Tervehdys kaikille tee-se-itse-tekijöille! Jotenkin ohittaessani kerrostalon rakentamisen, näin kaasutyöntekijöitä laskevan muovista kaasuputkea d-225 mm. Tuli idea tehdä akustisia järjestelmiä sen avulla. Kysyin rakentajilta, he leikkasivat minulle 2 kappaletta viisteillä, joiden pituus oli 70 cm.
Sahasin lastulevystä ympyröitä (ala AC) d-225 mm, ruuvasin mustilla itsekierteittävillä ruuveilla (8 kpl) liimalle.
10 mm vanerista sahasin kaiuttimille soikiot, kiinnitin ne myös itsekierteittävillä ruuveilla.
Tulevan kaiutinjärjestelmän kotelon takapuolelle porasin reiät johtojen puristimia varten.
Kittasin ruuvien ruuvauspaikat, puhdistin kittipaikat ja itse putken hiekkapaperilla, rasvasin kaikesta asetonilla ja aloin liimaamaan kangasta.
Matto on liimattu "Moment":lla pienissä osissa venytyksenä kehän ympäri. Putken sisälle liimauksen jälkeen liitokset voideltiin tiivisteaineella. Juotosin johdot liittimeen ja ruuvasin ne koteloon, toisaalta kaiuttimeen.
Kaiutin kiinnitettiin myös vaneriin itseporautuvilla ruuveilla ja verkko kiinnitettiin.
Siinä kaikki – hyvät kompaktit kotikaiuttimet ovat valmiina. Tämä ei tietenkään ole merkki JBL, mutta hyvällä vahvistimella se soittaa hyvin.
Video - kotitekoiset kaiuttimet auton kaiuttimista
Muuttamalla rungon halkaisijaa ja pituutta voit saavuttaa erilaisen äänen luonteen. Koska aluksi kaikki nämä laskelmat ovat vaikeita suorittaa - ota vain enemmän basson maksimoimiseksi. Moikka kaikki! oli kanssasi Ivchenko Aleksei Novorossiysk.
Keskustele artikkelista MITEN TEKEMÄÄN KAIUTTIMESTA KAIUTTIMESTA
Hei Datagorin lukijat! Haluan kertoa sinulle kaiutinjärjestelmän luomisesta 3D-tulostustekniikalla. 3D-tulostimen avulla pystyin rakentamaan epätavallisen pallon muotoisen kaiutinjärjestelmän sekä ratkaisin joukon lisäongelmia, joita syntyy akustiikan valmistuksessa.
Haluan huomauttaa, että en ollenkaan kannata muovin käyttöä kaiuttimien rakennusmateriaalina.
Opiskeluajasta lähtien minulla oli unelma - tehdä pylväitä pallojen muodossa. Mutta tuolloin käytössäni olleet menetelmät epätyypillisen muotoisen kotelon luomiseksi eivät inspiroineet minua millään tavalla. Ja nyt, monien vuosien jälkeen, sain 3D-tulostimen.
Tässä on käännökseni Troels Gravesenin artikkelista "maailman huonoimmasta Philips AD 0160 -kupudiskanttikaiuttimesta". Luulen, että hän ei törmännyt Neuvostoliiton ja moniin nykyaikaisiin diskanttikaiuttimiin.
Todennäköisesti harvat ihmiset löytävät tämän tietyn diskanttikaiuttimen (diskanttikaiutin, ei pidä sekoittaa Twitteriin), mutta Troelsin tutkimuksesta on hyötyä tee-se-itse-tekijöille diskanttikaiuttimien laadun ja oikean käytön arvioinnissa.
Terveisin, Sergei
Näytän sinulle todellisella esimerkillä, mitä voidaan tehdä vanhoilla kaiuttimilla, nimittäin niiden kaiuttimilla, jotta saadaan parempi ääni.
Hyvää iltapäivää hyvän äänen ystäville! Tänään esittelen sinulle Fedor Gartsuevin ja hänen erittäin mielenkiintoisen Suono-projektinsa. Mielenkiintoinen askel askeleelta akustiikan tuotanto omin käsin, tuloksena erittäin korkealuokkaiset akustiset järjestelmät!
Ajatus luoda jotain epätavallista, mitä kenelläkään muulla ei olisi, meillä ja veljelläni oli kauan sitten. Rakkaus aitoa musiikkia kohtaan ei jättänyt epäilystäkään siitä, että kyseessä olisi omin käsin tehtyjä akustisia järjestelmiä. Yliopistossa opiskellessa oli jopa kokeiluversioita kaksisuuntaisten "pilarien" muodossa, jotka perustuivat kaiuttimiin ja kiinalaiseen "diskanttilaitteeseen". Sitten saatiin korvaamatonta kokemusta puun työstämisestä, ymmärrys siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä pitäisi tehdä, oli tarpeen ostaa työkalu. Tiedämme hyvin kaikkien akustiikan ja ääniasetusten huolellisen laskennan tärkeyden. Sillä hetkellä meillä ei ollut varaa tähän, joten suunnitelman toteuttamista lykättiin määräämättömäksi ajaksi...
Ja viime kesänä ilmaantui vapaa-aika, päätimme toteuttaa suunnitelmamme, tehdä akustiikkaa omin käsin. Aloitimme työskentelyn projektin parissa. En halunnut tehdä tavallisia suuntaissärmiöitä, vaan oli ajatus "revitä" jokin tunnettu merkki. Pidin todella Sonus Faber Stradivarista, Aidasta, Jamo Epicon 8:sta, mutta jokaisessa jotain ei sopinut minulle, sitten veljelleni (myöhemmin he löysivät kuitenkin erittäin mielenkiintoisia ratkaisuja). Kävimme läpi monia vaihtoehtoja (katso kuva), ja lopulta päädyimme molemmille sopivaan projektiin (myöhemmin se korjattiin ostamiimme kaiuttimiin).
Luettuaan kirjallisuutta ja temaattisia sivustoja, analysoituaan Hi-End-luokan akustiikan suunnittelua sekä logiikan ohjaamana, he tulivat myös oman intuitionsa pohjalta johtopäätökseen: kaappien suunnittelun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
1. Estä seisovia aaltoja kolonnin sisällä. 
2. Älä luo akustiikassa resonanssien ja ääniaaltojen heijastumisen aiheuttamaa äänen vääristymistä.
Ensimmäisen kunnon varmistamiseksi takapaneeli tehtiin kapeaksi, myös yhdensuuntaisten pintojen puute vaikuttaa tähän ja luo samalla "loputtoman tilan" vaikutelman. Mutta pylväs tarvitsee tilavuutta, joten etupaneeli osoittautui melko leveäksi. Useimmat yritykset yrittävät tehdä kaiuttimesta mahdollisimman kapeaa, mutta akustiikka leveällä etupaneelilla kuulostaa enemmän.
