Помпа для воды своими руками. Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

Часто владельцам загородных домов приходится изготавливать ручные насосы для скважины самостоятельно, так как в продаже имеются достаточно дорогие устройства. При наличии сварочного аппарата можно сделать ручной насос для скважины своими руками. Часто встречается название «помпа». Именно такие устройства являются наиболее распространенными среди владельцев участков.

Виды ручных насосов

Выбирая насос для скважины на загородном участке, необходимо помнить о том, что следует учитывать глубину залегания и степень загрязненности жидкости.

По конструкции описываемые механизмы могут разделяться на несколько видов:

Как выбрать

Самой распространенной причиной приобретения ручного насоса является низкая стоимость таких конструкций по сравнению с другими типами механизмов. Но во время выбора стоит руководствоваться и другими параметрами:

Приобретая насос по описанным критериям можно выбрать более подходящий вариант для своего участка.

Устройство поршневого насоса

Перекачивание воды через устройство происходит благодаря поршню, который закрепляется на штоке. Этот элемент конструкции перемещается по металлическому корпусу. Чтобы вода не возвращалась в обратном направлении, в поршне устанавливаются клапаны. Шток присоединяется к ручке насоса при помощи шарнира. При нажатии на ручку происходит подъем поршня, что приводит к перекачиванию воды.

В нижней части конструкции находится шланг, который опускается в воду. В средней части устройства расположена выходная труба, через которую и поступает вода. Стоит помнить, что ручные насосы можно использовать только в том случае, если глубина скважины на участке составляет менее 10 метров.

Подъем воды в ручном насосе происходит благодаря созданию вакуума в корпусе во время передвижения поршня. Жидкость поднимается до тех пор, пока не откроется выходное отверстие,так как во время подъема поршня создается разряженная атмосфера, утягивающая его вниз. Чтобы правильно собрать устройство для своего участка, сначала необходимо подготовить схему ручного насоса для скважины. На представленном видео отображен процесс использования стандартного ручного механизма.

Изготовление насоса

Для создания ручного насоса необходимо следовать определенной технологии:

1. Сначала подбирается корпус для будущего устройства. Для этого подбирается труба, длина которой может составлять около 700 мм. Лучше всего найти корпус гидроцилиндра. Диаметр корпуса должен составлять более 8 см. При возможности стоит изготовить корпус из трубки, которая имеет толстые стенки. В таком случае внутренние стенки получаются гладкими. Стоит отметить, что сечение корпуса может быть и квадратным. Главное условие - чтобы сечение было одинаковым по всей длине. При этом поршень должен иметь такую же форму, что и корпус.
2. После этого создаются крышки для насоса. Они могут быть из металла или пластмассы. Чтобы надежно загерметизировать насос, можно использовать деревянные крышки, так как дерево разбухает от воды и исключает возможность проникновения ее через щели. Верхняя крышка создается с отверстием, в которое будет вставлен шток. Нижняя крышка соединяется с клапаном. На этом этапе происходит просверливание отверстия и приваривание выводного патрубка.
3. Затем изготавливается поршень. Он может быть из различных материалов. Часто он создается из металла и пластмассы. Во время создания поршня стоит помнить о том, что на нем должен быть резиновый уплотнитель. Поршень должен передвигаться по корпусу легко, но при этом предотвращать попадание воды через щели. Поршень соединяется со штоком при помощи резьбы.
4. После этого подбирается входная труба, которая может быть из резинового жесткого шланга или пластмассы. Многие используют трубы из металла.
5. Важными частями создаваемой конструкции являются обратные клапаны. Производительность насоса зависит именно от качества данных элементов. Они должны быть достаточно прочными для удержания воды. Если использовать некачественные клапаны, жидкость будет просачиваться обратно во входной шланг. Для ручных насосов подходят шариковые клапаны. Также можно выбрать мембранные изделия. Мембранные клапаны можно сделать из прочной резины. Они закрепляются на входном отверстии клапана.
6. Шток для насоса и патрубок создаются такой длины, чтобы насос можно было установить на глубине от 0,5 до 1 метра. Также на данном этапе создается ручка, которая впоследствии закрепляется на шарнире. Обычно ручка создается из алюминиевой трубки. Чтобы она опускалась в исходное положение, к ее короткому концу присоединяется пружина.

Конструкции, сделанные своими руками, являются достаточно эффективными для выкачивания воды из скважины. Представленное ниже видео позволяет увидеть процесс применения ручного насоса.

Как сделать глубинный насос

Глубинные насосы используются в случае, если глубина скважины составляет более 12 метров. Чтобы собрать глубинный насос, необходимо сделать металлический цилиндр и найти трубы и шланги, по которым будет перемещаться вода. Также нужно приобрести поршневой блок.

Заборные трубы из металла при создании глубинного насоса устанавливаются на глубине грунтовых вод. После этого самодельный цилиндр опускается в скважину таким образом, чтобы поршень не доставал до нижней створки. Расстояние между данными элементами должно составлять около 6 см. Верхний конец штока насоса пропускается через прокладку и соединяется с ручкой устройства.

Для изготовления насоса используются следующие материалы и инструменты:

• материал, необходимый для создания обратных клапанов;
• отрезок трубы из металла;
• токарный станок;
• тормозная камера;
• круглые изделия из пластмассы или дерева, которые необходимы для создания крышек насоса;
• трубки из алюминия и меди;
• прокладки;
• напильник и молоток;
• автомобильная камера;
• электрическая дрель;
• пластмассовые трубы или резиновый шланг;
• пружина для возврата ручки насоса в обратное положение;
• сварочный аппарат.

Стоит помнить, что во время создания устройства стоит придерживаться технологии его изготовления и установки. Сделав насос для скважины своими руками можно забыть о проблемах с недостатком воды в загородном доме. При отсутствии желания тратить время на создание описываемого механизма можно приобрести недорогой пластиковый электронасос.

Качать воду ручным насосом, конечно, не так удобно, как его электрическим собратом. Скорость выполнения работы даже в близкое сравнение не идет. Однако есть ситуации, когда ручной насос для воды является необходимым, а порой и единственно возможным решением. К примеру, как временный тип на этапе устройства водоснабжения дома. Покупать прибор для кратковременного использования неразумно. Согласны?

Мы предлагаем обширную информацию о вариантах самостоятельного изготовления ручных насосов. Приводим проверенные на практике методики, доступные домашним мастерам по затратам и способам реализации. Созданная по нашим советам самоделка безотказно прослужит отведенный ей срок.

Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.

Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.

Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:

• в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
• если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
• дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.

Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.

Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.

Образцом для изготовления собственной модели может стать заводское изделие, собранное из прочных чугунных или стальных запчастей, с удобной ручкой для использования

Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

• поршневые;
• штоковые глубинные (разновидности поршневых);
• крыльчатые;
• мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Галерея изображений

Преимущество поршневых насосов-колонок в простоте сборки и установки. Все детали, необходимые для изготовления корпуса и динамических частей, можно найти в хозяйстве или докупить.

