Прочное, эстетически привлекательное и долговечное ограждение из камня может стать отличной защитой вашего жилья. Соорудить каменный забор вполне по силам каждому жителю загородного дома, главное - хорошо постараться.
Плюсы и минусы каменного ограждения
Камень - один из самых распространённых материалов, используемых для строительства заборов. Каменное ограждение - весомый аргумент, который учитывается покупателями при покупке дома.
Плюсы заборов из камня:
- Прочность. Сломать или пробить брешь в таком ограждении довольно сложно, без специальных приспособлений и инструментов не обойтись, значит, ваше жилище будет находиться под хорошей защитой.
- Долговечность. Каменный забор может прослужить долгие годы, известны многовековые постройки, которые становятся памятниками архитектуры. Такие ограды легко переносят неблагоприятные погодные условия: жару и холод, ветра и дожди.
- Презентабельность. Оградительные постройки из камня всегда приковывают к себе взоры, потому что они красивы, к тому же часто свидетельствуют о достатке хозяев.
- Сочетаемость с другими материалами. Камень легко компонуется при строительстве забора с деревянными и металлическими фрагментами. Нередко украшениями каменного забора становятся кованые металлические изыски или деревянные элементы.
- Пожароустойчивость. Забор из камня станет действенной оградой от проникновения огня на территорию загородного участка извне.
- Экологическая безопасность. Камень - природный материал, поэтому можно быть на сто процентов уверенным в отсутствии опасного воздействия каменных построек на здоровье человека.
- Отсутствие ограничений по размерам. Каменный забор можно построить тех размеров, которые необходимы по дизайнерской задумке, нет «запретов» на параметры, камни можно выложить на необходимую высоту и ширину.
При всех положительных характеристиках этого материала следует учитывать и некоторые минусы каменного забора:
- Дороговизна. Камень - материал дорогой, его установщики также недёшево оценивают свой труд, поэтому каменный забор - удовольствие для людей с достатком. Есть возможность сэкономить, если самостоятельно строить такое ограждение и набрать камней для возведения ограды.
- «Привередливость» каменных конструкций. Значительный вес таких построек подразумевает наличие под собой прочной основы, поэтому конструкции из камня нуждаются в надёжном грунтовом основании, неприемлемы участки с колебаниями почвы, с близкорасположенными грунтовыми водами. Надёжный и прочный фундамент - обязательное условие при строительстве забора из камня.
- Трудоёмкость процесса (строительство каменного забора требует достаточно много времени и сил).
Выбор каменного материала
Взвесив все за и против каменных оградительных построек около домов или дач, необходимо определиться с материалом, из которого будет возводиться ограждение.
Для постройки забора из камня можно использовать:
- булыжник;
- гальку;
- известняк;
- песчаник;
- доломитовый камень;
- гранит и др.
Каждый из перечисленных материалов помогает решать определённые задачи и, соответственно, подходит для разных оградительных построек. Немаловажный момент при выборе камня - его стоимость, которая тоже может быть разной.
Подготовительные этапы
Как любой серьёзный проект, возведение своими руками забора из камня требует предварительной подготовки. Для начала нужно определиться с местом и размерами будущей постройки, рассчитать, выбрать и приобрести материал, обзавестись необходимым инструментарием. Подготовка включает в себя также работы по очистке и выравниванию места для будущего забора. Любой мусор, деревья и растения помешают возведению оградительной конструкции.
Исходя из стоимости выбранного материала и габаритов забора, составляем смету и прикидываем - по силам ли нам такое строительство. Конечно, забор из камня, возведённый своими руками, экономит расходы на бригаду строителей. Поэтому постараемся обойтись без наёмных работников, приложив собственные силы и умения.
Расчёт площади
- Измеряют ширину ленточного основания забора и приплюсовывают по восемь сантиметров с каждой стороны. Например, 45 + 16 = 61 см (0,61 м) – такова ширина фундаментной части забора.
- Отмеряют длину каждой стороны забора (от угловых стоек). Для примера возьмём длину каждой стороны - 10 метров.
- Площадь основания каждой стороны каменного ограждения считают как 10 м, умноженные на 0,61 м. Получается 6,1 м 2 .
- Далее эту цифру умножают на количество сторон забора (обычно 4, но могут быть варианты, если одна из сторон строится соседями и пр.) 6,1 x 4 = 24,4 м².
- Если забор не сплошной, а есть участки с калиткой или гаражными воротами, то вычитают их размеры из полученных 24,4 м².
- При вычислении площади также учитывают площадь столбов (если они тоже выполняются из камня).
В общем, подсчёты площади фундамента каменного забора - дело сугубо индивидуальное, справиться с этим по силам каждому начинающему строителю. Если же вы сомневаетесь в своих силах - обратитесь к специалистам, которые сделают все необходимые вычисления и составят проект.
Размеры забора
В зависимости от функций, возлагаемых на каменный забор, выбираются приемлемые размеры этого сооружения. Ограждения могут быть невысокими, в этом случае они играют скорее декоративную роль, чем защитную. Некоторые хозяева используют камень в ограде для украшения своего жилья, здесь речь идёт о декоративной функции каменного сооружения вокруг дома или дачи. Такие заборы могут быть совершенно разных размеров и конфигураций.
Средние параметры прочного глухого забора, за которым можно скрыться от посторонних взглядов, такие: высота - 2 метра, ширина пролётов между стойками - 2,5 метра, ширина опорных столбов - полметра.
Выбор материала
Забор, возведённый из булыжника, будет очень прочным и сохранит свой природный колорит. Однако в естестественных условиях выбор цвета такого материала не слишком богат. Можно пофантазировать и скомпоновать булыжники по оттенкам, а можно не зацикливаться на цвете, положившись на интуицию.
Булыжником можно обзавестись, пройдя по полям, но лучше приобрести его в специализированных магазинах. Обычно выкладывают ограду из каменных экземпляров с одной плоской стороной, если такой нет, то делают распил булыжника. Желательно, чтобы булыжные камни были примерно одинакового размера. Это значительно ускорит и упростит строительный процесс.
Для возведения сложных конструкций, а также для оформления и укрепления углов следует взять гальку и гравий. Эти мелкие камни подойдут и для выкладывания узоров в каменном заборе. Ограждения целиком из этого мелкого камня делают редко, он применяется для наполнения сетки из металла при сооружении габионов.
Бутовый камень пригоден для того, чтобы «поиграть» с дизайном. Из бута получаются уникальные красивые пролёты с неповторимой конфигурацией. Длина рёбер таких камней варьируется в пределах 55–400 мм, что и используют самобытные дизайнеры в своих стилевых решениях. Бутовый камень можно применять как для возведения основы забора, так и для его отделки.