Toisen ehdon varmistamiseksi paneeli murtui 7,5 ja 15 asteen kulmissa säteilytasoon nähden 
kaiuttimet. Koverat sivupinnat, ei ainuttakaan toisiaan tai aallon etenemisrintamaa kohtisuorassa olevaa tasoa, kaikki tämä palvelee samaa tarkoitusta - saavuttaa ellei Hi-End, niin ainakin hyvä Hi-Fi. Takaosaan on asennettu kaksivaiheinen invertteri, mutta ne eivät kuitenkaan vahvista matalia taajuuksia resonoivasti, vaan tasaavat painetta kolonnin sisällä ja on viritetty muille taajuuksille niin, että ne eivät "vihelly" ilman kulkiessa - ne laittavat kaksi jokaisessa sarakkeessa. Kaappi on asennettu neljään kuparipiikkaan, ja itse teline seisoo kolmella muovivuorauksella varustetulla teräskannattimella, jolla on mahdollisuus säätää korkeutta ja kaltevuuskulmaa, kaikki tämä tehdään niin, että kaiuttimien tärinä ei välity kaiuttimiin. tukipinta. Ylhäältä katsottuna AC 
muistuttaa Neuvostoliiton suukappaletta. Laipiot on asennettu sisään jäykkyyden vuoksi ja antamaan sivupinnoille haluttu taivutussäde. Etu- ja takapaneelien reunat ovat pyöristetyt. Sivut suunniteltiin myös liimattavaksi viilulla estetiikan vuoksi.
Työ alkoi kaiuttimien valinnalla. Katkaise joukko sivustoja, jotka asettuvat puolan kaiuttimille Alphard. Löysimme heidän edustustonsa Minskistä, josta kaikki tarvittava ostettiin, lisäksi kävi ilmi, että yritys harjoitti ammattikaiuttimien valmistusta ja pystyi tarjoamaan apua projektissa. Tulevaisuudessa sanon, että annoimme heille crossoverien laskemisen ja valmistuksen sekä äänen lopullisen hienosäädön, mikä säästää paljon aikaa ja rahaa. Ja itsensä rungoissa.
Ostettiin kaksi 18 mm paksua vanerilevyä ja 9 metriä puutavaraa 95 × 35 mm. Vaneri vuorattiin, leikattiin tarvittaviin osiin. Suorat viivat leikattiin pyörösahalla säännön mukaan ja kaarevat linjat - jyrsimellä (ohjattaessa jyrsimelle tehtiin kompassi, jonka säde pystyi asettamaan 300 - 1500 mm). Teen varauksen heti: 18 mm vanerin leikkaaminen jyrsimellä on huono idea, työkappale on parempi leikata sähköpistosahalla 2-3 mm:n syvennyksellä ja tuoda muoto jyrsimellä, pinta tulee puhtaammaksi. Monimutkaiset yksityiskohdat painettiin whatman-paperille mittakaavassa 1:1 ja niistä tehtiin jotain mallipohjia. Valmistukseen 
yksityiskohdat kestivät noin kuukauden, valitettavasti tätä prosessia ei kuvattu. Kaikkien yksityiskohtien käsittelyn jälkeen he kokosivat: 
He kokosivat kaiken kulmien, itsekierteittävien ruuvien ja puusepän liiman avulla. 
Yllä olevassa kuvassa on jo leikattu reiät kaiuttimille, vaiheinverttereille ja akustisille liittimille. Mahdollisten resonanssien ja ylisävyjen vaimentamiseksi sisäpinnat päätettiin asetella vanulla: se leikattiin veitsellä paperille, kiinnitettiin nitojalla. He asennettiin välittömästi alempaan onteloon. 
Pitkän 18 mm paksuisen vanerin pilkkaamisen jälkeen sitä ei voitu taivuttaa halutulla säteellä. Siksi päätettiin rakentaa sivupaneelien paksuus kolmesta vanerin ohuesta kerroksesta. Jokainen kerros ruuvattiin välikappaleisiin itseporautuvilla ruuveilla ja levitettiin puuliimalla niiden liimaamiseksi yhteen. Kaikkien paneelien liitokset voideltiin tiivisteaineella sisältä. Kuvan paneelien välinen rako ei ole huono rakennuslaatu. Ruuvit piti löysätä, muuten sivupaneelit eivät mahtuneet. Yläkorkit rullataan ohitusleikkurilla suoraan pilarin yli. 
Joidenkin elementtien lopullinen asennus ja kokoaminen: 
Kun pääosa rungoista oli koottu, aloimme hioa, kittiä, hioa uudelleen ... ja niin edelleen, kunnes saatiin sileät, tasaiset pinnat. Se vei kaksi purkkia kittiä ja sarjan hiomalaikkoja. Pölyä oli paljon. 
Kun kaikki oli hiottu, aloimme liimata kaiuttimet vanerilla. Kaiuttimien pääväri on musta kiilto, kontrastiset viilukuviot oli tarkoitettu laimentamaan tätä "mustuutta" ja antamaan esteettisempi ilme. Kokenut silmä tunnistaa Jamo Epicon 8:n välittömästi. Viilu leikattiin kuvioiden mukaan whatman-paperista veitsellä paperille. Jos viilu on paksu (meillä oli paksuus 0,6 mm), sinun ei tarvitse yrittää leikata sitä heti täyteen syvyyteen - se on iso, että se halkeaa.
Tätä ei ole kuvattu viilun mukana ostetun liiman ohjeissa, mutta kokemuksestani sanon: on parempi levittää liimaa pinnalle, ei viilun päälle ja antaa sen seistä noin kolme pöytäkirja. Liimausalueen ympärillä olevat pinnat on parempi suojata maalarinteipillä - liima "loimii" vaneria - nämä paikat on sitten hiottava, eikä maali halua tarttua näihin kohtiin ollenkaan.
Liiman kuivuessa on suositeltavaa rullata viilua ajoittain telalla, koska se kastuu liimasta, sen alle muodostuu ilmaonteloita, jos niitä ei heti poisteta, niiden poistaminen on erittäin ongelmallista.
Kun liima on kuivunut, viilu voidaan hioa. Vasen ennen hiontaa, heti sen jälkeen. Se ei näytä heti kovin kauniilta, mutta lakan tai petsauksen jälkeen kaikki muuttuu.
Toisen huoneen puuttuessa he maalasivat parvekkeelle. Ennen maalausta parveke pestiin perusteellisesti ja ripustettiin sellofaanilla, jotta maalausalueelle ei pääse pölyä. Kotelot ”imuroitiin” ja pyyhittiin nukkaamattomalla liinalla (myydään autoliikkeissä). Ei tarvitse pyyhkiä kostealla liinalla - viilu pelkää kovasti nesteitä, se alkaa delaminoitua. Jotta maali ei pääsisi viilun päälle, se peitettiin maalarinteipillä. Koska pinnat ovat suuria, on parempi kiinnittää teippi vain reunoja pitkin ja täyttää sen alle muotoon leikatut paperiarkit.
