Окончив строительство деревянного дома, не спешите с внутренней отделкой. Прежде, обратите внимание на некоторые нюансы выдержки дома, ведь древесина подвержена деформации. В данной статье, мы постараемся рассмотреть необходимые сроки выдержки деревянного дома, а также работы, которые разрешается проводить в период сушки дома.
Итак, ваш деревянный дом возведен под крышу. Не торопитесь приступать к внутренней отделке - каким бы сухим не был ваш строительный материал, он все равно подвержен усыханию и деформации.
Почему необходима выдержка деревянного дома?
Бревенчатый дом, по вертикали дает усадку - от 4 до 10 см. Учитывая данный факт, рекомендуется после установки сруба дать ему временную выдержку не менее полугода.
Межвенцовые зазоры проконопачивают через год после сборки сруба.
Каркасному дому, после обшивки черной стены, так же необходима временная выдержка. Минимальный срок выдержки, как и в случае бревенчатого дома, составляет не менее полугода. В данном случае выдержка дается доске, так как она усыхает до 2 см. Некачественный пиломатериал подвержен искривлению, после выдержки такую доску заменить другой.
Еще один фактор, который обуславливает необходимость выдержки дома, - это «уживаемость» деревянного дома с фундаментом. По многим причинам фундамент может дать усадку, полную или частичную. Соответственно, стены дома могут деформироваться (перекоситься).
Вследствие всех вышеупомянутых фактов, не стоит преждевременно проводить внутреннюю отделку. В противном случае вас в скором времени ожидает повторный ремонт, примерно через год - об этом наглядно говорят фотографии. В данном случае срок выдержки соответствует сроку сушки самого дома.
Какие работы можно проводить в период сушки?
Разрешается:
- установить дверные и оконные блоки, с учетом зазоров на усушку
- навесить рамы и дверные полотна
- провести отопление
- утеплить потолочное перекрытие между жилым и чердачным помещением
- сделать отмостку по периметру дома
- выкопать и подготовить к эксплуатации выгребную яму
- проложить канализационные трубы
- провести работы в подвале (подполье)
- подготовить заглушки на продух
- изготовить для подвала полки и стеллажи для хранения овощей и консервантов.
После того, как Вы убедились, что дом перестал «ходить», можно приступать непосредственно к отделке. Проверка проводится следующим образом:
для сруба
В верхнее и нижнее бревно вбиваем гвоздь, натягиваем шпагат. При усушке он будет провисать. Раз в месяц шпагат необходимо натягивать. После того, как вы убедились, что шпагат перестал провисать, или процесс провисания снизился до минимума, дом готов к отделке.
для каркасного дома
Выборочно на две-три доски наклейте полоски бумаги, каждая полоска должна захватывать две соседние доски. В течение месяца проверяйте целостность бумаги или место склеивания. Разорванную полоску замените на новую. После того, как вы убедились, что полоска остается невредимой в течении двух-трех недель, приступайте к отделке деревянного дома.
В статье использованы материал из брошюры "Что необходимо знать, начиная строительство рубленого дома", автор Алексеев Иван Иванович.
Первый - изготовление сруба
. Второй - установка сруба на готовый фундамент
. Третий и может быть четвертый - отделка и сдача готового дома.
Первый этап
:
Плотник - это не профессия, это состояние души помноженная на мастерство. Как правило, сруб рубит бригада из 3 - 5 человек. Из них, как минимум двое должны быть плотниками 6 разряда. Именно они "ведут" углы, остальные занимаются подсобными работами, обрабатывают бревна, берут пазы. Т. е. делают менее квалифицированную работу.
