В этой статье мы не будем говорить о том, как утеплить плинтуса: о том, сколько надо подложить под них ваты, войлока или пенопласта, чтобы из-под них не дуло, не сквозило холодом и т.п.
В этой статье мы будем говорить о том, как сделать теплый плинтус своими руками. То есть соорудить миниатюрное и несложное в техническом плане устройство, которое позволит поддерживать на вашем остекленном и утепленном балконе постоянную температуру в пределах 18-20°С.
Общая схема устройства
Устройство плинтусного обогревателя
Хотя, конечно, народу, из поколения в поколение сооружающему самогонные аппараты, вряд ли надо объяснять, как сделать нечто подобное, но много проще. Для начала просто скажем, что отопление теплым плинтусом производится за счет двух медных трубок, по которым протекает горячая вода. Для пущего эффекта на трубки надеты ребра-радиаторы из латунных листов, и все это сооружение прикрыто с трёх сторон коробом из алюминия.
Обычно теплый плинтус стараются вместить в габариты: 16 см в высоту, 6 см в ширину, а по длине - сколько позволит периметр помещения. И размещают его там же, где и самый обычный плинтус: вдоль стен по полу.
Почему не по потолку?
Статья расскажет вам не только о том, что это за устройство, но и о тех законах физики, на которых основывается действие плинтусного обогревателя
Потому что установку теплого плинтуса именно внизу стен требуют сложные физические законы, описывающие конвекцию воздушных потоков вдоль вертикальных поверхностей (то бишь стен) с тем, чтобы эти стены в процессе упомянутой конвекции прогревались и сами становились источниками инфракрасного (теплового) излучения.
Расчет самодельного теплого плинтуса
Установка теплого плинтуса
Интернет переполнен заковыристыми формулами по расчету теплых плинтусов: как вычислить диаметр трубки, сколько надо рёбер радиатора, с какой скоростью должна течь вода по трубкам, чтобы температура в помещении достигла вожделенных 20°…
Не заморачивайте себе этими формулами голову. Все равно другой подходящей медной трубки, кроме как диаметром 16 мм, вы не найдёте. Если найдёте 20 мм – ставьте себе памятник нерукотворный.
Стальные, алюминиевые трубки найти легче, но теплопроводность у них ниже, чем у медных, и ваш теплый плинтус греть будет наполовину хуже. А то и совсем греть не будет.
Теплый плинтус с радиатором из сетки-рабицы
Столь же сложно найти латунный лист: желательно, по ГОСТ 931-90 толщиной 2,5-3,5 мм
Алюминиевый лист для короба найти проще. В крайнем случае, можете приспособить под сборку короба алюминиевый сайдинг или выкроить подходящие детали из алюминиевых панелей, идущих на отделку рекламных щитов или световых коробов.
Вода по трубке будет течь с той скоростью, с которой она течет в отопительной системе вашей квартиры – и никакой расчет ничего не изменит.
Устройство теплого плинтуса
1. Помните о том, что ваш теплый плинтус должен греть воздух вдоль стены, но не саму стену! Поэтому окантуйте стену на тех участках, где будет располагаться плинтусный обогреватель, изолятором: полосами фанеры потолще или гипсокартона. 2. Важно правильно выкроить из листа латуни будущие рёбра радиатора. Для того, чтобы они не просто служили излучателями, но еще и стали бы несущими кронштейнами, их надо выполнить в виде буквы «П», к перекладине которой вы будете приворачивать винтами-саморезами планки алюминиевого короба.Нижнюю часть ножек этой «П» надо также отогнуть под прямым углом наружу: так вы сделаете площадки для крепления кронштейнов к стене (точнее, к той полосе фанеры, которую вы предварительно набили на стену).
Таким образом, вы получаете исходные данные для выкройки: высота пластины – 16 см; ширина равна: 12 см (две толщины плинтуса) + 3 см (ширина перекладины между ножками) + 6 см (суммарная толщина двух «отгибов» для крепления к стене). Итого – 21 см.
Есть ли какие-либо иные варианты обогрева балкона? поможет вам самому сделать на балконе теплый пол с водяным отоплением
Какой теплый пол для балкона лучше: ? Решить этот вопрос вам поможет аналитический обзор на нашем сайте
Об устройстве электрического теплого пола на балконе
Заготовка для ребра радиатора теплого плинтуса
У вас получилась пластинка 16х21 см. Проведите на ней горизонтальную и вертикальную оси симметрии – лучше всего для этого использовать иглу циркуля-измерителя.
Отступите от горизонтальной оси симметрии по 4 см вверх и вниз и проведите еще две параллельные линии.
Отступите от вертикальной оси симметрии 4,5 см вправо и влево и проведите две вертикальные линии. В точках пересечения этих дополнительных линий вы и получите центры отверстий, через которые будут проходить трубы. Их надо высверлить.