Maaliksi valittiin akryyli, levitettiin.
Ensimmäinen kerros paljastaa kaikki puun puutteet (naarmut, kuopat, aukot), jotka ovat syntyneet hionnan aikana. Kaikki ilmestynyt on puhdistettu, kititetty, kiillotettu.
Sen jälkeen levitetään vielä useita maalikerroksia. Maalin kuivumisen jälkeen maalarinteippi poistetaan, mikä oli ehkä miellyttävin hetki kaikkiin neljään kuukauteen. Oli ajatus peittää viilu mahonkipuupetsillä, mutta se näytti koelaudalla synkältä, joten päätimme jättää sen ennalleen.
Maalaamme nauhat (jätimme viiluliuskojen väliin 2 mm raot), rajoitamme ne maalarinteipillä:
Nimetään se. Tätä varten keksimme kauniin sanan tai lauseen, lainasimme nimen italian kielestä. Laitoimme nimen erityiselle kalvolle käyttämällä plotterileikkausta, tällainen palvelu on saatavilla kaikkialla ja on edullinen. Liimaamme kalvon (se on itseliimautuva) pintaan ja maalaamme, käytimme autoa purkissa.
Kun maali on kuivunut, poista kalvo ja saat kauniin tekstin:
Liimaamme levyn kaiuttimien ominaisuuksilla takapaneeliin; ruuvaamme pohjatelineen ja jalkatuet, ei tässä mitään monimutkaista, yksinkertainen mekaaninen kokoonpano. Peitämme kaiken samalla ruiskupistoolilla olevalla lakalla. Viilu sai kellertävän sävyn, maaliin ilmestyi kiilto.
Tukkimme vaiheinvertterit, on tarpeen lyödä varovaisemmin, rikkoimme silti yhden, meidän piti ostaa lisää b. Juotamme akustiset liittimet, laitamme ne tiivisteen päälle ja ruuvaamme kiinni.
Juota ja asenna kaiuttimet. On syytä huomata, että kaiuttimien sisäpuolelle reunaa pitkin liimasimme kumiputkia, jotta ilma ei "kävele" mahdollisten rakojen läpi.
Tämä on viimeinen vaihe. Laitoimme kaiuttimet lattialle; tarkista impedanssi yleismittarilla, kytke vahvistin ...
Ensimmäinen koe. Se oli odotetuin ja jännittävin tapahtuma - neljän kuukauden työn tulos. En sano, että soundi olisi saavuttanut High-End-tason (vaikka en edes tiedä miltä sen pitäisi kuulostaa), mutta se ei myöskään pettänyt.
Verrattuna nykyiseen Sony SS-F6000:een. Aluksi ääni vaikutti (korvat tottuivat eri ääneen), mutta viikon kuuntelun jälkeen se alkoi tuntua ainoalta oikealta. Ääni on "aikuisempaa" verrattuna Sonyn "disco-pop" -soundiin. Basso ei ole yhtä voimakas, mutta koottavampi, ilman buumia. Jokainen työkalu on paikallaan, sillä on oma painonsa, se on selvästi erotettavissa, ei jää ulos eikä piiloudu. Jopa suurimmalla äänenvoimakkuudella musiikki ei sulaudu yhdeksi jatkuvaksi karjumiseksi. En osaa sanoa siitä mitään: ominaisuuksien mittaamista ei ole missään eikä missään. 
Kaiuttimet Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, bassokaiutin, keskikaiuttimet ja diskanttikaiuttimet.
Muutama numero:
- Kaiuttimet maksoivat 400 dollaria, josta 270 dollaria meni kaiuttimiin ja crossovereihin.
- Suurin teho 300W.
- Impedanssi 4 ohmia.
- Yhden kolonnin kokonaispaino on 38 kg.
Mitat 1135×370×315mm
Omasta puolestani ja lukuisten Zvukomania-verkkosivuston fanien puolesta haluan ilmaista ja toivottaa suurta luovaa menestystä Fedor Gartsueville!
Älä unohda merkitä meitä kirjanmerkkeihin!
(CTRL+VAIHTO+D)
Tilaa, kommentoi, jaa sosiaalisessa mediassa.
Onnea soundisi löytymiseen!
Älä pelkää tehdä laitteita uudelleen, etsi omasi!!!
Toivottavasti artikkeli oli mielenkiintoinen ja auttoi jotakuta. Jätä kommentit alle, jotta voin ottaa sinuun yhteyttä. Älä pelkää liittyä seuraani
Monet käyttäjät ihmettelevät: kuinka tehdä tietokoneen kaiuttimet omin käsin? Ja tämä ei ole ollenkaan yllättävää, koska vain tee-se-itse-työ ei aiheuta epäilyksiä valmiin järjestelmän laadusta. Jos haluat luoda kaiuttimia tietokoneellesi kotona, tarvitset juotosraudan käsittelytaidon ja ymmärryksen perussähköpiireistä. Kyllä, jopa ilman näitä taitoja ja tietoja, voit yrittää luoda oman keksintösi, mutta ole valmis kohtaamaan vaikeuksia. Jos olet valmis tekemään kaiuttimia tietokoneellesi, suosittelemme, että tutustut tämän hyödyllisen laitteen jokaiseen luomisvaiheeseen. Seuraavan materiaalin ymmärtämiseksi tarvitset perustiedot koulufysiikasta ja vähän sinnikkyyttä.
Teemme "pullan"
On selvää, että tämä suosittu komponentti ei toimi ilman laatikkoa. Ilman liike rakenteen sisällä saa kartion liikkumaan, mikä luo äänenvoimakkuuden.
Ilmeisesti sinun on tehtävä suljettu laatikko, jossa on vain yksi reikä - ilmankiertoa varten. Koska rakennat musiikkilaitteistoa PC:lle, et tarvitse isoja kaiuttimia. Paras vaihtoehto on tehdasauton akustiikka.
Tärkeä! Tämä vaihtoehto ei tarjoa sinulle paljon ilmanpainetta, mutta se riittää huoneeseen, jossa on tietokone.
Tärkeä! Älä etsi käsittämättömiä alipäästösuodattimia suuresta määrästä vahvistimia. Passiivinen suodatin, joka on helposti koottava vastuksista ja kondensaattoreista, riittää sinulle.
Hoidamme asian
Runko tarvitsee erittäin vahvaa puuta. Sopii hyvin tällaisiin tarkoituksiin: lastulevy ja kuitulevy. Levyjen paksuus ei saa ylittää viittä millimetriä, jotta koko rakenne on kevyt.
