Puidust haamrit saab kasutada erinevatel eesmärkidel, kuid peamised kasutusalad on puusepatööd ja puusepatööd. Näiteks tihvtiühenduste kokkupanekuks on vaja puidust haamrit. Fakt on see, et tavalise metallhaamriga löömisel jäävad tõsised mõlgid, mis tuleb siis välja lihvida või pahteldada. Puidust haamer ei jäta selliseid teravaid mõlke.
Valmistame oma kätega puidust haamri. Kummalisel kombel on sellise tööriista kokkupanekuks üsna palju võimalusi. Fakt on see, et erinevatel eesmärkidel võib toote kuju ja kaal oluliselt erineda. Üks asi on kasutada rasket vasarat ehituses, puusepatöödel. Ja puunikerdamine on hoopis teine asi, ma mõtlen skulptuurikompositsioonide loomist.
Proovime võtta prooviks haamri standardvaade, võib öelda, et põhimudel.
Muuhulgas on see valik kõige universaalsem.
Kõigepealt peate valima käepideme ja pea jaoks kaks toorikut. Materjali saab kasutada alates erinevad tõud puu. Mõned inimesed teevad ainult tammehaamreid, aga omast kogemusest ütlen, et seda ka tihe puit jätab jäljed peale puidust osad pehmetest kividest.
Seetõttu valitakse erinevatel eesmärkidel sobiv materjal. See võib olla tamm, pöök, kask, pirn kõvad kivid, või vaher, lepp, seeder pehmemateks.
Fotol on tammepuust haamer.
Puidust haamri üldmõõdud: Pea - pikkus 130 mm. , laius 90 mm. , paksus 60 mm. . Pikkus koos käepidemega 350 mm. .
Vasara otstesse saate teha kaldpinna. See on mugavam pesade väljalõikamisel ja muudel peitli ja peitliga töödel. Tavaliselt on nende kaldenurk 6–8 *, kuid see on see, mis teile meeldib.
Järgmisena teeme haamri keskele läbiva pesa õõnestamiseks märgised.
Enamik usaldusväärne variant kinnitused, see on siis, kui käepide läheb koonuse külge ja sisestatakse ülalt. Nii monteeritakse haamrid, kirkad, lõhkumiskirved ja müürsepa kirkad.
Pildid saidilt literaryworkshop.wordpress.com
Käepideme paksus 20-22 mm. , laius 30-32 mm. , või nii.
Selle lõigu järgi märgime pesa mõlemalt poolt pead ja lõikame pesa peitliga välja, puhastades seda peitlitega.
Seejärel reguleerime käepideme ristlõike pistikupessa nii, et see mahuks ülalt koonusesse.
Peamine viga, mis võib kokkupanekul ilmneda, on käepideme koonuse ja pistikupesa vaheline mittevastavus. Muidugi võib loobuda ja teha uus, aga üldiselt saab soovi korral kõike reguleerida.
Kui alumine käepide on paigaldatud tühikutega, tuleb kiilud lõigata ja neisse lüüa. Optimist võib need isegi külge liimida, kuid arvan, et parem on jätta võimalus nende kiiludega käepideme küljes lahti olevat haamrit liikumatuks muuta. Kui vahed on suured, siis on parem kiil ühelt poolt liimida ja kinnitamisel teisega viimistleda.
Kodune puidust tammehaamer. Saate teha ka lapsele mänguasja, vaadake, kuidas võltsitud mänguasja kokku panna.
Kõik puidust käepidemed peal käsitööriist, valmistan hästi kuivatatud kasest, ka haamritele. 300–400 grammi kaaluvate haamrite jaoks piisab 350 millimeetri pikkusest ristkülikukujulisest plokist, mille küljed on 40x30. Mõõtke haamripea sisemine lõualuu. Pärast viimistlemist peaksite saama ploki, mille küljed on umbes 35x25, märkige ploki keskpunkt (nurgast nurka ulatuvate joontega). ja kõrgus. Painutage ploki servad ja küljed tasapinnaga tulevase käepideme tagaosast otsa joonistatud ristküliku külgedele. Viimistlege nurgad ja ümardage need. Reguleerige käepideme esiserv liivapaberiga haamri augu suuruse järgi, nii et see sobiks tihedalt.
Käepideme otsas olevad jooned, mille me ristküliku konstrueerimiseks joonistasime, muutuvad nüüd kiilude koha märgisteks. Võtke peitel ja tehke mööda neid sälgud, et sälgud ei ulatuks käepideme servale lähemale kui 5 mm, vastasel juhul võivad kiilud käepideme lõhestada.
Sõidame kiiludes risti - algul puust ja siis rauast. Puitkiilu jaoks kasutan vaigust männi, mis “kleebib” hästi kasepuu käepideme külge.
Mitte ühtegi värvid ja lakid Ma ei kasuta seda immutamiseks. Ma ei tunne end mugavalt, kui käepide libiseb. Uus haamrile paigaldatud käepide koos selle otsaosadega immutatakse paar korda puhta masinaõliga, kuivatades kihtide vahel ööpäevas. Sellise haamri käepide ei ima vett isegi vihma kätte jättes ei pane külmal aastaajal käsi külmetama ning omamoodi esteetilise lisandina on sellel kaunis merevaigukollane värvus - see värv on saadud kase värvimine õliga.