3. Для сверления отверстий под трубы надо взять сверло на 0,5 мм больше диаметром, чем диаметр приобретенной вами трубки. Но не будет ничего страшного, если сверло будет больше и на 1мм, и на 2 мм. 4. После сверления отверстий латунную пластинку надо изогнуть в виде П-образного профиля с отгибами «ножек» для крепления к стене. Для этого также стоит сделать разметку.Отступите от боковых сторон пластины по 3 см и проведите на этом расстоянии две вертикальные линии. По ним вы будете гнуть отгибы для крепления радиатора к стене.
Так следует гнуть латунь в тисках
Отступите от вертикальной осевой по 1,5 см вправо и влево и также проведите две параллельные линии: они обозначат границы «перекладины» буквы «П».
5. Гнуть латунь проще простого: зажимаете в тиски так, чтобы линия сгиба совпала с верхней кромкой губок тисков, и, последовательно барабаня молоточком (желательно медным, а не стальным) вдоль линии сгиба, гнете пластину до тех пор, пока ее свободный край не ляжет на губки тисков. Более прямого угла в домашних условиях вы не обеспечите. 6. Теперь привертывайте винтами-саморезами или шурупами радиаторы-кронштейны к той фанере (гипоскартону), которой вы окантовали стену в месте расположения плинтусного обогревателя. И вставляйте в их отверстия припасенные вами медные трубы. Ваш самобытный плинтусный обогреватель собран.Важно! Гипсокартон плохо держит шурупы, винты и любой прочий крепеж, который мы пытаемся в него внедрить. Поэтому сразу, до установки труб, подложите под кронштейны опору. Например, рейку подходящей толщины. Обе трубки через каждые 1,0-1,5 м закрепите хомутами при помощи дюбелей, которые следует вбить во что-то более капитальное, чем гипсокартон: стену дома, закладку в обшивке балкона и т.п.
7. Как закольцевать контур и подсоединить его к источнику горячей воды?
Закольцовка контура
Хорошо на этот случай иметь фитинги. Хорошо уметь грамотно сделать врезку в трубу центрального отопления. Но, в принципе, все это – забота уже домашнего сантехника, а не теплотехника.
На практике же доводилось наблюдать, как обогревательные системы годами подпитывались через обычный гофрошланг, и даже через резиновый шланг, надетый на развальцованный конец медной трубки и затянутый хомутиком.
При помощи тех же фитингов и шлангов, которыми вы подключили свой теплый плинтус к системе отопления, закольцуйте его контур. То есть соедините «задние концы» медных трубок гофрошлангом или каким-либо иным способом так, чтобы вода свободно протекла из одной трубки в другую. А из той – обратно в систему центрального отопления.
Важно! Не обольщайтесь мыслью о том, что вам удастся качественно гнуть медную трубку в домашних условиях. Теоретически ее надо предварительно туго набить мелким песком, заткнуть концы и гнуть, обвивая вокруг стальной колонны определенного радиуса. Но на практике плотно наполнить песком трубку диаметром 16 мм и длиной 2 м не реально. И при попытке обвить ее вокруг металлической ножки табуретки или еще чего-то подобного вы или порвёте трубку, или настолько ее сомнете, что в месте перегиба ее пропускная способность уменьшится и, рано или поздно, в этом месте возникнут трещины и система начнёт подтекать. Поэтому и закольцовку контура, и обводку углов (если прокладываете систему по всему периметру помещения) делайте при помощи шлангов, а не перегибанием трубы.
8. Теплопроводность алюминия много хуже, чем теплопроводность меди. Алюминиевый кожух, в который вы упаковываете свой «теплый плинтус», является еще и экраном, который гонит теплый воздух вверх, вдоль стены. Поэтому стоит оставить на верхней плоскости короба щель шириной 5-10 мм, через которую нагретый воздух будет идти вдоль стены.Монтаж теплого плинтуса электрического
Монтаж электрического плинтусного обогревателя
Гораздо сложнее чем водяного. Хотя в сетевых инструкциях дело представляется так, будто достаточно вложить в медную трубку ТЭН. Но на самом деле людей, которые могли бы достаточно аккуратно протянуть этот самый ТЭН через длинную трубу диаметром 16 мм, не так-то много.
Но гораздо сложнее проблемы с изоляцией и гидроизоляцией устройства. Балкон, даже остекленный – место повышенной влажности. Короткое замыкание, искрение, пожар здесь намного вероятнее, чем в обычной комнате.
Во всяком случае, все резьбовые соединения должны выполняться с использованием резиновых прокладок, радиатор и медные трубы не должны соприкасаться с алюминиевой облицовкой, и т.д.
