Кафельная плитка на деревянный пол. Как положить плитку на основу из дерева? Технология монтажа плитки на деревянный пол

1. Плитку следует укладывать в деревянных зданиях . Большинство таких сооружений имеет деревянные балки межэтажных перекрытий, на них настилались различные виды деревянных полов: натуральные доски, паркетные доски и т. д. Заменить деревянное перекрытие железобетонным технически невозможно, приходится использовать иную технологию создания прочного основания под керамическую плитку.

   

2. Нет возможности полностью демонтировать старое покрытие . Причины такого положения могут быть различными, от проблем с утилизацией строительного мусора до невозможности демонтажа изношенных покрытий из-за особенностей существующих инженерных сетей. В таких случаях ограничением может быть только неудовлетворительное состояние старых деревянных покрытий, оно потеряло несущую способность и не может выдерживать дополнительную нагрузку.

   

3. Необходимость максимально быстрого завершения строительных работ с минимальным количеством мусора и пыли . Если в жилой квартире появилась необходимость заменить пол только в ванной комнате или туалете, то работы следует сделать максимально быстро. В остальных помещениях проживают люди, нельзя на длительное время ухудшать условия их пребывания в помещениях.

   

Современные стройматериалы и технологии существенно упростили процесс кладки плитки на деревянные основания, но и в этом случае такие работы крайне чувствительны к малейшим нарушениям рекомендованных технологий.

Цены на напольную плитку «Таркетт»

напольная плитка таркетт

Сложности процесса

Дерево – природный строительный материал, имеющий свои специфические характеристики и вызванные ими требования к условиям эксплуатации.

1. Гигроскопичность . При повышении относительной влажности воздуха или при прямом контакте с водой деревянные конструкции впитывают влагу. При уменьшении влажности отдают ее. Укладка керамической плитки проводит к тому, что одна сторона пиломатериалов герметично закрывается, процесс естественной вентиляции существенно ухудшается, а в некоторых случаях полностью прекращается. Как результат – деревянные конструктивные элементы длительное время пребывают во влажном состоянии, вследствие чего ускоряются процессы гниения. Даже самые современные гидроизоляционные пропитки и антисептики не в состоянии полностью и на длительное время остановить эти негативные процессы. В результате деревянные конструкции критически уменьшают свои первоначальные физические характеристики, пол проваливается, возникает необходимость срочного, сложного и дорогостоящего ремонта.

   

2. Значительные линейные колебания . С колебаниями влажности пиломатериалы заметно изменяют свои размеры. Плитка фиксируется на цементные клеи, они не имеют пластичности и не могут компенсировать такие изменения. Как следствие – покрытие отрывается от основания. Для минимизации таких явлений необходимо принимать специальные строительные меры, исключающие контакт клея с расширяющимися поверхностями или создающие прочные стяжки, работающие независимо от колебания деревянного пола.

   

3. Большой дополнительный вес . Деревянное полы настилаются на деревянные лаги, их сечение, шаг и общее количество рассчитываются под массу досок и максимальных нагрузок. Не всегда лаги могут держать возросшие усилия, а увеличение может быть очень существенным. Под керамическую плитку надо делать отдельное основание, к этому нужно прибавить вес плитки и клея. В сумме новые нагрузки значительно больше существовавших.

   

Можно ли укладывать керамическую плитку на деревянный пол? Можно, но очень нежелательно . При этом следует постоянно помнить о тех проблемах, которые появятся после укладки плитки на дерево.

Ревизия состояния деревянного пола

Именно с этого следует начинать работы после принятия решения. Как технически грамотно оценить фактическое состояние конструкции, ведь от этого во многом зависит прочность и долговечность пола из керамической плитки?

Работы по укладке плитки разрешается начинать только после качественного ремонта основания. Доски в дальнейшем можно не менять и не использовать, но лаги меняются в обязательном порядке.

Важно. Если деревянный пол поражен гнилостными процессами, это свидетельствует о грубых нарушениях технологии его обустройства. Чаще всего отсутствует или неэффективно функционирует естественная вентиляция. Обязательно исправьте обнаруженные технологические ошибки, в противном случае и новый пол быстро придет в негодность.

Подготовка основания

Качество подготовки основания для пола оказывает заметное влияние на технологию укладки керамической плитки. В настоящее время строители используют два метода подготовки основания, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Таблица. Методы подготовки основания.

Метод подготовки основания	Техническое описание и эксплуатационные характеристики
	Самый быстрый и чистый метод подготовки основания. На старые деревянные полы настилаются плиты клееной фанеры, ОСП или специального гипсокартона. Все материалы должны быть влагоустойчивыми. Плиты укладываются в горизонтальном положении, принимаются все возможные меры по увеличению их устойчивости. Керамическая плитка монтируется на это основание при помощи клея, технология укладки не отличается от обычной. Преимущества метода – быстрота и минимальное количество строительного мусора. Недостатки – относительно невысокие показатели механической прочности, негативная реакция на длительный контакт с водой.
	На деревянном полу делается цементно-песчаная стяжка. Раствор полусухой, за счет чего уменьшается объем воды. Между деревянными конструкциями и стяжкой обязательно устанавливается гидроизоляция. Можно пользоваться дорогими современными специальными мембранами, а можно брать и дешевую полиэтиленовую пленку. Эффект этих материалов в данном случае одинаковый, а стоимость монтажа отличается в разы. Толщина стяжки примерно 5 см, для увеличения прочности рекомендуется использовать металлическую или полимерную армирующую сетку. Преимущества метода – высокая прочность. Недостатки – большой вес, длительность работ, много мусора.