А для соединения элементов в единое устройство обычно хватает домашнего инструмента: дрели, циркулярной пилы, ножовки, плоскогубцев, ключей. Если же понадобится сварочный аппарат, то его можно арендовать или взять на время у соседей.

Популярные насосы кустарного производства

Чтобы перекачать воду из одного места в другое, применяют всевозможные насосы ручного типа. Их принцип работы основан на простейших законах физики, по которым вода может перемещаться по трубам и сосудам благодаря разнице температур, давления, высоты и пр. Выясним, как действуют приборы, сделанные мастерами-любителями.

Вариант #1 – поршневой аппарат из обсадной трубы

Самоделка придумана мастером с определенной целью – для . Однако она оказалась достаточно производительной, поэтому в дальнейшем применялась для откачки воды из пруда и в качестве запасного варианта насоса при отключении электроэнергии.

Чтобы изготовить насос, потребуется минимальный набор инструментов: болгарка для резки металлических деталей, сварочный аппарат и дрель для сверления отверстий под крепеж

Все работы по раскрою стальных элементов выполняются электрической циркулярной пилой. Если использовать ручной инструмент, то изготовление затянется надолго.

Для выполнения соединения металлических частей необходим опыт сварочных работ. Если вы новичок в этом деле, то рекомендуем ознакомиться с .

Обзор деталей самодельного насоса:

Галерея изображений

Для установки на землю используется своеобразное основание – конструкция из металлических труб 20*40 мм и 20*20 мм. Благодаря длинным приваренным трубам насос стоит прочно, в строго вертикальном положении.

Вариант #2 – штоковый насос для скважины

Модель, выполненная из готового корпуса огнетушителя, отличается от предыдущей надежностью и большей производительностью.

Самодельный «самовар» можно смело устанавливать на скважину глубиной до 15 м. Его необязательно использовать в постоянном режиме, однако при отсутствии электричества или для очистки скважины он будет просто незаменим.

Принцип действия тот же самый: благодаря разрежению в зоне движения поршня вода поступает из скважины в корпус насоса, а оттуда по выходному патрубку – наружу, в подставленную емкость.

Устройство подходит для обслуживания колодца, скважины, бассейна, пруда или другого водоема. Оно может перекачивать не только чистую воду, но и грязную жидкость с илом, песком и загрязнениями.

Для изготовления потребуется инструмент для резки и обработки металлических деталей, а также сварочный аппарат. Отличительные черты модели рассмотрим более подробно.

Галерея изображений

Сверху все металлические детали обработаны грунтовкой для защиты от коррозии, так как насос будет находиться на улице, под открытым небом.

Поверх грунтовки его необходимо покрыть краской по металлу, чтобы сделать защитный слой максимально прочным и герметичным.

Так выглядит поршень, который отвечает за движение воды. Это перфорированная металлическая круглая пластина 5 мм + толстый резиновый уплотнитель. Диаметр отверстий – 10 мм

О точной производительности устройства судить сложно, необходимо тестирование. Однако можно сказать, что за одно нажатие рычага перекачивается около 2-3 литров воды, то есть всего 3-4 нажатиями можно наполнить ведро.

Если приведенная инструкция по сборке самоделки вам показалась сложной и вы не хотите тратить время на изготовление, но вам нужен насос для перекачки грязной воды, советуем присмотреться к готовым моделям, продающимся в магазинах. А чтобы вам было проще выбрать подходящую модель, предлагаем ознакомиться с , представленными на рынке.

Вариант #3 – разборная модель для летнего сезона

Если колодец неглубокий, с доставкой воды наверх справится экономичная и простая в устройстве пластиковая модель.

Летний вариант ручного насоса, полностью собранный из пластиковых труб диаметром на 20 и 50 мм. Из металла сделаны только обратный клапан и фильтр

Для самостоятельной сборки потребуются:

• канализационные пластиковые трубы на 50 мм – 2 штуки по 3 м;
• сетчатый фильтр для монтажа на конец трубы;
• тонкая ПП труба 20 мм с резьбой для крепления обратного клапана;
• обратный клапан заводского изготовления;
• крепление ручки из тройника 25*20 мм с впаянной резьбой;
• металлическая трубка для ручки;
• прокладка из фторопласта для изготовления поршня;
• хомуты с дюбелями для крепления трубы к стенкам колодца.

Сборка происходит следующим образом. К гибкой ПП трубе с диаметром 20 мм, по которой будет двигаться вода, прикручивают сначала поршень из фторопласта, затем обратный клапан.

Вставляют ее в канализационную пластиковую трубу диаметром 50 мм, со стороны обратного клапана закрывают насадкой с фильтром. Получается конструкция «труба в трубе», которую необходимо погрузить в колодец.

К другому концу ПП трубы накручивают тройник, в него вставляют ручку. Чтобы качать воду, необходимо взять ручку двумя руками и двигать трубу вверх/вниз.

Внешне и по способу движения ручки насос напоминает ручной аналог для подкачки велосипедных колес.

Внешнюю часть дополняют изливом из куска канализационной трубы и двух фитингов – тройника и уголка на 90º. Во время движения ручки вверх/вниз вода выливается из излива (носика) в подставленную емкость.

Одним из преимуществ простой пластиковой модели является то, что ее можно быстро разобрать. С наступлением холодов наружные части снимают, а ПП трубу просто вытягивают. В итоге остается только один элемент – канализационная труба, но в шахте колодца ей ничего не грозит.

Если вы передумали заниматься изготовлением самодельного насоса, всегда можно приобрести готовое оборудование в магазине. Советы по выбору насоса для колодца мы .

Менее популярные ручные модификации

Кроме поршневых моделей, которые прекрасно себя зарекомендовали в заводском и кустарном исполнении, используются и другие приспособления.

Они менее производительны, но интересны с точки зрения конструкции и принципа работы.

Галерея изображений

Выводы и полезное видео по теме

Прежде чем приняться за самостоятельное изготовление ручного насоса, изучите опыт домашних умельцев. Это поможет не только научиться новым технологиям, но и позволит избежать досадных ошибок.

Работа мембранной помпы:

А чтобы собрать полезное устройство самостоятельно, не потребуется изучать сложные технологии или подыскивать особенные материалы – все найдете в домашнем хозяйстве .

Решились собрать самодельный насос для воды из подручных материалов? Может хотите уточнить какие-то моменты, не полностью разобранные в этом материале? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

А может вы хотите дополнить нашу статью уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите нам, пожалуйста, об этом, выражайте свое мнение.

