Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?
Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.
Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.
Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.
Фильтровые или «скважины на песок»
Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.
Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.
Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)
Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.
Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.
Галерея изображений
Подача воды из скважины или колодца на частном участке в большинстве случаев требует насосного оборудования. Но что делать хозяевам тех участков, на которых нет электроэнергии, и не предвидится монтаж сети в ближайшем будущем. Выход есть - ручной агрегат для воды.
Многие из нас помнят старую добрую колонку на воду, из которой удавалось напиться и умыться за одно нажатие на рычаг. Это и есть стандартный водяной насос ручного типа. О том, каково устройство помпы, какие виды подобных механизмов бывают и как подобрать оптимальный, разбираемся в нашем материале.
Водяные помпы ручного типа используются чаще всего в частном хозяйстве на дачах и загородных участках. Пригодно такое устройство в следующих случаях:
- Полив огородных культур на небольшой территории;
- Забор воды из скважины для хозяйственных нужд;
- Кроме того, небольшая колонка из скважины станет отличным решением водоподающего механизма в трубопровод дома.
Важно: как правило, ручной насос используется для установки в абиссинский колодец или скважину на песок небольшой глубины (до 8-9 метров).
Виды ручных агрегатов
По принципу действия все ручные помпы в принципе схожи. Различается лишь устройство агрегатов (конструкция) и конструкция рабочего узла. Так, различают такие виды ручных помп на воду:
- Поршневой агрегат;
- Штанговый насос;
- Крыльчатая помпа;
- Мембранный механизм для подъема воды с небольшой глубины;
- Роторная помпа;
- Глубинные и гидравлические устройства ручного типа.
Все они также носят название вакуумный ручной насос на воду.
Устройство и принцип работы поршневого механизма
Самый простой тип помпы, работающей от физической силы человека. Такой агрегат является собратом стандартной колонки на воду. Работа насоса поршневого типа заключается в передвижении поршня внутри колбы при физическом воздействии на рычаг.
Рабочими узлами механизма поршневого являются поршень и два клапана (верхний и нижний). При нажатии на рычаг нижний клапан агрегата открывается, а поршень в этот момент опускается вниз. Происходит забор воды. Затем в результате перепада давления в колбе нижний клапан закрывается, а верхний открывается, обеспечивая выход воды наружу.
За одно нажатие на рычаг поршневой насос может дать от 2 до 3 литров воды. Таким образом, за одну минуту можно спокойно набрать 10-литровое ведро воды.
Стоит знать, что столб подъема жидкости из скважины для такого аппарата не превышает 4,5 метра. А максимальная глубина зеркала воды в источнике должна быть не ниже отметки 7 метров. В противном случае использование насоса будет нецелесообразным.
Штанговый ручной агрегат
Ручной насос штанговый сильно похож на своего предшественника - поршневой агрегат. Различие заключается лишь в том, что внутренний поршень устройства имеет форму и вид вытянутой штанги. Такая конструкция достигается за счет двух штоков, которые выполняют роль входного и выходного клапанов.
Ручной механизм штангового типа отличается рядом таких преимуществ:
- Легкость в установке и эксплуатации;
- Возможность использовать технику при любых температурах;
- В минуту такой агрегат поднимает до 40 литров жидкости за 5-6 циклов;
- Один рабочий цикл механизма - это 2-3 литра воды в ёмкости.
Крыльчатая помпа
Такой тип ручного насоса уже имеет кардинально другое устройство рабочего узла. Здесь вместо движущегося поршня и клапанов в работу вступает рабочее колесо с лопастями. То есть, напорный (нагнетающий) механизм повторяет принцип действия центробежного нагнетательного аппарата.
Помимо колеса с лопастями в устройстве крыльчатого насоса также присутствуют уплотненный вал, несколько рабочих клапанов (4 шт.), крышка и два патрубка - входной и выходной.
Работает крыльчатая ручная помпа на воду таким образом:
- Нажатие на рычаг агрегата приводит в действие нагнетательное колесо. Оно начинает вращаться с большой скоростью, забирая лопастями воду во входной патрубок и прижимая её к стенкам камеры. Как только вода заполняет все рабочее пространство агрегата, давление в камере поднимается по максимуму и воду выталкивает наверх через выходной патрубок.