Tervitused kõigile lugejatele, kes armastavad meisterdada. See artikkel räägib teile, kuidas iseseisvalt oma kätega valmistada kummihaamri analoogi, nagu seda kasutatakse neuroloogi kabinetis. Loomulikult saab sarnase haamri osta spetsialiseeritud meditsiinipoest, kuid selle asemel, et raisata aega selle tööriistaga sellise poe otsimisele, soovitab autor kulutada see aeg selle ise valmistamisele. Lisaks saate suure tõenäosusega palju säästa, kuna haamri valmistamiseks vajalikud materjalid on üsna odavad. Lisaks on tootmisprotsess üsna lihtne ja ei võta palju aega.
Enne alustamist peate kõik kokku koguma vajalikke materjale luua neuroloogi kabinetist kummihaamri analoog ja valmistada ette vajalikud tööriistad:
Materjalide loetelu:
- 4 kuumliimipulka (30 cm pikad ja 11 mm läbimõõduga)
- Natuke vett
- Keermestatud otsaga terasvarras
-Klaasist pillipudel, selle läbimõõt vastab haamripea suurusele, nii et peate selle valima selle parameetri alusel.
-Seep
- paar kilekotti
- Klaasist trummel
Vajalikud tööriistad:
- Kuumliimi püstol
- Puidust kruustang
-Puuri läbimõõt 10 mm
- Kasulik nuga
- Haamer
Samuti elektriseadmed:
-Mikrolaine
-Külmkapp
-Puurida
Tööd tuleb teha rangelt ventileeritavas või hästi ventileeritavas kohas. Töötades peate kandma nahkkindad, samuti kaitseprillid.
Kasutatud materjalide hinnanguline maksumus on umbes 2,5 dollarit
Tööks pole vaja erilisi oskusi.
Tootmisaeg on ca 3 tundi, millest enamus Pidin ootama, kuni liim jahtub.
Mõelgem Täpsem kirjeldus kummihaamri analoogi tootmisprotsess:
Esimene samm: Klaasi vee soojendamine
Kõigepealt peate soojendama klaasi vett. See kaitseb klaasi pragunemise eest, kuna tulevikus esineb sellel mõningaid temperatuurimuutusi. Järgmine samm hõlmab kuuma liimi valamist purki. Seega, kui purk on külm, siis on suur tõenäosus, et järsu temperatuurihüppe tõttu see praguneb ja liim valgub läbi prao välja. Ja see on äärmiselt ebasoovitav. Samuti võimaldab purgi eelsoojendamine liimil aeglasemalt jahtuda ja sellel on aega kogu purgis ühtlaselt jaotuda.
Seetõttu pani autor mõneks minutiks klaasi vett mikrolaineahju, kuigi samadel eesmärkidel võib kasutada ka veekeetjat või kastrulit.
Seejärel kasteti pudel veeklaasi. Pragude vältimiseks tuleb seda teha aeglaselt ja sujuvalt.
Teine samm: Kuuma liimi valamine klaaspudelisse
Seejärel valati kuumutatud liim ettevalmistatud viaali. Selle protsessi käigus on oluline jälgida, et vesi ei satuks mulli sisse, vastasel juhul ei ole vasarapea õige kujuga.
Kolmas samm: Liimi jahutamine.
Pärast seda, kui liim on pudelisse valatud, tuleb see jahutada, et see kõveneks. Peate lihtsalt jätma klaasi koos liimimulliga lauale üheks tunniks. Tunni aja pärast, kui see on jahtunud ja muutub kergelt soojaks, võite pudeli panna külmkappi, see kiirendab oluliselt kuumsulamliimi kõvenemist.
Neljas samm: võtke toorik välja.
Kui liim on täielikult maha jahtunud, aitab teil sellest aru saada täiesti külm pudel, peate tooriku pudelist eemaldama. Selleks mähkis autor pudeli mitmesse kilekotti, et killud laiali ei valguks, ning lõhkus pudeli põrandale visates. Selgus, et pudelit polegi nii lihtne lõhkuda, autor viskas seda viis korda.
Viies samm: töödeldava detaili puhastamine.
Antud juhul jäi viaali klaas kleepuva tooriku külge päris tugevalt kinni, nii et pidin puhastamisega veidi nokitsema. Klaasikildudega töötamisel soovitab autor vigastuste vältimiseks kasutada nahkkindaid. Ülejäänud klaas eemaldati tavalise haamriga.
Kuues samm: liimistooriku pesemine.
Sellegipoolest võivad töödeldavale detailile jääda väikesed klaasitükid või mustus, mistõttu on parem seda voolava vee all loputada. Parima efekti saavutamiseks peske töödeldavat detaili mitu korda seebiga, seejärel pühkige rätikuga kuivaks.
Seitsmes samm: tooriku kuju korrigeerimine.
Kuna mullil on kael, osutus kuumsulav liimtoorik mitte sümmeetriliseks. Liigne vool eemaldati kasutades tarbenuga. Tulemuseks oli sümmeetriline, korralik toorik haamri ülaosa jaoks.
Samm kaheksa: augu puurimine ja käepideme kinnitamine.
Haamri kokkupanekuks peate kinnitama pea käepideme külge. Käepideme kinnitamiseks peate kleepuva tooriku sisse tegema augu. Et vältida ülaosa kahjustamist augu puurimisel, on parem kinnitada töödeldav detail puidust kruustangiga. Pärast seda, kui tupp oli kindlalt kinnitatud, puuris autor toorikusse umbes kahe sentimeetri sügavuse augu käepideme jaoks. Pärast seda keerati käepide sellesse auku.
Raske on ette kujutada maja ilma vasarata. See tööriist on asendamatu ese. See lööb naela, aitab pähkleid purustada ja mõnikord ei saa te ilma selleta hakkama sanitaartehniliste töödega.
Siiski on aegu, kus see on katki või jääb ainult üks pea. Ja lihtsalt on vaja teha tööd, mis hõlmab haamrit.