Поэтому лучше не рисковать и купить электрический плинтусный обогреватель фирменного производства. Они не так-то уж и дороги. А в случае ЧП, по крайней мере, будет на кого подать исковое заявление о возмещении убытков.
Установка теплого плинтуса фабричного производства
Фирменный электрический теплый плинтус
Надо выполнять строго по прилагаемой инструкции. Хотя общие принципы устройства плинтусных обогревателей единообразны, но комплектующие от разных производителей отличаются друг от друга, и потому способы монтажа и подключения могут сильно розниться.
Ничего страшного в этих инструкциях нет. Многие современные теплые плинтуса достаточно просто примостить к стене и подключить к электросети.
Теплый плинтус, фотогалерея устройств, сделанных своими руками
Образчик самодельного теплого плинтуса
Теплый плинтус электрический - своими руками
Подключение плинтусного обоьгревателя к системе отопления
Подключение плинтусного обогревателя при помощи штуцерного соединения
Теплый плинтус электрический
Такой профиль подойдёт для радиаторов теплого плинтуса
Обводка углов при помощи гибких трубок
Схема монтажа теплого плинтуса
Гибка трубки из меди при помощи тисков
В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.
Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:
- Определение размера щели – протяженность и глубину;
- Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.
Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.
Подготовка к работам
Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.
Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.
Цель – большая щель
Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.
Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.
Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.
Цель – щель среднего или маленького размера
Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.
Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.
Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.
Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.
Щель между плинтусом и стеной или полом
Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.
Правила работы с монтажной пеной
Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:
- Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
- При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
- Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
- Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
- Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
- Затвердевшая пена удаляется острым ножом.
Отделка стены после устранения повреждения
Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.
Вывод
Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.
Видео
Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.
Галочка, мне тоже совсем не смешно было... когда несло табачным дымом в комнату, непонятно откуда... откуда-то снизу вроде бы... и периодически поддувало... Тем более, что эта комната угловая. Она и так была самая холодная у нас в квартире, пока стеклопакеты там не установили - внутренние и наружные - и не поменяли радиаторы отопления на новые, современные. Саша закрыл щели и дуть перестало. Сейчас эта комната такая же тёплая, как и другие помещения. Даже радиаторы за всю зиму на полную мощность включали только в январе, когда были сильные морозы. Дома всю зиму одеты по-летнему, забыли, что такое тёплые домашние тапочки и тёплая домашняя одежда. Перестали простуживаться.
Галя, чтобы проверить, дует ли, надо поднести мокрую руку к проблемным местам. Вполне вероятно, что это где-то у вас под паркетом. Есть ещё отверстие, где проходит труба отопления.
Да, мы потихоньку все делаем, по мере свободного времени. Спешить некуда!))
А когда нанимаешь строителей, то это не только дорого, но и не всегда качественно. Конечно, есть такие работы, когда надо обращаться в строительные фирмы. Установка стеклопакетов, к примеру, или монтаж бронедвери. Саша, практически, освоил некоторые строительные и установочные специальности. Да он и раньше многое умел. Сам положил везде плитку. Поменял унитаз, установил мойку, сделав комплекс со столешницей мойка + сенсорная плита с духовкой + кухонная мебель. Мы варочную поверхность и духовку отдельно покупали. Саша сначала в столешнице установил варочную поверхность, а потом под ней встроил сенсорную духовку, сделав к ней шкаф с выдвижными ящиками для разных мелочей.
Многие годы домам в нашей округе часто на несколько дней отключали горячую воду. Особенно это было неприятно в зимнее время. Жильцы ходили ругаться в ЖЭК, а начальник им говорил, что лично он воду не греет. А платёжки на коммуналку приходили со всё большими суммами. На ночь, даже, если днём и была горячая вода, то она пропадала после 12-ти вследствие отсутствия циркуляционного движения воды в трубах. Надо было долго спускать воду, чтобы наконец-то хоть тёплая пошла. Я написала ряд заявлений в разные инстанции страны с копиями, Саша обошёл дом и собрал подписи жильцов. Мы отослали всё по почте с уведомлениями. Мне стали приходить в месячный срок объяснения от инстанций, в чём дело. Оказывается, над трубами горячего водоснабжения в нашем районе, над каким-то узлом распределения горячей воды кто-то построил кооперативные гаражи. Причём, без разрешения от Киевэнерго. Так, во всяком случае, мне объяснили в ответе. И когда, где-то там, в районе гаражей прогнили трубы и стали течь, то добраться до них не было возможности. Я писала снова - премьер министру и в Министерство энергетики, и снова мы собрали все подписи, приложив копии полученных ответов. Мне пришла отписка. Но мы продолжали регулярно звонить в Киевэнерго, нас уже знали все операторы, звонили на горячую линию Горсовета и Министерства энергетики. И, когда нашему району выделили средства на ремонт труб (это было накануне выборов), то начали, в первую очередь, с нас. Нам установили новую систему циркуляции, поставили новые современные трубы, вместо старых металлических, которые постоянно ржавели. Всё было вокруг домов перекопано... перерыто экскаваторами... раскисшая земля... грязь... Но потом нам заодно уж положили и новый асфальт, сделали новые пешеходные дорожки, а в нашем дворе установили детскую площадку с качелям и скамейками для родителей.
