Биопрепараты готовим сами

Как самому сделать препарат из эффективных микроорганизмов, для обработки сада?

О магазинных ЭМ препаратах год назад я уже писал следующее:

«…Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от качественных стимуляторов ризосферной флоры.

Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают препараты на их основе, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие.

Такой путь, на мой взгляд, самый перспективный. Ведь мы не растение «подстегиваем плеткой», а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия.

У нас препараты на основе стимуляторов ризосферы мало знакомы большинству садоводов, знают и используют в основном типа «Байкал ЭМ».

Но почему на западных рынках редко встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы.

«… Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв.

В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате - не более чем сказки.

Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик - путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии - обычно по одному штамму каждого вида.

Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал …»

***

Краткая суть технологии. У каждого на участке разный климат, разная почва, разные культуры. Поэтому обычно сформировался разный набор эффективных цепочек микроорганизмов. Но в почве не мене эффективны и грибы, нематоды, простейшие и водоросли (см. мои статьи на эту тему). Не говоря о червях.

Если на вашу почву положить органику, накрыть мульчёй и поливать - то вся эта живность бурно размножится. Если вы эту органику, ставшую компостом, поместите в ведро с питательным бульоном и пропустите воздух (кислород), то число этих полезных микроорганизмов вырастет в миллионы раз. Садовод способен полить ими свой огород сразу, пока они живы и не погибли.

Это интересная альтернатива просроченным ЭМ, в которых остаются только пивные дрожжи. Но даже от них польза есть. Правда, не как от внесения полезных микроорганизмов, которые, мол, приживаются, а как от «корма» для микроорганизмов в вашей почве.

Вначале попытаюсь немножко поговорить о теории, хотя понимаю, что специалистом мои рассуждения покажутся примитивными, а простым садоводам ненужными.

Каждый день, назначая маленьким пациентам антибиотики, я слышу от родителей тревожный вопрос: «Доктор, а что надо давать нашим детям, чтобы восстановить погибшую флору кишечника, чтобы не было «дисбактериоза?»
И я всегда отвечаю, ничего не надо давать из препаратов. Просто обеспечьте ребенку правильное экологичное питание и образ жизни. И нарушенная микрофлора кишечника быстро придет у вашего ребёнка к норме.

Так и в саду. Садовода преследуют болезни и вредители растений. Он закупает горы «химии» и опрыскивает сад. Коммерческие компании предлагают другую гору «химии», чтобы якобы восстановить погибшие микроорганизмы сада.

Я отношусь к этому спокойно.

Если в моём саду появляются серьёзные, так называемые «карантинные», вредители и болезни, я никогда не буду использовать советы «соседской бабушки» или маркетолога из магазина. Я прочитаю серьёзную научную литературу, достану препарат с доказанной эффективностью, и буду его использовать. А ещё лучше: избавлюсь от нерайонированных болеющих растений и заменю их современными устойчивыми к болезням сортами.

Например, в моем саду давно нет сортов смородины и крыжовника, болеющих мучнистой росой. Да и яблонь устойчивых к парше достаточно много.

Но я хочу указать садоводам на то ключевое звено, ту основу, благодаря которой можно максимально повысить устойчивость растений к болезням, чтобы без «тяжелой химии» получать достойные урожаи.

***

Основа основ - забота о ризосфере растений. Именно тот тончайший слой микробов почвы, который окружает корневые волоски растений, который растения сами создают, привлекают своими корневыми выделениями, поставляет растениям активные гормональные вещества и антибиотики и делает их максимально устойчивыми к вредным воздействиям среды.

Тем более, что наши растения прошли селекцию на урожайность. Привыкли выживать и давать урожаи при постоянных химических подкормках и химической защите. Отучились жить в симбиозе с почвенной флорой и надо им ненавязчиво помочь в этом.

Приведу практические примеры.

Максимальные урожаи дешёвой китайской продукции можно получить, не думая о биоте почвы, а используя капельные подкормки с набором элементов питания и гормональных веществ. Но нам это не надо.

Я научился получать достойные урожаи овощей, внося в почву хороший компост и, разумно применяя долгоиграющие удобрения при локальном внесении. На эту тему написал серию статей. Но даже в этом случае растения изнеживаются, перестают привлекать дружественные микроорганизмы и любой природный катаклизм, стресс, вызывает вспышку болезней и гибель урожая.

Поэтому я согласен с О. Телеповым и А. Кузнецовым, которые рекомендуют не вносить под растения готовый компост, а мульчировать грядки и сад грубой не переработанной органической мульчёй. Углеродистые соединения такой мульчи привлекают сотни едоков, создаются цепочки эффективных микроорганизмов, с которыми растения вступают в симбиоз. Урожай немного падает, здоровье сада, почвы и самого садовода прибывает многократно.

Без понимания тонкостей и нюансов такого мульчирования начинающий садовод, внося голые опилки, рискует остаться без урожая.

Ещё пример. Допустим, я замульчировал свои грядки или сад навозом и опилками. Затем пролил их Байкалом ЭМ. Как думаете? Внесенные микроорганизмы приживутся на моих грядках? Никогда! Они, придя на новую территорию, где микробы-аборигены дремлют, начнут бурно перерабатывать органику, занимая новую нишу. Возникнет новый импульс активности по переработке органики, но сами внесенные ЭМ быстро станут пищей для спящих хищных аборигенов, и волна пищевых цепочек пронесется по вашему участку, производя продукты питания для корней ваших растений. И вы сразу увидите, как ваши растения ожили и тронулись в рост. Это и любят садоводы, и покупают ЭМ препараты.

Но этот импульс длится недолго. Чтобы растения росли постоянно хорошо нужно им давать новые порции органики, или часто стимулировать Байкалом ЭМ.

Все точно так же будет происходить, если вы свои грядки прольёте «бражкой», молочной сывороткой, (пивом, настоем травы) вы внесёте организмы, которые начнут бурно разлагать недоступную аборигенам органику и создадут импульс пищевых цепочек, и более быстрое разложение грубой органики, до доступного корням компоста.

Получается, что и первый вариант (готовый компост) и второй вариант (активная мульча) очень близки по механизму действия, мы просто кормим растения органическими удобрениями не создавая активную ризосферу.

Я писал о феномене «сахалинской почвы, с гигантскими растениями». Приводил и феномен почвы мусорной кучи. И стал этот феномен с успехом использовать. Суть же его в другом, а не в простом компостировании органики с помощью ЭМ препаратов.