Seetõttu peate välja mõtlema, kuidas oma kätega haamrit teha.
Haamri kasutamine
Haamri päritolu ajalugu ulatub sajandite taha. Oli ikka kasutatud primitiivsed inimesed. Nad leidsid, et ta on parim erinevaid rakendusi. Kasutatakse ehituses, kaevanduses, jahil.
Haamrit vahetades saate jälgida, kuidas inimkond arenes. Enamasti puudutas muudatus ainult materjali, millest see loodi. Kuid disain ise jäi muutumatuks
Olemas suur summa tüüpi haamrid, mida kasutatakse erinevaid valdkondi inimese elutegevus. Seega kasutatakse seda meditsiinis, ehituses, toiduvalmistamises ja torustikes. Nendes piirkondades ei saa te ilma haamriga hakkama. Igal alal on aga oma teatud tüüpi haamer.
Kõige populaarsem ja nõutum on tavaline haamer, mida kasutatakse igapäevaelus. Selle populaarsust seletatakse sellega, et see on multifunktsionaalne ja mitmekülgne.
Selle peamine eesmärk on suurendada inimese löögi jõudu. Lisaks sellele, et see on vajalik naelte löömiseks, on see ka vajalik asendamatu abiline Teistele ehitustööriistad. Sellistele nagu stantsid, peitlid, peitlid.
Järgnevad tööd tehakse haamriga
- naelad lüüakse sisse;
- purustada plaadid või betoon;
- teha augud;
- sirutab või painutab metallesemeid.
Haamri disain
Haamri foto näitab, et see koosneb kahest osast
- kang
- ründaja
Käepide võib olla valmistatud järgmistest materjalidest
- puu
- plastist
- metallist.
Ründaja tootmisel, mida nad kasutavad
- teras;
- vask;
- plii;
- puu;
- kumm.
Selle kuju ja suurus sõltuvad piirkonnast, kus seda kasutatakse. Ja haamri maksumust mõjutab suuresti lööja kuju.
Ruudukujuline on palju odavam kui ümmargune vorm. Kuna selle lööval osal on palju selgem täpsus ja suurem löögijõud. Iga haamri kiirust saab reguleerida ainult inimene.
Kuidas teha haamrit
Tööriista hakatakse valmistama käepidemest. Kuna lasketihvt ise on tavaliselt olemas. Kodus valmistamine on problemaatiline. Seetõttu ei tohiks te oma vanu vasarapäid ära visata.
Käepidet on kõige lihtsam valmistada puidust. Selleks sobivad järgmised puuliigid: 3t
- kask;
- vaher;
- pihlakas;
Märge!
Selle valmistamiseks vajate puitplokki. Suurus sõltub sellest, kui kaua haamrit vaja on. Käepide ise on keeratud plokist. Pärast tuleb see kindlasti lihvida, et töö käigus ei tekiks ebamugavust ja kätenahk ei saaks vigastada.
Ettevalmistatud puit tuleb põhjalikult kuivatada ja seejärel lakida. Kuivatusruum valitakse hoolikalt. Kuna see peab vastama põhireeglitele:
- hea ventilatsioon;
- puudumine suur kogus päikesekiired;
- pidev positiivne temperatuur.
Oluline on, et puitu ei kuivatataks kunstliku valgustusega. Kuna see võib deformeeruda ja selle suurus võib oluliselt muutuda.
Järgmine etapp on kõige keerulisem, käepideme ühendamine lööjaga. Käepideme kitsendatud ots tuleb mõne pingutusega pista haamri pea sisse.
Sageli on juhtumeid, kui ots ei sobi korralikult. Käepidet tehes osutus see veidi suuremaks. Raspli abil pole see hirmutav, saate selle soovitud suuruseni töödelda ja seejärel lihvida, et pind oleks sile.
Märge!
Süütetihvt on paigaldatud risti käepideme põhjaga. Sel juhul tuleb konstruktsiooni hoida püstises asendis.
Pea kinnitatakse järkjärguliste löökide abil kõva pind, kuni käepide sobib tihedalt pähe. See on kõik, haamer on kasutamiseks valmis.
Haamri ise valmistamine pole keeruline, peamine on soov. Loomulikult saab poest uue haamri osta, kuid see ei garanteeri täielikult, et pea ja käepideme ühendus uuesti ei katkeks. Seetõttu on soovitav haamer oma kätega teha.
Foto oma kätega haamrist
Märge!
V.A.VOLKOV. Pühendatud T. V. Tšerkasovale
Vahepealtlõiked, koputused. Muudatused. Katkestused Katkestused Ülevoolud Äikese müristamine. Helistab Screamile. Nurisemine. Stomp. Sosista. Naer...
Löökriist on tööriist, mida kasutatakse töö ajal löömiseks otse või seisva tööriista kaudu. Käsilöökpillide hulka kuuluvad haamrid, haamrid ja vasarad.
Haamer on kõige tavalisem tööriist. Seda leidub peaaegu igas korteris ja majas. Kuid just nende vajalikkuse ja mitmekülgsuse tõttu on konkreetseks otstarbeks mõeldud haamreid palju: metallitöö, puusepatööd, puusepatööd jne.
Lukksepa haamrid
Neid (joonis 1) on kõige rohkem masstoodang. Nendega on mugav anda lööke erinevatel töödel: haamritööd, painutamine, lamestamine jne.
Riis. 1. Pinkhaamrid: a - ümara peaga; b - kandilise ründajaga
Pingivasaraid (tabel 1) toodetakse ümmarguste (joonis 1a) ja kandiliste löökidega (joonis 16).