Любое дерево имеет сбег. Согласно СНиПу, сбег для сосны не должен превышать 0,8 см. на 1 метр длины. Но любое дерево имеет кривизну (из-за ветровых нагрузок) согласно ГОСТу кривизна должна быть в пределах 0,5 - 1,5% от длины бревна. При рубки стен бревна укладываются поочередно - комель к верхушке, и кривизной вверх, что бы последующие бревна своим весом давили на предыдущие и выпрямляли их. На фотографии 1
показан сруб дома изготовленный из строевого леса, но принцип "кривизной вверх"
не был применен, поэтому появились провалы и выступы бревен на стенах сруба. Понятно, что стены такого дома необходимо обшить или доской, или вагонкой, что бы придать вид внешней стене дома.Ни в коем случае не покупайте срубов, которые, как пишут в рекламах с гордостью, отстоялся один или более года в стопах. Как правило, у таких срубах 6 венцов из 12 уже "рогнули", т.е. близки к гниению. На фотографии 2
как раз виден такой сруб, если этот сруб обработать белизной, то товарный вид будет, но качество сруба останется очень низким и долго деревянный дом из такого сруба не простоит. Я, например, когда у меня сруб отстоится в стопах один год, пускаю его на доски или дрова. Второй этап - очень ответственный и требует высокой квалификации плотников. Как правило сборку сруба ведет бригада, которая и рубила этот
сруб. Не стоит доверять сборку сруба сторонним рабочим. Будут постоянно возникать вопросы типа: "Ну так срубили" и ответы типа: "Ну так собрали". Сруб после установки под крышу должен выстоятся от 6 месяцев до года в зависимости от погоды. Какие работы запрещено делать во время установки и сразу после установки сруба?
. Ни в коем случае нельзя применять гвозди при сборке сруба. Ранее я даже не предупреждал об этом, т.к. это было очевидно. Но в последнее время стал замечать, что некоторые плотники при сборке сруба с усердием вгоняют вуглы, а при сборки дома из бруса и в стены, здоровенные гвозди (фотографии 3)
Дом, собранный по такой "технологии", через год надо будет разбирать, вытаскивать гвозди, и, в некоторых случаях, по-новому брать паз. Использование гвоздей при сборке сруба недопустимо!
. Ни в коем случае ничего нельзя обшивать, ни террасу, ни стены. Это вытекает из предыдущего постулата. Некоторые фирмы, да и плотники говорят, что используют новейшие технологии при строительстве рубленого дома. ВРАНЬЕ!!! Никаких новых технологий за тысячелетие не придумали и не придумают. Сруб в виде коробки с покрытой крышей, если фронтоны не рубленые, то можно обшить фронтоны 2ого этажа, вставив фронтонные окна, если фронтоны рубленые то и этого делать нельзя, должен простоять не менее полугода. Бегите от тех подрядчиков, которые предлагают построить рубленый или брусовой дом за 27 - 30 дней. На фотографии 4
дом, в котором, не дожидаясь осадки сруба, забили террасу. После установки прошло две недели, но уже видно излом крыши над террасой. Это происходит, потому что сам сруб садится, а терраса виснет на стойках.
. Ни в коем случае нельзя вырезать проемы под дверь или окна. В тех местах, где Вы запланировали иметь окна и дверь можно вырезать только маленькое окошко для вентиляции. 
. Некоторые плотники на этом этапе стелют пол и/или вешают потолок, объясняя хозяевам, что ни пол, ни потолок не будет мешать усадке дома. Это категорически ЗАПРЕЩЕНО! Если постелен пол и вывешен потолок то в доме не происходит или крайне затруднена вентиляция, что приводит к ЗАПАРИВАНИЮ дома, т.е. на стенках внутри дома может появиться плесень или грибок
. Нагелить или не нагелить вот вопрос? Хотя правильно говорить: шкантить или не шкантить. Я отношусь к нагелям, шкантам отрицательно. Дом должен быть так срублен, половые балки и подстропильники так врезаны, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. А лишние отверстия в бревнах ни к чему хорошему не приводят, а только к преждевременному старению дома. Не надо из бревна делать дуршлаг. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.
. Крышу кроем только рубероидом. Геометрия крыши, после усадки сруба, может поменяться и, если покрыть крышу дорогим материалом, то мы можем его потерять. Не волнуйтесь, даже если рубероид впоследствии не пригодится на крыше, то его можно использовать при оборудовании черного пола. Третий этап - отделка деревянного дома , не менее ответственный, и на некоторых работах требует квалификации даже выше чем на
втором. Как правило, эти работы делает бригада из 2 - 4 человек. Из них один плотник 6 разряда, остальные столяра - краснодеревщики 5 - 6 разрядов. Что нельзя делать?
