтовому картону, объясняя что хорошо стоять будет...Но топить с открытой дверцей....
В общем считаю что такими советами он позорит всех здесь присутствующих.
Поняттно что эта площадка свободная, но не до такой же степени. Здесь общаются печники, так зачем же такую чушь то нести.

Виды самодельных котлов для сжигания опилок

агрегаты, где топливо сгорает сверху вниз;
котельные установки шахтного типа.

Вот перечень задач, которые призван решить самодельный котел, работающий на опилках:

Использовать отходы эффективно, получив от них максимум теплоты;
Обеспечить полное сгорание опилок, без остатка;
Продлить промежуток между загрузками топки, сделав его как можно больше.

Котел на опилках верхнего горения

Шахтный котел для опилок

Также по теме

Слоеный салат со шпротами и горошком Салат из шпрот с картофелем слоями

Как правильно приготовить домашнюю лапшу

Пирог из лаваша с курицей в сметанном соусе

Салат Коул Слоу – американская закуска из простых ингредиентов

Толкование сна вышивка в сонниках