Tärkeä! Jos vanha puukotelossa oleva televisio makaa autotallissa, voit käyttää tätä laadukkaan laatikon luomiseen.
Leikkaa kaikki tarvittavat elementit palapelillä. Kun luot koteloa, älä säästä liimaa, itsekierteittäviä ruuveja ja muita kiinnityksen tarjoavia elementtejä. Keskity myös etuosaan, johon kaiutin asennetaan.
Tärkeä! Halutun jäykkyyden saavuttamiseksi sinun tulee käyttää kolmion muotoisia puisia säleitä. Kiinnitä huomiota kaikkiin pieniin reikiin ja rakoihin - ne on liimattava.
Älä unohda "takapuolelle" porata reikä kaapelille ja tehdä liitin ulkopuolelta, jotta voit kytkeä sen vahvistimeen. On erittäin kätevää, jos suunnittelussa ei ole ulkoisia lohkoja.
BP
Kuinka tehdä kaiuttimet PC:lle? Järjestelmän on saatava virtaa energiasta, joten virtalähteeseen tulee kiinnittää vähän huomiota.
Tärkeä! Älä käytä suunnitteluun siruja, joissa on kaksinapainen syöttö, koska on erittäin vaikeaa saada oikeaa virtaa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Anna etusijalle rakenne, joka vaatii yksinapaisen virtalähteen, jonka jännite on alueella 12-24 V. Tällaisilla toimenpiteillä on tulevaisuudessa myönteinen vaikutus korjauksiin, koska se on paljon helpompi suorittaa siinä tapauksessa rikkoutumisesta.
Mitä muuta pitää ottaa huomioon? Kiinnitä huomiota seuraaviin vinkkeihin:
- Muuntajan lähtötehon tulee ylittää merkittävästi energian kokonaistehonkulutus.
- On parasta luoda yksi PSU kaikille komponenteille kerralla.
- Saavuttaaksesi suurimman hyötysuhteen, aseta virtalähde ja suodatin vahvistimella vain "rullalle". On parempi asentaa ULF pääkaiuttimien ja diskanttikaiuttimien lähelle. Tällaiset toimenpiteet auttavat varmistamaan vähiten johtoja ja suurimman taloudellisuuden.
Tärkeä! Älä unohda, että substraatti kokee paljon tärinää, joten kaikki juotos tulee tehdä erittäin laadukkaasti. Kaikki subwooferin elementit on kiinnitettävä tukevasti.
Vahvistin ja virtalähde
On parempi täyttää reikä hyvällä tiivisteaineella ja asentaa etupaneeli vasta sen jälkeen. Hänen mestarinsa suosittelevat myös sen laittamista tiivisteaineelle ja kuivumisen jälkeen istuttaa se itsekierteittäviin ruuveihin.
Kun koko laatikko on täysin kuivunut, on tarpeen valita sopiva materiaali ja sovittaa se. PSU:lle voit käyttää yhtä muuntajaa, tasasuuntaussiltaa ja noin kahta tai kolmea elektrolyyttikondensaattoria. Tällainen laite toistaa äänen selkeästi eikä aiheuta tarpeettomia häiriöitä.
Tärkeä! Jos havaitset pientä surinaa, nosta elektrolyyttien kapasiteetin arvoa. Jos suurikapasiteettisia elementtejä ei löydy, voit yksinkertaisesti kiinnittää useita komponentteja rinnakkain.
Pääsarakkeet
Tässä tapauksessa voit ottaa jopa puuta, jopa muovia. Tietenkin on parempi valita ensimmäinen materiaali, koska sen käyttö auttaa saavuttamaan parhaan äänen.
Tärkeä! Jos olet liian laiska käsittelemään puuta, voit yksinkertaisesti huijata ja ottaa vanhat laitteet radiosta ja laittaa ne ilman muutoksia.
Kuten edellä mainittiin, vahvistin ja PSU ovat laatikossa, joten valmiit kaiuttimet liitetään yksinkertaisesti haluttuihin lähtöihin. Jos haluat tehdä kaiken parhaalla mahdollisella tavalla, on suositeltavaa turvautua seuraavaan algoritmiin:
- Luo kaksi koteloa pääkaiuttimille. Käytä ohjeena laatikon valmistusvinkkejä.
- Käytä materiaalia rakenteen sovittamiseksi. Tällaiset toimenpiteet auttavat saavuttamaan hyvän äänen.
- Asenna kaksi kaiutinta jokaiseen kaappiin.
Akustinen suunnittelu ei tarkoita kaiuttimien koristelemista antiikkityylisillä kaiverruksilla, vaikka se antaa kaiuttimille ainutlaatuisuutta, vaan ratkaisua akustisten oikosulkujen ongelmiin.
Tosiasia on, että kun diffuusori liikkuu, ylimääräinen ilmanpaine muodostuu toiselle puolelle ja ilma poistuu toiselta puolelta. Äänen syntymiseksi on välttämätöntä, että ilman värähtelyt leviävät avaruuteen ja saavuttavat kuulijan, jolloin ilma värähtelee dynaamisen pään korin ympärillä ja sen synnyttämä äänenpaine ei ole kovin korkea, etenkään matalalla. taajuusalue:
Lisätietoa dynaamisen pään toimintaperiaatteesta TÄÄLTÄ.
Akustisen piirin katkaisumenetelmiä kutsutaan akustiseksi suunnitteluksi, ja jokainen niistä on suunniteltu vaikeuttamaan ilman tunkeutumista diffuusorin puolelta toiselle.
Akustisen oikosulun katkaisemiseen on useita päävaihtoehtoja. Yksinkertaisin on käyttää levymateriaalia, jonka keskelle on leikattu reikä dynaamista päätä varten. Tätä kutsutaan akustiseksi näytöksi:
Hieman monimutkaisempi tapa on avoin laatikko, ts. laatikko ilman takaseinää:
Molemmilla yllä olevilla menetelmillä on liian vähän tehoa, joten niitä ei käytännössä käytetä vain tapauksissa, joissa "ei ole kalaa ja syöpää - kalaa".
On paljon tehokkaampaa käyttää suljettua laatikkoa, ja tällaisissa kaiuttimissa kiinnitetään erityistä huomiota laatikon tiiviyteen - mikä tahansa rako laatikossa tuottaa ylisävyjä, koska laatikkoon syntyy riittävän suuri paine (kun diffuusori menee laatikon sisällä) ja riittävän suuri harvinainen (kun diffuusori liikkuu ulos):
Seuraava vaihtoehto akustiselle suunnittelulle on laatikko, jossa on vaiheinvertteri:
Tässä tapauksessa tämä on suorakaiteen muotoinen reikä, joka sijaitsee tiukasti lasketussa paikassa kaiutinjärjestelmän etupaneelissa. Tämä vaihtoehto voidaan kuitenkin tehdä myös putkella:
Näiden vaihtoehtojen etuja ovat lisääntynyt lähtö taajuudella, jolla vaiheinvertteri lasketaan, jonka päätarkoituksena on invertoida, ts. käänteinen vaihe. Tämän seurauksena ääntä säteilee avaruuteen paitsi diffuusorin etuosasta myös takaosasta, jonka vaihetta muuttaa vaiheinvertteri.