Выбор конкретного метода зависит от многих факторов и должен делаться мастером на месте.

Керамическая плитка с давних времен является одним из самых практичных и любимых половых покрытий, а ее нынешняя доступность и разнообразие все шире раздвигают границы использования этого экологически чистого отделочного материала.
Идеальным основанием для укладки плитки на пол является бетон или хотя бы цементная стяжка. Но что делать людям, у которых в доме деревянный пол?

Здесь имеется два варианта развития событий:

• Есть необходимость положить плитку на деревянный пол в доме с бетонными перекрытиями.
• Тот же вопрос нужно решить человеку, живущему в старом доме, где все перекрытия деревянные (причем не только чердачное, но и междуэтажные).

Что касается второго варианта, то ответ однозначный – не стоит этого делать.

Плитка – материал довольно тяжелый, а в старых домах с деревянными перекрытиями несущие балки перегружать не следует.

В 75% случаев они к настоящему времени и так находятся в аварийном состоянии. Поэтому плиточный пол здесь допускается только в том случае, когда дом прошел капитальный ремонт и перекрытия были заменены новыми. В наши дни несущие балки в таких домах часто меняют на металлические.
Если же перекрытия бетонные, а пол деревянный, то такая возможность допускается.

Но и здесь придется предварительно провести некоторые исследования. Приняв решение об устройстве плиточного пола поверх деревянного, нужно отдавать себе полный отчет о том, чем может закончиться такая затея в случае плохой подготовки основания и неправильного выполнения работ.

• Кафель укладывают на клей. При этом создается герметичная поверхность, которая не пропускает воздух. А для древесины критически важна хорошая вентиляция, которая не дает ей увлажняться и гнить.
• Древесина сама по себе является нестабильным материалом, который меняет свое состояние и размеры под воздействием окружающей среды. Время тоже не идет ей на пользу. Поэтому рано или поздно в условиях повышенной влажности или при перепадах температуры деревянное основание может обрести подвижность, которая вызовет растрескивание клеевого слоя (а, возможно, и плитки) и отслоение керамического покрытия.

Поэтому прежде, чем принять решение об устройстве плиточного пола поверх деревянного, придется исследовать состояние пола и лаг.

Обследование состояния пола

Начните обследование самым простым способом – походите по нему, охватывая постепенно всю поверхность. Ваша задача заключается в том, чтобы найти места, где доски «играют».

Это может означать следующее:

• доски плохо закреплены к лагам;
• доски уже подверглась порче и, возможно гниют;
• лаги просели ввиду порчи древесины или просто из-под них выпали подкладки.

Любой из этих вариантов означает, что пол в этих местах придется вскрыть и провести необходимые ремонтные работы. Если пол вроде бы и прочный – не скрипит и не «дышит», то все-таки нужно вскрыть его в каком-нибудь углу. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на досках и лагах нет следов гнили или мест, испорченных насекомыми-древоточцами.

Если Вы нашли хоть малейшие следы повреждения – на такое основание плитку укладывать нельзя.

В этой ситуации проще вообще снять весь деревянный пол и устраивать плиточный пол как обычно – прямо по бетону, предварительно его выровняв. Если доски пола потрескались, но не гнилые и не шатаются, то их можно использовать.

В зависимости от состояния пола подготовку поверхности под кафель нужно выполнять по-разному.

Есть несколько вариантов развития событий:

• быстрая подготовка основания;
• устройство мокрой стяжки поверх деревянного пола;
• выравнивание поверхности без сырости и грязи.

Быстрая подготовка деревянного пола может использоваться только тогда, когда деревянный пол находится практически в идеальном состоянии: он прочный, сухой и достаточно ровный.

Для выполнения подготовки потребуется влагостойкий гипсокартон и полиуретановый клей, обладающий высокой эластичностью, которая в последующем будет нивелировать возможные подвижки деревянного основания.

Работы выполняются следующим образом:

• Пол необходимо тщательно обследовать на соответствие его уровня горизонтали. Если есть перепады, то их необходимо выровнять при помощи ДВП или картона подходящей толщины.
• На ровное деревянное основание монтируют два слоя ГКВЛ таки образом, чтобы стыки листов в верхнем и нижнем ряду не совпадали. При этом необходимо соблюдать технологический зазор размером 10 мм между стеной и поверхностью пола.
• Стыки гипсокартонных листов нужно заполнить герметиком.
• Затем поверхность грунтуют.
• После просыхания грунтовки можно укладывать кафель обычным способом.
• После проведения всех работ зазор между полом и стеной заделывают плинтусом.

Этот метод не используется в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах и кухнях. Его преимуществом является высокая скорость выполнения работ и относительная дешевизна подготовки основания.

«Мокрый» метод практически ничем не отличается от заливки обычной цементно-песчаной стяжки. Но здесь нужно, чтобы деревянное основание было достаточно прочным, поскольку стяжка имеет большой вес. Если пол смонтирован из досок толщиной менее 40 мм, да еще и лаги расположены достаточно далеко друг от друга (более чем в 400 мм), то этот способ не подойдет.

Для устройства стяжки можно использовать как цементно-песчаный раствор, уложенный толщиной не более 30 мм, так и самовыравнивающиеся смеси на цементной или полимерной основе. Их использование позволяет получить стяжку толщиной не более 10 мм, что важно для малогабаритных квартир с низкими потолками.