Важно: эксплуатировать крыльчатые агрегаты можно как для перекачивания пресной воды, так и для транспортировки соленой воды, благодаря бронзовому сплаву, из которого изготовлены рабочие узлы механизма.
Применять крыльчатые насосы ручного типа лучше всего в тех случаях, когда вода (зеркало водной глади) расположилась в скважине не ниже отметки 9 метров.
Мембранный аппарат ручного действия
Этот насос отличается от предыдущих тем, что не имеет в своем устройстве никаких трущихся друг о друга элементов. Именно поэтому ручной механизм мембранного типа можно с успехом применять для транспортировки загрязненной воды в качестве дренажной помпы.
Работает такой агрегат за счет колебаний мембраны, которая находится в рабочей камере механизма и приходит в действие в результате движения маятника. Созданный вакуум и помогает перемещать воду.
Отличительной особенностью такой помпы является наличие в конструкции шаровых клапанов специального сечения. Эти элементы производят самоочистку рабочего узла подающего воду оборудования и полностью предотвращают его поломку.
Роторный агрегат ручного типа
Устройство такой помпы уже более сложное, а поэтому помпа ручного роторного типа может запросто справляться с водой с примесями масел и просто с маслянистыми веществами.
Рабочий узел роторного агрегата - это ротор продольной формы и шиберы. Работает агрегат благодаря движению шиберов, которые скользят в специальных бороздках ротора, создавая вакуумную среду для транспортировки жидкости.
Насос глубинный
Этот тип помпы предназначен для подъема воды с большей глубины (10-30 метров). Тому способствует удлиненный поршень в устройстве насоса. Благодаря такой конструкции удается подсоединить выпускную трубу к входному патрубку агрегата.
Гидравлическая помпа ручного типа не особо широко используется в кругах российских пользователей. Механизм является мобильным и отлично справляется с перекачиванием чистой и загрязненной воды, а также маслянистых жидкостей.
Монтаж ручного оборудования для подачи воды
Установить насос на воду ручного типа своими руками достаточно просто. Главный принцип здесь - правильная сборка устройства в соответствии с инструкцией. После того как агрегат будет собран, необходимо водоприемную трубу соединить с входным парубком устройства, после чего устройство опускают в скважину. Привести технику в действие теперь можно нажатием на рычаг. Если вода появилась из выходного отверстия, значит, все проделано правильно.
Справка. Стационарный ручной насос монтируется по тому же принципу, с той лишь разницей, что после подключения и проверки работы помпы необходимо надёжно зафиксировать её у скважины.
Возможные поломки и ремонт своими руками
Основное преимущество ручного насоса любого типа - это его долговечность и беспроблемная эксплуатация. Однако все же изредка механизм оборудования может выйти из строя и перестать подавать воду. Причин тому может быть две:
- Разгерметизация рабочей камеры (в случае с мембранным насосом это просто порыв мембраны);
- Разбалтывание рабочих клапанов.
В первом варианте необходимо будет произвести замену испорченного элемента. Во втором случае нужно разобрать корпус и просто затянуть ослабленные клапаны до нужного предела.
Итак, становится ясно, что для дачников России ручной насос станет отличным запасным вариантом устройства для подачи воды из скважины (на случай отключения электроэнергии) или послужит стационарным оборудованием для подачи воды из абиссинского колодца.
На каждой даче, либо приусадебном участке, имеется источник водоснабжения - колонка или колодец. Колодец иметь конечно лучше чем отвод от сетевого водопровода по многим причинам. Вода из колодца естественно чище и полезней и для человека и для полива растений. При низких температурах зимой вода не замерзает, так как термальное тепло не дает ей превратится в лед. Но не у каждого дачника есть возможность иметь колодец либо скважину на своем участке. В основном дачники пользуются отводами от сети водопровода общего пользования. Никаких нареканий в летнее время конечно нет кроме того, что могут отключить воду по причине какой-нибудь поломки или аварии на водоканале. А вот в зимнее время с колонкой беда. Все дачники имеющие на дачном участке баньку всегда зимой приезжают попарится, помыться.