Доломит имеет большой плюс - плоскую форму, его получают при проведении взрывных работ в карьерах. Такой камень чаще применяется как материал для облицовки, но не исключается и его использование в качестве основы забора.
Ограждение из известняка построить проще, т. к. он мягче, чем другие камни, но такой материал не подходит для возведения оград в районах с влажным климатом. Известняк (ракушечный камень) не выдерживает повышенной влажности и низких температур, и постройки из него начинают быстро разрушаться. Если вы всё же взяли за основу постройки этот камень, то для продления его службы постарайтесь обработать известняк специальными составами - гидрофобизаторами.
Прочный, устойчивый к минусовым температурам материал - песчаник. Он с древних времён используется строителями для различных работ. Преимущества этого материала - в его многогранных цветовых оттенках (в продаже встречаются камни зелёно-синего, жёлтого, красного, бурого колера), что позволяет использовать их в соответствии с дизайнерским оформлением всего участка. При строительстве можно брать песчаник с разной поверхностью - колотый или отполированный. Песчаник нередко используют даже при закладке фундамента, это объясняется его высокой прочностью.
Расчёт материалов
Прежде чем приступить к математическим действиям, нужно определить весь перечень необходимых материалов (помимо самого камня):
- материал для гидроизоляции;
- арматура для столбов;
- арматурные прутья (d = 10–12 мм);
- доски для строительства опалубки;
- песок, гравий, цемент.
На интернет-ресурсах можно найти программы, позволяющие рассчитать необходимое количество материалов.
Основание забора представляет собой расширенные участки для столбов и «ленты» между ними, залитые бетоном. Для укрепления этой конструкции применяют сваи. Пример расчёта можно посмотреть на рисунке, представленном ниже. Алгоритм расчёта может быть следующим:
- Расчёт площади фундамента опорного столба - перемножаем величины ширины, длины и высоты.
- Общее количество бетона для стоек будет равняться площади фундамента 1 столба, помноженной на количество опор.
- Объём бетонной смеси для основания пролётов между столбами вычисляется умножением длины, ширины и высоты этой части забора.
- Количество пролётов, помноженное на число, полученное в предыдущем пункте, даёт общий объём бетона для заполнения всех пролётов.
- Повторяем пункты 3 и 4 для определения количества бетонной смеси для свай.
- Сложив все объёмы, найдём величину общего количества бетона для забора.
Необходимый инструмент
Для того чтобы работа спорилась и не останавливалась, постарайтесь заранее запастись всем необходимым для строительства. Вам потребуются:
- лопаты разных видов (совковая, штыковая);
- бетономешалка (или подручные средства, её заменяющие);
- наборы ёмкостей различных размеров (для бетона, воды);
- молотки, кувалды (для дробления камней, забивания свай и пр.);
- отвес или уровень;
- рулетка;
- прибор для измерения углов (подойдёт обычный угольник больших размеров);
- шуруповёрт, гвозди, саморезы;
- сварочный аппарат (можно заменить проволокой) – для крепления прутьев арматуры;
- колья и шнур (для разметки).
Этапы возведения забора из камня
После проведения подготовительной работы можно приступить собственно к строительству забора. Процесс этот трудоёмкий и нелёгкий, поэтому следует запастись терпением и упорством.
Закладка фундамента
Ленточный фундамент - основа и гарантия того, что забор прослужит долго. Это сооружение должно быть непрерывным, даже в тех местах, где будут проёмы (ворота, калитка и т. п.).
Последовательность действий при возведении фундамента забора такова:
- При помощи шнура и колышков делаем разметку будущего ограждения. Можно воспользоваться услугами профессионалов для определения границ и мест опорных столбов забора.
Разметка забора - необходимый этап строительства ограждения
- На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны. Например, ширина забора предполагается 30 см, значит, траншею нужно копать шириной 46 см.
- На дно выкопанной ямы укладываем слой песка и утрамбовываем его. Из подручных деревянных материалов (доски, фанера и пр.) сооружаем опалубку (немного выше предполагаемого ленточного фундамента), укладываем арматуру.
- При помощи специальной лопаты (винтовой) делаем ямки для свай глубиной до 70 см и шириной 15 см. На дно этих углублений также помещаем песок и утрамбовываем.
- Поверх песка насыпаем свой гравия толщиной 10 см.
На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны
- Затем заполняем бетонной смесью траншею с опалубкой и сваями. Арматура должна быть покрыта бетоном не менее чем на 20 мм. Обязательное действие - уплотнение бетона, для этого применяют глубинный вибратор. Заливать бетон следует непрерывным потоком, за один приём, не допуская разделения этого процесса на несколько дней. Полые бетонные кубы - фундаментные стаканы - помогут в укреплении всего заборного сооружения. Их можно изготовить самим, а можно приобрести готовыми, но при этом придётся выложить довольно крупную сумму.
- После заливки выдерживаем более недели, при этом желательно соорудить отмостку - для защиты фундамента. Можно использовать листы рубероида или толстого полиэтилена. Периодическое увлажнение залитого фундамента придаст конструкции дополнительную прочность и убережёт её от растрескивания.
- После застывания бетона убираем опалубку и очищаем верхний слой фундамента от мусора и грязи.
Залитый бетон закрывают рубероидом
Подготовка камня
Пока фундамент проходит этап застывания, можно не терять время и подготовить камень. Сортировка, очистка и сушка материала - обязательные манипуляции при строительстве. Если камни слишком выпуклые, их поверхность стёсывают при помощи молотка и других инструментов, стараясь придать им плоскую форму.
Более крупные камни откладывают для установки опорных стоек, небольшие экземпляры готовят для использования в сооружении пролётов. Можно также разобрать камни по цвету, разделив подходящие цветовые оттенки на группы.
Установка столбов
Жёсткость конструкции и её надёжность во многом зависят от опорных столбов. Стойки устанавливают на бетонные чаши, которые были сооружены ранее. Опорные столбы можно соорудить разными способами. Удобно для этих целей воспользоваться скользящей опалубкой (ящик из досок необходимых размеров, без дна). Располагается эта опалубка таким образом, чтобы швеллер был в середине, затем заливается раствор.
Следующие манипуляции повторяются для каждого ряда камней:
- подбирают камни нужного размера;
- укладывают их плотно к стенкам опалубки;
- вынимают уложенные камни;
- готовят раствор;
- укладывают камни и закрепляют их раствором.
Внимательно следите за раствором - он не должен быть слишком жидким. Когда опалубка заполнится до конца рядами камней с раствором, нужно «нарастить» опалубку, поставив второй деревянный ящик без дна на первый и скрепив их саморезами. Все действия повторяются до заполнения второго ящика. Затем нужно выждать не менее суток, чтобы полученная часть столба просохла, и продолжить этот процесс до сооружения опоры на нужную высоту. Первую часть опалубки надо снять, оставив вторую, и к ней прикрепить третий уровень опоры и т. д. В швы между камнями необходимо добавить раствор (цемент - 1 часть, песок - 3 части). Излишки раствора и грязь нужно удалить поролоновой губкой, смоченной в воде.