Выбор насосного оборудования для создания автономной системы водоснабжения частного дома или дачного участка – чрезвычайно широк. Современные электрифицированные установки способны поднимать воду с больших глубин, подавать ее из неглубоких скважин или колодцев, организовывать забор из естественных водоёмов. Насосы могут быть или устанавливаться на поверхности, представлять собой совершенно автономный агрегат с собственной системой автоматики, или же являться неотъемлемой частью единой станции водоснабжения. Эксплуатационные возможности подобного оборудования, то есть создаваемый напор, производительность, потребляемая мощность и другие, также лежат в широком диапазоне, на самые разные варианты использования. Одним словом, ассортимент способен удовлетворить требованиям даже самого разборчивого потребителя.

Казалось бы – что еще нужно? Но вот только у всех этих приборов есть одно уязвимое место – их работа возможна исключительно при наличии источника питания. Перебои с электроснабжением способны парализовать водоснабжение дома, а, согласитесь, в дачных поселках или на «пионерских» территориях, на которых только начато освоение под частное строительство, нестабильность электросетей, увы, не является редким явлением. Вот и приходится нередко рассчитывать на старого доброго помощника – на ручной , который точно не подведет при любой ситуации.

Хороший хозяин не преминет установить его в любом случае. Места он много не занимает, цена – доступная, а установка на специально пробуренную под ручной насос скважину обеспечит еще один резервный источник чистой воды.

Ручные водяные насосы применяются человеком с давних времен, и что интересно – принципиальное их устройство при этом практически не изменилось. Те, кто постарше, наверное, помнят обычный пейзаж небольших городов и поселков, когда, до прихода водопровода в каждый дом, основным источником воды служили вот именно такие насосы-колонки, которые обслуживали группу зданий или даже целый квартал.

С широким распространением электрической техники такие насосы стали исчезать из виду, но в условиях частного дома или дачного участка все же остаются весьма востребованными, благодаря простоте устройства и эксплуатации, независимости от источника энергии и высокой надежности.

Существует несколько разновидностей ручных насосов для воды, отличающихся особенностями совей конструкции. Но во всех типах обязательным, можно сказать – основным элементом схемы, является система клапанов, так как с помощью мускульной силы просто невозможно создать длительный устойчивый напор, способный поднять воду со значительной глубины.

Поршневые ручные насосы

Все поршневые насосы имеют сходную компоновку, хотя внешне могут сильно различаться своим оформлением - от простых гладких цилиндров до художественного чугунного литься.

Из видимых деталей и узлов можно сразу отметить цилиндрический корпус (гильзу), изготовленный из чугуна, нержавеющей стали, а иногда даже - и полимерный, выходной патрубок (излив), рукоятку-коромысло, шарнирно закрепленную на оси и связанную с вертикальным штоком, который уходит внутрь насоса.

Теперь заглянем внутрь насоса и разберемся с принципом его действия:

Итак, корпус-гильза, о котором уже упоминалось (поз. 1). В нем расположен поршень (поз. 2), который по своей окружности имеет уплотнения, плотно прилегающие к внутренним стенкам гильзы. Поршень сверху жестко соединен со штоком (поз. 3), который, в свою очередь, соединён с рычагом рукоятки-коромысла насоса.

Сверху в корпус врезан выходной патрубок (поз. 4) или просто имеется отверстие (окно, для свободного выхода перекачиваемой воды в трубу, желоб и т.п, откуда она разбирается для потребления.

Снизу к насосу подходит труба из скважины (поз. 5), то есть всасывающий трубопровод. Обязательное условие – перед насосом на этом трубопроводе должен быть установлен обратный клапан (поз. 6). Некоторые промышленно выпускаемые ручные поршневые насосы уже имеют встроенный клапан подобного действия.

На самом поршне проделаны каналы для прохода воды, но они закрыты клапаном (клапанами), исключающими перетекание воды сверху вниз.

Теперь рассмотрим три главных фазы работы насоса.

• Левый фрагмент схемы – насос в спокойном состоянии.

После предыдущего использования, как правило, камера остается заполненной водой. Клапаны на поршне – закрыты, и не дают воде уйти вниз. Кроме этого, в закрытом положении находится и обратный клапан на всасывавшем трубопроводе. (Для большей наглядности показан шариковый обратный клапан, хотя чаще используется устройства тарельчатого типа).

• Центральный фрагмент схемы – пользователь нажал на рычаг вниз.

Рычаг-коромысло передает через шток поступательное движение поршню в верхнем направлении. Перемещаясь по цилиндру, поршень вытесняет воду, расположенную над ним в выходной патрубок, и она сливается в подставленную под колонку тару.

Клапана на поршне закрыты, и протекание вытесняемой воды вниз – исключается.

Снизу, под поршнем, одновременно создается зона разрежения. Но «природа не любит пустоты», и это разрежение обеспечивает всасывание воды из скважинной трубы в полость рабочего цилиндра. Создаваемый напор поднимает шариковый обратный клапан (или поджимает пружину тарельчатого), и вода без помех заполняет внутренний объем насоса.

• Правый фрагмент рисунка – поршень опускается вниз.

Полость под поршнем заполнена закачанной из скважины водой, и в ней при его опускании образуется избыточное давление. Это приводит к закрытию обратного клапана – воде нет выхода вниз. Одновременно такое давление отрывает перепускные клапаны на самом поршне, и вода перетекает вверх, заполняя надпоршневую полость рабочего цилиндра. Завершение этой фазы – это возврат к положению №1, а затем цикл в точности повторяется.

Схема весьма проста и безотказна, и единственным ее уязвимым местом можно считать достаточно быстрый износ уплотнений на поршне, а иногда – и клапанных устройств, особенно если приходится перекачивать воду с мелкими твердыми включениями, создающими повышенное абразивное воздействие на резиновые или пластиковые детали.

Кстати, точно по такому же принципу собирались корабельные помпы, использовавшиеся еще на парусном флоте для откачки воды из трюмов, и пожарные помпы, для подачи воды из водоемов или колодцев. Разница была в том, что обычно в таких насосах применялось два рабочих цилиндра, действующих в противофазе – производительность от этого увеличивалась вдвое.

Иногда в конструкцию насоса вносились некоторые изменения, которые не изменяли его действия в принципе. Так, например, до сих пор можно встретить модели, у которых вместо ручки-коромысла установлено колесо. Вращательное движение колеса через редуктор и кривошипно-шатунный механизм преобразовывается в возвратно-поступательное перемещение поршня, и в остальном насос работает точно так же, как было обрисовано выше.

Производительность поршневых насосов напрямую зависит от диаметра рабочего цилиндра и высоты хода поршня, и у различных моделей может быть в пределах от 0.5 до 1.5÷2 литров за один цикл. Высота подъема воды обычно не превышает 10 метров.