Работы проводятся так:

• Тщательно оценивается состояние пола.
• Если доски достаточно толстые и опорные лаги расположены на небольшом состоянии, то можно использовать имеющийся пол. Если же лаги редкие, то необходимо укрепить конструкцию пола дополнительными брусками, установленными между лагами.
• В такой ситуации нужно, чтобы доски чернового пола располагались на расстоянии 8-10 мм друг от друга. Это обеспечит лучшую их вентиляцию. Так что пол в любом случае придется вскрыть.
• На пол с прозорами нужно настелить ДСП или фанеру толщиной не менее 12 мм. Листы крепят с «перевязкой» швов на расстоянии 2-3 мм друг от друга.
• Далее необходимо провести гидроизоляцию поверхности путем настила полиэтиленовой пленки или других гидроизоляционных материалов. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту 7-10 см.
• Далее производится заливка стяжки.
• После того, как стяжка наберет прочность, можно укладывать плитку.

Как видно, этот способ требует больших трудозатрат, но зато основание будет прочным и надежным.

Устройство основания сухим способом широко используется как профессионалами, так и при проведении работ своими силами. Для этого потребуется ДСП или фанера. Если выравнивающий материал будет монтироваться на поверхность досок, то его толщина должна составлять не менее 22 мм. Если же пол плохой и материал будет крепиться к лагам, то его толщина должна быть не менее 30 мм.

Монтаж проводится следующим образом:

• Листы фанеры режут на 4 квадрата – это позволит снять внутренние напряжения в материале.
• Если фанеру крепят к лагам, то расстояние между ними должно быть не более 400 мм. Если оно больше, то следует установить дополнительные опоры – это повысит жесткость основания, и фанера не будет прогибаться.
• Фанеру монтируют в шахматном порядке – со сдвигом листов в соседних рядах. Для крепления используют саморезы по дереву.
• Во время устройства основания нужно постоянно проверять его горизонтальность – это позволит без проблем уложить плитку.

В том случае, если не удалось приобрести достаточно толстую фанеру, можно использовать более тонкий материал, но уложить его придется в 2 слоя, склеив их между собой. Швы этих слоев не должны совпадать. Между листами необходимо оставлять зазор шириной 2-3 мм. Между стеной и конструкцией пола также соблюдается технологический зазор шириной 10-12 мм. По окончании работ его заполняют герметиком или монтажной пеной, а затем закрывают плинтусом.

До начала облицовки поверхности плиткой фанеру или ДСП необходимо очистить от загрязнений, отшлифовать и удалить всю пыль.

После этого основание обрабатывают антисептиком и устраивают гидроизоляцию. Для улучшения сцепления плитки с основанием на него можно закрепить серпянку или малярную сетку, а затем ее огрунтовать.

Поскольку устройство плиточного пола по деревянному основанию и так является достаточно спорным методом, то для достижения хорошего результата не стоит экономить.

• Приобретайте только качественные материалы у проверенных поставщиков.
• Не используйте для крепления плитки такие материалы, как жидкие гвозди, жидкое стекло, смесь пенопласта с нитроцеллюлозным лаком (такие рекомендации можно встретить). Качественный результат при этом совсем не гарантирован.
• Купите хороший клей, подходящий для работы с тем основанием, которое Вы смонтировали. Не всякий плиточный клей годится для наклейки кафеля на фанеру или ДСП.
• Не готовьте сразу много раствора – он быстро схватывается, и Вы можете не успеть его выработать. Соблюдайте технологию выполнения работ – спешка может дорого обойтись.

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

• Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

• Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

• Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
2. гипсоволоконный лист;
3. цементно-стружечные плиты;
4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

• можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
• благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
• высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

• необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
• в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
• если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
• технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Если решается вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, на кухне или другом помещении жилья, следует учитывать свойства материалов, их совместимость. Чтобы облицовка плиткой служила долго, необходимо подготовить прочное основание, которое не будет деформироваться. По этой причине наилучшим образом для данной цели подходит бетонная стяжка пола.

Однако это не является жестким ограничением. При желании допустимо использовать и другие материалы (дощатую конструкцию в качестве основания или древесно-стружечные плиты). Однако в этом случае нужно соблюдать технологию укладки кафеля, керамогранита.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

При совмещении керамики и дерева, влагостойкой фанеры или других деревосодержащих материалов возникает ряд проблем, в частности:

• отмечаются различные показатели теплопроводности, например древесина лучше сохраняет тепло по сравнению с кафелем;
• укладка плитки на деревянный пол может стать причиной гниения основания, что обусловлено способностью дерева «дышать» (пропускать воздух), а керамика, наоборот, не проявляет подобных свойств, значит, со временем может начаться процесс разрушения древесины, в результате деформируется и кафельное покрытие, так как пол потеряет статичность;
• продолжительность эксплуатации деревянной конструкции намного меньше, чем плитки, из-за этого сокращается срок службы облицовки пола;
• древесина подвержена линейному расширению, что является еще одним фактором, способствующим разрушению основания, так как если черновые доски изменяются в размерах, теряют форму, вместе с ними нарушается целостность напольной плитки, поскольку этот вид материала больше склонен к появлению трещин под воздействием усилия на разрыв;
• еще одним фактором, который свидетельствует о несовместимости керамики и древесины, является необходимость обустройства статичного чернового основания, благодаря чему предоставляется возможность избежать возникновения всех вышеперечисленных последствий.