Ещё один пример. Я ежегодно грядки в междурядьях мульчирую осенней листвой, остатками сена, навозной подстилкой от кроликов и козочек и оставляю расти сорняки. Вся эта подстилка пронизана густой сетью корней, которые имеют очень активную ризосферную микрофлору, (симбионтные грибы и бактерии, в основном азотофиксаторы). И именно эта флора не только переваривает внесенную грубую органику, а ещё усваивает азот из воздуха и фосфор и калий из маточных пород (который просто так корням не доступен). Т.е почвообразование ускоряется в десятки раз, накапливается дефицитный азот без внесения навоза и мочевины, не говоря о том, что структура почвы делается необыкновенно рыхлой, комковатой, воздушной и влагоемкой.

Если вы вносите богатую углеродом рыхлую органику из года в год, постоянно, то в почве меняются едоки этой органики. Меняется аборигенная флора, появляются более активные не только бактерии, но и грибы, амёбы, нематоды, водоросли, а за ними дождевые черви и т.д. И эти цепочки микрожизни делаются очень стабильными и дружественными для культурных растений. На такой почве ваши растения не просто потребляют готовые элементы питания, а формируют очень активную ризосферу и поэтому будут лучше противостоять стрессам и болезням.

Поэтому «химии» на такой почве я применяю меньше, а урожаи без ущерба качеству возрастают.

По сути, когда я поливаю почву стимуляторами ризосферы, например Рибав
(препарат, сделанный из ризосферных микроорганизмов), то я стимулирую почвообразование именно в ризосферной зоне, что мне и нужно. А когда я поливаю почву Байкалом или фитоспоринам, я стимулирую переработку органики вне зоны корней, как в компостной куче, т.е. просто компостирую органику на грядке, ускоряю этот процесс. Даю растениям не удочку, а готовую рыбку.

Надеюсь, вы поняли, что это всё-таки разные вещи.

Подходим к главному.

Пример. Я беру немного почвы (органики) с «мусорной кучи», почвы заросшей сорняками в междурядьях, содержащей симбионтные грибы и бактерии, амёбы, нематоды, водоросли, помещаю ее в воду с солодом и пропускаю воздух. Вся эта полезная и аборигенная для моих грядок флора размножается в миллионы раз. И сразу, пока она не погибла, поливаю ею свои грядки. Вот такая биота точно приживется и вытеснит все почвенные патогенные грибы и бактерии и обогатит ризосферу культурных растений.

Что будет, если на необитаемый остров с папуасами высадить откормленного жирного белого европейца. Итог, как в песне - «… аборигены съели Кука».

Все понимают, что если на бедной органикой земле, где нет устойчивых пищевых цепочек, вы перекормите свои посадки азотными удобрениями (не важно, навозом или мочевиной), ваши растения тут же подвергнуться атаке аборигенных гнилостных бактерий. Итог, как в песне - «… аборигены съели Кука».

Вы последуете рекомендациям и добавите избыток фосфора для баланса. Но перекормленные фосфором растения подвергнутся атаке микоризообразующих грибов. Гифы таких грибов, полезных для деревьев, рыщут в почве в поисках фосфора, и съедят ваши культурные растения, а фосфор перенесут, например, на ближайшую сосну. Опять, как в песне - «… аборигены съели Кука».
В дикой природе разнообразие биологических организмов - это сама сущность жизни.

Схема питания почвы иногда предоставляется в форме простой таблицы, эффективной для изучения, но слишком упрощенной для реального отображения вещей. В действительности мы понимаем лишь часть происходящего в почве и можем идентифицировать лишь незначительную долю организмов, живущих в ней. В садоводстве, независимо от таланта садовода, было бы глупо утверждать, что найден окончательный ответ на вопрос, надо ли подсаживать грибы из леса, и поливать сад полезными микробами из пробирки.

Рекомендуемый некоторыми «гуру» подход, больше напоминает ставки на удачу. Многим микроорганизмам не подойдут условия обитания в вашей среде, и они достаточно быстро исчезнут. Другим же эти условия придутся по вкусу, и они начнут доминировать в корневой зоне. Вы можете лишь надеяться на то, что доминирующие микроорганизмы благоприятны. К тому же надо понимать, что бактерии приживаются намного быстрее, чем многие типы грибов, особенно микоризообразующих.

В дикой природе большинство установившихся экосистем доминируются грибками, однако, эти системы прошли длинную эволюцию на протяжении длительного периода времени. Мы лишь сейчас начинаем понимать весь процесс эволюции, произошедший на протяжении 350 миллионов лет.

А теперь давайте посмотрим (в упрощенном виде), как первостепенные четыре группы микроорганизмов (Бактерии, Грибы, Одноклеточные (амёбы и инфузории), Нематоды) представлены в трех различных экосистемах: сельскохозяйственные поля, чернозёмная степь и смешанный лес.

Если бактерий в почве во всех трех экосистемах примерно одинаковое количество - от ста миллионов до миллиарда в одном грамме, то грибков (примем суммарную длину гифов грибков) в одном грамме почвы сельхозугодий всего несколько метров, в почве степи - от десяти до ста метров, в почве лиственных лесов - несколько сотен метров, а в одном грамме почвы хвойного леса - от одного до нескольких десятков (!) километров.

Хотя среди грибов различают две основные группы: так называемые ГУМУСОВЫЕ САПРОТРОФЫ — грибы, растущие на гумусовом слое почвы, в котором находится грибница, и ПОДСТИЛОЧНЫЕ САПРОТРОФЫ - грибы, растущие на лесной подстилке.

Теперь о простейших (одноклеточных). В возделанной почве и в почве степи примерно одинаковое содержание простейших: несколько тысяч жгутиковых и амёб, несколько сотен инфузорий на один грамм, но в лесной почве сотни тысяч амёб и незначительное количество простейших.

Нематоды. В одном грамме возделанной почвы от десяти до двадцати нематод, питающихся бактериями, несколько нематод, питающихся грибками, несколько нематод-хищников. В одном грамме степной почвы насчитывается от десятков до нескольких сотен нематод, а вот в одном грамме лесной почвы несколько сотен нематод, питающихся бактериями и грибками, а также много нематод-хищников.

Как видим, каждая экосистема характеризуется разным соотношением количества представителей четырех основных групп микроорганизмов. Это соотношение определяется климатическими факторами, видом почв, а также степенью влияния деятельности человека.

В почвах сельскохозяйственных земель, лугов и пастбищ доминирующими являются бактерии. То есть биомасса почвы представлена в основном бактериями. Отношение биомассы бактерий к биомассе грибков в таких почвах составляет от 5:1 до 1:1. В почве лиственного леса над бактериями доминируют грибки в соотношении от 1:5 до 1:10, а в хвойный лесах это соотношение достигает от 1:100 до 1:1000.

Если поле или огород не перекапывать несколько лет, соотношение биомасс бактерии - грибки сместится в сторону грибков.

Более важным показателем является разнообразие групп микроорганизмов. Если в почве древней пещеры насчитывается 2-3 тысячи различных функциональных групп, в пустыне - 10-15, в степи до 20-ти, в кустарниках - 25-27, в лиственных лесах - до 30-ти, в хвойных лесах - 32, в тропических лесах - 33 тысячи функциональных групп. Почва наших огородов, отравленная минералкой и нарушенная перекопкой, близка по этому показателю почве пещер.

