Порядок работ
Стеновой комплект представляет собой набор брёвен, в которых выполнены соединительные чаши и монтажный паз, с его помощью детали будут плотно соединяться: без щелей и проникновения влаги. Поскольку все элементы сделаны на специальном оборудовании, они максимально подходят друг к другу. Владельцу остаётся лишь правильно уложить их согласно нумерации.
Последовательность монтажа:При хорошем качестве соединительных элементов сборка бани из оцилиндрованного бревна, как и строительство полноценного загородного дома, займёт немного времени. Основную работу можно завершить за несколько дней, после чего переходить к обустройству временной кровли. Недостатком любого деревянного строения является длительный период ожидания: должно пройти не менее полугода, чтобы можно было приступать к отделке.
Установка окон и дверей
Алгоритм сборки бани из оцилиндрованного бревна дополняется обязательным сооружением обсадных коробок в оконных и дверных проёмах. Их ещё называют окосячкой, они призваны защитить оконные рамы и дверные блоки от давления при усадке.Обсадной короб изготавливается из бруска толщиной 5 см и имеет монтажный паз, который соединяется с выступом стены. Он не имеет прочного крепления и опускается, не препятствуя уменьшению высоты брёвен. Именно к коробу должны крепиться рамы, иначе их раздавит.Между обсадным коробом и стеной оставляют зазор, который будет постепенно сокращаться. Его заполняют упругим утеплителем: это сохранит энергоэффективность постройки и не помешает нормальному течению усадочных процессов.
Чтобы не допустить негативных процессов в период ожидания, надо правильно приступить к отоплению. Нельзя протапливать деревянное здание в первые полгода после строительства. Если внутри тепло, а на улице холодно, дерево будет сохнуть неравномерно, и в нём появятся трещины.
Они не только уменьшат теплозащищённость дома, став воротами для холода, но и отрицательно скажутся на прочности конструкции, так как будут постепенно расширяться. Оптимальное время включения отопления – год после завершения строительства, при этом сначала температура внутри не должна превышать 8 градусов.Трещин в любом случае избежать не удастся, но можно их минимизировать. Для этого в верхней части оцилиндровки по всей её длине изготавливается монтажный пропил. Он позволяет сделать неизбежную деформацию контролируемой и снимает напряжение с древесных волокон.
Обработка и утепление
После окончания основного периода усадки можно переходить к отделке. Бытует мнение, будто здание из оцилиндровки вовсе в ней не нуждается, это не совсем так. Даже если вы не хотите скрывать естественную красоту дерева, нужно защитить его от гниения и разрушительного воздействия насекомых.Проводится несколько видов обработки:Вопрос о том, надо ли дополнительно утеплять здание, остаётся спорным. Дерево – тёплый материал, и брёвен с сечением 24–32 см бывает достаточно, чтобы уберечь строение от промерзания. Однако можно усилить теплозащиту и провести утепление швов.
Минус межвенцового утеплителя из натуральных материалов в недолговечности: он со временем портится, его растаскивают птицы. Однако швы можно закрыть и по-другому: один из вариантов – шов из акрилового герметика. При помощи специального инструмента им заполняют все щели, и после высыхания он надёжно защищает дом от холода. При этом он не снижает экологичности, стены будут «дышать».
Дерево со временем теряет свой первоначальный цвет, темнеет, и очень скоро новый дом сильно изменит внешний облик. Процесс можно остановить, если вовремя позаботиться о покраске. Совершенно необязательно выбирать традиционную масляную краску, есть немало современных решений.Одним из них является акриловая краска на водной основе. Применение полимеров позволяет забыть о неприятном запахе, а обработанная поверхность будет ровной, красиво блестящей, без потёков, что смотрится очень аккуратно. Оптимальный вариант можно подобрать, благодаря большому выбору оттенков. Один из немногих минусов покрытия – высокая стоимость.Если вы не хотите использовать «глухие» составы, можно приобрести полупрозрачные лазури, сохраняющие природную красоту дерева и защищающие его от разрушения. С их помощью можно создать интересный экоинтерьер.Самостоятельный монтаж позволит возвести тёплый и красивый дом без лишних расходов. Для работы достаточно минимальных навыков, и почти каждый домовладелец сможет построить прочное долговечное жилище.
На дворе 21 век, но люди, уставшие от суеты и экологического неблагополучия больших городов, всё чаще задумываются о том, как построить деревянный дом своими руками, и перебраться на лоно природы.
Что для этого надо, с чего начать, какими знаниями при этом нужно обладать - вот только небольшая часть огромного перечня вопросов, встающих перед человеком. Для того чтобы было легче определиться с типом дома, приведём некоторые данные.
Виды деревянных домов: деревянный из бруса, из бруса профилированного, из тесаных брёвен, оцилиндрованных брёвен, из профилированного клееного бруса, каркасные дома.
Если вы хотите узнать, как построить деревянный дом из бревна, стоит рассмотреть эту постройку более тщательно.