Насосы производятся в различный вариантах оформления – от строгих малозаметных колонок до изделий с декоративно исполненными литыми чугунными корпусами и рукоятками причудливой формы – такие модели могут стать настоящим украшением участка, выдержанного в определенном стиле.

Штоковые (штанговые) насосы

Если водоносный слой залегает на глубине свыше 10 – 12 метров, то поршневой насос уже может не справиться с подачей воды наверх – возможности всасывающей схемы не безграничны. Для таких случаем имеются специальная разновидность – штоковые или штанговые насосы.

Рабочий орган таких насосов – это тот же цилиндр с поршнем, то есть процесс перекачки воды выполняется примерно по той же схеме. но есть и коренное отличие – сама помповая часть расположена на глубине, непосредственно в толще водоносного слоя. Примерная схема показана на рисунке ниже:

Как правило, для установки подобных насосов требуется с обсадной трубой (поз. 1) не менее 4 дюймов (100 мм). Рабочий цилиндр (поз. 2) должен расположиться в толще водоносного слоя, обычно так, чтобы заборное отверстие было на глубине не менее 1 метра от зеркала воды. Цилиндр связан с верхней частью насоса напорным трубопроводом (поз. 3). Внутри которого располагается длинная штанга-шток (поз. 4), обеспечивающая передачу поршню возвратно-поступательных перемещений. В остальном все так же: поршень имеет свой клапанный аппарат (поз. 5), а на заборном патрубке цилиндра стоит обратный клапан.

Очевидно, что подача воды наверх в данном случае происходит не за счет всасывания ее с глубины. Цилиндр снизу создает столб, и каждый рабочий цикл этот столб «подпирается» новым объемом перекачиваемой воды, обеспечивая ее выход на выходной патрубок-излив. Это позволяет поднимать воду со значительных глубин – до 30 метров.

Естественно, такой насос требует большего приложения силы, поэтому рабочий рычаг-коромысло обычно делается длинным, обеспечивающим максимальный ход поршня при минимально затраченных мускульных усилиях.

Безусловно, такие насосы – намного сложнее и в установке, и в проведении ремонтно-профилактических работ. Но зато и производительность у них бывает значительно выше. Впрочем, если на участке водоносный слой располагается на большой глубине, то такое устройство становится единственно возможным вариантом изо всех механических.

У всех упомянутых поршневых насосов есть общий недостаток – вода перемещается не непрерывно, а циклически.

Другие типы ручных водяных насосов

Значительно реже, но все же иногда для перекачки воды из в домашнем хозяйстве используются и другие типы ручных насосов.

• Крыльчатый насос

Крыльчатые насосы – более компактные, и часто применяются в технических целях, на производстве или складских базах. Но их вполне можно установить и на неглубокую скважину, порядка 5÷7 метров.

Все насосы такого типа имеют примерно одинаковую компоновку, как показано на иллюстрации:

Принцип работы такого насоса показан на схеме:

Металлический корпус (поз. 1) имеет два патрубка с фланцевым или муфтовым соединением – всасывающий (поз. 2), через который вода поступает из скважины, и напорный (поз. 3), соединенный с точкой разбора.

Вместо поршня, основную роль в данном случае играет крыльчатка – два противоположно расположенных крыла, радиально перемещающихся в определённом диапазоне относительно центрально оси. Перемещение осуществляется за счёт приложения мускульных усилий человека на рукоятку (поз. 5), жестко связанную с крыльями центральным штоком-осью.

Снизу расположена перемычка (поз. 6), которая делит нижнюю полость надвое. На крыльях установлены клапаны (поз. 7), и аналогичные, но работающие в противоход им, стоят на входе в нижнюю камеру (поз. 8).

Таким образом, крыльчатка и нижняя перемычка делят полость насоса на три отсека. Верхний («А») – напорный, и он имеет неизменный объем при любом положении крыльчатки. Нижние («В» и «С») – всасывающие. Перемещение рукоятки и, соответственно, крыльчатки, попеременно изменяет их объем и, соответственно, создает чередование областей разрежения и повышенного давления. Система клапанов сконфигурирована так, что обеспечивает перемещение воды только в одном направлении – от заборного (всасывающего) патрубка к выходному (напорному). Любое перемещение рабочей рукоятки соответствует определённому объему перекачиваемой жидкости.

Такие насосы могут использоваться даже для перекачки достаточно вязких жидкостей, но не любят загрязненной воды. Для чистой неглубокой скважины - это вполне приемлемый вариант, особенно если скважина оборудуется, скажем, в подвальном помещении, где на первый план могут выйти требования компактности насосного оборудования. Достоинство – вода поступает практически непрерывным потоком, вне зависимости от направления движения рабочей рукоятки. Недостаток – у подобных насосов, как правило, очень невысокий КПД.

• Мембранный ручной насос

Еще один тип, который можно встретить в условиях домашнего хозяйства для забора воды из скважины – это мембранный насос. Все изделия такого типа также выделяются совей характерной формой – круглый корпус с расположенной над ним рабочей рукояткой.

Выполняться они могут из металла (чугуна) либо даже из пластика. Многие модели рассчитаны на размещение на стене – они оснащены опорной площадкой с проушинами для крепежных элементов.

Принцип работы такого насоса – несложен, и хорошо понятен из расположенной ниже схемы.

Корпус насоса (поз. 1) состоит из двух половинок, которые скреплены специальным винтовым соединением (поз. 2). Между двумя половинами корпуса установлена эластичная мембрана (поз. 3).

Мембрана делит внутреннюю полость насоса на две камеры – воздушную (поз. «А»), которая в принципе не участвует в работе помпы и не является герметичной, и водяную (поз. «В»).

По центру мембрана связана со штоком (поз. 4), который, в свою очередь, соединен с рабочей рычажной рукояткой (поз. 5).

В нижней водяной камере «В» установлены два работающих в противофазе клапана. Один из них впускной (поз. 6) стоит на всасывающей трубе, второй, выпускной (поз. 7) – на напорной.

Перемещение рукоятки вниз вызывает поднятие штока, который тянет за собой эластичную мембрану. Под ней образуется область разрежения, и вода через открывающийся впускной клапан заполняет полость камеры «В». Выпускной клапан в этой фазе закрыт.

При подъеме рукоятки шток опускается, и в рабочей полости насоса создается повышенное Входной клапан закрывается, и у воды остается единственный выход – через открывающийся выпускной клапан в напорную трубу.

Насосы такого типа позволяют создан всасывающее разрежение для подъёма воды с глубины в лучшем случае до 6 метров – большего от них ждать не приходится. Слабым местом всегда является мембрана – она быстро снашивается, со временем может потерять эластичность, и любой, даже небольшой ее порыв приводит к потере производительности, протеканию воды через корпус, а затем – и к полному выходу насоса из строя. Правда, и ремонтопригодность таких насосов – очень неплохая. Если есть запасная мембрана, то произвести ее замену – не составит особого труда.