. После усадки деревянного дома, стойки, например на террасе, стали выше, чем дом и нельзя начинать обшивку террасы и подобным ей сооружений без уравнивания. Т.е. говоря по простому необходимо стойки подпилить или выбить "шабашки", которые опытные плотники положили под стойки
. К столярным изделиям, применяемым в строительстве рубленого деревянного дома, предъявляются достаточно жесткие требования. Оконные блоки, которые в большом ассортименте продаются на рынках и в магазинах современной России, не подходят при строительстве рубленого дома. Т.к. толщина блоков в стандартных изделиях не превышает 5 - 6 см., что для рубленого дома непозволительно мало. На рис 1
, изображен оконный блок и этапы установки его в стены дома. Этот блок, или просто "косяк", разрешено использовать при строительстве рубленого дома. Способ установки называют - "окосячка с забривкой".
Его отличие от стандартных блоков состоит в следующем:
. Толщин блока составляет не менее 10 см., что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатки дома.
. Специальный способ установки позволяет отказаться от металлических или деревянных гвоздей, что позволяет срубу спокойно садится, не встречая препятствий со стороны столярных изделий.
. Посредством "забривки" происходит естественное замкование блока, что приводит к меньшим энергозатратам при отоплении рубленого дома.
. Можно готовый оконный блок вставит в настоящую окосячку.
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22-24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15-18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11-20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35-50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3-4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
Схема основных элементов сруба
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности - «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание: соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» - способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5-1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6-0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других - так называемые перекрывные - зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов - установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.
Второй вариант - закладка зазора печным кирпичом марки М120-150 - более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10-12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Последовательность установки окосячки с забивкой
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.
Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.
Почему происходит усадка
Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.
Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.
Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное , в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.
Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.
Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.
На процесс усадки влияет целый ряд моментов:
— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,
— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.
Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:
Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см
Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.
А как делали в старину?
Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.
А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.
Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.
Не спешим с отделкой бани
Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.
Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.
Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.
После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.
Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.
Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.
Компенсаторы усадки
Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным и не потребует ремонта через пару лет.
Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.
В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.
Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.
Сколько ждем
Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой какие-либо последствия.
Приступая к наружной и внутренней обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.
Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков? Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.
Поставили сруб на участке. Пока он проходит период усадки, нужно спланировать, какие действия и в какой последовательности вам предстоит произвести. От этого будет зависеть долговечность вашего дома.
Как ухаживать за срубом?
Добросовестно изготовленный сруб, всегда ставится под крышу. Так вы избежите попадания дождевой воды на стены и торцы бревен. В период усадки проводить какие-то работы со срубом нецелесообразно. Нужно дождаться, пока влажность бревен достигнет приемлемой величины, как снаружи сруба, так и внутри него. Поэтому внутри сруба должен беспрепятственно циркулировать воздух. Когда на северной стороне сруба влажность бревен достигнет 24%, можно продолжить работу со срубом. Но, при этом нужно учитывать, что внутри сруба, а особенно в углах, влажность будет значительно выше.После того как сруб готов
Итак, необходимо оторцевать концы бревен, отшлифовать наружную поверхность сруба. Гладкие, отшлифованные поверхности бревен, следует пропитать антисептиком. Это защитит сруб от воздействия воды и солнечных лучей и обеспечит подготовку к окончательной (финишной) отделке сруба:- После окончательной сушки антисептика, необходимо эту операцию повторить. Антисептирование проводится дважды. Для защиты древесины от воздействия ультрафиолета, можно использовать более темный колер.
- Как только просохнет стропильная система, можно подшивать фронтоны и карнизы, которые, до этого, были открыты для вентиляции. Подшивочную доску так же обрабатываем антисептиком.
- Теперь можно монтировать водосточную систему.
- В оконные и дверные проемы монтируем фальшкоробки и крепим их к срубу что бы избежать разбега бревен в проемах. Фальшкоробку то же необходимо обработать защитным составом.
- Теперь можно приступать к конопатке. Наружные и внутренние стены конопатятся единовременно. Кроме стен конопатятся фрнтоны, зауголки, щели между подкладной доской и закладным венцом.
- Параллельно вышеописанным работам можно заняться инженерными коммуникациями, скрыть электропроводку, отделать цоколь, смонтировать септик и т.д. Сложить печь или камин и приступить к внутренней отделке. Чистовой пол стелится в последнюю очередь. Так вы сохраните дорогую половую доску в идеальном виде.