Дом из бревна
- Такое здание строится из цельных брёвен, очищенных от коры с помощью топора, используются такие породы деревьев, как кедр и сосна.
- Благодаря ручной работе, на брёвнах остаётся смола, предохраняющая постройку от непогоды и других внешних негативных факторов.
- Такие дома красиво смотрятся, приятны и безопасны для проживания.
Несмотря на все эти достоинства, есть и минусы.
- Постройка очень долго высыхает (от 2 до 5 лет), несколько лет уходит на его усадку.
- Материалы и отделочные работы стоят достаточно дорого.
Если вы выбрали другой вариант, но не знаете, как построить деревянный дом из бруса, необходимо и в этом случае предусмотреть все за и против.
Дом из бруса
- Обыкновенный прямоугольный брус, в отличие от профилированного он имеет стыки (пазы и шипы), отличается доступной ценой. Из тонкого строят временные и летние постройки, дома, рассчитанные на постоянное проживание, делают из толстого бруса 200 Х 200 мм.
- Достоинства - простота в возведении, натуральность.
Минусов, к сожалению, гораздо больше - это трещины и щели при высыхании, дополнительная теплоизоляционная работа, сложная отделка, высыхание материала до года.
Для того чтобы иметь полную картину следует узнать, как построить деревянный каркасный дом своими руками.
- В этом случае имеет место возведение каркаса из бруса клееного, который потом утепляют.
- Преимуществом такого типа зданий является быстрая сборка готовых деталей и сниженная цена.
- Из недостатков - использование автокрана и сложности в отношении складирования деталей, если участок небольшой.
Вы всё ещё думаете, как своими руками построить деревянный дом - давайте пройдём все необходимые этапы.
Если вы представления не имеете, как это делать, лучше всего начать с самого простого варианта.
Сруб своими руками
Первое, что следует помнить, выбирайте для своей постройки лиственницу, кедр или сосну.
Ещё один важный вопрос - фундамент. Обычно, в случаях самостоятельного строительства используется столбчатый фундамент, но применяется и винтовой вариант.
Для того чтобы иметь более полное представление, как сделать сруб дома, фото на некоторых сайтах обязательно в этом помогут.
Порядок работы
- Подготавливаем балки (15 Х15) и обрабатываем их специальным антисептическим средством.
- Устанавливаем венец, накладываем брус "вполдерева", скрепляем деревянными нагелями. Для этого заранее делаем отверстия в балках.
- После укладки венца, брус также укладывается в пол венцом. На балки, размещённые на торце, размещается уплотнитель, потом брус и снова уплотнитель.
- Нельзя забывать, что от шага балок (0,7 м), зависит и напольная доска (40 мм).
- Ещё один важный момент - в качестве уплотнителя лучше всего воспользоваться джутовым полотном.
- Первый этаж строится на высоту около 3 метров.
- Если не делать обшивку, надо своевременно подумать о водоотводе с помощью фасок.
Самый простой способ постройки
Если вас всё ещё мучает вопрос, как построить сруб дома, вы можете воспользоваться готовыми проектами деревянных построек. У такой ситуации есть свои достоинства.
- Как правило, сборка осуществляется очень быстро.
- Вы вложите минимум денежных средств на строительстве, занимаясь лишь сверкой маркировки брусьев.
- Поскольку в заводских условиях брёвна изготавливаются стандартных размеров, сборка проходит качественно и без накладок.
Так же, как построить деревянный дом, фото и инструкции по этому вопросу можно найти на многих тематических сайтах.
А ещё можно осуществить мечту своего ребёнка, а может быть и своё давнишнее детское желание и обустроить домик на дереве.
Волшебный домик
Для такого строительства понадобится дерево с толстым стволом и мощными корнями, оптимально - дуб.
Располагать постройку не следует высоко в целях безопасности - полтора метра, не более. Для работы понадобятся самые простые инструменты и болты.
Вы заинтригованы? Хотите узнать, как построить дом на дереве, фото таких домиков даст толчок вашему воображению и непременно вдохновит на строительство.
Как правильно строить деревянный сруб
Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
- Ошибки подготовки сруба.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.
Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.
Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).
Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.
Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.
3. Ошибки отделки рубленого дома.
При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.
Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.
Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.
|
|
|||
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.
Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.
Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.
Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.
Особенности
Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.
По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.
Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.
Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.
Плюсы и минусы
Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:
- Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
- Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства . Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
- Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.
- Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
- С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
- Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.
- Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам , что позволяет построить дом в несколько этажей.
- Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
- Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор , который будет понятен любому читающему.
Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:
- подверженность гниению со временем;
- полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
- хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.
Выбор древесины
При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.
Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.
Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.
Лиственница
Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.
Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.
Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.
Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.
В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.
Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.
Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.
Ель и сосна
Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.
Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.
Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.
Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.
По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.
При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.
При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.
Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.
Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.
Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.
Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.
Требования
Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.
Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.
После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.
Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.
Проектирование
Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, который потребует определенных расчетов. При проектировании лучше всего обратиться к специалистам или выбрать уже готовый проект.