Почему я об этом так подробно говорю. Что бы все, наконец-то, уразумели. Когда мы проливаем почву сада магазинными «ЭМ» препаратами, мы вносим от 2 до 10 функциональных групп микроорганизмов (больше в пробирку не втиснешь и не сохранишь), а нам нужно стремиться повысить разнообразие до 20-30 тысяч, только тогда экосистема почвы станет устойчивой, и растения будут меньше болеть.

Я упомянул о феномене «мусорной кучи». Сколько функциональных групп там?

Бактерии - первая, самая многочисленная группа микроорганизмов, в одном грамме компоста содержится, до 1 миллиарда бактерий. А в одном грамме высококачественного настоя ЭМ собственного производства может содержаться до 100 миллиардов бактерий.

Простейшие. В одном грамме компоста может содержаться несколько тысяч жгутиковых и амеб, несколько сотен инфузорий. Питаются они бактериями и некоторыми видами грибков, при этом высвобождая содержащиеся в них питательные вещества.

Грибки. В компосте может содержаться грибков общей длинной от нескольких метров до сотен и даже тысяч метров. Основной пищей для грибков являются органические остатки с высоким содержанием углерода - листья, стволы и ветви упавших деревьев, пожнивные остатки, картон, бумага, древесная стружка и кора. Поэтому я никогда не применяю в саду свежий навоз, а только подстилочный, с очень большим содержанием грубой углеродистой органики.

Грибки выделяют самые сильные энзимы, которые разлагают лигнин, основной компонент древесных материалов, на более простые сахара и аминокислоты, которые, в свою очередь, становятся пищей для бактерий. Для жизнедеятельности грибков необходима влажность их среды обитания в пределах 40-50%.

Нематоды (непонятная для садовода группа микроорганизмов). В одном грамме компоста всегда можно насчитать до нескольких тысяч нематод, питающихся бактериями, грибками, корнями растения, а также нематод-хищников (поедающих других нематод). Для поддержания оптимальных условий жизнедеятельность для благотворных нематод очень важен, как и для бактерий, одноклеточных и грибков, уровень влажности в почвы и наличие кислорода. Без них почва не делается рыхлой. Именно, инфузории и нематоды (как волк в лесу) делает экосистему почвы стабильной и разнообразной.

И всего этого, о чем говорилось выше, никогда вы не найдёте в покупных препаратах, но они всегда будут находиться в препаратах собственного производства.

Революция в моих взглядах произошла после одного опыта.

На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки аборигены. Корешки у них уходили вглубь почвы не более 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке погибали все, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал (в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.

Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза, в почве появился, какой- то процент гумуса. И я увидел чудеса.

Даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см. Но если растения я поливал слабыми растворами настоя травы (без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали вглубь до метра. Естественно и вершки вдвое опережали соседние (без стимуляторов) растения.

Но, самое интересное случилось, когда я взял лопату перегноя с мусорной кучи, пронизанной корнями крапивы, поместил в ведро с водой и сутки пропускал воздух от компрессора, затем этим настоем микроорганизмов опрыскал растения на бедной земле (в саду), для контроля опрыскал растения растущие на богатой гумусом земле (в огороде). Делал это несколько раз за сезон. Результат был поучительным.

Если на бедной земле опрыскивание просто настоем сорняков стимулировало растения незначительно, то опрыскивание настоем «мусорного перегноя» стимулировало растения очень заметно. Растения были не только выше, но они стояли насыщено зелёными, и не страдали от болезней и засухи.

На богатой гумусом земле результаты отличались. Здесь стимуляции роста практически не было заметно, питания в почве хватало. Но растения без опрыскивания тяжело реагировали на затяжные дожди, бледнели, от жары увядали, (страдали от стрессов). При опрыскивании настоем «сорной кучи» радовали глаз здоровьем все лето (противостояли стрессам и болезням).

***

После этого я стал изучать литературу по стимуляторам ризосферы. И понял следующее:

Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега образуется ауксин, в апексе корня - цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку - брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины. Именно эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно эти гормоны определяют иерархию меристем - какая из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.

Многие садоводы с успехом применяют эпин, циркон, завязь (гиббереллин). В то же время, гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о Рибаве, Симбионте, почти ничего не знают. Но ученые считают именно подобные препараты самым перспективным. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества.

Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.

Большая часть фиторегуляторов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличивая или блокируя активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков.
В самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растения, добавляя извне недостающий гормон.

Другая часть фиторегуляторов (в основном - природного происхождения) влияет на активность микроорганизмов-симбионтов, стимулируя наработку ими рострегулирующих веществ (именно это для меня наиболее интересно).

Препараты группы «Симбионт» разработаны и выпускаются в МСХА им. К. А. Тимирязева. Для производства этих препаратов используют микротрофные растения, из которых выделяется чистая культура эндофита и размножается на питательной среде. Далее из биомассы грибов экстрагируются БАВ. В настоящее время наиболее активными считаются Симбионт-3, полученный из эндофитов корней растения эрва шерстистая.

Но рынке есть и такие препараты, как Эмистим-Р, Экост 1/3 и Экост 1ГФ (биолан, Агропон-с) и более новый «Мицефит». Они содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. А при малейшем дефиците азота в почве, миллиарды азотофиксаторов ризосферы устраняют такой дефицит.

Кроме этого, эти вещества - природные регуляторы роста и корнеобразования растений, это не просто банальные фитогормоны, а принципиально другой класс препаратов, именуемый элиситорами. Эффект, оказываемый ими при правильном применении, навевает мысли о магии и волшебстве, поскольку на следующий день после обработки растения меняют окраску на насыщено зелёную и начинают бурно расти.

Элиситоры посылают растению мощный сигнал: «Защищайся!», и растения вырастают такими крепкими. Элиситоры по сути являются вакциной для растений, вызывая у них индуцированную системную устойчивость к болезням.

Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моём участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений. И в вытяжку попали не просто микроорганизмы перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы, и, что особенно важно, грибы симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные Мицефит и Рибав и, вдобавок, усиленные тысячами аборигенных микробных симбионтных сообществ.

При опрыскивании растений, все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие, в свою очередь производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества, достигнув ризосферы, эти стимуляторы роста, затем поглощается корнями и транспортируются так же к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стресоустойчивость растения в целом.

***

Итак, поделюсь своим опытом, как в домашних условиях приготовить настой, содержащий тысячи живых аборигенных микробных симбионтных сообществ, прежде всего ризосферных микроорганизмов и, что особенно важно, грибы симбионты.

Вначале о правилах приготовления компоста, для этих целей. У меня свои секреты, поделюсь ими.