Если по каким-то причинам рассматривается только дерево в качестве материала для обустройства пола и плитка для облицовки, такую комбинацию допустимо использовать. Однако в этом случае необходимо обеспечить подходящие условия, чтобы избежать проявления дефектов и уделить особое внимание прочности основания.

Так, при выборе материала (древесины или древесно-стружечных плит) проверяется его качество. На досках не должно быть гнили, сучков. Подбирают только равные по размерам брусья. В результате можно избежать появления перекоса плитки. При правильном монтаже основания следует обеспечить достаточный уровень его статичности.

Кроме того, можно снизить интенсивность негативного проявления разницы в показателях линейного расширения материалов. Достигается нужный результат путем использования подходящего по свойствам клеящего состава.

Если правильно положить плитку, применив клей, содержащий полимерные добавки, можно обойтись без стяжки.

В частном доме важна вентиляция, что позволяет воздушным потокам циркулировать без задержек. Нарушение этого процесса влечет за собой появление сырости. Если недостаточно качественно выполнена гидроизоляция, дерево вскоре подвергнется разрушению из-за развивающегося процесса гниения. Снизить риск данного явления поможет качественная защита от влаги. Если все эти рекомендации учесть, облицовка прослужит долго.

Подготовка основания

Деревянный пол в частном доме характеризуется сложной конструкцией. Учитывая вышеописанные трудности, возникающие при монтаже облицовки, нужно более тщательно подготовить основание. Прежде чем сделать стяжку или браться за настил чистового покрытия, необходимо оценить состояние досок и лаг.

Внешний осмотр не обеспечит требуемый результат, так как внутри конструкции могут скрываться основные недостатки (трещины, плесень, гниль и т. д.).

Проверка состояния покрытия

Рекомендуется демонтировать доски, покрывающие основание. Такая мера обеспечит нужный результат при условии, что планируется укладывать плитку на старый деревянный пол. Если же основание новое, а облицовка монтируется сразу же после окончания работ по обустройству черновой конструкции, в дополнительной проверке состояния досок нет необходимости.

Ошибочно полагать, что отсутствие посторонних звуков при ходьбе (скрипов и т. д.), а также прочное крепление досок является признаком надежности основы. Некоторые проблемы удается выявить только после вскрытия верхних половиц, например: наличие плесени, несоблюдение технологии укладки лаг (увеличение расстояния между брусьями). Когда лаги монтируются с нарушением норм (между ними должно оставаться 50 см), всю конструкцию перекладывают. Это правило следует выполнять, так как поверхность чистового пола должна получиться ровной.

Антисептическая обработка

Подготовка деревянного пола предполагает необходимость обработки материала. Для этого используются специальные составы, предотвращающие гниение и разрушение дерева, например антисептики, антипирены. Основание под плитку желательно собирать из предварительно обработанного пиломатериала. При этом специальный состав проникает в любые щели, покрывает доски со всех сторон, снижая риск повреждения древесины из-за развивающейся плесени.

Выравнивание поверхности

Чтобы положить кафельную плитку, необходимо удостовериться в соответствии конструкции требованиям. Например, при монтаже лаг, а также в процессе укладки чистового пола (дощатого настила) рекомендуется постоянно проверять положение досок с помощью строительного уровня.

Малейший перекос приведет к сокращению срока службы облицовки.

Причем в процессе монтажа лаг допустимо подкладывать клинья для выравнивания конструкции, так как в этом случае могут возникать существенные недостатки чернового пола, в качестве которого выступает почвенный покров или бетонная стяжка. А дощатый настил выравнивается после фиксации на лагах. В этом случае улучшение качества поверхности чистового пола осуществляется методом шлифовки. Специальным инструментом стесывают участки, которые выступают над поверхностью досок (сучки, волны).

Заделка щелей и стыков

Если общее состояние дерева нормальное, но присутствует несколько дефектов (трещины, щели), можно избежать дополнительных трат и устранить неплотности. Такое решение используется лишь в случае, когда недостатки конструкции незначительные. Это делается с целью предотвращения разрастания щели. Существенные дефекты устраняются путем замены отдельного (деформированного) бруса/доски. Прочие недостатки чернового пола скрываются разными способами:

• применение герметика, в данном случае обеспечивается не только косметический, но и гидроизоляционный эффект, так как благодаря такому составу снижается вероятность проникновения влаги через стыки или между стеной и основанием;
• строительная пена, иногда в щель добавляют фракции пенопласта, но такая мера эффективна лишь в случаях, когда дефект крупный, тогда первым шагом является заполнение неплотности пенопластом, на следующем этапе выполняется герметизация пеной;
• помогает убрать мелкие дефекты лакокрасочный материал на масляной основе, предварительно его смешивают с мелкофракционной древесной стружкой, в результате получают состав плотной консистенции, который не только может заполнить щели, но и обеспечивает надежную защиту от влаги;
• рейки и клинья применяются для устранения крупных дефектов, такая мера позволяет снизить расход сопутствующих материалов, упрочнить конструкцию без необходимости замены ее элемента, причем этот метод может использоваться в комбинации с другими (шпатлевка, герметик), с помощью клиньев заполняется существенная часть неплотности, в оставшееся пространство закладывают любой подходящий состав (чаще – шпатлевку);
• применение шнура или пакли: такой способ не обеспечивает защиту от влаги и не способствует повышению прочности конструкции, однако с его помощью можно уплотнить дощатое покрытие (шнур чаще применяется для заполнения стыков);
• шпатлевка по дереву: допустимо использовать только специальный состав, соответствующий по свойствам древесине, в противном случае адгезия будет низкая, а материал не проявит гидроизоляционные свойства.