Тем не менее, особого распространения именно для целей водоснабжения подобные насосы не получили. Более широко они применяются в технических целях, например, для перекачки ГСМ или других жидких продуктов из одной емкости в другую.

На что ориентироваться при выборе ручного насоса?

Если в ручном насосе появилась насущная необходимость, то следует знать, как правильно подойти к выбору оптимальной модели.

• В первую очередь, сравниваются параметры скважины (глубина залегания водоносного слоя) и параметры предлагаемых в продаже насосов. Как уже говорилось, большинство ручных моделей способно работать с источниками, расположенными на лбине не ниже 6 ÷ 8, редко – 10 метров. Если залегание более глубокое – то здесь альтернативы нет: придется предусматривать установку только штангового насоса.
• Важно знать производительность насоса – какое количество воды он способен прокачать за цикл (или за единицу времени – минуту, при интенсивной нагрузке))
• Следующий параметр планируемой (или имеющейся) скважины – диаметр обсадной трубы, также влияет на выбор насоса. Если труба имеет условный проход 4 дюйма (100 мм) и более – никаких проблем нет, и можно приобретать любой насос. Но в том случае, когда обсадка более узкая, штанговый насос уже может не подойти – просто его рабочий помповый узел невозможно будет опустить в толщу воды.
• Необходимо знать степень из скважины – обычно в паспортных характеристиках насоса указывается допустимый уровень, с которым оборудование способно работать.
• Наверное, будет нелишним оценить удобство работы с насосом. При этом необходимо иметь в виду, что в числе пользователей могут оказаться люди в почтенном возрасте или дети – хватит ли их усилий для того, чтобы набрать хотя бы небольшой объем воды.
• Необходимо продумать, как будет устанавливаться насос – какие у конкретной модели имеются установочные платформы или посадочные отверстия, кронштейны или проушины и т.п. Немаловажно знать и массу приобретаемого прибора, чтобы заранее предусмотреть возможные способы его монтажа – будет ли это металлическая сварная рама, забетонированная площадка, фланцевое соединение к выходящей из земли обсадной трубе, настенное крепление или же просто какой-то облегченный вариант для сезонного использования.

• Исходя из предполагаемых условий эксплуатации можно определиться и конструктивными особенностями изделия. Так, для установки только лишь на летний период можно приобрести облегченный пластиковый вариант. Если предполагается стационарная установка, то выбор делается в пользу чугуна или нержавеющей стали. Кроме того, для временного пользования следует приобретать модель, которую несложно своими силами быстро установить и демонтировать.
• Наконец, для многих хозяев определяющим фактором является еще и внешняя декоративность насоса – об этом уже упоминалось в статье. Конечно, приобретение насоса, способного украсить участок, повлечет куда более серьезные денежные затраты.

Значение создаваемого насосом напора очень часто не оценивается – такие устройства, как правило, не предназначены для перекачивания воды по внешним трубопроводам. Вода из них чаще всего набирается в подставленные емкости.

Краткий обзор моделей ручных насосов для скважин

Ниже в таблице будут приведены характеристики нескольких популярных моделей, которые можно отыскать в ассортименте наших магазинов.

Как обустраивается скважина для ручного насоса

Данную публикацию было бы логично завершить рассмотрением вопроса, на какую скважину чаще всего устанавливаются ручные насосы для воды.

Очень распространенная ситуация, когда полученный под частное строительство участок не имеет пока никаких коммуникаций, а естественный водоем расположен слишком далеко, чтобы можно было организовать подачу воды из него. А ведь вода нужна не только для питья или мытья – небольшой запас для этих целей еще вполне возможно брать с собой. Но ведь вода – это в определённом смысле слова ещё и «стройматериал», так как многие строительные операции предполагают ее использование в том или ином качестве.

Самое разумное решение – постараться организовать на своем участке «абиссинскую» скважину. Если это удастся, то проблема воды будет снята полностью – хорошая «абиссинка» удовлетворит строительные, а затем, после заселения – и многие бытовые или агротехнические потребности.

В чем ее смысл? Если посмотреть на схемы разреза грунтовых слоев, то часто можно увидеть такую картину:

Под слоем плодородной почвы обычно располагается глиняный слой. «Этажом ниже» - супесь, а под ней слой песка, насыщенного водой - верховодка. Это - первый водяной горизонт, но для полезного применения он непригоден. Во-первых, вода здесь сильно насыщена органикой и иными загрязнениями, попадающими на почву, а во-вторых этот слой – крайне нестабильный, и сильно зависит и от времени года, и от устоявшейся погоды.

Ниже, под ним – водоупорный глиняный слой, а вот если пройти его, то высока вероятность попасть в горизонт водоносного песка, располагающегося на глубине порядка 5 – 8 метров.. Вода в нем – уже прошедшая качественную природную фильтрацию, и, как правило, вполне пригодная для самого разного применения.

Если этот слой – достаточно толстый, хорошо насыщен водой, то можно погрузить в него тонкую трубу с перфорированными стенками, прикрытыми фильтрующей сеткой, чтобы канал не забивался песком. Вода будет проникать в полость трубы, а оттуда ее уже можно выкачивать тем же ручным скважинным насосом.

Основным элементом «абиссинского» колодца является так называемая «игла». Это – отрезок трубы длиной порядка 1200 мм, с просверленными в стенках отверстыми, которые закрыты тонкой металлической стекой (оцинкованной или из нержавеющей стали). На конце иглы приварен конусообразный наконечник, выточенный из прочного металла – он необходим для вбивания иглы в пробуренную скважину.

Вбиваемая игла постепенно наращивается «запаковкой» сверху отрезков труб того же диаметра и забивается на необходимую глубину. Сверху, к выступающей наружи части трубы, после проведения необходимых «пусконаладочных» операций, можно подключать насос – ручной или даже поверхностный электрический.

В продаже можно найти комплекты для «абиссинских» скважин, различной общей длины, диаметром в 1, 1 ¼ или 1 ½ дюйма.

Вероятность попасть на качественный песчаный водоносный слой неглубокого залегания – чрезвычайно велика. Кстати, даже свое название эта технология получила оттого, что подобным методом снабжались водой экспедиционные войска в Абиссинии (Эфиопии). И это в условиях жаркого, практически полупустынного климата!

Как найти оптимальное место для колодца или скважины?

На помощь в поиске водоносного слоя приходят специальные народные приметы и методики, анализ явных и скрытых признаков близкого залегания воды. Подробнее об этом можно узнать, прочитав статью нашего портала, посвященную .