Tabel 1
Märge. Kandilise löökiga haamripäid toodetakse ka massiga vastavalt 50 ja 100 g, L 200 ja 250 mm kõrgusel võrdub 75 ja 82 mm numbrite 1 ja 2 all.
Ümmarguse löökiga haamrit nr 1 soovitatakse “õrnade” tööde jaoks, nagu märgistamine, tapeet jms, ning haamreid nr 2, 3, 4 - metallitöödeks, “naelutamiseks” jne. kodukoormad. Haamreid nr 5 ja 6, millel on sama löök, kasutatakse “raskete” tööülesannete jaoks, näiteks klambrite sisselöömiseks.
Klaasimisel naelutamiseks sobib number 1 kandiline haamer. Ainult nael tuleks asetada paralleelselt klaasiga, muidu läheb pragu.
Terasest ehitusvasarad
Neid haamreid valmistatakse olenevalt nende otstarbest mitut tüüpi, mis on loetletud tabelis. 2 ja joonisel fig. 2.
Puusepavasareid kasutatakse puidutöötlemisel, kasutades peitleid, peitleid ja muid tööriistu. Keha põhiosa (joon. 2a) on lasketihvt, abiosa on kiilukujuline (vanasti ühepoolse nõgusa kaldpinnaga) varvas. Viimasena löövad sisse naelad soontes, kitsastes kohtades jne.
Riis. 2. Terasest ehitusvasarad: a - puusepatöö tüüp MST; 6 - puusepatöö tüüp MPL-1; c - puusepa tüüp MPL-2; g - kirka tüüp MKI-1; d - kirka tüüp MKI-2; e - krohvitüüp MShT-1; g - krohvitüüp MShT-2; h - parketttüüp MPA; ja - parketttüüp MPA VNIISMI Minstroydormash; k - katusekatte tüüp MKR-1 ja MKR-2; l - katusekatte tüüp MKR-3; m - kiltkivi tüüp MSHI 1; n - kiltkivi tüüp MSHI-2; o - kiltkivi Juštšenko; n - plaaditud MPLI-1 tüüp; r - plaaditud tüüp MPPI-2; c - süvendi tüüp MSHA-1; t * - kaeviku tüüp MSHA-2; f - nukitüüp MIU-1; x - nuki tüüp MKU-2; c - betoon- ja tellispindade sälkumiseks; h - automatiseeritud, mida juhib sisepõlemismootor; 1 - keha; 2 - puidust käepide; 3 - kändude juurde; 4 - torukujuline varras; ! S - kummist käepide; 6 - liitmik; 7 - ring | vaata joon. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
Puusepahaamer MP L-2 (joonis 2c) on palju praktilisem kui MPL-1 tislerivasar (joonis 26). MPL-2 haamri korpus on kuumpressitud torukujulisele vardale. Kere vardale lukustamise pärast pole vaja muretseda. Ohutuse seisukohalt on vajalik tähelepanu pöörata kiilu asukohale MPL-1 haamri puidust käepidemes. Keha konarus käepidemel
viib selleni, et see hüppab hoo ajal maha lööma. Õhus "hõljuv" keha tekitab kohutavaid vigastusi. Kummist käepide on liimitud tihedalt MPL-2 haamri varre külge. See aeglustab peopesa libisemist ja pehmendab tagasilööki löögi korral.
MPL-1 tüüpi haamreid toodeti kaaluga 0,35 ja 0,5 kg, nüüd - kuni 0,8 kg.
Haamrid (joon. 2d, e) toodeti massiga 0,4; 0,5; 0,6 kg varba pikkusega kuni 200 mm. Kui nende haamrite materjalina kasutatakse telliseid, siis näiteks tühimike täitmisel purustatakse tellis nelinurkse löögiga. Lameda varba abil hakivad nad tellised mittetäielikeks tükkideks õmbluste sidumisel, lengide, vööde jms paigaldamisel. Kaasaegsete vasarate MKY-1 kaal on kuni 0,7 kg, MKI-2 kuni 1 kg.
Valmistatakse parketivasarad (joon. 2h, i). erinevad kujundused ja massid.
Seega on Georgievski Stroyinstrumenti tehase haamri (joonis 2i) mass 0,47 kg. Tänu soliidsele korpuse väljaulatuva varba kitsas riba kogupindala ei purusta puitu mööda parkettpõranda servi. Aga sellise varbaga on parketi ladumisel mõnikord raske naelapead tabada. Doboynik parandab haamri puudused.
Katusevasarad (joon. 2k, l) on erinevalt enamikust teistest vasaratüüpidest sepistatud (tabel 4). Nad säilitavad käepideme terviklikkuse keha lähedal. Töödeldud lehtede teravad servad lõhestasid käepideme järk-järgult.
Tabel 4 Katusehaamrid vastavalt standardile GOST 11042-83
Märge. MKP-3 haamri mõõtmed on näidatud joonisel fig. 2l, selle kaal on kuni 1,5 kg.
Varem valmistati katusehaamreid kaaluga 0,4; 0,5; 0,65 ja 1,4 kg.
Kaasaegne automatiseeritud haamer (joonis 2h) erineb isegi välimuselt traditsioonilisest. Nad ei pea kiigutama ja küünest kinni hoidma. Piisab, kui tuua see valitud punkti. Ülejäänu teeb haamer käsu peale. Nael tarnitakse poest. Ründaja ise lööb ühe löögiga naela pähe.
Haamri mehhanism on püstoli ja... sisepõlemismootori ristand! Päästikule vajutatakse ja samal hetkel spetsiaalsest survesilindrist töökamber sissepritsitakse osa kütust. Elektrisäde süütab selle. Kambris toimub mikroplahvatus. Selle jõud kandub edasi ründajale, kes liigub edasi-tagasi.