Фотогалерея: этапы установки опорных столбов забора
Первый этап установки столбов: камни укладываются в скользящую опалубку и заливаются раствором 
После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше - чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба 
Заключительный этап: столб отлит на нужную высоту
Укладка камней
Параллельно с установкой столбов можно выполнять работы по укладке камней в пролётах. Оптимальный размер камней - 20–25 см. Последовательность действий следующая:
- На основу фундамента нанести цементный раствор (цемент:песок = 1:3).
- Выложить первый ряд камней, развернув их плоской частью вверх.
- Между камнями залить раствор, в который можно добавить колер определённого цвета. Во избежание затвердевания раствора эти манипуляции проводят быстро, без отдыха.
- После укладки одного ряда дают ему время для отвердевания и только после этого продолжают укладку камней.
Видео: строительство каменного забора
Советы бывалых строителей:
- При работе с раствором следите, чтобы его частички не попадали на лицевую часть камней. Если вы заметили раствор на камнях, то его нужно срочно удалить, не допуская затвердевания. Если всё же образовались участки камней с затвердевшим раствором - воспользуйтесь для его удаления металлической щёткой, насаженной на дрель.
- Начинайте выкладывать пролёты с наружных границ.
- Используйте шнур или верёвку, натянутую от начала к концу пролёта, - для ориентировки в укладке рядов камней, чтобы забор получался ровным, без перекосов.
- Используйте перевязку - укладку камней верхнего ряда с опорой на камни второго или третьего нижележащего ряда.
- Для получения ровного края забора подберите для последнего ряда камни одинаковой высоты. Этого же результата можно добиться, применив цементную стяжку.
Существует старинный способ укладки камня, при котором не требуется раствор. При этом постройка не будет хрупкой, как это может показаться на первый взгляд. Если вас заинтересовал такой метод - посмотрите видео на эту тему.
Видео: кладка камня без раствора
Завершение строительства забора из камня
Чтобы ваше сооружение выглядело аккуратно и не походило на груду камней, необходимо придать ему законченный вид. Для этого делают расшивку швов. Раствором заполняют швы между камнями на разную глубину, за счёт чего можно добиться декоративного вида забора.
Самое удобное время для таких манипуляций - спустя 3–4 часа после укладки камней, позднее это будет сделать труднее, т. к. раствор станет тугим и менее податливым. Для расшивки применяют кельмы, чистики, щётку металлическую, поролон и раствор соляной кислоты (30%), не забываем про технику безопасности и надеваем резиновые перчатки. Для отведения излишней жидкости на столбы надевают специальные колпаки.
Украшение каменного забора - дело сугубо индивидуальное. Можно добавить декоративные элементы из дерева, кованые фрагменты, рисунки из мелкого камня, придав ограждению особую красоту и неповторимость.
Строительство забора из камня своими руками - процесс долгий и трудоёмкий, но результат порадует его создателя и всех окружающих. Попробуйте соорудить каменное ограждение самостоятельно и не пожалеете!
Каменные строения человек начал строить еще в глубокой древности, и они не утратили популярности в настоящее время. Забор из камня по долговечности и прочности не имеет аналогов – он практически не подвержен воздействию непогоды, не ржавеет и не гниет. Отсутствует необходимость ежегодно подкрашивать камень, в отличие от забора из дерева.
Минусом является достаточно большая трудоемкость возведения, следовательно, и стоимость работ по его строительству. Но если сделать забор своими руками, затраты значительно сократятся.
Выбор материала для забора
Наиболее популярными материалами для возведения заборов являются:
- Булыжник – обломки базальта либо гранита серо-стального цвета, имеющий большую механическую прочность и химическую стойкость, обрабатывается плохо, имеет, как правило, округлую форму.
- Доломит – цвет варьируется от бело-желтого до светло-серого, плоский, с четко очерченными гранями, внешне схож с мрамором.
- Известняк, или ракушечник – светлого цвета, мягкий, пористый камень, хорошо обрабатывается, однако очень сильно напитывает влагу.
- Песчаник – твердый камень слоистой структуры, хорошо отталкивает влагу, морозостоек, очень популярен при возведении заборов.
- Бут – песчаник, известняк или гранит неправильной формы. Часто идет в качестве заполнителя при строительстве фундаментов.
Самый простой вариант для работы – обработанный известняк либо ракушечник. Значительно легче выложить забор из камней правильной формы, напоминающей кирпич, чем из бесформенных бута и булыжника, однако даже на фото забор из камня неправильной формы смотрится значительно более оригинально, чем из одинаковых фрагментов.
Инструменты и расходные материалы
Для строительства забора будут нужны:
- Цемент марки М400;
- Щебень и песок;
- Арматура 8-12 мм;
- Доска для опалубки, желательно обрезная;
- Декорирующие элементы – навершия, фонари, оградки и т.п.
- Труба 3-4 метров большого диаметра;
- Бетономешалка, совковые и штыковые лопаты, ведра;
- Шнур, отвес, рулетка, уровень.
- Щетка из проволоки;
- Кувалды и молотки;
- Болгарка с диском по камню.
Подготовка и заливка фундамента
Чтобы забор стоял на добротном основании, необходимо вылить под него ленточный фундамент как минимум на 10-20 см толще забора и хотя бы на 20 см выше уровня почвы.
Фундамент заливают так:
- Обозначают колышками территорию, где будет стоять забор и протягивают между ними шнур.
- Внутри огражденного колышками периметра снимают дерн, при этом общая ширина фундамента должна быть не менее 50 см.
- Заглубляют траншею на 80 см, а в местах установки столбов еще на 40 см.
- Тщательно выровняв дно траншеи, просыпают ее песком слоем не менее 5 см и хорошо утрамбовывают.
- Сколачивают щиты опалубки высотой 100-110 см и устанавливают их по бокам траншеи, укрепив их при помощи распорок и стоек. Можно также засверлившись в щитах с обеих сторон по два отверстия, дополнительно стянуть их в верхней части вязальной проволокой.
- Устанавливают в траншее армирующую решетку с квадратной ячейкой 15-20 см при помощи расположенных в траншее с шагом 50 см стальных прутков.
- В центре сечения столбов вертикально выставляют стальные трубы соответствующей высоте столбов длины.
- Изготавливают из смеси цемента, песка, щебня и пластификаторов бетон при помощи бетономешалки и заливают его в траншею.
Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжают после полного отвердевания бетона в течение 28 суток.
Столбы
Столбы с целью ускорения процесса строительства возводятся синхронно. Для возведения столбов понадобится квадратная или прямоугольная опалубка из досок 150-200 мм ширины, собранная на саморезы.