Я держу кроликов, кроличью подстилку, где много не только помета, но и остатков сена и комбикорма (с витаминами и микроэлементами), собираю в белые мешки из-под комбикорма, и выношу их в тенистый угол сада, где растет окопник. Раскладываю их в один слой на землю под окопником. В опаде листвы окопника за 20 лет его роста сформировалось особо активное микробное сообщество, (как в Сахалинском крупнотравье) много дождевых червей. Через пару недель, в этот мешок с кроличьей подстилкой заползают тысячи червей и другой живности. Вместе с собой они разносят десятки тысяч функциональных групп микроорганизмов и начинается естественная переработка органики своими аборигенными для моей зоны и для моего сада микроорганизмами. Летом в жаркие дни компост бывает готов через месяц, делается рыхлым, сыпучим, с великолепным запахом хлеба (от кормов) с оттенком весенней земли. Учтите, что я не затрачиваю никаких усилий на перелопачивание большого бурта с навозом и строительство сооружений для компостирования.

Я вынес мешок весом 30 кг. И получаю 15 кг компоста, в котором 50% полуразложившейся органики, а 50% это чистый вес живых микроорганизмов. Так как корни окопника всегда проникают в этот мешок прорастая снизу, то они ускоряют многократно компостирование и насыщают компост особо ценной ризосферной биотой, создавая эффект мусорной кучи.

Что немаловажно, в моем компосте через месяц работы червей, нематод и других хищников, не остается болезнетворных бацилл, грибов, гельминтов опасных для человека и растений. Все это в первую очередь будет съедено и переработано «хищниками» в условиях влажной, пористой, хорошо аэрированной среды. Так как я чищу клетки каждые 2 недели, у меня всегда есть конвейер компоста разной степени разложения. Поздней осенью мешки с компостом я заношу в сарай, и у меня он до весны не теряет эффективности.

Возникнет вопрос у начинающих, у нас нет окопника и кроличьего навоза. Что делать?

В любом саду или рядом есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву ваших растений, здесь растет крапива, лебеда и другой бурьян. Их ризосфера нисколько не уступает окопнику, а если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с органикой. Не обязательно навоз. Хватит и листвы сада, скошенных сорняков, чуть добавьте туда остатки со стола, хлеб, косточки, в крайнем случае, купите немного дешёвого комбикорма из отрубей, этим вы привлечете всех червей с вашей мусорной кучи.

Можете сделать и ящик для компоста, и сделать компост по всем правилам. Но когда компост созреет, не поленитесь, соберите семена подорожника с ближайшего луга или семена тагетеса (бархатцев) и посейте на компост. Пусть они взойдут и корешки, несущие грибы симбионты и активную ризосферную биоту, проникнут в компост поглубже. Так будет надёжней. Так вы насытите компост фиторегуляторами и гормонами природного происхождения, и вам не надо будет покупать «гормоны» в магазине.

Теперь поделюсь еще более важными секретами, как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить, и пролить, или опрыскать ими свои растения.

Технология хорошо описана производителями ЭМ препаратом.

Нужна вода без хлорки. На 10 л воды желательно добавить стакан солодового экстракта, он продаётся во всех магазинах, можно настоять несколько корок хлеба или добавить остатки варенья. Углеводы нужны, чтобы микробы быстро размножить.

Но, есть принципиальное различие с ЭМ технологиями. Наши полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами. Поэтому, как только вы компост помещаете в раствор, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух.

И так, после помещения обычно 2 литров компоста на ведро воды с солодом, и включения аэрации, микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях они начинают активно размножаться, особенно те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способные жить и размножаться в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо переходят в состояние сна. В зависимости от вида кормовой добавки (солод, варенье, или настой сорных трав) в настое начинают развиваться те или иные группы микроорганизмов. Часто добавки представляют собой самые разные варианты забродивших трав, либо трав в смеси с навозом, компостом либо чисто навозные и компостные настои. Можно заквашивать отдельные травы: крапиву, хвощ - а можно все, так называемые динамические травы вместе. Можно также использовать метод заквашивания корневищных сорняков со стеблями, корневищами и цветами. Те, кто верит в вермикомпост - может использовать настой такого компоста.

В процессе размножения организмы используют добавки как пищу, активно потребляя при этом кислород. На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации, уже через -30 минут уровень кислорода в воде падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор уже не поддаётся коррекции. Испорченный раствор использовать нельзя.

В среднем, при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию, цикл приготовления микробного настоя длится около суток, т.е. 24 часа. При температуре 30 град. цикл длится примерно 15-18 часов. Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для других групп.

Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идёт процесс приготовления настоя?

Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный запах свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах. Настой должен быть применен в течении не более 4-х часов после приготовления, при этом срок хранения зависит от окружающей температуры - чем выше температура, тем меньше срок хранения. Учитывая время, нужное на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колёс». В этом и разница между своим микробным настоем и магазинными ЭМ. В масштабах сада мы можем сохранить живыми нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках сохраняют в основном дрожжевые клетки и споры бацилл.

Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим - это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и творить можно как угодно.

Как я применяю такой настой.

С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой от животных. Если с конца сентября бывают теплые деньки, то я эту мульчу опрыскиваю настоем. Но главное, опрыскать всю почву с мульчей ранней весной, когда в конце апреля почва начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое своих растений повысите на 5-10 градусов, и весна в вашем саду наступит на 2 недели раньше, а осень на 2 недели позже. Об этом я недавно писал в статье про виноград.

Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель, надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы нематоды и амёбы в раствор попали. И распылять поэтому, надо не самыми мелкими каплями, а каплями покрупней.

Сад опрыскиваю, и почву, и листву - 3-4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, микробы должны проникнуть в почву. Огород можно опрыскивать чаще, до двух раз в месяц.

Надо помнить, вы вносите вместе с раствором не только эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику, и делать ее доступной для питания растений, а что важнее, стимулируете рост корней и создаете очень активную ризосферу в прикорневой зоне. Помогаете растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами, за счёт усиления секреции углеводов корнями. Процесс почвообразования в прикорневой зоне ускоряется в разы. Корни усиленно выделяют и углекислый газ, угольная кислота совместно с микробами и грибами разрушает маточную породу и делает минералы доступными для питания, азотофиксаторы, используя корневые секреты, усваивают и накапливают в почве азот из воздуха. Таким образом, ваши растения не только выносят питание из почвы, а даже накапливают его для последующих поколений. Это иногда любители химических подкормок не понимают.

Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям. Плёнка из микробов - анаэробов, защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов - элисаторов резко повышает их устойчивость к вредителям.

Не забывайте перед применением разбавить настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10-50 раз. Эффект одинаков. При весенней обработке почвы я разбавляю не более чем в 5-10 раз.