Замена покрытия

Старый дощатый настил удаляется. На данном этапе проверяют положение лаг, если есть неровности, их устраняют с помощью клиньев, дополнительных досок с меньшими габаритами. Новый настил укладывается только после того, как просветы между лагами будут заполнены керамзитом. Такая мера способствует упрочнению конструкции. Кроме того, фракции керамзита усиленно сохраняют тепло в помещении.

Между сыпучим материалом и дощатым настилом оставляют зазор толщиной не менее 5 см.

Пол в деревянном доме монтируется с неплотностями, за счет чего нормализуется циркуляция воздуха внутри конструкции. Однако в тех случаях, когда планируется класть кафель, зазоры между досками могут быть минимальными.

Выравнивание поверхности

Если рассмотренные выше методы (шлифовка, замена досок или брусьев) нецелесообразно применять по каким-то причинам (нет специального оборудования для снятия слоя дерева, отсутствует возможность установки новых досок), можно рассмотреть другие варианты, основанные на использовании листов влагостойкого ГВЛ (гипсокартона), древесно-стружечных плит (фанера, ДСП). Можно также залить стяжку своими руками. Это наиболее подходящий способ, так как обеспечивает статичность, надежность покрытия.

Фанера или ДСП

Такой вариант позволяет выровнять и упрочнить поверхность чернового пола. Однако укладка керамогранита или кафеля не выполняется поверх необработанного фанерного листа. Его следует защитить от влаги, содержащейся в составе клея. На ДВП/ДСП без специального покрытия положить керамическую плитку тоже нельзя.

Пошаговая инструкция по отделке древесно-стружечного материала перед монтажом облицовки:

1. На обработанный пропиткой лист наносят латекс (но только с 1 стороны).
2. Не дожидаясь, пока состав подсохнет, настилают малярную сетку.
3. Когда латекс полностью высохнет, сетка вместе с листом фанеры/ДВП/ДСП фиксируется на черновом полу с помощью саморезов.
4. Готовится смесь из нескольких компонентов: жидкого стекла, песка, воды (соотношение 2:2:1).
5. Полученный состав наносят поверх сетки, после этого можно начинать монтаж плитки.

Лучше прочих выдерживает воздействие воды ЦСП-плита (цементно-стружечная). Такой вариант целесообразно использовать при обустройстве пола в ванной в деревянном доме. Он подходит для туалета, кухни и других помещений, где уровень влажности воздуха часто увеличен.

Прежде чем настилать гипсокартон по деревянным лагам, он должен отлежаться в помещении не менее суток перед началом работ.

Упрочнить конструкцию и обеспечить статичное основание позволит многослойная конструкция. При монтаже второго слоя нужно учитывать необходимость в перевязке швов. Это значит, что между кромками листов первого и второго слоя не должно быть менее 20 см. С целью укладки напольной плитки настилают 3 слоя гипсокартона. Их крепят с помощью клея. Дополнительно листы фиксируют саморезами достаточной длины. После шпаклевки выполняется укладка плитки на ЦСП.

Сухая стяжка

У этого метода есть преимущество – отсутствие контакта древесины с влагой, которая негативно влияет на свойства такого материала. В данном случае используют готовые блоки из гипсокартона (ГВЛ). Они выполнены в виде многослойной конструкции. Причем в таких блоках учтена перевязка швов.

Принцип укладки изделий данного вида аналогичен тому, как настилается фанера по деревянному полу, но при этом нет необходимости в герметизации стыков.

Мокрая стяжка

Инструкция по выполнению стяжки:

1. Оценивают состояние лаг, дощатого настила, причем важно оставить между брусьями основания и стеной зазор не менее 1 см, что компенсирует линейное расширение древесины под воздействием влаги.
2. Расстояние между досками настила – 1 см, толщина пиломатериала – 4 см, его предварительно обрабатывают антисептиком.
3. Выполняется укладка ЦСП, расстояние между плитами – до 3 мм, с целью их фиксации используют саморезы.
4. Сверху настилают гидроизоляционный материал.
5. По периметру помещения прокладывают демпферную ленту.
6. Производится заливка бетоном.
7. На последнем этапе можно уложить плитку.

Гидроизоляция

Если планируется монтаж облицовки в бане или другом помещении с повышенной влажностью, запрещено применять окрашивающие составы. Под воздействием влаги и перепадов температур краска растрескается и потеряет свойства. Доступные и эффективные варианты:

• Смесь жидкого стекла, песка и воды. Однако этот вариант используется при укладке плитки на ДСП/ДВП или фанеру (метод описывался выше).
• Пропитка глубокого проникновения. За счет свойств данный состав обеспечивает надежную защиту от влажной среды, но стоимость реализации этого метода наиболее высокая. Преимуществом является возможность сразу переходить к монтажу плитки.
• Рулонные изоляционные материалы. Плотный полиэтилен, битумная бумага. Это недолговечные варианты. Со временем целостность покрытий нарушается, они теряют свойства.
• Листовые материалы. В качестве гидроизоляции применяют и материалы, используемые для выравнивания пола: влагостойкий гипсокартон, бетонный раствор. Однако под стяжку все же необходимо настилать плотный полиэтилен, что снижает надежность данного метода: по причине регулярного линейного расширения пленка деформируется, через появившиеся неплотности проникает влага.

Выбор подходящего клея

Чтобы уложить керамогранит или кафель на пол, рассматривают смеси, подходящие для монтажа этих материалов. При выборе важно учитывать способность смеси выдерживать расширение досок. Если упустить данный момент, в облицовке вскоре появятся трещины.

Чтобы компенсировать линейное расширение дерева, используют специальный клей для плитки. В его состав должны входить полимерные добавки. Высокий показатель эластичности – второй по важности критерий после соответствия типу декоративного покрытия. Наклеить плитку на пол из бетона (стяжка поверх деревянной конструкции) можно с помощью состава на основе цемента.

• и другие.

Подготовка инструментов и материалов

Для выполнения работ по дереву, с цементом (если планируется заливка деревянной конструкции бетоном), гидроизоляцией проводится подготовка. Понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• канцелярский нож;
• ножовка;
• шуруповерт;
• саморезы нужной длины и в достаточном количестве (расчет выполняется с учетом шага при расположении крепежа не менее 20 см);
• зубчатый шпатель;
• крестики (ограничители);
• электродрель;
• для защиты стыков используется герметик;
• рулонная, обмазочная или пропиточная гидроизоляция (выбор делается с учетом вида покрываемого материала);
• древесина в достаточном количестве;
• антисептический состав;
• если требуется, демпферная лента (когда планируется выполнять стяжку);
• составляющие для приготовления бетона: цемент, песок;
• правило;
• клеящий состав;
• затирка для швов.

Технология укладки

Оценивают помещение на предмет наличия свободных зон, где лучше всего просматривается облицовка. С одного из таких участков рекомендуется начать работы, так как здесь не придется резать плитку. После предварительной укладки облицовки помещение делится на зоны, для наглядности их отделяют друг от друга мелованным шнуром. Работать при этом будет легче. Клеящий состав подготавливают непосредственно перед тем, как постелить плитку.

Клей наносят либо на пол, либо на тыльную сторону керамогранита/кафеля. Затем укладывают плитку в соответствии с ранее составленным эскизом. Между соседними изделиями устанавливают крестообразные ограничители. В процессе регулярно проверяют положение изделий с помощью уровня. Когда клей высохнет, рекомендуется обработать швы затиркой.

Устройство теплого пола в деревянном доме под плитку

Электрокабели и водяные системы обогрева монтируются по несколько различным схемам. Теплый электрический пол обустраивается по следующей инструкции:

1. Выполняется монтаж чернового пола.
2. Настилается гидроизоляция.
3. Между лагами закладывают теплоизоляционный материал.
4. Фиксируют арматурную сетку.
5. Сверху раскладывают кабель, его следует зафиксировать хомутами.
6. После этого производится монтаж чистового пола, в качестве которого могут использоваться древесностружечные листы. Приклеить плитку на фанеру в данном случае лучше с помощью термостойкого клея.
7. После этого можно выложить плитку.

Водяные системы подключают к централизованному отоплению, что сопряжено с рядом сложностей, поэтому такой вариант используется реже. Особенности монтажа:

• применяют специальный вид плит ГВЛ или ЦСП (с выступами);
• прокладывают полимерные гибкие трубы, формируя витки;
• сверху теплого пола монтируется плитка.

• продлить срок службы покрытия можно, если переходить к укладке плитки после полного высыхания герметика, стяжки и других материалов, используемых при обустройстве пола;
• если применяется рулонная гидроизоляция, ее кромку фиксируют строительным скотчем;

Содержание статьи:

Укладка плитки на деревянный пол - это вполне выполнимая задача, несмотря на то, что такое основание не вписывается в привычные представления о надежности, так как древесина способна менять свою форму при колебаниях температуры и влажности среды. Однако современные строительные технологии уже решили этот вопрос. О том, как положить плитку на деревянный пол с их помощью, вы узнаете из нашего материала.

Совмещение древесины и керамики в конструкции пола

Нестабильность деревянного основания пола является главным препятствием для укладки на него жесткого плиточного покрытия. В силу своей структуры древесина имеет обыкновение увеличиваться в объеме от переизбытка влаги, а потом уменьшаться от ее недостатка.

Кроме того, после монтажа деревянный новый пол в течение двух лет терпит усадку, пока не займет свое место. На протяжении этого и даже более позднего периода возможны различные его деформации. Они крайне неблагоприятно влияют на монолитность клеевой основы плиточной облицовки, нарушая ее структурные связи. Результатом этих внутренних процессов является отслоение и растрескивание керамической плитки.

Кроме того, существует еще три причины, из-за которых многие избегают облицовки плиткой деревянного пола:

• Деревянное основание непроницаемого плиточного покрытия лишается возможности доступа воздуха, что приводит к его гниению.
• Долговечность древесины намного меньше, чем керамики.
• Пол из дерева теплее, чем кафель, по нему приятнее ходить.

Если повод для укладки кафеля на древесину все-таки найден, придется «помирить» эти разные по своим структурам материалы. Для этого необходимо создать специальный демпферный слой, который станет амортизировать все деформации деревянных элементов пола. Его эластичная часть будет обращена к основанию, а твердая к плитке. Только такая технология позволит качественно выполнить укладку плитки на деревянный пол.

Подготовка основания пола под укладку плитки

Готовить деревянное основание под облицовку керамической плиткой можно, если полу более двух лет и процесс его усадки уже закончился. Начинать работу следует с ревизии деревянного пола. В его конструкцию обычно входят балки, лаги и дощатый настил. Даже если внешне он выглядит как новый, не прогибается и не скрипит, для его полной ревизии половицы придется снять. Это необходимо для оценки состояния внутренних элементов.

После демонтажа настила следует в первую очередь внимательно осмотреть лаги и балки. Те из них, которые начали загнивать, нужно заменить новыми. Если лаги были уложены на расстоянии более полуметра друг от друга, их придется демонтировать и уложить, но уже с меньшим шагом. В противном случае деревянное основание может в дальнейшем прогнуться от веса плиточного покрытия и его разрушить.

Процесс укладки базовых элементов деревянного пола необходимо контролировать строительным уровнем. Все детали должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Для выравнивания балок можно использовать плоские прокладки из битой плитки или кирпича.

После окончания монтажа балки и лаги следует обильно пропитать антисептиком. Эта процедура очень важна, так как от ее качества зависит долговечность несущих деревянных элементов пола, а значит, и целостность внешней керамической облицовки.

Когда раствор высохнет, пространство между лагами нужно засыпать мелким керамзитом для утепления будущего пола. Уровень теплоизоляции должен быть ниже верха лаг на несколько сантиметров. Так будет обеспечен вентиляционный зазор под дощатым настилом после его установки.

Снятые ранее для осмотра лаг половицы нужно подготовить к повторному использованию. Теперь они будут служить деревянным основанием под укладку плитки. В первую очередь с наружной поверхности досок стоит снять слой старой краски. Это необходимо для пропитки их древесины антисептиком.

Здесь существует на выбор три способа, которые можно комбинировать между собой: механический, химический и термический. В первом случае очистка выполняется щетками, скребками и наждачной бумагой. Во втором - специальными смывками, растворяющими лакокрасочные материалы. В третьем - строительным феном путем разогрева и размягчения слоя краски с последующим его удалением механическим способом.

После очистки доски нужно обработать противогрибковым составом и уложить на лаги. При этом между отдельными элементами настила следует оставлять деформационные температурные швы 3-5 мм. Они обеспечивают возможность линейного расширения материала.

Крепление настила к лагам выполняется с помощью оцинкованных шурупов по дереву. В крайние лаги рекомендовано вкручивать по два шурупа, в рядовые - по одному.

На поверхности досок не должно быть изъянов. В случае обнаружения отверстий от старого крепежа или выпавших сучков дефектные места необходимо заделать шпаклевкой, а после ее высыхания все деревянное основание следует выровнять шлифовальной машинкой.

В процессе монтажа настила по его периметру нужно оставлять сантиметровый технический зазор, а потом проклеить его полимерной мембраной, которая имеет вид ленты. Для этого полоску мембраны следует согнуть пополам и наклеить ее одну половину на пол, а вторую - на низ стены. Инструкция по наклейке демпферной ленты имеется на ее упаковке.

Подготовка деревянного основания заканчивается формированием на его поверхности изоляционного слоя. Здесь возможны два варианта. В первом случае настил промазывается разогретой олифой или латексной пропиткой, затем сразу укрывается малярной сеткой. Во втором на него укладывается пергаментная или парафинированная бумага либо рулонная битумная изоляция.

Устройство покрытия под плитку

После монтажа и изоляции дощатого настила на нем необходимо создать ровное промежуточное покрытие, которое будет амортизировать деформации нижележащего слоя при разбухании или усушке его древесины вследствие изменения влажности и температуры воздуха. Для устройства такой прослойки существует три способа.

Монтаж покрытия сухим способом

Такое решение является наиболее простым и распространенным. Оно заключается в создании промежуточного слоя из влагостойкой фанеры, поверх которой можно укладывать керамическую плитку.

Для монтажа фанеры на дощатый настил существует много способов. Один из них состоит в устройстве поверх досок точечных опор или системы лаг, которые накрываются листовым материалом. Другой метод - уложить на настил регулируемый пол, имеющий винтовые опоры под листы фанеры. Также можно просто закрепить шурупами к ровному дощатому настилу разрезанные по четвертям листы фанеры, ОСБ или влагостойкого гипсокартона.

На заключительном этапе монтажа фанерную или аналогичную ей основу нужно отшлифовать, заполнить ее стыки герметизирующим составом и покрыть грунтовкой.

При укладке керамической плитки на деревянный пол, покрытый фанерой, следует выбирать полиуретановый двухкомпонентный клей, который создает под облицовкой прочную, но эластичную подложку. Такое свойство клеящего состава особенно полезно для гашения слабых линейных колебаний, которыми обладают древесные плиты.

Монтаж покрытия мокрым методом

Он заключается в устройстве цементной или полимерной стяжки на гидроизоляционном слое дощатого настила деревянного пола. В отличие от обычной стяжки под керамическую плитку такое покрытие имеет небольшую толщину по причине необходимости уменьшения нагрузки на перекрытие. Оно может не выдержать веса стяжки стандартной толщины.

Другой особенностью «мокрого» покрытия под плитку является его полная изоляция от стен помещения, то есть основание изготавливается по модели «плавающего пола», который предусматривает обязательное наличие деформационного зазора по периметру ограждающих конструкций и вокруг выпусков из пола инженерных коммуникаций.

Такая конструкция допускает небольшие движения деревянных элементов пола, но при этом облицовка, расположенная на монолитной основе, этих движений не ощутит.

Облегченная стяжка должна иметь толщину 30 мм. Уменьшать ее нежелательно, так как это понизит ее надежность. Цементную стяжку готовят из смеси цемента, песка и пластифицирующих добавок. В состав полимерной входит двухкомпонентная полиуретановая смесь и жидкое стекло.

Перед заливкой любой из них поверх гидроизоляции, уложенной на дощатом настиле, нужно закрепить шурупами металлическую сетку. Последующие действия осуществляются в обычном порядке. После выравнивания покрытие нужно оставить до высыхания, а потом обработать грунтовкой для улучшения его адгезии с плиточным клеем.

Наклейка выравнивающего материала

Этот способ монтажа основания под укладку кафельной плитки на деревянный пол является в исполнении самым быстрым. Его суть состоит в приклеивании влагостойких гипсокартонных листов к подготовленному настилу из досок.

При этом используется эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей. Если жесткость покрытия кажется недостаточной, можно уложить сверху второй слой ГКЛ. Послойную укладку листов необходимо вести так, чтобы их швы не совпадали по вертикальному направлению. Стыки между ними рекомендовано заполнить герметизирующим составом, после чего обработать поверхность грунтовкой.

Как и во всех предыдущих случаях, гипсокартонное основание должно быть изготовлено по модели «плавающего пола». Технологический зазор, который остается по периметру покрытия после укладки плитки, следует заполнить эластичным герметиком, а затем закрыть плинтусами.

Все вышеизложенные способы устройства основания под плиточную облицовку являются общими рекомендациями, которые наверняка потребуют доработки в каждом конкретном случае решения технических вопросов непосредственно на объекте.

На самом деле вариантов устройства таких покрытий гораздо больше. Но важно понимать главный принцип их конструкции: от исполнителя требуется создать своеобразный жесткий «поднос», установленный на подвижную деревянную основу. Кроме этого, необходимо сделать так, чтобы промежуточное демпферное покрытие позволяло древесине пола «дышать» и по мере необходимости перемещаться в любую сторону. При всем этом дощатый настил пола не должен воздействовать на плиточное покрытие, иначе он неизбежно его разрушит.

Технология монтажа плитки на деревянный пол

Для работы нужно иметь рулетку, карандаш, строительный уровень, малярный шнур, дрель с миксером-насадкой, станок для резки плитки, мягкую киянку, губку, зубчатый и резиновый шпатель.

Процесс укладки плитки на деревянный пол своими руками должен идти в такой последовательности:

1. Вначале необходимо выполнить разметку основания под плитку. Для этого следует соединить середины противоположных стен комнаты по полу осевыми линиями. Это делается при помощи малярного шнура. Их пересечение укажет на центр пола.
2. Ориентируясь на разметку, плитку необходимо разложить для примерки на полу, согласно задуманному рисунку. Эту процедуру следует начинать с центра помещения. Это внесет ясность в вопросе подрезки плиток на стыках пола со стенами. Ее желательно выполнять в местах, не столь заметных с первого взгляда на пол. Например, под радиаторами или возле проемов. Плитку для подрезки нужно подготовить заранее.
3. Затем разложенное насухо покрытие следует убрать с пола и приготовить плиточный клей, рьяно соблюдая рекомендации производителя по этому поводу, расположенные на упаковке смеси. Разведенный клей густеет быстро, поэтому готовить его нужно порционно из расчета количества, необходимого для укладки 1 м 2 пола.
4. Выбирая шпатель для распределения клеящей смеси на поверхности, стоит обратить внимание на величину его зубьев. Для плиток большого размера высота рабочей кромки инструмента должна составлять 8 мм, для меньших плиток зубья шпателя должны быть более мелкими.
5. После нанесения клея нужно взять плитку и уложить ее на покрытую смесью поверхность. Методично продолжая укладывать остальные элементы облицовки, в зазоры между ними необходимо вставлять пластиковые разделительные крестики, которые предназначены для соблюдения одинаковой ширины швов покрытия.
6. Монтаж каждой плитки следует контролировать строительным уровнем, добиваясь расположения элементов облицовки в единой горизонтальной плоскости. Все недочеты можно исправлять до начала полимеризации клея под плиткой. Под просевшие изделия следует добавить клей, а выступающие за плоскость - осадить киянкой.
7. После укладки всех целых плиток на деревянный пол необходимо оформить примыкания облицовки заготовленной подрезкой. После окончания монтажа следует оставить напольное покрытие для высыхания клея.
8. Спустя положенное время нужно смочить швы между плитками и заполнить их фугой - затирочным составом. Он может быть на цементной, полиуретановой или эпоксидной основе. Цементная фуга потребует нанесения на швы дополнительного водонепроницаемого слоя силиконового герметика. Заполнение зазоров между плитками рекомендовано выполнять резиновым шпателем после удаления разделительных крестиков. После затирки швов облицовку нужно очистить от следов фуги мокрой губкой.

Важно! Для укладки плитки на гипсокартонные листы или фанеру рекомендуется в качестве клеящего состава использовать полиуретановый клей, а при ее монтаже на стяжку - состав с содержанием цемента.

Как крепить плитку на деревянный пол - смотрите на видео:

Технологично выполненная облицовка деревянного пола защитит его древесину от внешних повреждений и гниения. При этом целостность керамического покрытия будет гарантирована. Это обеспечит его долговечность и избавит хозяев от внеплановых ремонтов.