Akude laetusest ja silindris olevast kütusest piisab mitmetunniseks intensiivseks tööks. Silindri ja aku vahetamine on mõne minuti küsimus. Selliseid “mänguasju” toodetakse Soomes.
Sarnase “töö” saab teha iseseisvalt majapidamistööriistast elektriajamiga, millel on edasi-tagasi liikumine. No ütleme nii, et haamerpuurist. Pneumaatiline ajam sobib ka “isejuhtivate” vasarate ehitamiseks. Kuid nende kasutamiseks on kahtlemata vaja monotoonset tegevusvaldkonda.
Haamrid
Tavaliselt juhib haamrit üks käsi. Kuigi kuni 2...2,5 kg kaaluvaid süvendusvasaraid (joonis 2c, t) ei saa liigutada ilma teise käeta, kui on vaja lööke. Ka nukkvasarad on ligikaudu sama kaaluga (joonis 2f, x).
Haamreid kasutatakse tugevate löökide andmiseks kahe käega. Sepatöö on kelgu peamine eesmärk. Kuid aia- ja kinnistukruntidel ei saa te ilma kelguta hakkama. See on peamine tööriist aiavaiade löömisel, kasvuhoone ehitamisel jne.
Nüriotsaga (joon. 3) ja terava ninaga (joon. 36) – selline on haamrite jaotus (tabelid 5, 6). Esimesed on igapäevaelus tavalisemad.
Nürid haamrid
Tabel 5
Kaal, kg |
Mõõdud, mm |
|||||||
Terava ninaga haamrid
Tabel 6
Kaal, kg |
Mõõdud, mm |
|||||||||
Igat tüüpi haamri auk asub selle raskuskeskmes. Vastavalt joonistele fig 3a ja 36 on see ovaalse kujuga kahepoolse kaldega 1:10. Seda tehakse puidust käepideme paremaks kiilumiseks. Seetõttu on iseseisva loovuse korral haamri ava nihkumine piki piirtelge lubatud ±1,5...2 mm ja piki põiktelge - kuni ±0,4...0,6 mm.
Haamri käepideme pikkus ulatub 750... 900 mm-ni. Puidust käepide on hea väikeste ühekordsete tööde tegemiseks. Haamri käepideme külge kinnitamiseks on palju nippe. Kuid need ei kesta kaua ja kinnitusdetailid tulevad tagasi. Jah! Kiigu ajal käepidemest maha hüppav haamer tapab või „vigastab suurejooneliselt“ nii haamri enda kui ka tema kõrval seisja...
Järgige ettevaatusabinõusid!
Kinnitage haamrid käepideme külge!
Lubatud on unustada haamri ja käepideme "sõprus", kui need on tihedalt ühendatud. Selle saavutamiseks valitakse käepide sobivast terastorust. Eelistatav on õmblusteta vee- ja gaasitoru. Pikisuunalise õmbluse puudumine toru välispinnal näitab, et see on õmblusteta.
Riis. 3. Haamrid: a - tömbi ninaga; 6 - terava ninaga.
Metallist käepideme ots on veidi lamedamaks tehtud, nii et see mahuks haamri ovaalsesse auku. Siis viib "kuninganna" - elektrikeevitus teo lõpule. Hoiatan kohe, et ilma keevitamiseta ei saa! Toru käepideme otsa ei ole vaja keevitada. Sel ajal, kui haamer "puhkab", saate tööriista asetada.
Omatehtud haamri korpused
Alati pole vaja haamrit kasutada. Kõik oleneb sellest, millist jama vaja on. Nii kutsuti haamrit eelmisel sajandil. Looduslikult esinevast munakivist piisab mõnikord (joonis 4), et midagi maha lüüa. Telliskivi sobib harva; see mureneb liiga kiiresti. See on tänapäevane tellis, kuid keskajal ja varem oli tellis 2... 3 korda väiksem ja tugevam. Aja küüned rahulikult.
Torujupp, kuuskant- või kandiline teras, raudteepiik rööbaste kinnitamiseks puidust liiprite külge, suur polt jne. - see kõik asendab teatud asjaoludel haamrit.
Tükk vee- ja gaasitoru välisläbimõõduga näiteks 21 mm, pikkusega 200...300 mm, torukeermega, mille külge klapi korpus on kruvitud (joonis 4), või klapisõlm lühendatud või eemaldatud vardaga kokku meenutab haamrit.
Riis. 4. Kiiresti valmistatud omatehtud haamrid: 1 - munakivi (primitiivne disain); 2 - ventiil; 3 - terastoru; 4 - hooratas-risttala
Mõnede veekraanide ja ventiilide hoorattad (joonis 4) on messingist risttala, mille keskel on nelinurkne auk. See hooratas lihtsalt anub, et sellest saaks minihaamer. Hooratta ühe otsa teritamine viili või teritajaga loob haamri korpuse varba. Ründajale kandilise kuju andmine laiendab ka tootmisvahendi rakendatavust.
Semenikhini haamer on valmistatud ruudu- või kuusnurkse ristlõikega terasvardast (joonis 5), mille paralleelsete servade vahelised mõõtmed on 16–24 mm. Haamri korpuse valmistamisel on soovitav kasutada järgmisi terase marke: U7, U8, 45, 50, 60 jne. Elektriline teritaja võimaldab sädemete järgi terase klassi üsna täpselt määrata. Madala süsinikusisaldusega "tavaline" teras, kui lööki kasutatakse sageli, põhjustab selle servadele "rooside" ilmumist.