Алгоритм действий таков: после монтажа опалубки выкладывают максимально тесно внутри нее камни, а пустоты между ними заполняют густым раствором.
Поверх первой опалубки монтируют такую же вторую и так же заполняют ее камнями и раствором. Через два-три дня нижние опалубки снимают, а в незаполненные пустоты набивают раствор.
Опалубка монтируется выше, и процесс повторяется. Для защиты столбов от атмосферного воздействия применяют колпаки из металла либо пластика. Весь процесс возведения столбов может длиться до месяца и более в зависимости от их высоты.
Стены
Перед возведением стен размечается фундамент. Стена по толщине меньше столба как минимум на 10 см, следовательно, отступ от края столба внутрь составит как минимум 5 см. С краев стены симметрично по уровню выставляют камни, между ними натягивают шнур.
Чтобы было удобнее работать, камень кладут плоской стороной вверх, а щели между ними забивают раствором. Ряды камней кладут с перевязкой для большей прочности конструкции. Расхождение уровня с вертикалью не должно превышать 1 см на 2 метра высоты забора.
Расшивка
Расшивку забора в декоративных целях выполняют при помощи чистика, плоских скребниц, поролона, ветоши и металлической щетки.
Существует три варианта расшивки – глубокий, неглубокий и выпуклый. Производят расшивку через 4 часа после кладки, чтобы раствор успел частично схватиться.
Делается она следующим образом:
- Камень и швы зачищаются от излишков раствора металлической щеткой;
- При помощи чистика делаются внешне эстетичные углубления в растворе глубиной до 2 см;
- Камень и швы замываются при помощи губки и ветоши.
Игнорировать расшивку швов не стоит, поскольку без расшивки забор выглядит значительно хуже с эстетической точки зрения.
Заборы из камня можно комбинировать с другими материалами – можно делать в промежутке между столбами в верхней части забора оградки из профнастила или кованого металла, а также деревянные окованные железом ворота – все это неплохо сочетается с камнем и удачно дополняет его.
Фото заборов из камня
При слове «крепость» у людей возникает ассоциация с каменными замками, окружёнными массивными стенами, жизнь за которыми скрыта от посторонних глаз. Стены из природного материала надёжно защищали обитателей от нападения врагов. В наше время эти функции не утрачены. Построить забор из камня своими руками можно не только в целях защиты. Сделать участок неповторимым – ещё одна задача умельцев. Ограждения из камня, к тому же, весомый аргумент при покупке-продаже недвижимости – ограда увеличивает цену. Как делать подобные сооружения, расскажем в статье.
Преимущества и недостатки каменного забора
В случае когда на забор возлагают защитные функции, камень становится лучшим решением. Конструкциям из натурального материала присущи достоинства и недостатки.
Каменный забор характеризует:
Прочность конструкции . Вряд ли у злоумышленников появится желание пробивать отверстия в кладке, чтобы проникнуть на территорию, – они поищут добычу полегче.
Длительный срок службы . Об этом свидетельствуют археологические раскопки – ограждения сохраняются тысячи лет.
Статусный внешний вид . Красивые ограды привлекают внимание прохожих, заставляя каждый раз восхищаться причудливыми видами кладки.
Сочетаемость природного материала с кованым металлом и деревом . Это даёт возможность получить уникальные произведения строительного искусства.
Возможность возводить конструкции любой высоты и толщины .
Пожаробезопасность . Высокие заборы не дадут перекинуться на участок огню с соседних территорий и от природных возгораний.
Экологичность . Хоть забор и уличное сооружение, забота о здоровье семьи не будет лишней. Камень не выделяет в атмосферу и грунт вредных веществ.
Требуйте у продавца сертификат качества. Некоторые партии гранита и мрамора могут давать радиационный фон. Воздержитесь от покупки, даже если излучение незначительное. Каменный забор строят на века, и долгое нахождение при повышенной радиации может в итоге сказаться на здоровье.
Недостатки заборов из природного камня:
- высокая цена, которая резко возрастает, если доставка строительного материала происходит из соседних регионов;
- невозможность или большая стоимость возведения конструкций на некоторых видах грунтов – пучинистых, болотистых, с близким залеганием грунтовых вод;
- высокие трудозатраты при обязательном изготовлении фундамента и на работы с тяжёлым, иногда громоздким материалом.
Разновидности камней для строительства
Если решение строить забор из камня для дома принято, приступают к выбору материала. Его разновидности:
Булыжник . В северных регионах можно собрать самостоятельно, но лучше приобрести в торговых организациях. В этом случае окраска будет примерно одинаковой, так же, как и размеры «кирпичей». Особенностью конструкций из булыжника является высокая прочность и неограниченный срок службы.
Галька и гравий . Небольшие геометрические размеры способствуют применению материала при изготовлении углов и сложных по форме оград. Заборы из речного камня выгодно выделяют прибрежную зону домашних прудов. Бутовый . Строительный материал бывает всевозможных размеров - от 60 до 500 мм. Это свойство используют для получения дизайнерских рисунков на плоскости постройки. Из бутового камня выполняют основную часть стены и применяют его для внешней отделки.
Бут – это не особенный вид камня, его получают из песчаника, известняка или гранита неправильной формы.
Доломит . Плоский по форме строительный материал, добываемый методом взрывного разрушения горных пород. Крупные куски заделывают в основу стены, а плоскими чаще проводят внешнюю отделку.
Ракушечник (известняк) . Не подходит для строительства фундаментов и заборов во влажной местности с холодными зимами. Материал гигроскопичен, при сырости и резких колебаниях температуры быстро разрушается. Продлить срок службы поможет обработка водоотталкивающими пропитками – гидрофобизаторами.
Песчаник . Обладает высокой стойкостью к погодным явлениям. Свойственная ему палитра цветов позволяет создавать неповторимые сооружения. Есть разновидности камня, которые встречаются только в определённой местности, и их доставка на стройку в другие регионы может стать финансово невыгодной, например гранит.
Разобравшись с видами камня и изучив их доступность на местном рынке строительных материалов, приступают к выбору дизайна будущей постройки.
Виды конструкции
Богатый выбор камня позволяет выполнить разнообразные по дизайну заборы, при этом учитывают и возможность постройки комбинированных вариантов:
- Ограда, выполненная полностью из камня. Через каждые 2,5–3 метра устанавливают подпорные столбы, изготовленные из того же материала.
- Тот же вид забора можно сделать из искусственного камня – кирпича.
- Сочетание металла и камня придаст ограде изысканный, классический вид. Вариантов здесь несколько. Из камня выполняют столбы, а пролёты между ними закрывают коваными или сварными решётками, профилированными листами. Возможен вариант, когда столбы и нижнюю часть забора изготавливают из камня, а верх конструкции - из металла.
- Нередко в качестве декора или части забора используют дерево. Это могут быть калитка, въездные ворота или декоративные вставки. Если отказаться от обработки каменного забора с деревом краской и сохранить природную фактуру, можно получить забор «под старину».
- Часть забора можно выполнить из поликарбоната – такая конструкция притягивает взгляд из-за своей необычности.
- Отдельный вид заборов – габионы. Подготовленный камень располагают в сетке, имеющей различную конфигурацию. К плюсам конструкции относят необычность дизайнерского решения, скорость возведения, но для монтажа необходимо привлекать спецтехнику. Как и для других заборов, обязательно готовят фундамент.
Технология строительства
Строительство любого ограждения из камня в частном доме или на даче состоит из похожих этапов:
- Подготовительного. На этом этапе выбирают строительный материал, готовят дизайнерское решение и разрабатывают проект, на основании которого заготавливают материалы и решают вопросы с арендой или покупкой оборудования, спецтехники.
- Обустройства фундамента.
- Установки опорных столбов.
- Возведения стен между столбами.
- Финишной отделки.
Подготовительный этап
Подготовка к возведению забора из природного камня – важный этап, от качественного проведения которого зависят затраты на покупку и доставку материалов, долговечность готового сооружения, его соответствие назначению. Правильно всё рассчитав, избегают дополнительных доставок, если материала не хватило, или, напротив, пространство участка не будут занимать отходы и излишки камня.
Выбор строительного материала
О видах материала для строительства писалось выше. На что обратить внимание при покупке:
- однотонность или, напротив, различные оттенки помогут правильно подобрать материал для утверждённого дизайнерского решения;
- качество материала – отсутствие сколов, мелкой крошки, разбитых камней поможет сэкономить на оплате строительного материала;
- если планируется создавать рисунки, выбирают больше мелких камушков;
- физические свойства стройматериала должны соответствовать местности.
Кроме того, понадобятся:
- Цемент, для заливки фундамента и заделки швов, раствор (бетон) готовят с применением марки цемента не менее 300.
- Щебень для бетона.
- Металлические трубы диаметром от 80 мм для армирования столбов.
- Арматура для фундамента.
- Доска для опалубки, желательно обрезная, экономии на необрезных досках достичь вряд ли удастся, а время на обработку древесины будет потрачено.
- Бетономешалка, лопаты совковые и штыковые, вёдра.
- Инструмент для разметки участка и укладки камней – рулетка, молотки, кувалда, шнур, колышки, отвес.
- Болгарка с запасными кругами по металлу и камню.
Определение размера, расчёт площади и количества материалов
В сети интернет можно найти сайты с бесплатными онлайн-калькуляторами количества материалов для возведения различных строений, в том числе заборов. Можно воспользоваться ими или ориентироваться на изготовленный проект.
Рекомендуем отдельно считать объёмы для опорных столбов и межстолбовых конструкций, затем полученные значения складывать.
Объём бетона вычисляют, перемножив длину, ширину и высоту опалубки. Ширина фундамента принимается на 10–15 см шире стены забора. Столбы будут на 20 см шире той же стены, следовательно, и опалубка под них делается шире. Глубина траншеи ниже уровня промерзания выбирается только на пучинистых грунтах, в остальных местностях достаточно углубления 60–70 см.
Над поверхностью грунта фундамент должен выступать на 15–20 см. Таким же образом рассчитывают количество камня для забора. Важно понимать, что материала понадобится меньше из-за швов, которые заделывают раствором. При перепаде высот готовят отдельный проект на участок, где будет учтён рельеф местности.
Фундамент предусматривают таким образом, чтобы соседние, разные по высоте участки связывались между собой армирующим поясом. Необходимо заранее предусмотреть места размещения калиток и въездных ворот и в этих местах заливать фундамент, так, чтобы отсутствовали «ступеньки», мешающие проходу и проезду.
Устройство фундамента
Каменный забор имеет большой вес, поэтому без устройства фундамента не обойтись. Основание представляет собой железобетонную конструкцию, армированную железными или композитными прутьями. Без фундамента можно обойтись только в случае применения винтовых свай. Технология не используется при строительстве забора из камня своими руками.
Подготовительные работы
На первом этапе возведения определяют границы забора, которые обозначают колышками с натянутым между ними шнуром. Выбирают места расположения угловых столбов и точки, где будут находиться ворота и калитка. Забор будет смотреться красивее, если расстояния между опорными столбами будут одинаковыми. Тщательно вымеряйте размеры между усиливающими конструкциями.
Земляные работы и возведение опалубки
До заливки бетона готовят опалубку и устанавливают сетку из арматуры в такой последовательности:
- В ограждённом колышками периметре снимают и откладывают дёрн, он может пригодиться для других мест или облагораживания земли после окончания строительства.
- Выкапывают траншею глубиной 70-80 см, на пучинистых грунтах - ниже уровня промерзания. Ширина траншеи 50-60 см, глубина в местах установки столбов - 100-120 см.
- Выровняв дно, засыпают его песком. Слой покрытия не менее 10 см. Песок трамбуют или тщательно проливают водой для усадки.
- Сколачивают опалубку из досок. Высота её на 15-20 см выше уровня земли.
- Устанавливают между щитами армирующую сетку с ячейками 15-20 см, сваренную из прутьев 10-12 мм. Сеток должно быть две. Первую закрепляют на высоте 15-20 см от грунта. Вторую - глубже верхнего слоя бетона не меньше чем на 2 см. Конструкцию закрепляют на вбитых в землю вертикальных отрезках арматуры.
- В центре мест для столбов вертикально устанавливают металлические трубы диаметром 80-100 мм.
- Параллельные стенки опалубки скрепляют поперек отрезками досок, а по бокам вбивают в землю упорные столбики. Для надёжности, особенно при заливке из автомобиля-бетономешалки, устанавливают распорки, а также стяжки из проволоки.
Приготовление раствора и бетонирование
Самостоятельное изготовление бетонной смеси можно рекомендовать только для заливки небольших участков фундамента. Дело в том, что опалубку необходимо заполнить за один раз, в крайнем случае, за день. Тяжёлая конструкция из камней, построенная на фундаменте, залитом с перерывами, может его разрушить при дальнейшей укладке.
Советуем найти у знакомых или взять напрокат глубинный вибратор. Пустот в теле фундамента остаться не должно, а выполнить качественную трамбовку вручную невозможно. Технологическая операция потребует присутствия дополнительного рабочего. В жаркое время года залитую конструкцию укрывают полиэтиленовой плёнкой, рубероидом или другим влагоудерживающим материалом – необходимо, чтобы «молодой» бетон находился во влажном состоянии минимум в течение 3–5 дней.
Полную прочность бетон наберёт через 28 суток, однако начинать постройку столбов, не сильно нагружая основание, можно через 20 дней.
Установка вертикальных столбов
Первым делом при самостоятельном изготовлении ограды устанавливают столбы забора из камня своими руками. От правильного монтажа зависит прочность всей будущей конструкции. Порядок действий таков: Изготавливают опалубку по ширине столба. Высота конструкции - 50–60 см, ширина зависит от выбранной конфигурации забора, на 15–20 см шире толщины пролётов. Опалубка может быть скользящей, но такой вариант рекомендуется для опытных строителей.
Опалубку заполняют камнем, укладку делают как можно плотнее, а пустоты заливают цементно-песчаным раствором марки 150–200. Как приготовить такой состав, можно прочитать на упаковке цемента. По мере заполнения скользящую опалубку поднимают выше или наращивают новые доски. За один день не рекомендуется возводить столбы выше 1 метра. Работы возобновляют через сутки. Пошаговый мастер-класс можно посмотреть на нашем сайте.
Возведение стен и виды кладки
После окончательной установки всех столбов и их высыхания приступают к кладке стен. Среди всего разнообразия выделяют несколько способов, как выложить камень в пролётах.
«Сухой» способ
Как следует из названия, укладка материала при строительстве каменных заборов ведётся без связующего раствора. Способ применяют для укрепления грунта под пригорком, зонирования сада, в декоративных целях. Чаще используют тёсаный камень – так легче подобрать подходящий для связки материал. Работа с ним потребует опыта.
Плоская горизонтальная
Для кладки применяют камни продолговатой формы, расположенные в слоях горизонтально. Промежутки заполняют цементным раствором.
Плоская вертикальная
Способ аналогичен горизонтальному, но в случае вертикальной кладки камни располагают в соответствии с названием.
«Дикая»
Термин говорит о форме применяемых камней – они все отличаются по размерам и геометрической форме – «дикие». Первый слой забора из дикого камня укладывают в основание на раствор. Следующий тщательно подбирают для наилучшего примыкания к предыдущему.
Плоскую грань камня обязательно разворачивают к лицевой стороне ограды.
Пролёты заполняют по очереди. Крупные камни устанавливают по лицевым сторонам, а промежутки заполняют смесью из цемента, песка и камней. Работу приостанавливают в начале застывания раствора в нижних рядах, в этот момент проводят расшивку.
Тесовая
Тёсовая кладка выполняется по предыдущей «дикой» технологии, но для придания нужной формы камни стёсывают. Для подгонки можно воспользоваться болгаркой с диском по камню.
Бутовая
Для бутовой кладки изготавливают опалубку высотой 50–60 см. Промежутки между уложенными крупными камнями заполняют осколками, гравием и заливают раствором. После этого её наращивают на такую же высоту. Работу возобновляют. Способ удобен при возведении высоких оград.
Расшивка
Расшивка – обязательная технологическая операция при возведении заборов из натурального камня. Для проведения окончательной отделки применяют:
- щётки металлические:
- кельмы;
- чистики;
- расшивки.
Работы по отделке начинают не позже 3–4 часов после кладки, в противном случае раствор успеет «схватиться» и очистить от него камень будет сложно. Вначале очищают кладку с помощью металлической щётки от остатков цементного раствора.
Заполнить швы можно, применив полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком. Раствор, замешанный до консистенции густой сметаны, просто выдавливают из мешка в пустоты. После застывания швов забор моют растворами кислот (например соляной) или специальными средствами для очистки от бетона. Работают в резиновых перчатках во избежание химических ожогов.
В статье мы постарались рассказать, как правильно сделать каменный забор для дачи. Выполнив пошаговую инструкцию, можно возвести ограду – дешёвую и надёжно защищающую от посторонних взглядов и непрошеных гостей.
Время чтения ≈ 4 минут
«Мой дом - моя крепость!». Но, чтобы до конца воплотить в жизнь грамотную поговорку, следует всерьез задуматься об ограждении - надежном, безопасном и эстетически красивом. Какой выбрать строительный материал и технологию возведения самого сооружения - первое, что необходимо решить, приложив максимум творческой смекалки и умений.
Важно вспомнить, «все новое - это хорошо забытое старое». Еще сотни веков назад наши предки точно знали, как соорудить беспечный и в то же время долговечный забор. Именно фрагменты каменных ограждений сохранились до нашего времени, демонстрируя свои отличные устойчивые характеристики. А все потому, что камень - материал природного происхождения, надежность которого проверено временем. Но вернемся к главному. Как построить забор из камня своими руками?
Технология возведения
Технология возведения каменного ограждения предусматривает:
- проведение разметки забора;
- закладка фундамента;
- возведение полотна ограждения.
Фундамент каменного забора
Перед тем, как начать возведение забора, первым дело стоит сделать разметку, которая включает создание предварительного плана-чертежа с обозначением длины и высоты ограждения, не забывая о калитке и вратах, и после преступить к копанию траншеи под фундамент. Следует учитывать, что природный камень достаточно крепкий и тяжелый стройматериал, поэтому фундамент должен быть рассчитан под соответствующую нагрузку, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.
Как показано на фото, для сооружения забора из камня своими руками достаточно придерживаться 35-40 см ширины траншеи и 70 см глубины. При возведении забора высотой более 2 метра рекомендуется увеличивать глубину траншеи на 10 см с каждым метром ограждения. Во избежание появления трещин в фундаменте стоит дно траншеи просыпать щебнем или песком толщиной 3-5 см и заложить каркас из арматуры. Установив опалубку, приступить к наполнению раствором.
ВАЖНО! Готовый фундамент должен напрочь схватиться, поэтому кладку из камня необходимо начинать спустя неделю.
Кладка забора из камня своими руками
По истечению приблизительно 10 дней, необходимо приступить к сооружению опалубки для опорных столбов, после чего она устанавливается на фундамент с закреплением к ростверку и производится следующий этап - кладка.
Для возведения каменного забора своими руками следует использовать раствор цемента с песком в соотношении 1:3. С целью эстетического декорирования можно воспользоваться коричневым пигментом: на 10 ведер цементного раствора применяется 4 столовых ложки пигмента.
Осуществление кладки выполняется посредством установки камней плоской стороной наружу, плотно подгоняя друг к другу и корректирую форму молотком. Пустоты во время кладки заполняются песчано-цементным раствором. Следует обращать внимание, чтобы данная смесь не попадала на саму поверхность камня, а если такое случилось, дождаться до полного высыхания и убрать при помощи специальной металлической щетки. Ни в коем случае нельзя применять воду, так как она может вместе с раствором попасть во внутрь камня и поменять цвет природной окраски каменной глыбы.