Но у тех владельцев которых стоят колонки вода зачастую замерзает в стояке и образуется сразу целый комплекс проблем. Как быть, чем разморозить и прочая круговерть. И так проблема очень серьезная и требует своего разрешения. Нужно заглянуть в саму суть проблемы - почему замерзает вода, и как это предотвратить? Вода замерзает в стояке от низкой температуры, зачастую всякого рода утепление колонки не спасает, так как морозы у нас крепкие. Но автор нашел простое и гениальное решение этой проблемы. В нижней части трубы при заглублении в землю он установил тройник и кран Маевского. И вот как это работает, спускной кран находящийся ниже уровня земли не замерзнет, так как выше оговорено термальное тепло земли не даст промерзнуть трубе, а с верхней части трубы вода сольется в дренаж через кран Маевского и стояк останется сухим до подземной его части, что и предотвратит замерзание стояка. И так теперь рассмотрим, как автор все это делал и что для этого ему понадобилось.
Материалы:
кран Маевского, тройник, переходник, фум лента.
Инструменты:
набор ключей, газовый ключ, отвертка, плоскогубцы.
Далее устанавливает переходник.
Затем прикручивает кран Маевского.
Вот по сути и все - автор справился со своей задачей на отлично, теперь его колонка не замерзнет даже в самые сильные морозы и наш изобретатель может приезжать зимой и набирать воду в баньку и потом протопив попарится хорошенько))). Так же у автора колонка утеплена, но это как уже оговорено - не очень то и спасает.
Как говорила героиня известного фильма, кто возьмет билетов пачку, тот получит… А что, почему бы и не водокачку? , да так, чтобы и колодец не рыть, и скважину не бурить? Проблема решается легко.
- Сначала водопроводную трубу d 25 мм зажимаем хомутом и притягиваем ее к ваге, имеющей форму полубруса. С одной стороны трубы вворачиваем металлический наконечник, имеющий форму конуса.
- Вдвоем, а далее, если есть возможность, то и вчетвером загоняем при помощи ваги трубу в грунт до упора.
- При помощи муфты наращиваем еще одну трубу и с размахом (опять же при помощи ваги) загоняем трубу в грунт.
- Точно так же наращиваем еще одну трубу и продолжаем загонять в грунт уже весь трубопровод, пока он не достигнет водоносного горизонта.
- За один взмах трубопровод забивается на 40-50 см (если по глине).
- Во время забивания рекомендуется проворачивать трубопровод по часовой стрелке и подливать сверху воду для облегчения забивки.
- Затем надо будет вытащить весь став труб, вывернуть металлический наконечник из первой трубы и вместо него навернуть перфорированный отрезок трубы 1-1,2 м и заново опустить весь трубопровод в уже готовую скважину.
- Изготовить и подсоединить к трубопроводу ручной насос (водяную колонку). Его устройство показано на чертеже.
- Возможно подключение электрического насоса всасывающего действия.
Достоинства такой колонки:
если весь необходимый материал заранее заготовлен, смонтировать все устройство можно за 5-6 часов. Конструкция проста, а материалы - вполне доступны. За 5-6 нажатий рукоятки набирается ведро воды.
Недостатки:
Глубина залегания водоносного слоя не должна превышать 10 м. Невозможно пробить грунт в каменистых почвах.
Загородный участок без воды – это маленькая пустыня. Ни клумбу разбить, ни бассейн обустроить, ни других привычных и просто необходимых человеку благ цивилизации, связанных с водоснабжением. Выход в такой ситуации может быть только один – скважина на даче своими руками или под заказ. Все зависит от наличия у вас денег и желания работать. Если сил и энтузиазма полно, то такое хлопотное занятие, как устройство скважины на даче, окажется вам по плечу. Давайте рассмотрим, какие вообще могут быть скважины и в чем их отличие.
Это забивная скважина или скважина-игла, которую можно пробурить самостоятельно. Подходит она для местности, в которой водоносный пласт залегает на глубине 3-12 м. Важно, чтобы поблизости (в радиусе 30 м от колодца) не оказалось отстойников, выгребных ям, септиков, свалок и других загрязняющих окружающую среду источников.
Для такой скважины понадобятся трубы, забивной фильтр, забурник, бабка с подбабком, хомут. Бурят скважину как во дворе, так и в подвале самого дома. Тогда можно будет пользоваться водой даже зимой. А если на выходе поставить и насос и ручную колонку, то можно обеспечить себя водой даже в моменты отсутствия электричества.