Пожалуй, главное рассказал. Убедил, что мой «домашний» микробный настой существенно отличается от «Фирменных ЭМ препаратов». Надеюсь, убедил и в том, что не надо слепо копировать советы «гуру», надо пытаться понять механизмы действия применяемых препаратов и агротехник.

Геннадий Распопов , Боровичи

Естественный процесс переработки органики ускоряют с помощью препаратов-деструкторов. Они приготовлены на основе спор различного рода эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты).

Коротко про деструкторы органики

Препараты разводят в дехлорированной воде - дождевой, родниковой или в водопроводной, но отстоянной 2 суток, с температурой + 25… + 32 ˚ C . В противном случае «хорошие» бактерии не будут размножаться. Биопрепараты имеют разную степень концентрации, влияющую на количество получаемого рабочего раствора. Жидкие препараты выпускаются в пластиковых ёмкостях. Чтобы удалить лишний воздух, бутылку сдавливают, при этом содержимое поднимается до горлышка, вытесняя воздух; завинчивают крышку.

Лишний воздух из пластиковой бутылки легко выдавить, без него биопрепарат хорошо хранится

Без доступа кислорода бактерии не теряют жизнеспособность на протяжении всего срока хранения.

Существует определённая последовательность зарядки кучи «ускорителем» созревания:

• По мере формирования кучи каждый слой органики толщиной 15–20 см проливают препаратом (если это порошок, то поливают водой).

  Обработка органики биопрепаратом проводится послойно

• Присыпают слоем земли толщиной около 5 см или притрушивают травой.

  От пересыхания каждый обработанный органический слой укрывают травой или землёй

• Кучу прикрывают агроволокном, плёнкой от пересыхания, потому что бактерии «работают» только во влажной среде.

  Компостник накрывают плёнкой независимо от степени наполнения

Готовая куча имеет вид слоёного пирога.

Схематично компостная куча, удобренная послойно, похожа на торт

Жидкие препараты

Перед использованием флакон встряхивают. Если содержимое выливается полностью, бутылку ополаскивают водой и остаток выливают в рабочий раствор, который обычно готовят в пропорции 100 мл препарата на 10 л воды.

• Эмбико - на 1 м 3 органики.

  Эмбико имеет приятный кефирно-силосный запах

• Экомик Урожайный - расход: 5 л на 1 м 2 для каждого слоя компоста; зреет 2–4 месяца.
• Экомик Урожайный концентрат - в комплект входит флакон с концентратом, питательной средой и биодобавкой. Компоненты растворяют в 5 л воды, настаивают. Рабочий раствор готовят в стандартной пропорции.

  100 мл препарата Экомик Урожайный концентрат из флакона рассчитано на 5 л воды

• Возрождение - созревание 1–2 месяца.

  Биопрепарат Возрождение безопасен как для людей, так и для животных

• Гуми-Оми Компостин - 50 мл на ведро воды. Под земляным укрытием компост зреет 1,5–2 месяца, под тёмной плёнкой - 1–2 месяца.

  Использование компоста с Гуми-Оми Компостином заметно снижает риск поражения растений грибком

• Оксизин - выпускается во флаконах по 20 мл с капельницей. Расход: 40 капель на 1–1,5 л воды для 100 кг органики. Препарат добавляют в воду, не наоборот, потому что будет сильное пенообразование. Время созревания 3–5 недель.

  Оксизин производится на основе ферментированной свёклы

• Компостелло - 1 пакет рассчитан на 1 м 3 . Порошок растворяют в 20 л воды, настаивают 30–45 минут. Раствор используют в течение дня. Действует при температуре +10 °C. Куча зреет 6–8 недель.

  Компостелло «переваривает» даже семена сорняков

• Байкал ЭМ-1 - применяется послойно (зреет 2–3 месяца) или одноразово в сентябре по готовой куче. В этом случае используют очень тёплую воду - примерно + 35… + 40 ˚C, кучу утепляют на зиму.

  Байкал ЭМ-1 - классический образец и представитель современного поколения концентратов

В прошлом году я «завела» компостную кучу вторым способом. Кроме травы и пищевых отходов, ¼ часть органики составлял козий помёт. В апреле начала использовать то, что получилось. Сверху куча покрылась плотной коркой, под которой оказался компост приличного качества, правда, не очень рассыпчатый. Использовать в стаканчиках его было неудобно, но для внесения в лунки подошёл отлично.

Видео: как приготовить рабочий раствор из концентрата

Порошковые препараты

• ЭМ-Бокаши - на основе ферментированных отрубей пшеницы. Расход: 100 г порошка на 10 кг сырья. Созревание длится 2–3 летние недели.
• Доктор Робик 209 - на основе почвенных бактерий, поэтому припорошённую Робиком органику присыпают землёй. Действует при +5 ˚C. Расход: 1 пакет (60 г) на слой площадью 1–1,5 м 2 , собранный в течение месяца.

Самодельные деструкторы органики

Домашние бокаши готовят на ржаных или пшеничных отрубях. В 1 литре воды разводят 2 ст. ложки ЭМ препарата (Байкал, Сияние) и 1 ст. ложку сахара или варенья. Раствор выдерживают 30 минут, смачивают отруби до состояния комковатости, выкладывают смесь в пакет, плотно завязывают, выпуская воздух, оставляют созревать на 7–14 дней в тёмном тёплом месте. Готовая масса имеет фруктовый запах. Её подсушивают, используют так же, как и средство от производителя.

Видео: как самому приготовить бокаши

Народные средства:

• Травяной настой - соединяют траву, куриный помёт и воду в пропорции 5:2:20. Настаивают неделю.
• Дрожжевой настой - смесь из 3 л тёплой воды, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка любых дрожжей сбраживают, доводят водой до объёма 15 л. Чтобы сохранить баланс кальция, сначала кучу поливают зольным настоем: три литровые банки золы настаивают сутки в 10 л тёплой воды, процеживают. На ведро воды берут 1 стакан настоя.
• Моча животных и людей, разбавленная вчетверо водой.

Видео: как приготовить травяной настой

Питательную среду (землю для прослойки органики - авт.) я заменяю картофельным отваром, азот - мочевиной. Кладу пол-объёма крапивы в кучку, поливаю из баклажки по ладони водой, в которой картошка варилась (крахмал), и, посыпав мочевиной, нахлобучиваю сверху остаток травы. И так каждый раз по приезде привожу с собой 2 литра компостного чая и проливаю. Компост зреет без навоза и имеет не меньшую питательную ценность.

ОсгудФилдингlll

https://olkpeace.org/forum/viewtopic.php?f=157&t=51985&start=1600

Бактерии тоже могут быть другом человека, если использовать их деятельность во благо. Биопрепараты для ускорения созревания компоста тому доказательство.

В Японии даже возникла ЭМ-философия. Препараты эффективных микроорганизмов считают своего рода «живой водой», которая оказывает животворное воздействие на все вокруг. Их используют для поддержания здоровья домашних животных, очищения помещений и водоемов, в качестве БАД. Они подавляют патогенную микрофлору почвы, защищают от болезней, вредителей и вредных химических соединений, повышают урожайность, ускоряют созревание плодов и улучшают их вкус, способствуют их лучшей сохранности. Применение эффективных микроорганизмов отменяет глубокую вспашку земли и химизацию сельского хозяйства, позволяет выращивать здоровый урожай, беречь почву от неумеренного употребления удобрений и средств борьбы с вредителями сада.

У нас в стране первопроходцем в разработке технологии эффективных микроорганизмов стал Петр Шаблин. ЭМ-препараты содержат штаммы полезных фотосинтезирующих и молочнокислых бактерий, дрожжей и других микроорганизмов, всего свыше 80 разновидностей. Раствор эффективных микроорганизмов можно использовать в растениеводстве, животноводстве, плодоводстве, в приготовлении кормов для животных, при рекультивации земель, для очистки сточных вод и при переработке отходов.

ЭМ-технологии чрезвычайно эффективны для повышения урожайности сельского хозяйства. Замачивание семян увеличивает урожай вдвое, однократное опрыскивание всходов дает рост урожайности на 30%, а если это делать еженедельно - на 150%!

Применение ЭМ технологий и препаратов (с видео)

ЭМ препараты применение находят и в процессе переработки растительных отходов, и при приготовлении компоста. Применение ЭМ-препаратов в процессе компостирования делает компост в 2-6 раз эффективнее, чем обычно. ЭМ-технологии позволяют возродить истощенные, буквально убитые неправильной агротехникой почвы. С помощью применения ЭМ технологий можно восстановить плодородие земель, ускорить образование гумуса.

У нас в стране тоже налажен промышленный выпуск подобных препаратов. Обратите на них внимание в садовых центрах! Это могут быть «Сияние», «Возрождение» или «Байкал». Не отмахивайтесь от них, это новое слово в агротехнике сада. Применяют ЭМ-препараты несколькими способами: для полива, опрыскивания или ускорения созревания компоста.

Посмотрите применение ЭМ препаратов на видео и продолжим рассказ о правилах их использования:

Этих правил немного, и они просты и понятны:

• для приготовления растворов нельзя использовать хлорированную воду (микроорганизмы погибнут!), поэтому берите колодезную, дождевую или чистую речную воду;
• перед употреблением микроорганизмы обязательно «подкормить», добавив в пропорции 1:1 засахаренного варенья или меда (то есть, на 100 г препарата потребуется 100 г варенья). Это делается для того, чтобы создать питательную среду для бурного размножения бактерий;
• приготовленный раствор не подлежит длительному хранению, тем более в холодильнике или на свету.

Приготовление ЭМ растворов для обработки препаратом ЭМ

Для полива и опрыскивания оделается приготовление ЭМ растворов в концентрации 1:1000, то есть на 10 л воды берется по 1 столовой ложке препарата и старого засахаренного варенья. А на 200-литровую бочку (только пластмассовую!) надо добавить 200 мл (всего лишь стакан!) препарата, туда же, как уже говорилось, стакан предварительно разведенного варенья, все размешать и оставить на 5-7 часов. В сладкой питательной среде микроорганизмы начнут интенсивно размножаться. Далее начинается обработка препаратом ЭМ: вы с помощью бочкового насоса поливаете под корень или опрыскиваете деревья, кусты, пионы, флоксы, все, что попадется под руку, раствор будет стекать вниз на землю, не беда - так и нужно. Земля впоследствии приобретет небывалый темный цвет, превратится практически в чернозем. При оговоренных концентрациях эта процедура совершенно безопасна для людей, животных, насекомых и птиц.

Приготовление компоста с ЭМ препаратами: применение ЭМ технологии на садовом участке

ЭМ технологии на садовом участке позволяют значительно ускорять различные процессы. Для компостной кучи концентрация раствора должна быть в 10 раз выше, то есть 1:100. Поэтому бутылочку купленного ЭМ препарата для компоста объемом в 500 мл разливаем по 100 мл в пять 10-литровых ведер (если компоста много). Можно ограничиться и меньшим количеством готового раствора, главное - пропорция должна составлять 100 мл готового концентрата на 10 л воды. Добавляем в каждое ведро по 3-4 ст. ложки старого засахаренного варенья и оставляем на час-другой. За это время микроорганизмы проснутся и начнут свою работу. Тут их и запускаем в компост, равномерно проливая нашу кучу.

Эти препараты нельзя применять в начальной стадии компостирования, так как полезные микроорганизмы, содержащиеся в них, погибнут от высокой температуры компостной кучи. Это лучше делать к концу дачного сезона, когда процессы ферментации затихают, компост остывает.

Когда готов ЭМ компост с применение специальных препаратов на основе эффективных микроорганизмов? Садоводы-практики утверждают, что компост, приготовленный с помощью ЭМ препаратов, может быть использован уже через 1,5-2 месяца, хотя процессы ферментации там еще будут продолжаться. Поэтому относительно свежий ЭМ компост не стоит вносить непосредственно в зону корней деревьев или других растений. В таких случаях рекомендуют сделать болтушку из расчета 1 кг компоста на ведро колодезной или дождевой воды. Эту жидкость надо процедить и разбавлять еще в 10 раз. И уже таким разбавленным раствором можно безбоязненно поливать и грядки, и цветники, и приствольные круги деревьев и кустов.

Если же время не торопит, то дайте компосту созреть. Хорошо созревший компост - это пристанище большого количества дождевых червей, которые осваивают продукты жизнедеятельности бактерий. Такой компост без опаски можно вносить под все культуры. После этого для лучшего эффекта посадки следует обильно полить.

Но для того, чтобы запустить в почве животворные процессы, не обязательно дожидаться полной ферментации во время приготовления ЭМ компоста: его можно разбросать по участку с последующим поливом и прикрытием землей. Можно вносить и в лунки горстями, и в междурядья «ручейком», слегка заделывая в землю. Опыт показал, что дальше его разнесут черви по всей площади участка.

Использование ЭМ-1 в концентрации 1:100 (100 мл на 10 л колодезной воды) - эффективный метод борьбы с сорняками. Участок, свободный от культурных растений, но заросший сорной растительностью, надо пролить таким концентрированным раствором, потом подрезать корни сорняков, лучше плоскорезом. Подрезанные корни подвергаются атаке микроорганизмов и быстро сбраживаются. Такая операции очень эффективна осенью. Можно ее проделать и весной, но в этом случае посадки на месте обработки возможны не ранее, чем через 2 недели, когда микроорганизмы немного «угомонятся» и не будут представлять угрозы для всходов и корней. Им-то ведь все равно, чем питаться, так что не подставляйтесь!

Если для оздоровления земли и повышения ее урожайности используется препарат ЭМ-1, то для борьбы с болезнями, лишайниками на деревьях, мучнистой росой и вредными насекомыми применяют препарат ЭМ-5 в концентрации 1:1000. Попадая на листья растений, он создает неблагоприятную среду для развития патогенной микрофлоры и делает ее несъедобной для насекомых. А попав на стволы яблонь, ЭМ-5 уничтожает лишайники.

При приготовлении рабочего раствора строго следуйте инструкции на упаковке! Опрыскивать надо разведенным мелкодисперсным раствором (из опрыскивателя, а не шланга!) раз в неделю с самого начала вегетации, создавая невыносимые условия для вредоносных насекомых. Если вредители все-таки появились, борьбу следует активизировать, опрыскивать ежедневно в более высокой концентрации 1:500 или даже 1:250.

ЭМ технологии на садовом участке уже не в новинку опытным дачникам. В саду применение эффективных микроорганизмов (ЭМ) значительно убыстряет процессы ферментации компоста, очищает землю от патогенов и восстанавливает плодородие почвы. Но не все знакомы с особенностями применения полезных микробов, поэтому давайте определим простыми словами, что такое ЭМ технологии в огородничестве.

ЭМ технологии на садовом участке: чуток теории и сразу практика

В 80-е годы профессором микробиологии Теруо Хига (Япония) был создан препарат «Кюссей-1» для понижения токсичности и разуплотнения почвы в садах. Комплекс микроорганизмов был выделен из симбионтов почвенной микрофлоры.

Действие оказалось настолько многофункциональным, что его стали применять как пробиотик , добавляя в питье животным, уничтожая гнилостные запахи на животноводческих фермах, для ферментации компоста и, в конце концов, для опрыскивания пожнивных остатков с целью быстрого разложения органики.

По аналогии с японским препаратом на основе байкальской экосистемы Шаблиным Петром Аюшевичем был создан препарат «Байкал ЭМ-1». Позже появились похожие вытяжки микробов с названиями «Восток ЭМ», «Сияние». Имея различные композиты, в них содержатся следующие группы микроорганизмов:

• фотосинтезирующие бактерии – микробы, синтезирующие из корневых выделений растений полезные вещества, используя солнечный свет и тепло. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают аминокислоты, которые затем потребляют грибы, улучшая растворение в почве фосфатов, в результате чего минералы становятся доступными для растений;
• ферментирующие грибы – образуют мицелий, пронизывающий в почве органические остатки, производя при своей жизнедеятельности сложные эфиры и антибиотики, подавляющие неприятные запахи и обеззараживающие почву;
• дрожжи – участвуют в разрыхлении почвы и улучшении ее структуры. Они поглощают аминокислоты и сахара, выделяемые корнями растений и фотосинтезирующими бактериями, давая взамен антибиотики, гормоны и ферменты, стимулирующие рост корней растений. Эти секреции также являются пищей для лактобактерий;
• молочнокислые бактерии (лактобактерии) – используя углеводы, синтезируемые фотосинтезирующими бактериями и дрожжами, вырабатывают молочную кислоту – сильнейший стерилизатор, подавляющий рост патогенных организмов (например, корневых гнилей). Ускоряют разложение грубой органики и, в общем, занимают ведущее место в повышении плодородия почвы;
• актиномицеты – участвуют в разложении труднорастворимых органических соединений (воск, клетчатка), синтезируя взамен антибиотики, подавляющие развитие патогенных микробов;
• азотфиксирующие микроорганизмы – преобразуют атмосферный азот в доступные для растений соединения, синтезируют различные витамины и биостимуляторы роста.

Все перечисленные выше микробы – это полезная микрофлора почвы, никогда не причиняющая вред живым организмам. Именно они оздоровляют и чистят «авгиевы конюшни» в прямом и переносном смысле: создают здоровые условия для растений, животных и человека.

Разводятся покупные ЭМ-культуры очень просто: берется вода без хлора и добавляется какая-нибудь сладость – перестоявшее варенье или патока. Микробы пробуждаются и делятся при питании сахаром, и полученный раствор в течение всего дачного сезона применяется на садовом участке. Даже в сильно загрязненных тяжелыми металлами зонах природное равновесие с помощью ЭМ-технологий восстанавливается за 3-5 лет.

ЭМ технология выращивания овощей

В огороде все очень просто – пока на садовом участке не достигнуто естественное равновесие (где основным показателем является регенерирующие процессы), необходимо насыщать почву ЭМками. То есть с помощью ЭМочек (эффективных микроорганизмов) мы искусственно раскачиваем маятник микрофлоры в сторону восстановительных процессов.

Если полезных микробов мало, в почве превалируют дегенерационные процессы – появляются гнили и неприятные запахи. Насыщая почву полезными симбионтами, мы поворачиваем процессы на восстановление, и неактивные ранее микробы встают на сторону «лидеров», помогая оздоровлять микросреду участка.

Как бы получается микробный «взрыв», который постепенно, конечно, гаснет, так как микробы из пробирки постепенно будут поглощены, скажем, местными «аборигенами». Прижиться в полном объеме им все равно не удастся, да это и не так важно – регулярное насыщение почвы органикой с добавлением ЭМок постепенно отрегулирует всю микрофлору огорода так, что выращивание овощей станет продуктивным.

По скромным подсчетам японцев продуктивность овощей и фруктов при обработке насаждений ЭМ-культурами возрастает в 3-5 раз. Тогда как рекламные постеры производителей удобрений и пестицидов пророчат прирост продуктов на 30-50 процентов. И это неудивительно – ЭМ, вступая в симбиоз с корнями растений, усиливают интенсивность фотосинтеза, активизируют развитие растений, и очищают почву от патогенов. В таких условиях урожаи становятся стабильны.

Особенно эффективен запуск ЭМ-технологий в северных регионах. Ведь после зимней спячки полезные микробы там просыпаются не раньше середины июня, когда основной период выращивания овощей подходит к завершению. Именно поэтому мы держим в подполе ведро компоста и рассыпаем его в мае по грядкам – пробуждаем своих аборигенов пораньше. И при выращивании рассады овощей добавляем в грунт этот незамерзший компост с живыми микробами.

Основные правила запуска ЭМ-технологии у себя на участке при выращивании овощей и фруктов – это постоянное мульчирование грядок и приствольных кругов ягодных и плодовых культур, и поддержание влаги. В засуху, а также на морозе жизнедеятельность микробов замирает.

Мы поливаем грядки на огороде с добавлением ЭМ-препаратов не чаще 1 раза в неделю. Этого достаточно для насыщения почвы полезной микрофлорой. На основе микробиологических добавок настаиваем сорняки, а также готовим аэрированный компостный чай (АКЧ). Такие подкормки чередуем между собой.