Monimutkaisempi versio akustisesta suunnittelusta on akustinen labyrintti. Tämän vaihtoehdon ydin on, että kaiuttimien sisällä olevat iskut sijaitsevat siten, että resonanssi tapahtuu tietyllä taajuudella ja sen seurauksena tuotto lisääntyy suuresti tällä taajuudella. Tällaisten järjestelmien laskenta ja valmistustarkkuus tulisi ottaa ERITTÄIN vakavasti, koska "seisovien" aaltojen esiintyminen labyrintissa on suuri. Tässä tapauksessa äänenlaatu on vielä huonompi kuin akustisella näytöllä:
Vielä suurempi tuotto resonanssitaajuudella antaa sinun saada torviversion:
Torvikaiuttimen ja labyrinttikaiuttimen ero on siinä, että niissä ääniaaltojen suunta muuttuu eri lakien mukaan - torvi joko laajenee kartiomaisesti koko pituudeltaan tai eksponentiaalisesti. Labyrintissa voi olla sama ikkuna koko pituudeltaan, se voi laajentua tai päinvastoin kapea, mutta aina lineaarisesti. Lisäksi labyrinttikaiuttimilla työhön osallistuvat sekä diffuusorin etu- että takaosa ja torvikaiuttimissa molemmat puolet voivat säteillä.
Seuraava akustinen suunnitteluvaihtoehto on kaistanpäästö tai kaistanpäästöresonaattori:
Tämä vaihtoehto eroaa kaikista aiemmista ensisijaisesti siinä, että se säteilee vain resonanssitaajuudella ja vaatii laskettujen mittojen tiukinta noudattamista.
Kolme viimeistä vaihtoehtoa on suunniteltu pääasiassa matalataajuisen dynaamisen pään käyttöön, ja edelliset sopivat varsin laajakaistakaiuttimille. Siksi, jos kaiutinjärjestelmässä on bassokaiuttimien lisäksi muita, kuten keskiääni- ja diskanttikaiuttimia, ei ole suositeltavaa upottaa niitä koteloon bassokaiuttimen kanssa.
Joka tapauksessa kaiuttimien koon laskemiseksi tarvitaan dynaamisen pään ominaisuudet, erityisesti Thiel-Small-parametrit. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, mutta ennen kaiutinkaapin mittojen laskemista, ne on hankittava. On olemassa useita kuvauksia menetelmistä näiden parametrien saamiseksi - käytä mitä tahansa hakukonetta.
Tämä ei tietenkään ole kaikkia akustisia suunnittelutyyppejä - nämä ovat suosituimpia.
Kotelon mitat lasketaan erityisillä kaiutinkoteloiden laskentaohjelmilla. Niiden löytäminen Internetistä sekä käyttöohjeet niiden käyttöön ei myöskään ole ongelmallista.
Kaiuttimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon jotkut tekniset ominaisuudet - jos etupaneeli, johon kaiutin on asennettu, on upotettu koteloon, on tehtävä lisärivat, joihin etupaneeli todella lepää:
Jos et halua sotkea ripojen kanssa, voit tehdä etupaneelin niin, että se lepää kotelon sivuilla, mikä myös vahvistaa etupaneelin ja sivujen välistä yhteyttä:
Kaikki tämä antaa etupaneelille ylimääräisen, jäykemmän yhteyden koteloon.
Älä myöskään unohda dynaamisen pään kiinnitysmenetelmiä etupaneeliin ja sudenkuoppia, joita saatat kohdata. Kaiuttimen asentaminen ulkopuolelta on edullisinta, koska se ei heikennä rakennetta mekaanisesti, mutta tässä menetelmässä dynaamisen pään halkaisija viistetään ja kaiutin upotetaan koteloon siten, että KAIKKI emitterit, ja basso ja keskialue, ja diskantti ovat samalla linjalla. viiste pienentää etupaneelin mekaanista lujuutta ja sen palauttaminen vaatii sisäpuolelta kiinnitettävän lisärenkaan. Tämän renkaan relevanssi on sitä suurempi, mitä enemmän tehoa odotetaan saatavan valmistetusta kaiuttimesta, ja yli 150 W:n tehoilla se on jo 100 % tarpeen:
Renkaasta on tarvittaessa poistettava sivuviistot, jotta se ei häiritse asennuksen etupaneelia itse kotelossa.
Dynaamista päätä asennettaessa on varmistettava, ettei siinä ole aukkoja. Jos viiste poistetaan koneella, pinta on suhteellisen tasainen, se jää vain hiomaan. Kotona tasaisen pinnan saaminen on kuitenkin melko vaikeaa. Tässä valmistajien toiminta ei ole täysin selvää - kaiutin on erittäin suositeltavaa asentaa ulkopuolelta, mutta lähes kaikkien dynaamisten päiden tiivistekumi on asennettu sisäpuolelta:
Tiivistysongelmien ratkaisemiseksi voit käyttää oven tiivistettä - itseliimautuvia huokoisen kumin liuskoja, joita myydään kaikissa rautakaupoissa. Tiiviste liimataan viisteen kehän ympärille ja kaiuttimen asennuksen yhteydessä täyttää kaikki halkeamat kokonaan:
Jos ohjain asennetaan sisäpuolelta, reikä on viistettävä seisovien aaltojen estämiseksi. Tällainen viiste kuitenkin heikentää jäykkyyttä kaiuttimen kiinnityskohdassa paneeliin (materiaali osoittautuu liian ohueksi), eikä tämä kiinnitystapa ole hyväksyttävä yli 50 W:n tehoille ilman rakenteellista lisävahvistusta:
Kaiutinkaappien valmistukseen on toivottavaa käyttää luonnonmateriaalia, vaneri on optimaalinen, mutta tämä materiaali on tuskallisen kallista. Siksi on parempi käyttää vaneria keskihintaisten ja kalliiden kaiuttimien rakentamiseen ERITTÄIN laadukkailla yli 100 W:n kaiuttimilla.
Keskihintaluokkaan ja pieneen tehoon (enintään 50 W) voit käyttää kuitulevyä tai MDF-levyä (sama kuin kuitulevy, vain paksuus ja tiheys ovat suuremmat), mutta se on käsiteltävä ja viimeisteltävä tai lastulevy.