Экономная песчаная скважина
Такая скважина бурится для добычи воды из песчаного водоносного слоя, который обычно находится на глубине до 50 м. Объема добываемой воды хватает для одного участка. Но качество воды нужно периодически проверять.
Также актуально и вышеизложенное правило о необходимости отдаленности скважины от источников загрязнения грунтовых вод. Фильтр для грубой очистки воды, расположенный в самой нижней части скважины, нужно регулярно чистить. Срок службы такой скважины – 10-15 лет.
Артезианская скважина — эксплуатационная долгосрочность
На местности, где присутствует известняковый пласт, возможно добывать воду из него. О наличии такого пласта можно узнать либо у соседей (есть ли в округе артезианские скважины?), либо заказав экспериментальную скважину у специалистов. Самостоятельно пробурить такую скважину не получится, потому что глубина залегания водоносного известнякового пласта – 30-200 м. Заказ соответствующих работ у специалистов – дело довольно затратное. Зато обеспечив на своем участке подобную подачу воды, вы сможете быть уверены в том, что и у ваших детей, и у внуков проблем с водой не будет. Для закачки воды из такой скважины понадобится металлический бак кессон, в который устанавливают насос и гидроаккумулятор. По подземным трубам можно провести воду в дом. Экономия средств станет возможной, если на бурение скважин на даче собрать средства с нескольких дачных участков. Тогда водопровод на даче из скважины станет не мечтой, а реальностью.
Как пробурить скважину на даче?
Для обеспечения водой участка нужно определиться, какие объемы воды (дебет) вас интересуют. Если это около 10 м куб. в час, то без артезианской скважины не обойтись. Если это 1-1,5 м куб. в час, то можно остановиться на абиссинском колодце и песчаной скважине. Тем более, что пробурить их можно и самостоятельно. О том, как сделать скважину на даче, и пойдет далее речь.
Место для скважины выбирают не слишком удаленное от дома – не более 3 м. Тогда и легче будет проложить водопровод. Если на участке уже были песчаные скважины, то новую нужно бурить подальше от старых.
Что необходимо домашним бурильщикам?
Для бурения скважины своими руками понадобятся:
- буровая вышка — тренога из прочных бревен или металлических труб и прикрепленная на ней лебедка для спуска-подъема бурового инструмента;
- буровой инструмент (состоит из колонки для бурения, колонковой трубы,бурильн ых штанг);
- бур (для разных видов грунта используют бур-долото, бур-ложку, желонку, змеевик);
- лопаты.
Процесс самостоятельного бурения
В месте, предназначенном для скважины, вырывают яму, так называемый шурф, размер которого 1,5х1,5 м. Для предупреждения обсыпания стенок их обшивают досками или фанерой. Устанавливают буровую вышку (треногу). Можно применять готовую, а можно и смастерить самим из трех бревен диаметром до 15-20 см. В месте крепления бревен закрепляют лебедку. Колонка для бурения может состоять из трех-, четырех и более метровых штанг, скрепленных резьбой (муфтой) в одну трубу и оборудованных хомутами для спуска-подъема. Если скважина планируется неглубокая, то можно обойтись полутораметровыми штангами без использования треноги. Диаметр колонковой трубы зависит от диаметра будущего насоса. Зазор между ними должен быть не менее 5 мм. Наиболее подходят трубы с диаметром 114 — 219 мм.
Процесс вращательно-ударного бурения скважины
Бурение скважин осуществляется вращательно-ударным способом. Для того, чтобы бурить скважину, нужны усилия двоих человек, которые и будут крутить штангу. Штангу поворачивает трубным (газовым) ключом один человек, а второй ударяет молотом по самой штанге, пробивая породу. Еще более эффективный способ: двое прокручивают штангу, а двоес помощью лебедки поднимают и опускают ее в скважине, пробивая породу.
На самой штанге нужно поставить отметки.Ведь уже через 50-60 см бур нужно вытянуть и очистить от грунта. Бурение – процесс, во всем зависящий от пород ы. Поэтому при бурении скважин нужно использовать и разные виды буров. О достижении водосодержащего пласта будет свидетельствовать наличие влаги в вынимаемой из скважины породе. При достижении соответствующего уровня воды скважину очищают желонкой и промывочным насосом от песка и твердых включений.