Исходя из того, что скорость возведения каменного забора специалистами составляет порядка 35 дней за 100 метров, необходимо позвать себе на помощь нескольких помощников, для того чтобы кладка не была подвержена застыванию. В случае прекращения кладки по каким-либо принудительным обстоятельствам стоит перед началом работы спрыскивать ее водой.
Использование природного камня в строительстве имеет положительные и негативные моменты. Если в частности рассматривать возведение забора, то несомненными преимуществами материала считаются следующие:
- Степень износа такого материала практически нулевая. Это подтверждено удивительной сохранностью до наших дней каменных построек с многовековой историей.
- Без потери своего качества камень стойко переносит любые климатические условия, будь то ветер, заморозки, дожди или летняя жара.
- Природная сущность материала указывает на его экологическую безопасность для человека и других существ.
- Забору из камня не страшен огонь, поэтому конструкция может предотвратить распространение пожара на участок.
- Каменное ограждение имеет впечатляющий вид и прекрасно гармонирует с постройками и окружающим ландшафтом.
- Стоимость и оттенки природного камня предоставляют обширные возможности для его выбора.
Какой использовать камень для монтажа забора
Камень для заборов используется самый разный. Это может быть гранит, булыжник, ракушечник, бут, галька или песчаник. Отдельную группу представляет искусственный камень, изготовленный из природных минералов мелкой фракции. Каждый вид отличает своя текстура, твердость, форма и цвет.
Основные разновидности камня для строительства забора:
- Гранит . Это дорогой камень, но его плотность сравнима только с твердостью алмаза и составляет 2700 кг/м 3 . Минерал имеет магматическое происхождение и содержит в своем составе по 20-30% кварца, плагиоклаза и натриевых шпатов. Его цветовая палитра представлена черными, красными, желтыми или голубыми оттенками. Гранит можно пилить и шлифовать. Кроме того, минерал может выдержать без нарушения своей структуры 300 циклов заморозки и оттаивания. По этой причине многие памятники изготовлены именно из этого материала.
- Булыжник . Он имеет красно-коричневый цвет, высокую прочность и размеры в пределах от яблока до футбольного мяча. Иногда встречаются более крупные булыжники неправильной формы. Их называют валунами. Благодаря отсутствию резких выступов они в стене забора обеспечивают ей шероховатую поверхность. Для получения гладкой стены камень раскалывают кувалдой и укладывают местами разлома наружу.
- Бутовый камень . Он состоит из спрессованных естественным путем за тысячи лет частиц кварца. Бут добывают в карьерах при помощи взрыва. Поэтому камень всегда похож на большой осколок неправильной формы. Его размеры варьируются в пределах 150-450 мм. Бут долговечен, водо- и морозоустойчив. Если его обработать обжигом, цвет минерала станет малиново-красным, подходящим для оформления цоколя или фасада.
- Речной камень . Его добывают на берегах естественных водоемов. Главными отличиями являются округлость формы и богатая гамма цветов. Грамотно используя это при возведении забора, можно создавать впечатляющие элементы его кладки. Речной камень сразу готов к укладке и не требует предварительной обработки.
- Песчаник . В состав этой природной осадочной породы входят песок, кварц и кальцит. Высокая прочность песчаника позволяет его использовать даже при устройстве фундамента. Она обусловлена мелкозернистым строением минерала. Песчаник - камень плоский, его отличает неправильная форма и толщина образцов от 15 до 80 мм. Естественный цвет породы обычно серый, светло-коричневый или зеленоватый, реже - черный. В структуре камня хорошо просматриваются узоры и плавные разводы. Песчаник не боится огня, изменения в его структуре могут наступить естественным путем через 70-80 лет после добычи.
- Искусственный камень . Имеет небольшой вес по сравнению с массой природных минералов. Из глины, красителей и минеральных добавок получают путем обжига керамический гранит - камень для облицовки. Из песка, каменной крошки, полиэфирной смолы и синтетических красителей изготавливают агломераты. Для прочности в состав добавляют кварцит. Натуральный вид облицовочным плитам придают силиконовые шаблоны, которые являются формами для литья изделий. Для монтажа облицовки не требуется специальная техника. По внешнему виду готовую конструкцию трудно отличить от каменного забора, построенного из натуральных материалов.
- Ракушечник . Это исключительно органический минерал, образованный окаменевшими наслоениями доисторических морских организмов - раковин и планктона. Ракушечник обладает пористой структурой желтого или светло-коричневого цвета. При добыче камень имеет правильную прямоугольную форму. Это связано с тем, что он легко выпиливается из массива породы. Размер каждого блока - 380х180х180 мм. В зависимости от плотности ракушечник имеет маркировки от М-15 до М-35. Наиболее плотный камень содержит минимум песка и маркируется числом 35. Благодаря древнему морскому происхождению ракушечник насыщен йодом и солью, они благотворно влияют на организм человека. Поэтому участок, огороженный стеной из такого камня, становится комфортной зоной для жизнедеятельности. Это единственный из камней, успешно противостоящий радиации.
Технология монтажа каменного забора
Она включает в себя определение расположения забора, его размеров, выбор и расчет требуемых материалов, а также непосредственно строительство ограждения, которое начинается с земляных работ и заливки фундамента и заканчивается кладкой камня.
Подготовка к строительству
Расположение забора обычно указано в документах БТИ, согласующих его строительство. Если они есть, можно в будущем избежать споров с соседями о границе территорий. Если документы отсутствуют, их нужно оформить. После этого следует изготовить чертеж или составить схему будущего забора с указанием его длины, расположения ворот, калитки и предварительным расчетом нужных материалов.
Место под забор необходимо очистить от пней, мусора, а потом его выровнять. В соответствии с ранее заготовленной схемой надо выполнить на местности разметку фундамента под строительство. Для этого будут нужны колышки и шнур. С их помощью следует отметить места расположения каждой стойки планируемого забора, включая вход. Натянутый на колышки шнур позволит это выполнить аккуратно и ровно.
Выполнить расчет площади ленточного фундамента под каменный забор для дома несложно. Вначале следует определить его площадь между стойками, а потом - общую площадь оснований всех столбов ограждения. При этом важно учитывать, что ширину ленты нужно принимать больше толщины забора на 16 см, то есть по 8 см с каждой из его сторон. Например, при толщине каменного забора 400 мм ширина его фундамента должна составлять 560 мм.
При расчетах из длины забора следует вычесть ширину ворот: на этом участке ленточный фундамент не нужен.
Выбор и расчет материалов для забора
Как пример выберем в качестве материала для забора бут. Он располагает всеми необходимыми свойствами: хорошо вписывается в ландшафт, имеет нужную рельефность, подчеркивающую его природное происхождение.
Оптимальные размеры одной секции каменного забора: высота - 2 м, ширина - 2,5 м. Таких параметров, чтобы он был крепким и в то же время высоким, вполне достаточно. Зная размеры секции ограждения, несложно подсчитать всю его площадь.