Схема создания «абиссинской» скважины, в принципе, несложна и проверена, но главная загвоздка – пробурить скважину, добраться до водоносного песчаного горизонта. Без специального оборудования сделать это – практически нереально. Лучше за такое дело не браться самостоятельно, а пригласить бригаду мастеров, имеющих специальную компактную буровую установку и обладающих соответствующим опытом работы. Тем более что при бурении необходимо по определенным признакам убедиться, что попался полноценный водоносный слой, а без практики в этом вопросе – немудрено допустить ошибку и загубить приобретенный комплект.

Для примера – процесс создания «абиссинской скважины»:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Типичная картина – территория под застройку, без каких бы то ни было «благ цивилизации». Когда-нибудь здесь будет оживленный поселок, а пока нет ни воды, ни электричества. Без воды строить тяжело, поэтому принято решение обустроить «абиссинскую» скважину.
	Обычное оснащение бригады – компактная бурильная установка. Конструкция может несколько различаться, но обычно это станина с двумя вертикальными направляющими, по которым перемещается суппорт с электроприводом и редуктором. В редуктор вставляется и фиксируется штифтом бур длиной 1 метр – и начинается бурение. Электропитание обеспечивает мобильный бензиновый генератор.
	Бур постепенно «вгрызается» в грунт.
	По поднимаемой наверх шнеком породе можно судить о прохождении грунтовых слоев. Вначале – это плодородная почва
	Бур углубился почти на метр. Проходит через слой суглинка и глины.
	Бур почти полностью ушел в землю, и пора его наращивать. Вначале выбивается штифт, фиксирующий бур в муфте редуктора.
	Суппорт установки поднимается вверх, и в нижний бур вставляется новая секция.
	Соединение обеспечивается специальным фиксатором-скобой.
	Затем суппорт аккуратно опускается, чтобы муфта редуктора оделась на установленный бур. Соединение фиксируется штифтом.
	Далее, продолжается процесс бурения. Все звенья имеют стандартную длину – 1 метр, и это очень удобно с той точки зрения, что наглядно видно, какой глубины достигло бурение.
	Накапливающаяся выбираемая порода регулярно убирается в сторону
	Бурение продолжается в том же порядке – с постепенным наращиванием общей длины бура. По мере углубления начнут проявляться первые признаки воды. Вначале они будут практически незаметными – лишь комочки слегка увлажненной глины.
	На глубине около 5 метров признаки становятся более явственными – наверх начинает выходить разжиженная светлая глина.
	Чем глубже – тем жиже, и скоро уже выбранную жидкую породу приходится вычерпывать ковшиком
	Еще метр – и жижа уже буквально течет потоком: это явно начинается водоносный слой.
	Мастер в это время постоянно проверяет на ощупь выходящую пульпу. Важно уловить, когда в ней не останется признаков глины, а пойдет чистый мелкий песок.
	Наконец, мастер удовлетворен результатом. Количество использованных для проходки буров точно говорит ему о глубине скважины – это будет необходимо для дальнейших операций. А пока необходимо аккуратно извлечь буры из скважины. С суппорта снимается электропривод с редуктором. Теперь перемещение по направляющим вверх будет использоваться для постепенного вытягивания бура. Бур стопорят специальной скобой, и перемещая суппорт вверх вытягивают на одну секцию.
	Секция отделяется от расположенной ниже – и убирается в сторону.
	Суппорт опускается вниз, зацепляется очередная секция – и так далее, пока не будут извлечены все, до самого нижнего бура.
	Вот она, скважина, правда, пока это только дырка в земле. Буровая установка аккуратно убирается в сторону – она свою роль уже выполнила.
	Можно переходить к обсадке. Для начала готовится «игла».
	Она тщательно «запаковывается» с трубами, с использованием муфт. Для обеспечения надежности соединения использовать лучше льняную паклю и пасту «Unipac». Можно сразу собрать «колонну» из иглы и 5 ÷ 6 метров трубы. Как правило, такой участок входит в скважину «со свистом», без особых усилий. Единственная сложность – придать ему вначале вертикальное положение, но в несколько рук – это выполнимо.
	Вот он, конец обсадки, выступающий на поверхности. Но по глубине скважины трубу необходимо опустить еще примерно на полтора метра.
	Сверху запаковывается еще один полутораметровый отрезок трубы.
	Насколько это возможно, он просаживается вниз усилием работников.
	Последний участок заглубления всегда приходится забивать силой, с использованием бабки или других приспособлений – у мастеров на этот счет есть свои методики. При забивании наконечник иглы войдет в плотный грунт и надежно зафиксирует обсадку в скважине.
	При забивании очень важно не повредить резьбовой участок трубы на конце. Используются разные приспособления, а в данном случае на конец была накручена специальная муфта, принимавшая удары на себя, оставляя резьбу в неприкосновенности. По сути – вот она, готовая скважина. Но пока от нее еще мало толку – в скважину необходимо «вдохнуть жизнь, то есть прокачать ее, добившись устойчивой подачи воды наверх.
	Лучше всего это делать с помощью самовсасывающего поверхностного насоса. На трубу навинчивается напорный рукав – он на данной стадии будет присоединен к напорному патрубку насоса.
	Второй рукав насоса, всасывающий, опускается в ведро, которое наполняется водой.
	Сейчас стоит задача – закачать в скважину добрую порцию воды, чтобы затем, при ее выкачивании, вызвать эффект самозаполнения иглы водой из окружающего водоносного песка. Вода из ведра (в зависимости от глубины – может потребоваться и больше) полностью перекачивается в скважину.
	Далее, идет переключение шлангов. Всасывающий накручивается на оголовок трубы, а напорный – временно направляется в ведро. Насос включают, и поначалу из шлага идет чистая вода. Радоваться рано – это просто выкачана ранее залитая вода.
	Как правило, после этого наступает томительная пауза: насос работает, но из шланга ничего не выходит. «Момент истины» - заработает или нет? Должно заработать! После нескольких «плевков», из шланга начинает выходить вода – поначалу она мутная и грязная.
	Целесообразно на этой стадии переставить на насосе короткий напорный рукав на длинный шланг. Прокачивать скважину придется довольно долго, и нет никакой нужды разводить грязь около нее – лучше воду сливать подальше. Вначале поток воды выглядит, надо сказать, несколько пугающе – настолько он мутный.
	Но скважина работает – и это главное. Постепенно грязь вокруг иглы вымывается наверх, и поток воды начинает светлеть. Еще подождать – и он вообще станет чистым, то есть скважина готова для дальнейшего использования.
	Победа! Бесперебойный источник чистой волы на участке получен!

Теперь уже совсем просто. Осталось лишь на резьбовой оголовок трубы присоединить скважинный ручной насос, не забыв поставить между ними обратный клапан. Если в воде есть острая необходимость, то можно установить насос на скорую руку, непосредственно присоединив к трубе и поставив на временные подпорки или сваренную подставку.

Со временем, конечно, хороший хозяин тщательно продумает стационарную установку насоса, с полной фиксацией выступающего участка трубы, с красивым и надежным постаментом. И лучше всего на этой стадии сразу предусмотреть ответвление и для поверхностного электрического насоса ().