Схема устройства кессона и подключения скважины к автономной системе водоснабжения
Для оборудования скважины понадобятся:
- обсадная труба (металл, пластик);
- фильтр;
- насос;
- страховочный трос;
- гидроизолированный кабель;
- труба или шланг для подъема воды;
- вентиль;
- кессон.
Скважина оборудуется фильтровой колонкой, состоящей из фильтра и обсадной трубы. Фильтр изготавливают из обсадной трубы, путем обмотки перфорации фильтровальной сеткой. Через обсадную трубу закачивается вода и промывается фильтр.
Насос выбирается заранее. Ведь его размеры должны соответствовать диаметру обсадной трубы. Также при выборе насоса важно учесть дебет скважины, глубину воды, нагрузку на насос, которая зависит от глубины самой скважины и удаленности ее от дома. Если глубина скважины более 9 м, то используют скважинный насос, если менее – то поверхностный самовсасывающий.
Устройство кессона — емкости, используемой для установки оборудования и для обслуживания водоносной скважины
Погружной насос опускается в скважину закрепленным на страховочном тросе или трубе. К насосу прикрепляют кабель, который должен быть водостойким, и водоподъемную трубу (или шланг). Диаметр такой трубы может быть 25, 40, 50 мм, в зависимости от дебета скважины. Труба выводится в устье скважины и герметично приваривается к оголовку кессона. Подача воды регулируется вентилем, который устанавливают на трубе. Кессон с боков засыпают землей. Добраться до скважины теперь можно только через крышку люка на поверхности земли. Из кессона по траншее воду проводят в дом.
Как прочистить скважину на даче?
Долгая эксплуатация скважины со временем приводит к ее засорению. Откуда мы об этом узнаем? Из крана! Поток воды уменьшается, вода выходит с воздухом, рывками, в воде присутствуют примеси, ил, песок. Если вовремя такую скважину не «полечить», то придется рыть новую. Каким образом прочищают скважины? Их несколько.
С помощью воздушного компрессора. На трубе скважины создают вакуумную пробку. К ней присоединяют компрессор и продувают им скважину под высоким давлением. Такой способ хорош для очистки от ила. Если же помимо ила присутствуют железные и известковые отложения, то продувка будет малоэффективной.
С помощью водяного компрессора. Скважину промывают под сильным давлением воды. Эффективно это только против ила и песка.
Революционным можно назвать метод взрыва посредством короткого замыкания. Для этого электрошнур разделяют (2), продевают в пробку (5), оголяют провода, раздвигают их и соединяют тонкой нитью из меди (2). Это приспособление вставляют в бутылочку от медикаментов (4), наполняют ее дымным порохом (3) и герметично закрывают пробкой. Это устройство опускают на дно скважины (1), прикрепив грузик. В качестве грузила можно использовать кусок свинца или стальной трубы. Далее вилку (8) от электрошнура подключают к сети 220 Вт и сразу же выключают. В скважине произойдет взрыв. Безопаснее проводить подобные эксперименты с наполовину заполненным пузырьком два раза подряд. Если вода пойдет, то можно и остановиться, если же нет, то тогда уже используйте полный пузырек.
С помощью кислоты. После того, как скважину продувают компрессором, в нее заливают кислоту. Способ очень опасный, поэтому человеку нужно максимально защитить лицо, глаза, одеть респиратор. Поскольку кислоту днем с огнем сейчас не сыщешь, люди приловчились использовать кислоту для аккумуляторов. После того, как в скважину залили кислоту, закупорьте ее на пару дней. Через время, снова вооружившись средствами защиты, заглушку снимают. Присоединив насос, прокачивают воду в течение 7 часов. После такой процедуры пить ее можно только через месяц, а если раньше – то толькопосле дополнительной фильтрации.
Как видим, недостатков в самостоятельном очищении скважин масса. Поэтому чтобы и скважину сохранить, и максимально ее очистить, прибегают к услугам профессионалов. Иначе можно вместо пользы нанести вред и по неопытности разрушить трубы. «Скупой платит дважды», — гласит народная мудрость. Поэтому лучше один раз в 10 лет заплатить специалистам по очистке и ремонту скважин, чем потом рыть новую.