Кроме этого, используем смешанные посадки на грядках, соблюдаем севооборот. И буквально за пару лет почвенные патогены оставили нас в покое — исчезли признаки увядания, корневые гнили. Результатами очень довольны. Вон какие огурчики стоят зеленые в конце августа:

Кроме полива растений ЭМки используются для опрыскивания плодовых деревьев, ягодников и овощей. При добавлении в раствор уксуса получают защитные смеси, которые отбивают аппетит вредным насекомым. Их также добавляют в ямы с отходами и септики, очищают стоковые воды и водоемы – применений множество, но на садовом участке начинать все же надо с оздоровления почвы.

Первое опрыскивание Байкалом-ЭМ1 в саду и огороде желательно проводить, когда столбик термометра поднимется до 10 градусов. Но не раньше апреля, чтобы пробужденные ростки растений не попали под заморозки. Ягодники поливают и опрыскивают раствором в концентрации 1:1000, огород за 2 недели до первой посадки — концентрацией 1:100. Осенью прекращают полив и обработку растений и почвы ЭМками в сентябре, чтобы не вызвать просыпание почек, заложенных на будущий год.

ЭМ компост: технология приготовления

Один из лучших способов переработки сорняков, ботвы, фекалий, листьев, опилок, бумаги, картона и пищевых отходов на садовом участке – это приготовление ЭМ-компоста. В компостную кучу нежелательно добавлять листья дуба, тополя и грецкого ореха, их ингибиторы роста разлагаются дольше, чем готовится компост, и будут сдерживать развитие овощей на огороде.

При закладке в компост хвои, верхового торфа и опилок хвойных пород деревьев слои необходимо просыпать костной мукой или молотой яичной скорлупой, чтобы его раскислить. А лучше органику с кислой реакцией накапливать отдельно, и использовать ее для рододендронов, голубики и вереска.

Для получения богатого ЭМ-компоста важно соблюдать соотношение азота и углерода – для начинающих садоводов это означает, что вся зеленая масса, навоз и пищевые отходы содержат больше азота, а коричневый высохший сухостой, измельченные ветки, кора и картон – это углеродный наполнитель. Углерода должно быть примерно в 30 раз больше. Слои компоста необходимо прослаивать плодородной почвой, она удерживает влагу и способствует развитию ЭМ-культур и червей.

Для смачивания компоста используют препараты «Тамир» или его аналоги, улучшающие ферментацию органики, либо растворы «Байкал-ЭМ1», «Восток-ЭМ». Концентрации с подробными инструкциями всегда прилагаются к ЭМ-препаратам. У препаратов группы «Сияние» немного другая технология – сыпучие концентраты, но принцип заправки остается прежний: слои органики и земли, посыпав ЭМ-концентратом, необходимо смачивать.

Чтобы компост не пересыхал, его укрывают пленкой или спанбондом. Обычно ЭМ-компост созревает быстро – за полгода, но у себя мы используем довольно большие объемы, так как забираем бурьян у соседей, и ферментируем компост дольше, чтобы избавиться от семян – подробная схема приготовления описана .

На сегодняшний день использование эффективных микроорганизмов позволяет сравнительно быстро устранить все вредные и токсичные вещества в почве на даче, и получать экологически чистые продукты. Не расстраивайтесь, если сразу количество урожая не возрастет, значит, почве действительно нужна реабилитация, и одного сезона просто не хватило на полное оздоровление. Но усилия зря не пропадут, из года в год почва будет восстанавливаться, ведь эффективность применения ЭМ-технологии на садовом участке очень высокая.

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней.

В предыдущих статьях “Дачных советов” мы рекомендовали использовать ЭМ-препараты для ускорения , а также для полива с целью их “разогрева”. Конечно, купить готовый концентрат эффективных микроорганизмов сейчас не проблема, но некоторые земледельцы предпочитают не тратить деньги по пустякам, а готовить ЭМ-препараты самостоятельно.

Приверженцы органического и природного земледелия утверждают: чтобы не нарушать экологического равновесия на своем участке, лучше приготовить собственный “концентрат” микробов, которые уже хорошо приспособлены и к почве, и климату. Воспользуйтесь одним или несколькими проверенными рецептами.

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в двухсотлитровую бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике.

Помимо трех литров браги в 200-литровую емкость кладется:

• лопата древесной или сломенной золы;
• полведра навоза или помета;
• ведро гнилой соломы или листового опада;
• лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли;
• лопата песка;
• литр молочной сыворотки, кефира или простокваши.

Содержимое бочки настаивается все вместе в течение недели. Иногда настой требуется помешать. При использовании в качестве подкормки обогащенный ЭМ настой разбавляется водой не менее чем в два раза.

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами

Эффективные организмы ускоряют приготовление . 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т.п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10.

Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.

Рецепт 3. ЭМ-препарат для бобовых культур

Если на своем дачном участке вы выращиваете много бобовых культур, то для повышения урожайности можете приготовить специальный усилитель роста на основе эффективных микроорганизмов. Для этого один килограмм почвы смешивается со столовой ложкой извести или мела и стаканом песка. Почва хорошо увлажняется, перекладывается в ведро и разравнивается.

Горсть гороха или бобов кипятится в двух стаканах воды и остужается. Получается питательный раствор.

Все белые и розовые клубеньки с корней 5–6 цветущих растений гороха отмываются от земли и хорошо разминаются в чашечке деревянной ложкой или толкушкой.
Все это смешивается с третью стакана питательного раствора и выливается на подготовленную почву. Ведро укрывается пленкой, в которой предварительно проделано несколько дырок, и ставится в теплую темноту.

Через неделю почва из ведерка превратиться в эффективный ЭМ-препарат для посадки гороха. Ее следует высушить в тени и хранить до весны. Во время посадки смоченные семена гороха обваливаются в препарате и сразу высеваются в грядку.

По такому принципу можно приготовить “стимулятор роста” для любой бобовой культуры.

Рецепт 4. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели.

Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой “закваской” – выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.

Рецепт 5. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте – вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.

Рецепт 6. ЭМ-препарат на рисовой воде

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар.

1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку – именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне.
Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев.

Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.

Где еще можно применять настои с эффективными микробами?

• Для опрыскивания семенного картофеля перед посадкой;
• Для замачивания семян;
• Для обработки листьев растений в целях профилактики болезней;
• Для обработки теплиц и овощехранилищ;
• Для обработки почвы до посева и после уборки урожая;
• Для обработки дачных туалетов.

Единственное, нужно крепко запомнить, что применять эффективные микроорганизмы можно в теплую (не ниже +18°С), но пасмурную погоду, так как бактерии, во-первых, боятся прямых солнечных лучей, а во-вторых, при низких температурах они впадают в своего рода анабиоз: прекращают расти и размножаться.