Вот теперь будет достигнуто самое оптимальное решение: основная подача воды в жилой дом станет осуществляться . Ну а для садовых, хозяйственных работ, или в случаях проблем с подачей электроэнергии – вполне можно будет обойтись возможностями ручного скважинного насоса.

И в завершение публикации, для тех, кто всегда старается все смастерить собственными силами, предлагаем интересный видеосюжет, в котором домашний мастер делится своим опытом изготовления ручного насоса для скважины.

Видео: опыт самостоятельного изготовления скважинного ручного насоса

Практически каждому огороднику или садоводу приходится сталкиваться с проблемой получения воды, необходимой для полива. Можно, конечно, заказать профессиональную установку: специалисты установят помпу, которая будет прекрасно справляться с возложенными на нее задачами. Однако зачем тратить деньги, если сделать ручной водяной насос вполне можно своими руками? Существует множество разновидностей самодельных насосов, которые отлично качают воду и делаются своими руками буквально из подручных материалов. Если вы тоже хотите узнать, как сделать насос, ознакомьтесь с приведенной ниже инструкцией.

Особенности изготовления насоса для воды своими руками

Главными деталями, которые отвечают за исправную работу насоса для воды, являются клапаны, в особенности — нижний обратный клапан.

Данный клапан определяет производительность системы и ее постоянную готовность. Чтобы половина воды не гонялась без надобности туда-сюда, а оставленный без работы насос не сливал всю воду обратно в клапаны нужно изготавливать из качественного материала.

Поршень может иметь достаточно большой зазор между стенками корпуса и им самим. Вода будет протекать между поршнем и стенками, но основной ее объем будет течь по клапанам. Если вам хочется, чтобы все прилегало плотно, следите, чтобы поршень мог свободно ходить туда-сюда.

Корпус насоса можно сделать и из отрезка какой-то трубы диаметром от 80 мм. Оптимальная длина отрезка — 60-80 м. Внутренности трубы по возможности следует проточить на токарном станке или же снять неровности с помощью шабера. Но если так сделать не получается, ничего страшного. Поршень с крышками можно сделать своими руками из толстого пластика, металла или даже из дерева. Деревянные крышки заметно дешевле, хоть и служат они всего 1-2 сезона. Особенно удобно использовать для изготовления крышек дуб и лиственницу, т.к. они разбухают от воды и обеспечивают надежную герметизацию зазора между стенками корпуса.

Вернуться к оглавлению

Популярные виды самодельных насосов

Существует несколько видов самодельных насосов, которые можно изготовить за очень короткое время. Одна из простейших конструкций, которую можно сделать своими руками, — это волновой ручной водяной насос. Чтобы сделать ручной водяной насос такого типа, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Гофрированная труба.
2. Втулки с клапанами.
3. Бревно.
4. Кронштейн.
5. Плашка.
6. Шлифовальная машинка.
7. Газовые ключи.
8. Уплотнительная лента.

Такие насосы для воды и раньше часто делали для установки на своих участках. Если вы использовали трубу из латуни, то вес бревна должен быть больше 60 кг. В случае же использования пластиковой гофрированной трубы, можно обойтись и более легким бревном. В последнем случае вес бревна можно определить только на практике. Трубу с обеих сторон нужно закрыть втулками с клапанами. Один конец крепится к кронштейну, а другой — к плавающему бревну. За счет естественных колебаний воды в реке гофрированная труба будет приводиться в действие. Если скорость ветра превышает 2 м/с, то давление возрастает до 4 атм., и за 24 часа можно перекачать порядка 25 000 л воды.

Волновой насос для воды, сделанный своими руками, прослужит гораздо дольше, если вы закрепите на подъемнике кольцевой ограничитель. Это можно делать с помощью болта. Так бревно будет лишь немного проворачиваться в горизонтальной плоскости, что исключит нежелательный крутящий момент. В концы трубы такого насоса для воды можно впаять наконечники и навинтить на них втулки.

Бревно, используемое в данной конструкции, нужно 3-4 раза пропитать смесью натуральной олифы и керосина в пропорции 1:1. Запилы и торцы следует пропитать 6 раз. Если смесь начнет застывать, подогрейте ее на водяной бане.

Такой насос станет прекрасной находкой для садоводов, на чьем участке есть природный водоем. Несмотря на неказистый вид и простоту исполнения, такой самодельный насос способен развить производительность до 20 тонн воды в сутки.

Не меньшей популярностью пользуется печь-насос для воды. Название конструкции многих вводит в заблуждение, однако подогрев воды такая конструкция не обеспечивает. Чтобы собрать этот насос для воды своими руками, вам понадобится:

1. Стальная бочка на 200 л.
2. Примус или паяльная лампа.
3. Резиновый шланг.
4. Патрубок с краном.
5. Дрель.
6. Сетчатая насадка на шланг.

Печь-насос прекрасно подходит для полива огорода. В нижнюю часть бочки врезается патрубок с краном. В резиновой пробке, закрывающей бочку сверху, просверливается отверстие и очень плотно вставляется резиновый шланг. Второй конец шланга закрывается сетчатой насадкой, после чего опускается в водоем. Под бочкой устанавливается примус или паяльная лампа.

В бочку наливается 1-2 л воды, а под ее дном разводится костер. Пар будет вытеснять воздух, который по шлангу попадает в водоем. После этого огонь тушится, бочка остывает, в результате чего внутри падает давление и из водоема начинает поступать жидкость.

Водяная помпа своими руками является прекрасным решением проблем, связанных с поливом садового участка. Ибо постоянно пользоваться привозной водой не удастся. Устроит наличие водоема, речки или ручейка (родник считается идеальным вариантом). Все решается установкой насоса.

Однако вначале можно обойтись и самодельной конструкцией для полива.

Некоторые виды водяных помп

Из бесчисленного ряда подобных приспособлений можно выделить следующие.

Американские речные помпы. Подобные модели обходятся без электричества. Их используют мастера, участки которых расположены на берегах бурных речушек. Приспособление представляет собой бочку суженной формы (при длине в 62 см и диаметре в 52 см она весит около 17 кг), с узкого торца которого крепятся лопасти. Внутрь емкости ровными витками наматывается шланг в виде спирали. Всяческие заломы и перегибы исключаются. Сооружение, выглядящее простым, работает достаточно надежно. Благодаря потоку воды бочка вращается, а жидкость способна подниматься по шлангу на 25-метровую высоту;

Самодельные волновые насосы. Они с успехом функционируют там, где течение не очень сильное. Устройство состоит из:

• гофрированной трубы (типа «гармошка»);
• кронштейна, двух втулок с клапанами;
• бревна.