10 W:n tehoille muovi on myös varsin sopiva, mutta myös teknisiä temppuja käyttäen.
Ensimmäinen ongelma kaiuttimien valmistuksessa muovista syntyy, kun itse muovin kolina on eliminoitu, mikä ilmenee erityisesti sivuseinien keskuksissa. Voit päästä eroon tästä epämiellyttävästä osaäänestä käyttämällä paksumpaa muovia tai voit liimata ylimääräisiä jäykisteitä. Jos muovi on liuotettu diklooritaanilla, niin diklooritaania, johon on liuotettu muovilastuja, voidaan käyttää ripojen kiinnittämiseen. Jos muovi ei liukene dikloorietaaniin, on parempi käyttää epoksiliimaa, mieluiten Dzerzhinsky-tuotantoa. Käsittele kosketuskohdat huolellisesti ennen liimaamista karkealla hiekkapaperilla äläkä pelkää, että liima muodostaa rullia liimattavien osien kosketuspisteeseen:
Korin ylisävyjen vaimentamisen tehostamiseksi on mahdollista "maalata" tuloksena olevat "kylvyt" 2-3 kerroksessa antisoralla - pinnoitteella, jota käytetään peittämään autojen pohjaa suojaamaan hienolta soralta.
Kuivumisen jälkeen antisora saa kumin ominaisuudet ja imee ääntä melko hyvin.
Käytettäessä materiaalina AS-kuitulevyn valmistukseen, vaadittava paksuus on määritettävä. Jos kaiuttimen teho ei ylitä 5 W, voidaan kuitulevyä käyttää yhdessä kerroksessa. Ennen kuitulevyn leikkaamista se päällystetään toiselta puolelta epoksiliimalla ja lämmitetään hiustenkuivaajalla. Lämpötilan vaikutuksesta liima muuttuu nestemäisemmäksi ja kyllästää kuitulevyn lähes puoleen paksuudesta. Liiman kovettumisen jälkeen saadaan melko vahva materiaali, olennaisesti getinaks, mutta toisaalta se säilyttää kuitulevyn ääntä vaimentavat ominaisuudet. Voit leikata WPV:tä sähköpistosahalla, voit liimata työkappaleet materiaalivahvistetulla epoksiliimalla. Tätä varten aihiot taitetaan haluttuun muotoon ja tarrataan millä tahansa SUPERLIIMALLA. Sitten leikataan nauhat vahvasta kankaasta, meidän tapauksessamme se on punaista silkkiä. Nauhojen leveyden tulee olla noin 3 ... 4 cm. Liuskat asetetaan työkappaleiden liitoksiin, peitetään päälle epoksilla ja sitten "silitetään" juotosraudalla teholla 40 ... 60 W. Korkea lämpötila antaa liiman kyllästää kudoksen täysin ja nopeuttaa myös merkittävästi liiman polymeroitumista. Totta, käytön aikana vapautuu tietty määrä savua, joten työ on tehtävä joko kadulla tai konepellin alla:
Jos kaiuttimen teho on yli 10 W, mutta alle 20, on parempi liimata kuitulevy kahdesti - ensin levyt liimataan yhteen ja sitten valmis kotelo kootaan:
Tehoille 30 ... 35 W asti on tarpeen taittaa kuitulevy jo kolme kertaa tai käyttää 18 mm paksua lastulevyä (valitettavasti 22 mm paksua lastulevyä löytyy vain vanhoista isoäideistä vanhana, kunnes 80-luvun tuotanto, chiffoniers). Sivuseinien jäykistämiseksi voit käyttää "CROSS"-tyyppisiä tukia:
Enintään 50 W:n tehoissa kuitulevyn käytön merkitys on jo kiistanalainen - lastulevyn, MDF:n tai vanerin kanssa on paljon helpompi työskennellä kuin 4-5-kerroksisen kuitulevyn taittaminen. Tätä varten materiaali, jonka paksuus on 18 mm, sopii, mutta sinun on käytettävä lisätankoja, jotka tarjoavat suuremman nipun kaiutinosia keskenään:
Kaiuttimet voidaan koota itsekierteittävillä ruuveilla, mutta koska tehoa ei ole enää, voit liimata ne myös epoksiliimalla tai PVA:lla, mutta on parempi ostaa sitä ei paperitavarakaupasta, vaan kotitaloudesta tai rakennuksesta. Tämän PVA:n nimi on MOMENT-JOINER, vesidispersioliima. Osta markkinoilta suositellaan vain kesällä - jäätymisen jälkeen liima menettää vakavasti ominaisuuksiaan. Omantunnon rauhoittamiseksi on kuitenkin parempi kiristää ainakin pari itsekierteittävää ruuvia jokaiseen tankoon.
Kaiuttimien valmistuksessa he tekevät joskus törkeän virheen - keskialueen ja korkean taajuuden linkki ei ole akustisesti suojattu bassokaiuttimen kartion takapuolen iskuilta, mikä johtaa itse kaiuttimen tehon heikkenemiseen, ja usein keskiäänilinkin epäonnistumiseen - liian voimakkaat ilmaiskut bassokaiuttimen kartion takapuolelta johtavat keskiäänikaiuttimen kelan irtoamiseen magneettiraosta ja jumiutumiseen, käämi juuttuu.
Paljon useammin he unohtavat vähentää keskitaajuisten diskanttikaiuttimien suojakotelon äänenvoimakkuuden kaiuttimen kokonaisäänenvoimakkuudesta, minkä seurauksena kaiuttimen sisäinen äänenvoimakkuus on pienempi kuin on tarpeen ja lopulliset ominaisuudet ovat suuresti epäselviä - Vaiheintertoreiden resonanssitaajuus nousee huomattavasti, mikä johtaa ei-toivottuihin ylisävyihin.
Jopa 100 W:n tehoisten kaiuttimien kokoonpanossa voi käyttää myös joko lastulevyä tai 18 mm paksua vaneria, vaikka tietysti kannattaa etsiä 22 mm paksuista materiaalia. Kaiutinkaapin sivuseinien resonanssien esiintymisen välttämiseksi käytetään myös lisäpalkkeja, joiden läpi kaiuttimen osat kiinnitetään. Ei ole tarpeetonta asentaa "ristiä" ja ylimääräistä aluslevyä dynaamisen pään bassokaiuttimen kiinnittämiseen sekä kaiuttimien käsittelemiseen sisäpuolelta ääntä vaimentavilla materiaaleilla, esimerkiksi liimaamalla vaahdolla tai vaahtomuovilla 5- 10 mm paksu, älä vain unohda, että liittäminen "syö" osan sisäisestä tilavuudesta ja se on korjattava kotelon mittoja laskettaessa.