Semenikhini vasara löök, nagu tehaselöögid, on sfäärilise kumerusega, mis võimaldab tabatava objektiga paremini kontakti saada. Hetkeline koormus on löögi telje punktis. See telg läbib massikeskpunkti.
Riis. 5. Semenikhini vasar: a - jaotus šokk koormus ründaja peal; b - keha; c - käepideme alus; g - käepideme komplekt (valikuline); d - kere ja käepideme vahelise ühenduse skeem (valikuline)
Lisaks terasmaterjali koostisele aitab karastamine kaasa ka keha varba ja löögi tugevdamisele. Toodud nõutavad suurused keha kuumutatakse muhvel- või mõnes muus sobivas ahjus temperatuurini 730... 830°C. Temperatuuri saab määrata kere värvi järgi, mis on kirsilähedane.
Keha võetakse pikkade varrega tangidega ja käed lastakse sujuvalt vette, tõstes pead uhkelt. Võimalikud kuumad pritsmed. Eelistatud silmade kaitseks on prillid. Kätele pannakse labakindad.
Jahtunud ja kuivanud korpus puhastatakse abrasiivse liivapaberiga. Kuid keha värvitakse ka tuhmunud värvidega. Puhastatud korpus asetatakse kuumutamiseks tagasi ahju. Värvid kehal ilmuvad järgmises järjestuses: hele- ja tumekollane, pruun ja lillakaspunane, violetne, rukkilillesinine, hall. Soovitud värv “haaratakse” korpuse eemaldamise ja metallalusele asetamisega. Õlise lapiga pühkides moodustub korpusele vastupidav kile, mis kaitseb ka korrosiooni eest. Kogu loetletud värvivalik on saavutatav korpuse kuumutusvahemikus 220 kuni 330°C.
Ise haamri korpuse valmistamine on töömahukas ettevõtmine. Kruustang, elektritrell, viilid, rauasaag, nihik, joonlaud - see on minimaalne tööriistakomplekt. Metallitükk korpuse tooriku jaoks märgitakse vastavalt joonisele või siin toodud joonistele. Olenevalt olemasolevast seadmest algavad need pindade viilimisega või aukude puurimisega. Käepideme viimane auk tehakse vähemalt kaks ette puuritud augud, sest see on ovaalne.
Mitmed haamri konstruktsioonid (joonis b) on "pühendatud" löögi tagasilöögi kõrvaldamisele. Erinevad keha või käepideme sees liikuvad massid (vedelik, haavlid, elavhõbe, varras jne) neelavad tagasilöögi. Käepideme või selle osa valmistamine lamevedru kujul aitab samuti vähendada tagasilööki (joonis b). Rechitsky rääkis lugejatele sarnastest haamritest oma raamatus “Elukutse – leiutaja”. Selliste haamrite tootmine on käsitöölistele üsna kättesaadav.
Omatehtud käepidemed
Käepide mängib haamri produktiivses töös mitte vähem rolli kui kere. Kuigi üksikutel juhtudel täidab keha oma eesmärki ilma käepidemeta. Selle mõõtmed sõltuvad suuresti haamri "juhi" vanusest, pikkusest ja kehaehitusest. On kombeks öelda, et üks haamer on käepärane, teine mitte. Miks? Sellele küsimusele vastavad vähesed. Lisame selgituse.
Riis. 6. Omatehtud haamrid, mis neelavad löögi tagasilööki: a - palliga; 6 - elavhõbe; c - vedruga raskus; g - varras; d - murdosa; e - käepideme lame vedruosa
Käepideme paksus sõltub "kasutaja" sõrmede pikkusest. Igaüks saab raskusteta valida parima paksuse (joon. 76). Käepideme pikkus valitakse ka puudutusega, mis sõltub vaid osaliselt haamri kaalust. Käsi kogeb lööki või teravat lööki iga lühikese või liiga pika käepideme löögiga. Vibratsioon põhjustab kiiret väsimust ja mõjutab võitluse tugevust ja enesekindlust. Seetõttu kavandavad nad kõigepealt tahtlikult pika käepideme. Proovilahingus leiavad nad kõige mugavama püüdmiskoha. Käepideme üleliigne osa saetakse maha nii, et käe taha jääb 35 cm pikkune vaba ots. Üldiselt, mida raskem on käepide, seda pikem on käepide.
Riis. 7. Isetehtud käepidemed: a - defektsed; b - paksuse ja pikkuse valik; c - kaasaegse stiili käepidemed; g - vana disain; d - kirvevarre süvenditega, et vältida peopesade libisemist
Mitte igaüks ei armasta eksperimente. Noh, seal on soovitustabelid. Üks, vahekaart. 7, - koonusekujuliste moodsate käepidemete kohta (joonis 7c). Teine on laud. 8 - vana mudeli käepidemete kohta (joonis 7d). See käepide on muude eeliste hulgas turvalisem. Selle paksenenud ots ei lase tööriistal rusikast välja libiseda.
Tabel 7 Ümmarguste vasarate käepidemed
Mõõdud, mm |
|||||||||
Märkused: 1) mõned suurused on ümardatud; 2) tabelit on lühendatud.
Isetehtud käepidemed on kahjuks valmistatud leitud “püüdja” materjalist. Ja sellel pole tõu autogrammi. Kuidas olla? Soovitan teil naelaga kontrollida puidu “kodakondsust”. See tungib ilma raskusteta isegi kuiva okaspuu sisse millegi raske mõjul. Suhteliselt haruldased heitlehised "aristokraadid" (pöök, hikkori jne) annavad järele ainult "plebei" küünte pikaajalisele pealetungile. Kuidas saab selle eeliseid mitte meeles pidada?
Teiseks puhtatõulise, “sinise vere” puidu tunnuseks on leitud tüki otstarve, kuju ja viimistlus. Mööblit püütakse ikka toota aadlitõugudest. Seetõttu jalad ja risttalad, näiteks toolide ja laudade, - suurepärane materjal käepidemete jaoks.
Katki hokikepid taotleda ka edasist kasutamist. Need on aga pärit mitmekihiline vineer. See nõuab nende töötlemiseks mitmesuguseid tööriistu ja korpuse kinnitamine haamri käepideme külge ei ole täiesti tavaline (joonis 8h).
Haamrite käepidemed vastavalt OST 90028-39, mm
Tabel 8
Kandiliste peadega haamrite käepidemete suurus erineb tabelis toodud andmetest veidi. 7. Seetõttu pole kandiliste peadega vasarate jaoks spetsiaalset käepideme tabelit. Käepideme materjal mängib selle kvaliteedis olulist rolli. GOST 11 042-83 lubab haamri käepidemete jaoks kasutada lehtpuu saematerjali. Noor tamm, valgepöök, vaher jne. minge käepidemete tootmisele. Kask ja saar on vähem vastuvõetavad.
Käepidemed on valmistatud eranditult kuivast ja viskoossest materjalist, mis võib hiljem omandada loomuliku poleerimise. Praod, mädanik, võrsed ja ussiaugud on vastuvõetamatud. Vahel on endiselt näha kahte mitte rohkem kui 5 mm läbimõõduga kokkusulanud tervet sõlme, mis asuvad 2/3 käepideme pikkusest vaba otsa küljelt, kuid mitte plaadihaamrite käepidemetel. Sõlmed nende vasarate käepidemetel on üldiselt keelatud. Ka tehases valmistatud käepidemetel ei leidu lõtvumist, õõnsusi, mullikesi, mõlke ja tapeeti.
Puhtatõuliste puude sobivad oksad annavad käepidemele pikaealisuse ja pikendavad seda. Siinne koor toimib ahenemistoruna. Sellised käepidemed ei vasta aga soovitatud käepidemetele (joonis 7). Veelgi enam, käepidemed on karedad, mis meie “juhendi” raamatute järgi põhjustab nahapõletikke. Võib olla. Kõik sõltub sellest, kuidas ja kui palju tööd teete. Võrdluseks tasuks aga vahel ringi vaadata. Ei. Kordonist kaugemale kolida pole vaja. Kodumaiste kaupluste riiulid üllatavad teid. Ülemeretelgede käepidemetel, näiteks haardekohas, on spetsiaalselt puuritud süvendid (joonis 7e), mis takistavad peopesa libisemist. Mitmed kodumajapidamises kasutatavad torukujuliste varrastega vasarad (joon. 2 c, e, g, n) on selleks otstarbeks varustatud kummist käepidemetega. Muide, peopesale sülitamine aeglustab ka nende “nihet”.
Riis. 8. Korpuse kinnitamine haamri käepideme külge: a - korpuse augu kalded; 6 - puidust kiil; c - metallkiil, mille servad on kroonlehed; g - ühe klõpsuga; d - kaks kiilu; e - kolm kiilu; g - kruvid või naelad; 3 - terastraat.
Käepideme valmistamise standardtehnoloogia on järgmine:
- 1) tooriku märgistamine vastavalt joonisele, arvestades töötlemisvaru;
- 2) pinna viilimine varu jätmisega;
- 3) tooriku hööveldamine, jättes miinimumvaru;
- 4) pinnatöötlus liivapaberiga kuni miinimumvaru eemaldamiseni;
- 5) pinna katmine emailidega erksad värvid või lakk, õlitamine on samuti vastuvõetav.
Värskelt valmistatud käepidet võib ka kuumas suitsus kuivatada või lõkke ees tugevalt kuumutada. Seejärel - lihvimine keskmise teralise liivapaberi ja peene smirgellapiga. Puidulaastudega hõõrumine, kuni ilmub läige - viimane operatsioon pinnaviimistluses. Kui nahka pole, kraabitakse käepideme pind sujuvalt aknaklaasi kildudega.
Kere kinnitamine käepideme külge
Pingivasarad (joon. 1) on igapäevaelus kõige levinumad. Kui uurite hoolikalt korpustes olevaid auke, näete, et igal sisendil oleval augul on paisumise kalle (joonis 8a) ja laienduste vahel on ovaalne rihm. Selge? Käepideme kitsendatud osa surutakse läbi vöö, kuni see väljub ava teiselt poolt umbes 2 mm pikkuseks (GOST 11042-83, lk 21). Käepideme auku sisenemise hõlbustamiseks hõõrutakse kitsendatud kohta veidi rasvaga ja koputatakse paksendatud osa otsa. Käepideme põhiosa poole jääv koonus täidetakse mingil määral. Kuid korpuse vastaskoonuse ja käepideme väljaulatuva osa vahele jääb ovaalne vahe. See täidetakse kitsendatud osa lõpuks pärast näiteks puidust või metallist kiilu löömist (tabel 9).
Puidust kiilud
Tabel 9
keha, g |
Mõõdud, mm |
Hammaste arv |
|||||||
Märkus: 1) tabel on osaline; 2) mõned suurused on ümardatud.