Оба торца рола оснащаются втулками. С одного конца она крепится к стойке, вкопанной в дно водоема. С другой же стороны к трубе прикрепляется бревно, которое опускается в воду. Волны колеблют «гармошку». В результате, она сокращается и продвигает очередную порцию воды. Если имеется ветер 2 м/сек и давление до 4-х атм. то конструкция готова подать до 25 тыс.л воды за сутки. Чтобы бревно не развалилось, оно предварительно обрабатывается готовой смесью, в которую входят натуральная олифа и керосин (в равных частях). Ствол пропитывается 3-4 раза, а торцы (с повышенной гигроскопичностью) — 6 раз;

Печь, работающая на разнице давления. Их еще называют «печами-насосами». По принципу работы она схожа с самоваром. Приспособление собирается из стальной 200-литровой бочки, патрубка с краном и резинового шланга с сетчатой накладкой. Узел с краном устанавливается в нижнем секторе бочки. Верх последней закрывается при помощи пробки с резьбой. На пробку наворачивается шланг. Второй конец опускается в резервуар с водой. Бочка заливается двумя литрами жидкости и нагревается примусом или паяльной лампой. Сгодится и костер под днищем. Горячий воздух уходит через шланг. Огонь гасится. При остывании емкости внутреннее давление падает, и жидкость начинает втягиваться внутрь. На весь цикл понадобится не более часа;

Черные решетки, работающие на солнце. Для поливки огорода это довольно сложная конструкция. Сначала необходимо обзавестись решеткой из полых трубок, заполненных сжиженным пропан-бутаном. К ней присоединяется резиновая груша, которая вставляется внутрь бидона. Крышка емкости оборудована двумя воздушными клапанами (впускным и выпускным). Решетку целесообразнее покрыть черной краской, ибо последняя хорошо прогревается под солнечными лучами;

Самодельная помпа функционирует следующим образом. В солнечный денек на решетку наливается холодная вода. Происходит охлаждение пропано-бутанной смеси. В результате давление газов падает. Резиновый баллон сжимается, а бидон наполняется воздухом. Едва решетка высохнет, груша под действием паров раздувается. Освободившийся воздух начинает поступать сквозь клапан в трубу. Пробка воздуха здесь играет роль поршня, выталкивающего порцию воды наружу. По утверждению специалистов, такой насос не теряет работоспособность в пору зимних холодов. В этом случае охладителем являются массы морозного воздуха. Решетка же нагревается извлекаемыми подземными водами;

Нагнетатель из пластиковых бутылок. Приспособление может показаться несерьезным, однако функцию свою выполняет исправно. Для сборки такого самодельного насоса понадобится пластиковая бутылка, крышка которой оснащена пластмассовой прокладкой-мембраной, шланг соответствующей длины и кусок стандартной трубки с диаметром, равным горлышку бутылки. При погружении шланга она наполняется водой, которая удерживается клапаном. Если шланг периодично опускать в воду, а затем вынимать из нее, жидкость внутри будет проталкиваться к выходу;

Самодельная помпа, в которой вода сливается сквозь ручку. В данной модели жидкость двигается вверх внутри самого штока, выполненного из ППР-трубы, и выходит наружу через отверстия ручки. В этом случае установка обратного клапана на торец пластикового рола осуществляется «горячим» методом: когда конец трубы разогревается, туда вставляется штуцер, а сверху неостывшее соединение усиливается с помощью червячного хомута. На изготовление поршневой головки идет носовая часть. Нагретый сегмент помещается в гильзу. Затем края подрезаются по нужным размерам;

Готовая деталь помещается на клапан обратной тяги, где крепится муфтой и гайкой. Далее туда вставляется поршень. Делается верхняя заглушка. Она может быть негерметичной, однако шток должен перемещаться в ней ровно. На свободном торце трубы фиксируется перпендикулярный сгон, к которому крепится шланг.

Данный насос достаточно надежен, но не очень комфортен, поскольку обладает подвижной точкой слива. Следовательно, оператор не может находиться далеко;

Спиральные гидравлические поршни. С помощью этого остроумного приспособления вода подается на небольшие расстояния из речек с течением. В ее основе находится карусель с лопастями. Внешне устройство напоминает водяную мельницу, для которой движущей силой является речной поток.

В качестве насоса выступает гибкая труба. Она закрепляется на колесе с помощью хомутов в виде спирали. Заборная часть оснащена ковшом (фрагмент трубы большего диаметра).

Главным узлом здесь является трубный редуктор. Это бывший элемент заводской оснастки или часть ассенизаторских насосов. По нему вода поступает в трубопровод. Агрегат располагается на колесной оси, добротно зафиксированной на неподвижном основании. Вода поднимается на высоту, равную размеру самой трубы (непосредственно от забора).

Постройка водяной помпы самостоятельно

Случаются ситуации, когда приобретение магазинной модели невозможно. Тогда можно соорудить данное приспособление своими руками.

Для сборки конструкции следует запастись:

• тормозной камерой;
• шариками из металла;
• трубками из меди;
• эпоксидным клеем;
• автомобильной камерой.

Руководство по сборке

Сначала берется отслужившая срок тормозная камера. Ее следует размонтировать. Все скважины заглушаются, кроме одной (она станет отверстием под шток). С обратной стороны проделываются отверстия под клапаны.

На следующей стадии понадобится небольшой длины трубка из меди или латуни (с мощными стенками). Затем необходимо отыскать подходящего размера металлический шарик. Его диаметр должен быть больше внутреннего диаметра. В трубке (до половины ее длины) рассверливается отверстие чуть большего диаметра, чем сам шарик.

Затем в него помещается сам шарик, который фиксируется сверху припаянным кусочком проволоки. Этот узел является впускным клапаном. Нижнее давление будет поднимать шарик, открывая проем, тогда как верхнее закроет его.

Выпускной узел собирается аналогично. Здесь шарик и припаянная проволока разделяется пружиной. Последняя под давлением сверху сжимается, открывая клапан. После этого клапаны вставляются в лунки и фиксируются эпоксидным клеем.

После этого следует взять автомобильную камеру и вырезать из нее мембранный круг, соответствующий по диаметру тормозной камере. В центре детали вырезается отверстие, к которому с двух сторон добавляется по шайбе. Сюда вставляется штырь/шток с навитой резьбой и затягивается гайками.

Круг монтируется к нижней части тормозной камеры при помощи клея. В финале верхний и нижний сегменты камеры соединяются. Шток же пропускается внутрь. Ручная помпа готова. Чтобы ей удобно было пользоваться, рекомендуется снабдить ее ручкой.

Если поблизости имеется небольшой водоем, то подобная водяная помпа — это находка, облегчающая жизнь любому огороднику или садоводу. Нехитрый по конструкции агрегат способен обеспечить напор в пределах 4 атм. перемещая в течение суток порядка 100 тонн воды.