Asennusvaahto antaa parhaat tulokset, koska levitettävän kerroksen paksuutta voidaan säätää nopeudella, jolla vaahto vapautuu tölkistä. Jos vaahtoa vapautuu ERITTÄIN hitaasti, se on erittäin tiivistä eikä tilavuuden kasvu ole kovin suurta. Jos vaahto vapautuu ERITTÄIN nopeasti, se osoittautuu paljon löysemmäksi, ja kun se jähmettyy, sen tilavuus kasvaa huomattavasti. Jos vaahtoa levitetään kotelon sivuille etupaneelista, mikä lisää vaahtomuovin tehoa lähestyttäessä takaseinää ja etupaneelissa tarjoaa vähimmäisvaahtoa, kaiuttimen sisäinen tilavuus on pyramidin muotoinen. makaa kyljellään. Tällaiset temput voivat ratkaista seisovien aaltojen ongelman täysin, koska kaiuttimien sisällä ei ole yhdensuuntaisia tasoja, ja jäätyneen vaahdon epätasaisuus vain lisää pyramidivaikutelmaa. Tätä tekniikkaa käytettäessä sinun tulee olla varovaisempi työkappaleiden mittojen laskennassa - sisäinen tilavuus pienenee ERITTÄIN voimakkaasti ja tämä vaatii kaiutinkaapin vakavan lisäyksen.
Sivuseinien kiinnittämiseen tarkoitetut rivat, itsekierteittävillä ruuveilla olevan tasoitteen lisäksi, on suositeltavaa liimata, kuten edellisessä versiossa, mutta liimamassalle on useita muita vaihtoehtoja:
- epoksiliimaa sekoitettuna hienoa sahanpurua tai paremminkin puupölyä;
- MOMENT-JOINER, mutta ennen tasoitusta levitetyn liiman tulee antaa hieman kuivua, kunnes saadaan huoneenlämpöistä voita. Tämä täyttää täydellisemmin liimalla kaikki kaiuttimen osien väliset epäsäännöllisyydet;
- polyuretaaniliimaa, esim. MOMENT-CRYSTAL, jonka on myös annettava hieman kuivua. Liimauspaikan kokoamisen jälkeen on tarpeen lämmittää se perusteellisesti hiustenkuivaajalla, mikä johtaa pienten kuplien muodostumiseen liimamassaan, ja itse massa täyttää tiheämmin epätasaisuudet kehon kosketuksissa olevien osien välillä. ;
- kotimaisen tuotannon autotiiviste, nimittäin kotimainen, koska se on kovettumisen jälkeen paljon kovempaa kuin tuontitiivisteet;
- asennus, polyuretaanivaahto. Ennen liimattavien osien levittämistä vaahto "vapautetaan" tarpeettomalle vaneripalalle tai DPS:lle ja sekoitetaan sitten perusteellisesti metallilastalla, kunnes se "kutistuu", ts. kunnes saadaan paksu smetanaa vastaava massa. Levityksen ja tasoittamisen jälkeen vaahto laajenee vielä hieman ja täyttää täysin kaikki epätasaisuudet kaiuttimen osien kosketuskohdassa.
Liimauksen jälkeen osien tulee antaa kuivua kunnolla 20-26 tuntia.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta samalla lähtöteholla käyttämällä "kaksinkertaisia" dynaamisia päitä - käyttämällä kahden identtisen kaiuttimen rinnakkais- tai sarjaliitäntöjä matalataajuiseen linkkiin. Tässä tapauksessa diffuusorien kokonaispinta-ala kasvaa, joten kaiutin voi olla vuorovaikutuksessa paljon suuremman ilmamäärän kanssa, ts. luo enemmän äänenpainetta ja tästä syystä subjektiivinen äänenvoimakkuus on paljon korkeampi:
Tässä on jo huomattava, että suuren määrän kaiuttimien käyttö, mukaan lukien äänialueen jakaminen, alkaa aiheuttaa ongelmia - signaalin vaiheistusta on melko vaikea saavuttaa paikoissa, joissa alueella viereisten kaiuttimien taajuusvaste leikkaa . Siksi kotitekoiselle kaiuttimelle ei pidä jahtaa suurta määrää nauhoja - tämä puuro voi pilata hyvin tällaisella öljyllä.
On parempi tehdä vanerista kaiuttimet, joiden teho on 100–300 W, ja sinun on etsittävä 22 mm paksua vaneria. AC kootaan myös jäykistetangoilla, jotka liimataan. Tangoille on parempi antaa tasasivuisten kolmioiden muoto, joissa jalat kiinnitetään sivuseiniin ja hypotenuusa suunnataan kehon sisään.
Jos et löydä tämän paksuista vaneria, voit käyttää kolme kertaa liimattua 8 mm paksua vaneria - materiaalin lopullinen paksuus on 24 ... 25 mm. Liimamassat on lueteltu yllä.
Teknologisena neuvona voimme vain suositella, että leikkaat ensin tarvittavat aihiot ja vasta sitten liimaa ne ja kiristä ne välittömästi itsekierteittävillä ruuveilla.
Asennettaessa AC:n sisälle "risti", joka ei ole tarpeetonta, on parempi pyöristää pinoamistankojen kulmat - jo melko suuri määrä ilmaa liikkuu jo ja kytkimien oikeiden kulmien ympärillä voi esiintyä turbulenssia. On myös suositeltavaa "pyöristää" kaikki sisäkulmat käyttämällä muovailuvahaa tai levittämällä useita kerroksia paksua antigravitaatiota.
Toinen akustisen suunnittelun tyyppi on koteloiden erillinen toteutus jokaiselle kaiuttimelle. Tällaisissa kaiuttimissa ei käytetä passiivisia suodattimia, ja signaali jaetaan alueisiin heti vahvistimen äänenvoimakkuuden säätimen jälkeen. Sitten jaettu signaali syötetään kolmeen erilliseen tehovahvistimeen, jotka itse asiassa toimivat kukin omalla kaiuttimellaan:
Olisi epäreilua jättää mainitsematta kaiuttimissa usein käytettyjä "täyteaineita" - pieniä kaiuttimen sisällä olevia ääntä vaimentavia materiaaleja. Tällaiset rullat mahdollistavat rungon lasketun sisäisen tilavuuden lisäämisen, mutta tällaisen "täyteaineen" valmistamiseksi on kuitenkin tiedettävä sen akustiset ominaisuudet. "Täyteaineen" ominaisuuksien saaminen kotiympäristöön on melko ongelmallista, joten jää joko kieltäytyä "täyteaineen" käytöstä tai selvittää kokemuksella tarvittava tilavuus ja käytetty materiaali (yleensä nukkapuuvilla, lyönti, sentipon).