Но всё равно мы решили подстраховаться, и Саша установил у нас дома электроводонагреватель на 50 л. Когда ежегодно проводят в нашем районе профработы в водосети, где-то недели на две отключая горячую воду, то мы можем спокойно мыться под душем, а не бегать с чайниками в ванную, как это было раньше. Саша подключил водонагреватель к системе труб горячей воды с помощью медных трубок диаметром 8 мм. Когда открываешь кран горячей воды, то нагретая вода быстрее течёт из крана.
Галочка, спасибо тебе за комментарий! Удачи во всём! Приятного выходного дня!
Проживая в многоквартирном панельном доме не менее пяти-десяти лет, хозяева квартиры сталкиваются с тем, что по каким-то причинам температура в помещении пусть не значительно, но снижается, ощущаются сквозняки, дует из розеток в панельном доме, холод идет по полу или ощущается из углов. Скажем так, малоприятный дискомфорт - это только начало проблем, которые могут последовать за этим, если не принимать активных мер. Что ждет вас, если вы легкомысленно отмахнетесь от решения задачи? Что делать для того, чтобы ликвидировать неудобство на максимальное время?
Что делать если дует из угла в панельном доме?
Наличие сквозняков, возникновение ситуации, когда от стены идет холод или дует из-под плинтуса в панельном доме - это первый сигнал к началу активных действий! Не стоит ждать, когда на стенах появится конденсат и зимой она начнет промерзать, зачем ждать появление грибка под потолком или в углах, на полу, зачем жить в условиях повышенной влажности, чувствуя постоянный запах сырости?
Есть очень эффективное средство борьбы со всеми вышеперечисленными проблемами - герметизация межпанельных швов. Грамотно и добросовестно выполненные работы по заделке швов между панелями на внешних стенах дома позволят вам надолго забыть о холоде и сырости, сквозняках и грибке, и конечно, простудах, которые являются следствием нарушения нормального микроклимата в жилище.
Каждая квартира в панельном доме имеет два горизонтальных, один или два вертикальных межпанельных шва, которые при нарушении их целостности могут стать началом ваших проблем. Разрушился нижний шов - дует по полу в панельном доме. Повредился или высыпался верхний - под потолком образовалось мокрое пятно, которое со временем начинает темнеть и становится местом появления грибка. Если же свои качества утратили швы вертикальные - значит, появится сквозняк и ощущение движения холодного воздуха из углов.
Если процесс разрушения межпанельных швов начался (а он, к сожалению неизбежен, ведь ничего в мире вечного не существует) значит придется, чтобы не вызывать специалистов несколько раз, ремонтировать все межпанельные швы, расположенные рядом с вашей квартирой.
Дует из стен панельного дома, как утеплить?
Если вы почувствовали, что дует из швов в панельном доме, то лично вам лучше ничего не предпринимать, а сразу вызывать специалистов, которые смогут провести осмотр внешних стен вашей квартиры и межпанельных швов, самым добросовестным и безопасным образом. Выглядывание из окон поможет мало, а без страховки осмотреть и увидеть дефекты, трещины, разрушенные места в швах вы точно не сможете! Работники коммунальных предприятий также не спешат прийти вам на помощь и не потому, что не хотят. Просто дома, выстроенные в одно время, начинают требовать ремонта также одновременно.
Существует несколько способов герметизации швов. О них вам непременно расскажет человек, который будет выполнять работы. В зависимости от запущенности ситуации, ваших пожеланий и возможностей будет выбран оптимальный, в каждом конкретном случае, вариант, который позволит получить результат, и гарантирует его сохранение на значительный срок.
Герметизация швов позволит избавить вас не только от сквозняков и сырости, но и поможет сэкономить средства на отоплении квартиры за счет энергосбережения.
На конкретный вопрос: « дует от стены, что делать?» мы дадим вам такой же конкретный ответ - герметизировать межпанельные швы . В 90% случаях это решит все проблемы и позволит качественно улучшить условия вашей жизни. Кому доверить работы? Только профессионалам, с большим опытом и необходимыми допусками к опасным высотным работам!
Мы умеем добросовестно трудиться на любой высоте и всегда несем ответственность за полученный результат. Звоните, к вашим услугам грамотная и ни к чему не обязывающая консультация.