Определившись с количеством, расположением столбов забора и площадью его фундамента, можно посчитать требуемое количество бетона для опоры сооружения. При этом следует учитывать дополнительное количество бетонной смеси, которая необходима для заливки основания под столбы. В итоге должен получиться ленточно-свайный фундамент, имеющий расширения для каменных столбов.
Для подсчета количества смеси нужно знать высоту и ширину фундаментной ленты, а также размеры ее расширений. Для удобства вычисления рекомендуется проводить в таком порядке:
- Определить объем бетонной смеси для фундамента одного столба, а потом для всех;
- То же самое сделать с пролетами, расположенными между столбами;
- Определить объем смеси для одной, а потом всех свай;
- Сложив результаты арифметических вычислений по всем столбам, пролетам и сваям, получить требуемый расход бетона.
- Наиболее прочны и долговечны камни горных пород.
- Тяжелые камни неудобно укладывать, маленькие камни в заборе дадут много швов. Поэтому нужно выбирать нечто среднее, обращая внимание на вес и форму материала.
- Морозоустойчивость камня должна выдерживать не менее пятнадцати полных циклов.
- При покупке материал должен быть отсортирован по виду, цвету и размерам. Это очень удобно в дальнейшей работе, так как при укладке понадобится меньше времени на поиски нужного образца.
Из оборудования и инструментов в работе требуются: бетономешалка, лопаты, кувалда и молоток, угольник и уровень, кельмы и шуруповерт, вязальная проволока, шурупы и гвозди.
Строительство фундамента для каменного забора
Используя для ориентира шнуры, натянутые на колья, можно начинать возведение своими руками каменного забора. Первым делом нужно выкопать длинную траншею под фундамент сооружения. Ее ширина должна быть 45-50 см, а глубина - 70 см. Первый параметр берется с небольшим запасом относительно ширины бетонной ленты для монтажа опалубки.
Дно готовой траншеи следует выровнять и выкопать в нем вертикальные полости для свай глубиной 0,7 м и шириной 15 см. Дно этих ямок потом нужно уплотнить и засыпать слоем песка 5 см. В траншее надо сделать песчаную подушку такой же толщины. Для лучшего уплотнения ее рекомендовано обильно увлажнить водой.
Поверх песчаной подушки необходимо насыпать слой щебня толщиной 10 см, а в ямках установить швеллеры сечением 60х60 мм, которые будут служить несущими армирующими стержнями каменных столбов ограждения.
После этого нужно сделать из 4-х прутьев арматуры д. 10 мм каркасы вокруг низа швеллеров. Стержни арматуры должны возвышаться над ямами на 20 см.
Стенки каждой ямки под сваю требуется покрыть гидроизоляцией. Для этого можно свернуть в трубку рубероид, обходя арматуру и швеллер по кругу. Одновременно такая изоляция будет играть роль опалубки. Вместо рубероида можно использовать подходящий кусок асбестоцементной трубы.
После завершения этой процедуры в полости для свай можно заливать бетон. После его застывания следует приступить к изготовлению бетонной ленты фундамента.
Работу надо начать с изготовления опалубки из дощатых щитов, фанеры и распорок. Высота конструкции должна быть больше верхнего уровня будущего фундамента. Затем в опалубку нужно поместить арматурные каркасы, каждый из которых представляет собой объемную фигуру, состоящую из продольных и поперечных прутьев.
Продольная арматура является несущей, поэтому она большего диаметра. Каркасы стоит устанавливать внахлест продольных прутьев и соединять их вязальной проволокой. Обязательно следует оставлять зазор 5 см между низом каркаса и щебеночной подушкой траншеи. В качестве прокладок для этого можно использовать кусочки кирпича или мелкие камни.
Готовую опалубку с каркасами необходимо залить бетоном. Желательно это делать за один раз. В противном случае полимеризация вяжущего материала будет идти неравномерно, что может быть причиной появления трещин в бетонной ленте. После заливки на поверхности бетона не должно быть участков с выступающей арматурой.
Время набора его прочности - от трех до семи недель. Это зависит от уличной температуры. Для защиты твердеющего бетона от быстрого испарения из него влаги залитую опалубку нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом на 3-4 дня. Готовую бетонную ленту можно освобождать от опалубки и переходить к каменной кладке забора.
Особенности кладки камня
Работу следует начинать с изготовления столбов, используя скользящую опалубку. Ее можно сколотить из досок в виде ящика, лишенного дна, с длиной сторон, соответствующей размерам поперечного сечения будущего столба. При установке опалубки швеллер стойки забора должен проходить через центр «ящика» - это обязательное условие.
Первый слой бутовых камней нужно укладывать в деревянный короб, максимально плотно прижимая к его внутренним стенкам лицевую часть штучных материалов. Зазоры между ними должны быть минимальны. После подборки всех камней первого ряда их следует в опалубке скрепить цементным раствором. Жидким его делать не стоит. Раствор должен иметь консистенцию густой каши. Для его приготовления на треть ведра цемента рекомендовано взять по 1/2 ведра песка и мелкого щебня.
Следующие слои камней нужно укладывать так же: подбирать образцы по размерам и фиксировать их на растворе. После заполнения опалубки каменной кладкой доверху следует смонтировать ее второй уровень и повторить всю процедуру снова. Предварительно оба деревянных короба необходимо скрепить между собой шурупами для того, чтобы элементы скользящей опалубки не двигались относительно друг друга.
После заполнения камнями обоих коробов нужно на сутки прервать процесс возведения столба, давая время на полимеризацию цементного раствора в кладке. Потом первый короб опалубки следует снять, оставляя второй на своем месте. На него потребуется монтировать третий уровень опалубки. Переставляя таким способом короба, стоит доводить кладку столбов до проектной высоты.
После освобождения высохшей кладки от опалубки нужно заделать наружные зазоры между камнями. Соотношение песка и цемента в растворе для этого вида работ должно быть 3:1. Готовую часть столба надо протереть намоченной в воде губкой для удаления излишков цементной смеси.
Цоколь забора или весь его пролет необходимо выкладывать с перевязкой швов со второго ряда каменной кладки столба. После монтажа одного или двух ее рядов рекомендовано выдерживать раствор для схватывания.
Когда требуемая высота каменной кладки забора будет достигнута, его верх нужно выровнять. Для этого можно использовать куски камня, расколотого кувалдой, или обычную цементную стяжку.
Как сделать каменный забор - смотрите на видео:
Используя натуральный или искусственный камень, можно построить забор, как говориться, «на века». А если учитывать при этом дизайнерские методы работы, совмещая виды, используя цвет камней и их форму, можно построить оригинальное сооружение. И главное - все это достижимо собственными силами.