100 W:n tehoilla on myös tärkeää varmistaa kaiutinkaapin vakaus, sillä diffuusorin siirtämiseksi tehdään jo melko paljon työtä ja ilma "vastustaa" aktiivisesti. On myös toivottavaa katkaista mekaaninen yhteys kaiuttimen pohjan ja kaiuttimen asennuslattian välillä. Näihin tarkoituksiin he käyttävät yleensä joko kolmijalkoja, joiden valmistaminen kotona on ongelmallista, tai kaiuttimen pohjaan ruuvattuja teräspiikkejä:
Yli 200 W tehoilla on toivottavaa vahvistaa kaiuttimien etupaneelia ja kannattaa käyttää eri rakenteellisia materiaaleja, esim. jos etupaneeli on vaneria, niin sisäpuolelle liimataan lastulevylevy, jonka paksuus on 1,5-2 kertaa pienempi kuin paneelin paksuus. Tällainen materiaaliyhdistelmä varmistaa värähtelyjen vaimentumisen suuremmalla äänialueella jo materiaalien heterogeenisyyden vuoksi.
Kaiuttimen vakauden lisäämiseksi sen massaa voidaan lisätä voitelemalla pohja polyuretaaniasennusvaahdolla ja asettamalla siihen pari tiiliä peittämällä ne samalla vaahdolla päälle. Kun vaahto on kovettunut, on parempi leikata epäsäännöllisyydet toimistoleikkurilla. "Varastettu" sisätilavuus on otettava huomioon tulevan ydinvoimalan mittoja laskettaessa.
Yli 200 W tehoilla on parempi käyttää yhdistelmämateriaaleja - kaikki kaiutinosat on liimattu yhteen 18 mm lastulevystä ja 18 mm vanerista. Ulkokerroksena käytetään vaneria ja sisäkerroksena lastulevyä. Tällaisen tempun avulla voit säästää hieman - lastulevy on paljon halvempaa kuin vaneri. Kaiuttimien sisälle kannattaa liimata ääntä vaimentavalla materiaalilla, esim. kolmoisommeltu vanu, kaksoisommeltu nelinkertainen sentipon (sentipon voi olla kaksinkertainen ja nelinkertainen), 5 ... 10 mm vaahtomuovi. Rakenteeltaan erilaisten tiukasti liimattujen materiaalien erilainen rakenne poistaa itse kaapin resonanssiongelman.
On parempi kiristää kulmat lisäksi metallikulmilla - tämä lisää rakenteen jäykkyyttä ja suojaa kaiutinkulmia vaurioilta - kaiuttimet ovat jo melko raskaita ja kuljetuksen aikana on mahdollista erilaisia iskuja, joista kulmat kärsivät useimmiten .
Lähemmäs 1000 W tehoilla materiaalin paksuuden tulisi olla jo melko suuri, esim. kaksi kerrosta vaneria 18 mm plus kerros 18 mm DPS, yhteensä jo 54 mm ja DPS on liimattu vanerin väliin kerrokset, mutta vastaavasti kaiuttimet ovat jo siirtymässä kategoriaan "pisteytys", joten laatu voidaan uhrata liikkuvuuden hyväksi. Tämän perusteella voit käyttää kaksinkertaista 18 mm vaneria asentamalla "ristin" sisälle.
Ei ole vaikea nähdä, että tehon kasvaessa AS-seinien paksuus kasvaa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että kaiuttimen sisällä liikkuva ilma on eristettävä kuuntelijasta. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että kaiutinkotelo voi myös resonoida. Tämän ongelman poistamiseksi on parempi käyttää koteloiden sisäistä liittämistä ja minimoida resonanssista saadut ylisävyt. Tapauksen resonanssitaajuutta ei ole vaikea tarkistaa itse. Tätä varten on tarpeen kallistaa kaiutinta 20 ... 25 astetta ja heittää sen päälle kumivasara, josta vedät ensin kahvan. AC:n kaltevuus on välttämätön, jotta isku on yksittäinen ja vasara pomppii kauas sivulle.
Mikrofoni, joka on kiinnitetty kaiuttimiin (kalvoreikä runkoon) ja liitetty mihin tahansa oskilloskoopin näytön lineaarivahvistimeen, piirtää sekä iskun hetken että kehon itsensä antaman jälkiäänen. Testi on tietysti melko karkea, koska todellisuudessa "iskuaalto" tulee sisältä ja kokeen aikana ulkopuolelta, kuitenkin tämän testin tulosten perusteella voidaan arvioida millä taajuudella itse keho resonoi ja kuinka nopeasti vaimennus tapahtuu:
Ihanteellinen kaiutin ei leikkaa ja iskumomentti vaimenee välittömästi, lähes välittömästi, mutta ihanteellisen kaiuttimen seinät on betonista 1 cm paksuus jokaista wattia kohden ja sellainen kaiutin sopii paremmin pilkattavaksi kuin hyväksikäyttöön:
Kaiuttimien viimeistely voi olla hyvin erilainen, täällä ei ole tiukkoja vaatimuksia. Jos kotelo on valmistettu vanerista ja kuvio on melko sympaattinen, kotelo voidaan hioa ja peittää useita kertoja värittömällä lakalla:
Voit ostaa arvokasta puuviilua ja liimata kaiuttimien päälle viilua huoneen huonekalujen väriin sopivaksi:
Auton audiosalongeissa myydään niin sanottua akustista kangasta, joka on synteettistä huopaa. Materiaali tarttuu hyvin ja venyy, minkä ansiosta voit viimeistellä kaiuttimet melko korkealla tasolla:
Korin hionnan jälkeen sen voi maalata automaalilla, tehdään vain korjaus siihen, että auton emalit kuivuvat korkeissa lämpötiloissa. Siksi sinun on käytettävä erityistä IZUR-kovetinta, sekoitussuhteet on kirjoitettu kovettimen pakkaukseen, vaikka on parempi lisätä sitä 10-15% enemmän kuin ehdotettu suhde:
Jos kotelo on huolellisesti hiottu ja hiottu, niin se voidaan liimata päälle OBOI-myymälöissä myytävällä itseliimautuvalla kalvolla, mutta tämä materiaali on melko herkkää ja sitä kannattaa käyttää, jos olet varma, että kaiuttimet pysyvät paikoillaan kymmenen vuoden ajan:
Jos aiot kuljettaa kaiutinta usein, on erittäin hyödyllistä varustaa asianmukaiset kahvat. Tämä pätee erityisesti pieniin kaiuttimiin, joihin haluat ottaa kaksi kerralla, ja suuriin kaiuttimiin, joilla on yksinkertaisesti paljon painoa.
Kuvataan kuinka koota aktiivikaiutin itsenäisesti tehostetulla tehokkuudella matalilla taajuuksilla.
Verkkosivuston hallinnon osoite:
ET LÖYDYT MITÄ ETSISI? GOOGLED: