От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас частный дом, и вы решили произвести утепление потолка со стороны холодного чердака своими руками. Если это так, то дальнейшая информация - это то, что вам нужно, чтобы правильно утеплить потолок дома.
То, что нужно знать перед началом выполнения работ
С чего бы начать?.. Тема довольно обширная, а работы, связанные с утеплением требуют если не профессиональных, то, хотя бы, базовых знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их применения.
Если выполнить работу, не располагая этими знаниями можно в лучшем случае потратить время, усилия и деньги, так сказать, на ветер, из-за которого, как раз и бывает холодно, а в худшем - спровоцировать возгорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и неправильном монтаже материала для утепления. Да, утеплитель нужен, чтоб согреться, но пожар - это уже явный перебор во всех смыслах.
Сейчас мы рассмотрим самые популярные материалы, а также узнаем, с холодным чердаком с использованием распространенных видов утеплителя. Мы выясним, в чем преимущества и, возможно, недостатки каждого из них.
Утепление при помощи пенопласта
Пенопласт - это один из самых популярных материалов для утепления. Он имеет небольшой вес, его легко резать даже обычным ножом для резки картона. Словом, работать с пенопластом удобно, быстро, приятно и, в принципе, не сложно. Главное - сделать верные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Но даже если вы переборщили - ничего принципиально страшного в этом нет: это место можно легко заполнить монтажной пеной. Представим достоинства пенопласта в виде короткого списка:
- его легко резать;
- легко транспортировать на верх;
- он не боится влаги и не чувствителен к воздействию температуры;
- он не пригоден для употребления в пищу насекомыми и грызунами;
- если пенопласт уложен правильно - на сухое основание, обработанное антисептиком, вероятность появления грибковых образований (плесени), - сведена к минимуму;
- материал имеет сравнительно невысокую стоимость.
Список можно продолжить, но, полагаю, этого вполне достаточно. Основные положительные стороны материала мы перечислили.
Но ведь пенопласт тоже бывает разный. Да, есть разные фирмы-производители, но сейчас не об этом. Дело в том, что листы выпускаются разные по параметрам. Нас в данном случае интересует толщина.
Для утепления жилых помещений обычно используют листы толщиной 5–7 см. при этом их плотность, как правило, составляет 15 кг/м³. само собой, чем выше показатель плотности, тем выше способность материала к теплоизоляции. Можно, конечно выбрать и 25 кг/м³, можно уложить листы в два слоя - это не возбраняется.
Но, тем не менее, существует рекомендация: если вы собираетесь монтировать чердачный пол из жесткого материала (например, ДВП/OSB-плит), то достаточно выбрать пенопласт плотностью 15 кг/м³. Если же монтаж жесткой поверхности не планируется, для лучшей теплоизоляции стоит выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м³.
Вообще, если есть такая возможность, то жесткий пол стоит монтировать в любом случае. Это позволит хранить на чердаке различные вещи или даже превратить его в дополнительное жилое пространство, если, конечно, оборудовать должным образом.
Но если над листами не будет никакой жесткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы - не желательно. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, вне зависимости от того, каким показателем плотности они будут обладать.
Утепление с чердака в деревянном или кирпичном принципиально не отличается: и там, и там процесс заключается в простой укладке пенопласта на пол чердака. Если конкретнее, выполнить предстоит такие работы:
- проверить всю деревянную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его необходимо вырезать и заменить новым куском дерева, предварительно обработанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать антисептическим средством все элементы деревянной конструкции. Даже если при постройке дома эти меры были приняты, профилактика никогда не будет лишней. Тем более, в вопросах, связанных со строительством;
- очистить чердачный пол от мусора (в том числе и мелкого) - основание должно быть чистым;
- сделать необходимые замеры, произвести подсчеты;
- нарезать листы пенопласта согласно подсчетам;
- уложить на поверхность полистирол. Будьте готовы к тому, что этот материал будет стоить дороже самого пенопласта, но это вполне оправданно. В сущности, есть и альтернативные варианты, а в некоторых случаях обходятся и вообще без него;
- настелить приготовленные ;
- заполнить щели межу листами монтажной пеной. Расстояние между листами и несущими конструкциями также необходимо запенить.
Вот такой нехитрый способ утеплить жилище с чердака пенопластом. Теперь переходим к другому, не менее популярному и эффективному утеплителю - минеральной вате.
Утепление при помощи минеральной ваты
Утепление минеральной ватой - еще один, не менее популярный способ. Минвата повсеместно используется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее применения не менее широкий, чем у пенопласта.
Так же, как и у пенопласта, у минеральной ваты есть свои достоинства:
- относительно невысокая стоимость;
- она непригодна в пищу грызунам и насекомым;
- работать с ней достаточно легко;
- материал считается трудновоспламеняемым.
Но, кроме всего прочего, у минваты есть и свои характерные недостатки, связанные, по большей части, с ее структурой, с природой самого материала:
- при намокании она теряет свои ценные качества. конечно, если на нее попадет несколько капель воды, ничего страшного не случится, но если у вас с завидной регулярностью протекает крыша, в вате будет накапливаться сырость - тогда она не только перестанет выполнять свои функции, главная из которых - сохранение тепла, но и со временем станет местом жительства грибковых образований. А выращивание таких вот «грибов» на чердаке вряд ли входит в ваши планы;
- вату нельзя прессовать по тем же причинам. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее эффективность снизится примерно на 30–40%, - смотря, как «постараться»;
- людям с заболеваниями дыхательной системы (например, с астмой) на минеральную вату лучше вообще не смотреть. Но если довелось с ней работать, то необходимо применить средства индивидуальной защиты - конечно, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.
Не сказал бы, что недостатки у минваты весомые, чтобы не рассматривать ее в качестве возможного варианта. Повторюсь, минеральная вата - это доступный, надежный и распространенный утеплитель. Главное - это соблюдать меры предосторожности и не нарушать правил эксплуатации.
Что касается толщины, то, опять же, чем толще слой - тем теплее будет в помещении. С учетом природных условий, на чердаки, как правило, укладывают слой минваты от 15 см до 30 см и более.
Еще один важный момент: если вы используете несколько видов утеплителя (да, так тоже можно), то нижний слой должен быть наименее паропроницаемый. Другими словами, укладывать минеральную вату на пенопласт можно, а пенопласт на минеральную вату - нельзя. Если есть необходимость в шумоизоляции, рекомендуется использовать минвату с плотностью 40 кг/м³.
Вот мы и подошли к сути данного раздела. Приступаем к работе:
- обязательно (!) проверяем доски на наличие гнили. Внешне они могут выглядеть целыми, но, если при ударе молотком вы услышите глухой звук - скорее всего, она прогнила внутри. Ее следует заменить новым фрагментом, обработанным антисептическим средством. В общем, подготовка та же, что и при использовании пенопласта;
- проверяем крышу. Если она хоть немного протекает - минвата вам этого не простит. Потому обязательно устраните течь;
- проверяем коммуникации. Хоть минеральная вата и является трудновоспламеняемым материалом - перестраховаться все-таки стоит;
- очищаем поверхность от мусора;
- сооружаем деревянный каркас;
- укладываем пароизоляционный материал. На всякий случай скажу, что пароизоляцию нельзя укладывать с двух сторон. Если вы вдруг захотите расстелить ее сверху - выдержитесь от этого пагубного желания. Конденсату будет некуда испариться, и тогда минеральная вата начнет медленно, но уверенно преть;
- раскатываем рулоны между балками (ну или укладываем плитки);
- монтируем деревянное основание;
- наслаждаемся проделанной работой.
Можно обойтись и без монтажа жесткого пола. Это не обязательно, но, опять же, по поверхности нельзя будет ходить или что-то ставить (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).
Мы уже рассмотрели два популярных способа утепления дома с холодным чердаком. Теперь рассмотрим другие варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, но, в то же время, более экономичные с точки зрения финансов. Один из таких способов - использование керамзита.
Утепление при помощи керамзита
Керамзит - это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету - что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной - от 350 до 600 кг/м³ и более. Сейчас это для нас не столь важно.
Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:
- невысокая цена (как правило, стоит в разы дешевле минеральной ваты или пенопласта);
- огнеупорность - керамзит не горит вообще;
- высокая способность к звукоизоляции - если это, конечно, актуально;
- керамзит - экологически чистый материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.
Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал - и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ - отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.
Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый - это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам - есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.
Утепление потолка в частном доме зависит от типа перекрытия: подвального или цокольного, междуэтажного, чердачного и кровельного. Рассмотрим все типы перекрытий частного дома и способы как утеплить потолки в частном доме.
Проектируя строительство частного дома или выполняя реконструкцию, составляют схему мест теплоизоляции преграждающих конструкций . Затем вычисляют площадь, толщину утеплителя для каждого из участков изоляции, количество материалов для теплоизоляции потолка дома и других перекрытий: кровли, подвала, веранды, стен.
Способы утепления потолка частного дома выбирают из расчета следующих факторов:
- Стороны изоляции: снаружи помещения или изнутри;
- Конструктивной особенности перекрытия (бетонная плита, деревянные панели перекрытия);
- Легкости монтажа;
- Стоимости утеплителя для потолка дома и работ по изоляции;
На схеме показаны помещения разного назначения : веранда прихожая, жилая часть дома и мансарды, хозяйственная часть, расположенная в отапливаемом цоколе, подвальная часть, которая может находится под верандой. Эта схема утепления потолка в доме изнутри и снаружи показывает где надо изолировать помещения.
- 1. Утепление потолка в доме с мансардой изнутри.
- 1а. Изоляция по балкам перекрытия мансарды снаружи.
- 1м. Утепление потолка дома со стороны неотапливаемого чердака.
- 1л. Изоляция люка мансарды.
- 1в. Утепление потолка в частном доме снаружи (веранда).
- 1ц. Теплоизоляция плит перекрытия цоколя или неотапливаемого подвала.
- 1г. Гидроизоляция отапливаемого подвала.
- 2. Изоляция кровельной части мансарды.
- 3-17. Теплоизоляция стен изнутри и снаружи, окон, дверей.
По возможности утепление потолков в частных домах выполняют снаружи , но не всегда такая возможность имеется, иногда изолируют изнутри помещения.
Утепление потолка изнутри дома
Традиционный способ утепления потолка частного дома – это теплоизоляция деревянного перекрытия по лагам . Рассмотрим фрагмент схемы – утепление потолка чердака в частном доме изнутри мансарды.
- К балкам перекрытия (2) крепят потолок (1) – листы ГКЛ или ОСП.
- Между балок закладывают потолочный утеплитель для дома (3), если в мансарде проживают круглогодично, то пароизоляцию не стелют. Утеплитель (3) выполняет функцию шумоизоляции.
- Пол (4) настилают на демпферные прокладки, чтобы листы пола не прогибались при ходьбе, дополнительно между балками крепят поперечные лаги.
- (5) ГКЛ.
- (6) – пароизоляция.
- (7) – лбрешетка рейка 20 х 50 мм.
- (8) – теплоизоляция; утепление потолка каменной ватой в частном доме выполняют изнутри жилого помещения. Материал экологически чистый и пожар безопасный.
- (9) – стропильная доска 50 х150 или 50 х 200 мм, чем шире, тем толще слой утеплителя, который играет еще роль шум поглотителя.
- (10) – контробрешетка для создания вентиляционного зазора.
- (11) – пароизоляционная мембрана.
- (12) – Металлочерепица или другой кровельный материал.
На примере веранды посмотрим, как утеплить потолок дома снаружи, когда над ним неотапливаемое помещение . Выполнять теплоизоляцию лучше при строительстве веранды, когда доступ к перекрытию свободен. Схема примерно такая, как и предыдущая, но здесь утеплитель находится между гидроизоляционной и пароизоляционной пленками.
- (1) – потолок из шпунтованной доски.
- (2) – балка перекрытия, доска 50 х 200 мм.
- (3) – гидроизоляция.
- (4) – теплоизоляция базальтовой ватой.
- (5) – пароизоляция.
- (6) – пол перекрытия. Можно оставить только пароизоляцию, пол не нужен, потому что это пространство не используется. Сверху закроется односкатной крышей.
Совет. Используйте для изоляции перекрытий природные материалы, которые легко доступны в вашем районе и в прямом смысле слова – валяются под ногами: опилки, мох, солома, глина, камыш, тростник, стружка. Обычно их смешивают с глиной.
Утепление потолка камышом в частном доме нашло применение, где этого сырья в достатке. Камыш – отличный экологически чистый материал, а главное – бесплатный. Его готовят как тростник: сушат под навесом, затем связывают тонкой проволокой в маты, укладывают на гидроизоляционную пленку перекрытия веранды.
Недостаток этого способа – пожарная опасность утеплителя . Теплоизоляцию потолка дома лучше выполнять негорючими материалами : базальтовая вата, керамзит, экструдированный пеностирол.
Как утеплить потолок керамзитом в частном доме
Лучшее применение керамзита – термоизоляция перекрытия подвального, цокольного, неотапливаемого чердачного помещения. Утепление потолка керамзитом в частном доме показана на картинке.
На шпунтованную доску перекрытия веранды настилают пароизоляционную пленку «Изоспан» , затем засыпают слой керамзита 15-20 см и все больше ничего стелить не надо, все будет под крышей.
Утепление потолка на веранде частного дома эковатой выполняют, если невозможно теплоизолировать снаружи. Эко вата закладывается между балками перекрытия, затем к балкам стэплером прикрепляют пароизоляционную пленку, к балкам прибивают контррейку 20х50 мм для вентиляционного зазора, а потм пришивают потолок ГКЛ или другим материалом, как на схеме утепления, рассмотренного выше, где вместо (1) – листы ГКЛ, а вместо (4) – каменной ваты закладывают эковату.
Утепление потолка в частном доме своими руками
Теплоизоляцию чердачного перекрытия со стороны чердака часто заказчики выполняют своими руками. Зная технологию изоляции, выполнить эту работу не сложно. Особенно, по готовому перекрытию.
Если чердачное перекрытие не используют для жилья, то утепление потолка в доме из газобетона выполняют как показано на картинке.
Как утеплить потолок в частном доме своими руками
- Измеряют площадь пространства, где будет настилаться гидроизоляция.
- Закупают пленку, клеящую ленту, монтажную пену, рулонный утеплитель толщиной 100 мм.
- Запенивают щели между балками и полом.
- Настилают пленку между балками перекрытия.
- Стыки пленки проклеивают лентой.
- Утеплитель на потолок в частном доме укладывают между балками, расстояние между ними 57-59 см.
Сверху утеплитель накрывают рубероидом, делают трапы для хождения, или к балкам прибивают листы ОСП, оборудуя чердак под склад.
Чем лучше утеплить потолок частного дома
Рынок теплоизоляционных материалов представлен рулонными и листовыми (в виде матов) утеплителями отечественных и импортных производителей. Для каждого из перекрытий выбирают теплоизоляцию по таким критериям:
- Экологическая безопасность, для перекрытий внутри помещений.
- Пожарная безопасность, для всех перекрытий.
- Низкий коэффициент теплопроводности выражается как Вт/м К.
- Долговечность.
- Стоимость материала и монтажа.
Утепление потолка в доме дорогими материалами вовсе не гарантирует качества изоляции.
Совет. Важно соблюдать технологию утепления потолка в частном доме. Теплоизоляция – это барьер на пути выхода тепла из дома. Правильное утепление потолка в частном доме не означает, что надо удержать тепло. Помещение нельзя закупоривать наглухо, чтобы не было скопления вредных веществ: углекислого газа или радона. Поэтому нужна еще и вентиляция в доме.
Как утеплить потолок изнутри в частном доме своими руками
Вполне по силам сделать теплоизоляцию подвала или цокольного перекрытия самим. Как утеплить потолок в доме по деревянному перекрытию показано на картинке.
Утеплитель экструдированный пенополистирол (2) «БАТЭПЛЕКС» толщиной 50 мм вырезают под размер между балочного перекрытия. Стыки и места прилегания к балкам запенивают уплотнителем. Затем в шахматном порядке укладывают второй слой. Все стыки и щели уплотняют монтажной пеной; по балкам пришивают ГКЛ. Утепление потолка в частном доме изнутри пенопластом делают таким же способом. Преимущества утепления плитами «БАТЭПЛЕКС»:
- Плиты легкие, крепятся к деревянному и бетонному покрытию жидкими гвоздями.
- Структура плит паро-и водонепроницаемая.
- Низкие показатели теплопроводности.
- На поверхность плит можно наносить огнезащитный слой штукатурки.
- Экологичность и долговечность.
Чем утеплить потолок в частном доме изнутри
Когда вопрос касается теплоизоляции изнутри здания , то здесь надо понимать, что междуэтажные перекрытия часто не изолируют, а делают шумоизоляцию . Изнутри изолируют только те помещения, которые нельзя утеплить сверху. Обычно такое случается, когда холод проникает со стороны подвала или цоколя. Тогда изнутри подвальных помещений изолируют потолок, как показано выше.
А чем утепляют потолок дома, который находится под неотапливаемым чердаком ? Также, как и на последней картинке, только дополнительно к балкам прикрепляют пароизоляционную пленку . Затем по балкам дополнительно прибивают контррейку и потом ГКЛ. Если перекрытие бетонное, то приклеивают плиты «БАТЭПЛЕКС» к бетонной плите, монтажной пеной герметизируют стыки, а после декорируют натяжным потолком.
Как правильно утеплить потолок в частном доме, чтобы в утеплителе не накапливалась влага. Для этого существуют гидроизоляционные и пароизоляционные материалы . Это не только различные пленки, но и ряд материалов, которые использовались продолжительное время. Всеми знакомый рубероид , отличный пароизоляционный материал, плотный пергамин, различные мастики на битумной основе.
Задача правильного утепления – не допустить конденсат образования в утеплителе, ту разность температур, при которой влажный пар конденсируется в виде тумана или капель росы. Влага не должна проникать в утеплитель, а если ее незначительное количество все же проникло, то надо дать возможность этой влаге испариться.
Совет. Правильная установка пленки, способствует выводу влаги из утеплителя. Вентиляционные зазоры, служат для быстрейшего испарения влаги из утеплителя. Покупая пленку требуйте инструкцию по ее установке.
Как лучше утеплить потолок в частном доме . Желание владельца – чтобы было тепло и красиво. Вне зависимости как утеплить потолок в частном доме снаружи или изнутри – надо, чтобы выполнялись эти условия да плюс еще шумоизоляция. Эти вопросы решаются подвесными системами потолка . Они декорируют коммуникации и дефекты основного потолка.
Чем можно утеплить потолок в частном доме под натяжным потолком. Такая необходимость возникает, когда выполняется ремонт помещений и вместе с теплоизоляцией выполняют прокладку коммуникаций.
Утепляют потолок способом по лагам или креплением утеплителя к потолку . Способы утепления потолка в частном доме описаны выше. К ним еще можно добавить варианты утепления потолка в частном доме для холодных потолков – теплоизоляция с применением природных материалов и керамзит- бетонной стяжки, а также теплоизоляция сыпучими и обмазочными материалами (смесь глины с опилками, стружкой).
Теплоизоляционные материалы давно применяют наши северные соседи скандинавы. Концепция теплоизоляции заключается в использовании материалов с низкой теплопроводностью, применением паро-и гидроизоляции, систем контроля температурного режима и химического состава воздуха.
Качественное утепление потолка в доме с холодной крышей снижает тепловые издержки, сокращает расходы на обогрев и повышает комфортность проживания. Теплоизоляцию проводят разными способами, используя разнообразные по составу и форме выпуска материалы. Как выбрать наилучший вариант?
Мы расскажем о том, какие методы наиболее эффективны в устройстве системы, предотвращающей утечки тепла через потолок. Подскажем, на что обращать внимание при выборе утеплителя. В предложенной нами статье вы найдете ценные рекомендации по повышению теплоизоляционных характеристик дома.
Холодная крыша – бюджетный и практичный вариант организации кровли дома для сезонного проживания. Такая конструкция существенно экономит расходы на строительство, но не способствует сохранению тепла.
Вопрос о теплоизоляции потолочной зоны желательно решить на этапе возведения дома. Однако к утеплению нередко прибегают и в эксплуатируемом помещении.
Теплый воздух отапливаемого помещения поднимается вверх и, соприкасаясь с холодным перекрытием, быстро охлаждается. Потери тепловой энергии через неутепленную кровлю и потолок достигают 25-40%
Теплоизоляция потолка решает ряд задач:
- Снижает интенсивность охлаждения нагретого воздуха, способствуя экономии расходов на обогрев жилья.
- Повышает звукоизоляцию в помещении, приглушая гул от ветра или шум от проливного дождя.
- Летом изоляционный материал способствует сохранению в комнате прохлады, не пропуская разогретый воздух извне.
Утепление потолка повышает комфортность частного дома и оптимизирует микроклимат помещения. При соблюдении технологии монтажа, термоизоляция исключает появление конденсата на конструктивных элементах.
Способы теплоизоляции перекрытия
Размышляя, как правильно под холодной крышей, прежде всего, необходимо определиться с методом теплоизоляции.
Различают два кардинально разных подхода:
- утепление со стороны чердака;
- монтаж теплоизоляционного материала изнутри комнаты.
Первый способ более предпочтителен по ряду причин. Так, сама технология монтажа значительно упрощена – нет необходимости сооружать подвесной каркас или фиксировать утеплитель на клей к перекрытию.
Внешняя изоляция исключает проведение дорогостоящего ремонта внутри комнаты, а также не снижает высоту потолков. Последнее особенно актуально, если в помещениях расстояние до потолка не превышает 2,5 м
Также при таком подходе риски появления конденсата минимизированы. Чего не скажешь о теплоизоляции изнутри комнаты.
Если неправильно подобрать утеплитель и не исключить контакт теплого воздуха с холодной плитой, то водяной пар из помещения будет скапливаться – это чревато появлением сырости, грибка и постепенным разрушением перекрытия.
Однако в некоторых ситуациях внутреннее утепление потолка – вынужденная мера, например:
- отсутствие доступа на чердак;
- проведение реконструкции старой постройки с уже готовым чердачным перекрытием;
- теплоизоляция гаража, размещенного в подвальном помещении.
При необходимости внутреннего утепления следует придерживаться технологии монтажа, чтобы не допустить появление конденсата внутри постройки. Важно соблюдать два требования: блокировать поступление водяного пара и использовать утеплитель достаточной толщины.
Обзор лучших утеплителей для потолка
Выбор способа монтажа определяет и перечень возможных вариантов теплоизоляторов. При утеплении со стороны чердака ассортимент материалов значительно больше – от природных составов до технологичных современных решений. Монтаж изнутри комнаты накладывает ряд ограничений.
Независимо от метода размещения, должен обладать низкой теплопроводностью. Коэффициент определяет способность изолятора переносить энергию от нагретых элементов к холодным. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал удерживает тепло.
Важный параметр выбора – влагостойкость. Умение материала сохранять физические характеристики во влажной среде особенно актуально при утеплении со стороны чердака, когда кровельное покрытие достаточно износилось
Среди дополнительных требований можно выделить:
- долговечность;
- экологичность и безопасность для человека;
- низкая способность к возгоранию – лучше применять негорючие изоляторы, составы с минимальным дымоообразованием;
- устойчивость к воздействию грызунов – актуально для материалов, размещаемых на чердаке.
Важно учесть и показатель паропроницаемости утеплителя. Но тут есть нюансы. При теплоизоляции бетонной плиты со стороны чердака надо использовать материал, пропускающий пар. Для установки изнутри комнаты, наоборот, – паронепроницаемый утеплитель.
Вид #1 – минераловатные утеплители
Популярный теплоизолятор удерживает позиции лидера благодаря ценовой доступности, простоте монтажа и хорошей теплоэффективности.
Для монтажа под холодной кровлей используют минвату с синтетическим связующим, базальтовый утеплитель и стекловату. Максимальную теплоэффективность обеспечивает последний вариант. Теплопроводность стекловаты – 0,044 Вт/(м°С).
Однако ее следует применять с осторожностью – частицы вызывают раздражение кожи и слизистых. Стекловата недопустима для использования внутри помещения. Этих недостатков лишен базальтовый утеплитель. Дополнительные плюсы материала: пожаробезопасность и пластичность.
Общие минусы минераловатных материалов:
- водопоглощение;
- невысокая прочность;
- склонность к усадке;
- содержание небезопасных компонентов – абразивных частиц или формальдегидных смол.
Для размещения пластов минваты потребуется монтаж деревянных лаг, сам утеплитель желательно сверху гидроизолировать.
Вид #2 – сыпучий целлюлозный изолятор
Сыпучий материал, произведенный из отходов бумажного производства и целлюлозы. Для защиты от гниения и возгорания в эковату добавляют синтетические компоненты.
Материал используют при внешнем способе утепления – на чердаке. Эковату распыляют по перекрытию всухую или наносят вперемешку с клеем. Для работы необходимо специальное оборудование
Характеристики целлюлозного утеплителя и технология его нанесения наделили современный метод теплоизоляции рядом плюсов:
- хорошая теплоэффективность – показатель теплопроводности около 0,038 Вт/(м°С);
- материал заполняет все пустоты и щели, формируя цельное полотно – мостики холода не образуются;
- благодаря легкому весу допустима укладка эковаты любой толщины;
- долговечность службы и сохранение первоначальных свойств;
- экологичность – эковата не выделяет токсичных паров;
- низкая горючесть и способность к самозатуханию;
- паропроницаемость.
Несмотря на массу достоинства эковата не завоевала особой популярности. Основные причины низкого спроса: дороговизна, невозможность монтажа собственноручно.
Кроме того, эковата склонна к усадке и смятию – сверху желательно обустроить жесткую опору для передвижения по чердаку.
Вид #3 – плитные полимерные виды
К этой группе утеплителей относят: пенопласт и (ЭППС). Их теплоэффективность превышает показатели минераловатных утеплителей. Лидером является ЭППС, коэффициент теплопроводности – 0,038 Вт/м°С.
Пенополистирол превосходит пенопласт по показателям прочности, жесткости и пожаробезопасности. Однако при пожаре плиты ЭППС тоже выделяют токсичные пары
Пенопласт дешевле пенополистирола. Среди общих плюсов выделяют:
- водостойкость;
- малую биологическую активность;
- широкий выбор геометрических размеров и толщин.
Оба материала паронепроницаемы, поэтому их используют для утепления бетонных и кирпичных поверхностей.
Материал подходит для . Пенофол размещают фольгированной стороной вовнутрь комнаты – полотно не только удерживает тепло, но и частично отражает его обратно.
В качестве самостоятельного материала вспененный полиэтилен целесообразно использовать в местности с мягким климатом. В регионах с суровыми зимами хороший эффект показывает комбинация пенофола и пеноплекса.
Вид #4 – насыпной теплоизолятор
Легкий пористый материал в форме округлых гранул. В составе – обожженная глина. Природное происхождение утеплителя объясняет его экологичность.
Дополнительные преимущества керамзита:
- огнестойкость;
- обеспечение хорошей степени звукоизоляции;
- долговечность;
- химическая инертность;
- не представляет интереса для грызунов;
- утеплитель не дает пыли.
Теплоэффективность керамзита зависит от плотности насыпи, размеров гранул.
Для обеспечения сохранения тепла придется использовать насыпь толщиной в 20 см и больше, в холодных регионах слой повышают до 40-50 см. Это ведет к удорожанию процедуры утепления и значительно увеличивает нагрузку на перекрытие.
Вид #5 – жидкий полиуретан
Полиуретановая пена подается на поверхность под давлением, для распыления используют специальную технику. Пенополиуретан – отличное решение для чердачных перекрытий со сложным рельефом и теплоизоляции труднодоступных мест.
Основные преимущества утепления потолка пеной:
- образование бесшовного герметичного покрытия;
- высокая адгезия с материалами – пенополиуретан заполняет все трещины и пустоты;
- низкое водопоглощение;
- отличный показатель теплоэффективности благодаря пористой структуре застывшей пены – показатель теплопроводности около 0,027 Вт/м°С;
- сохранение качеств во влажных условиях;
- возможность многослойного напыления – актуально для холодных регионов;
- обеспечение акустической изоляции;
- долговечность покрытия – срок службы около 25 лет;
- быстрота обработки;
- устойчивость к микроорганизмам;
- легкость материала – не оказывает давления на перекрытие.
Пенополиуретан трудно воспламеняем, утеплитель не распространяет горение.
Напыляемая изоляция считается одним из лучших решений для обработки чердачного перекрытия. Ограниченность применения пенополиуретана объясняется дороговизной метода
В общую стоимость входит цена самого утеплителя и расходы на привлечение мастеров с оборудованием. Распыление пены нельзя проводить, если температура воздуха на чердаке ниже +10 °С.
Вид #6 – природные материалы
Основные преимущества народных методов: доступная стоимость и экологичность. Техника использования и эффективность таких природных материалов, как опилки и водоросли, разная.
Особенности утепления опилками
Сыпучие отходы деревообработки зачастую смешивают со стружкой и распределяют по перекрытию со стороны чердака.
Способы утепления:
- Сухая засыпка . На пол монтируют деревянные лаги, ячейки заполняют опилками. Материал со временем дает усадку и требует периодического обновления.
- Влажный метод . Соединяют опилки, цемент и воду в пропорции 10:2:1,5 соответственно. Такая тепловая прослойка более долговечна.
Слабые стороны опилок: воспламеняемость, боязнь грызунов и водопоглощение.
Характеристики и разновидности водорослей
В прибрежных районах повсеместно используют водоросли, второе название утеплителя – камка. Материал отличается натуральностью, хорошими теплоизоляционными характеристиками. В водорослях не заводятся грызуны, а сам утеплитель не боится влаги и не гниет.
Существует три вида камки:
- развесная – тюки или неплотные рулоны, собранные из высушенных спрессованных водорослей;
- маты в сетках – полотна толщиной 10 см, перевязанные синтетической нитью для удобства монтажа;
- плотные плиты – в составе присутствует до 85% водорослей, остальное – связующий компонент, например, силикон.
По показателю теплоэффективности камка значительно уступает многим утеплителям, коэффициент теплоемкости – 0,087 Вт/(м°С).
Расчет толщины теплоизоляционного слоя
От точности определения толщины утеплителя, являющегося частью , зависит эффективность теплоизоляции. Кроме того, показатель позволяет вычислить нагрузки, возлагаемые на потолочную конструкцию. При расчете сопоставляют значения допустимого веса и требуемой тепловой защиты.
Толщину утеплителя определяют по формуле
q = R * k ,
- q – толщина теплоизоляционного материала, м;
- R – термическое сопротивление, м 2 °С/Вт;
- k – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).
Величину R определяют по табличным данным – показатель рассчитан для каждого региона с учетом особенностей климата.
Например, нормируемое теплосопротивление перекрытий для Нижнего Новгорода составляет 4,26 м2°С/Вт. Если использовать для утепления потолка пеноплекс, то понадобится слой термоизоляции толщиной в 12 см
Для расчета достаточно перемножить показатели 4,26 и 0,038. Последняя величина – коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола. Утяжеление потолка высчитывают исходя из объема утеплителя и его плотности. Первый показатель определяют произведением площади и толщины теплоизоляции, второй – табличное значение.
Минимальную нагрузку на перекрытие оказывает пенополиуретан и эковата, их плотность в пределах 25-60 кг/куб. м. Одним из самых тяжелых утеплителей является керамзит – 180-330 кг/куб. м.
Особенности монтажа разных материалов
Тактика действий зависит от выбранного материала и места его размещения – изнутри помещения или со стороны чердака.
Укладка минеральной ваты
Монтаж утеплителя производят по чердачному перекрытию.
При устройстве теплоизоляционного пирога важно выдержать два условия:
- обеспечить защиту минваты от водяных паров, поступающих изнутри теплого помещения;
- обустроить вентиляцию наружной поверхности для выветривания влаги из утеплителя.
Плиты минеральной ваты укладывают между балками или планками подготовленной обрешетки. Возможен монтаж на поверхность перекрытия.
Перед началом работ необходимо проверить доски на наличие гнили, обработать деревянные элементы антисептиком. Следует убедиться, что крыша не протекает
Поверхность очищают от мусора, при необходимости – сооружают деревянный каркас.
Дальнейшие действия:
- Уложить пароизоляционную мембрану.
- Раскатать рулоны или разместить маты между балками.
- Монтировать деревянное основание, выдержав вентиляционный зазор между утеплителем и жестким полом.
Последний этап можно упустить. Однако по чердаку нельзя будет ходить или хранить там вещи, так как минвату нельзя подвергать прессованию.
Обшивка изнутри пенополистиролом
Этот вариант теплоизоляции подходит для бетонного потолка. Плиты пенополистирола фиксируют к поверхности клеем и закрепляют «грибками».
Перед монтажом утеплителя потолок обрабатывают противогрибковым составом и грунтовкой.
Порядок крепления плит пенополистирола:
- Нанести клей на утеплитель, приложить и прижать к потолку.
- Покрыть всю площадь плитами, не оставляя зазоров между элементами.
- Перфоратором просверлить отверстия под крепежи.
- Забить грибки.
- Стыки и зазоры между плитами запенить.
- Остатки пены срезать, зафиксировать армирующую сетку клеевым составом.
- Поверхность прогрунтовать и оштукатурить.
После высыхания слоя, зачистить потолок и нанести финишное декоративное покрытие.
Засыпка чердака керамзитом
Минимальный слой насыпного утеплителя – 20 см. Для регулирования высоты засыпки необходимо подготовить маячок – на отрезке арматуры сделать нужную метку, закрепив кусок изоленты.
Если керамзитом утепляют деревянное основание, то предварительно перекрытие необходимо застелить гидроизоляцией с заходом на стенки. Подойдет полиэтиленовая пленка
На бетонном основании стелить гидробарьер нет необходимости.
Последовательность работ:
- Насыпать керамзит и равномерно распределить гранулы.
- Проконтролировать толщину утепляющего слоя. Его высота должна быть на 3-4 см ниже уровня настила пола. Если этой нормой пренебречь, то при ходьбе по чердаку будет слышен звук трения гранул.
- Устелить слой пароизоляционной мембраны, стыки полотен проклеить скотчем.
- Монтировать жесткое основание. Подойдут доски, ДВП или OSB панели.
Пол поверх керамзита облегчает передвижение по чердаку и повышает эффективность теплоизоляционного пирога.
Применение напыляемой изоляции
Выполнить работы самостоятельно не получится, так как для напыления потребуется дорогое оборудование – аппарат высокого давления. Кроме того, необходимы навыки работы с техникой для равномерного распределения пенополиуретана.
Работы лучше доверить специализированной фирме и заключить с ними договор на предоставление услуг. В назначенное время приезжает бригада, протягивает в дом шланг с пистолетом
- Монтировать на полу чердака деревянные лаги. Они понадобятся для последующего крепления настила.
- Заправить аппарат компонентами в нужных пропорциях.
- Выставить на пистолете минимальную силу подачи пены.
- Нанести пенополиуретан между лагами равномерным слоем.
- Дождаться высыхания состава. Если толщины одного слоя недостаточно, то обработку надо повторить.
- Застывшее покрытие выровнять, обрезав излишки до уровня лаг.
- Монтировать на доски жесткое основание.
Чтобы утеплить собственноручно небольшой потолок можно воспользоваться одноразовым комплектом для напыления пены.
В наборе предусмотрены все необходимое: баллоны с компонентами для подготовки пенного утеплителя, пистолет-распылитель, шланги, средства индивидуальной защиты
Сборка и подготовка занимает пару минут, источники питания не нужны – устройство работает автономно.
Выводы и полезное видео по теме
Технология утепления перекрытия минватой:
Теплоизоляция потолка частного дома опилками:
Утепление потолка при холодной крыше – одно из условий комфортной и экономичной эксплуатации дома. При обустройстве теплоизоляционной прослойки важно правильно подобрать материал. Важен способ монтажа, а также обязательное формирование надежной отсечки конденсата .
На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.
Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.
Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:
- Физика и особенности технологии утепления сверху.
- Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
- Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
- Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
- Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
- Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.
Холодная и теплая крыши
Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:
- 2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
- Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
- Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
- «Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.
О минвате
Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.
Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.
Видео: пример утепления потолка минеральной ватой
По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:
- Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
- Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
- Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.
Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%
Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.
Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.
Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.
Физика и техника утепления
Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.
Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.
Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении
Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.
Особенности утепления потолка
Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.
Холодное перекрытие
На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.
Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.
Теплое перекрытие
«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.
Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.
На весу
Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.
Материалы для утепления
Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.
Барьеры и мембраны
Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.
Паробарьеры
Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.
Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.
Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.
Мембраны
Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.
Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.
Утеплители
Материалы для собственно утепления делятся на:
- Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
- Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
- Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.
Монолитные
Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.
Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.
Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.
Волокнистые/пористые
Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.
Напыляемые и насыпные
По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.
Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:
- По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
- До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
- Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
- Не дает усадки, не пучится.
- Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
- Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.
- Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
- Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
- Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.
Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.
Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.
Недостатков у эковаты три :
- Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
- Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
- В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.
Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.
Керамзит и пенокрошка
Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.
Опилки и стружка
Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.
Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке
Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.
Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:
- Работу ведут летом в самую жару и сушь;
- Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
- Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
- Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
- Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.
Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.
Как утеплять потолок?
С чердака
Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.
При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.
Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.
Изнутри
Без чердака
В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.
Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.
Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.
В многоквартирном доме
Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.
Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.
Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?
Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.
Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.
А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.
Особые случаи
Мансарда
Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.
Гараж и баня
Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.
С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.