Metallkiilude üldmõõtmed on ligikaudu samad kui puitkiiludel (joonis 86). Puitkiiludel on hambad-astmed tehtud nii, et ei lase käepide ise haamrist välja tulla, metallkiiludel tehakse sälgud; Selleks kinnitatakse metallplaat kruustangiga. Ka siin on vaja ettevaatusabinõusid. Plaat, mis toetub lihtsalt millegi vastu, võib välja libiseda ja vigastada. Keevitamise teel tekivad ka sälgud. Ka tulevase kiilu plaadis olevad augud aeglustavad selle väljumist puidust käepidemest. Kroonlehed piki kiilu servi (joonis 8c) asendavad edukalt sälgud. Kroonlehtede loomiseks tehtud lõiked tehakse rauasaega ja painded tehakse tangide või haamriga.
Kere ja käepideme kinnitamiseks mõeldud kiilude arv on erinev. Kui vasaraaugul on punktide GB ja VL vahel ainult külgmine paisumine, siis löödakse sisse üks pikisuunaline kiil (joonis 8d). Veelgi enam, pole üllatav, et GOST 11042-83 ütleb: "Tõuketelje sümmeetria tolerants haamri korpuse sümmeetriatasandi suhtes: 0,3 mm vasarakere puhul, mis kaalub kuni 0,2 kg; 0,5 mm - 0,2–1,0 kg kaaluva haamri korpuse jaoks...". See on selge. Käepideme puidukihid peaksid ulatuma paralleelselt selle teljega. Kui see paralleelsus on liiga moonutatud ja isegi kiilualune vahe on kõver ja juhuslik, siis on kiiluga sõites võimalik käepideme lõhenemine.
Punktide BV ja GD vaheline laienemiskalle esineb ainult piki auku. Seejärel lüüakse sisse kaks kiilu (joonis 8e). Käepidemesse "söödetakse" kolm kiilu, kui laiendus on kogu ovaalse augu ulatuses kaldu. Kaks kiilu asetatakse üksteisega paralleelselt ja kolmas on nendega ja nende vahel risti (joonis 8a, e). Muide, GOST 11042-83 ütleb: "Kiilude arv, kiilu asukoht ja kiilumisviis ei ole standardiga kehtestatud." Kere loetakse käepidemele õigesti paigaldatud, kui nende telgede vahel on moodustatud täisnurk. Haamri kasutamisel on oluline seda nurka säilitada. Keha kõigub väga sageli käepidemel sõltuvalt löökidest, muutes düüsi nurka.
Paljud inimesed kasutavad kõigi kunstireeglite järgi valmistatud kiilu (joon. 86) asemel sobiva kujuga killukest. Sa ei saa aega säästa. Varsti kukub laast välja ja see on hea, kui mitte kehaga. Lisaks kõigele tuleb veel süstemaatiliselt kontrollida hakkepuidu “tervist”. Ta hoiab südamlikult tagasi keha, mis on hüppeliselt "vaba" ja on võimeline tapma. Ei! Ma ei ole hirmutav! Ja seaduslik kiil võib välja hüpata, kui mõnda nippi ei kasutata.
Enne “sisse surumist” TULEB KIIL MÄÄRIDA PLIIDILIIMI või mõne muu sobiva, kuid kahtlemata mitte kontoriliimiga.
Kas on ka muid võimalusi keha kinnitamiseks puidust käepideme külge? Muidugi on. Kaks või kolm kruvi valitakse nii pikaks, et see moodustaks ligikaudu 1/2...2/3 korpuse augu sügavusest. Käepideme otsa puuritakse piki vasara aksiaalset tasapinda kaks või kolm mitme millimeetri sügavust auku (joonis 8g). Sarnaseid süvendeid tehakse ka küünega. Hea oleks kruvid sisse keerata ilma neid sisse löömata. Kuiva käepidemesse kruvimise hõlbustamiseks määritakse kruvid või puuritakse sügavamad augud puuriga, mille läbimõõt on kaks kuni kolm korda väiksem kui kruvide läbimõõt.
Naelad on ka omamoodi kiilud, aga mitte igasugused. Tõrnaküüned on sellele eesmärgile kõige lähemal. Nende varraste läbimõõt on 2...3 mm, pikkus - 20...400 mm. Kui selliseid naelu pole, siis lühendage sobiva läbimõõduga ehitusnaelu. Kerge termiliselt töötlemata vähese süsinikusisaldusega terastraat läheb neid tembeldama. Seetõttu pole neile sälgud nii raske teha. Kui täkkede tegemine on probleem, siis kasutage soovitatud suurusega roostes naelu. Rooste annab vähemalt mõningase vastupanu väljapaiskumisele. Sarnaselt kruvidega ei tohiks naelu lüüa käepideme otsa rohkem kui poole augu sügavusest. Kui nael on suur, lõigatakse see maha peitli, kirve või rauasaega. Känd on teritatud. See toiming välistatakse, kui lühendamist "sooritatakse" mitte varda teljega risti, vaid nurga all. Mida väiksem on varda telje ja peitlitera vaheline nurk, seda teravam on känd. Muide, kiilnaelapea pole vajalik. Järelikult ei kahjusta äralõigatud osa küünt oluliselt, mida seejärel sihtotstarbeliselt kasutatakse.
Terastraat läbimõõduga 3...4 mm sulgeb korpuse hästi haamri käepideme külge (joon. 8h). Traadi läbimiseks mõeldud auk puuritakse käepideme otsast piisaval kaugusel. Kui traat on paindumiseks liiga terasest, lõõmutatakse seda igal tulel veidi. Kaks soont käepidemes on keermestatud traadi paigaldamiseks. Seejärel juhitakse “kollektiiv” kehasse ja traadi otsad painutatakse. Mõnikord tehakse neid pikemaks, et keerata ümber sobiva kujuga keha, näiteks torumehe haamerümmarguse ründajaga.