Стоит учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется немногим дороже по финансовым затратам, чем одноэтажный этой же площади ввиду того, что сокращаются расходы за счёт фундамента, инженерных систем и кровли.
Перед началом проектирования важно провести геологическую разведку местности, которая даст представление о свойствах почвы и грунтовых водах. Эти сведения помогут определиться с выбором типа фундамента.
Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается вид фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. Продумывать детально нужно именно на этом этапе подготовки, так как впоследствии внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в рубленых домах пересекаются с венцами внешних стен.
Следующий шаг – рассчитывается количество, места и размеры окон и дверей.
Далее выбирается тип кровли. Перед тем как проектировать крышу, нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее она получится в итоге. После чего разрабатывается последовательность работ, а также поэтапность сборки сруба. В конце проектирования продумывается установка всех инженерных коммуникаций.
Не забудьте продумать вопрос о хранении строительного материала на участке. Для этого обычно сооружают навес, где укладываются брёвна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.
Важные нюансы:
- заранее определитесь, из какой разновидности бруса будет произведено строительство;
- не забудьте просчитать воздействие усадки на кровлю;
- выберите место, где будет стоять дом, учитывая 5-метровое расстояние от межевых линий участка;
- не проектируйте проёмы окон на проезжую часть, в будущем в комнатах будет шумно.
Проекты для дачных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается установка коммуникацией, тщательное утепление и особая звукоизоляция.
Типовой проект – самый частый вид проектирования, не требующий особых доработок. Самое главное в таком варианте – учитывать особенности участка для будущего строительства.
Эскизный проект – это рисунок, на котором изображён только фасад дома без расчётов.
Индивидуальный проект разрабатывается с учётом всех пожеланий будущего домовладельца.
Подготовка
Сегодня дом – это не просто место для проживания или проведения выходных, а ещё и вложение финансовых средств. Поэтому прежде чем начать строить, нужно основательно подготовиться. Ошибки при проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям.
Подковка к строительству заключается в следующих действиях:
- Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед строительством вам будет необходимо продумать проектирование, получить технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также получить разрешение на строительство.
- Если на участке нет электричества и воды, нужно обязательно об этом позаботиться на этапе подготовки. Вопрос о водоснабжении решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
- Для предотвращения проникновения посторонних на ваш участок и сохранения стройматериалов желательно его оградить.
- Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который будет служить одновременно местом для хранения инструментов и укрытия от непогоды.
Затем нужно выравнять участок под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить место стройки от мусора.
Этапы возведения
После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступить к строительству.
При возведении дома своими руками важно соблюдать этапность действий.
На первом этапе производится возведение фундамента и цокольного этажа. Роются траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбираются ленточный, свайно-ростверковый или плитный вариант фундамента. На этом же этапе закладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Основание дома лучше закладывать в тёплое время года.
После доставки размеченного бревна на участок выполняется возведение стен и перекрытие этажей, а также монтаж лестницы и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развёртке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.
Следующий этап – возведение стропильной системы дома. Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При постройке деревянных домов жесткое закрепление стропил не применяется ввиду того, что во время усадки может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные покрытия для кровли – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.
Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке возможно образование трещин, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать щели. Стены после шлифовки можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.
Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утеплителя. Проводятся инженерные работы, устанавливается отопительная система, лестницы. В конце всех работ производится наружная и внутренняя отделка.
Утепление
Дом из дерева считается тёплым и приятным для проживания ввиду того, что стены дышат, сохраняя тепло. Однако не всегда толщина бревен может противостоять сильным морозам. В таком случае лучше всего провести наружное и внутреннее утепление стен, крыши и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на обогрев, а также уменьшить теплопотери.
Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.
Плёнку устанавливают между обшивкой стены и слоем теплоизолятора. Пароизоляционный слой помогает не намокнуть основному утеплителю.
Снаружи
Владельцам бревенчатых домов нужно учитывать, что для наружного монтажа утепления подойдут не все материалы.
Для бревенчатых объектов хорошо подойдёт эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, обладают устойчивостью к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.
Перед монтажом наружного утеплителя в бревенчатом доме необходимо произвести обработку фасада антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми. Также строение необходимо тщательно проконопатить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.
Щели можно легко обнаружить по помощи свечи, для этого достаточно только поводить горящим пламенем рядом со стеной. Если оно будет отклоняться, значит, в этом месте есть щель, которую необходимо заделать. При конопатке используют джут или паклю.
После этого монтируется обрешётка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя. Поверх обрешётки сначала укладывается пароизоляционная пленка при помощи степлера, а сверху неё – утеплительный материал. Поверх него ложится гидроизоляционная пленка, которая будет защищать утеплитель от влаги.
Финишная отделка в виде сайдинга или вагонки производится в самом конце. Такая облицовка даст защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.
Утеплять дом желательно в сухое время года и только спустя год-два после начала его эксплуатации.
Для наружного утепления, помимо теплоизолятора, понадобятся деревянные брусья для каркаса, паробарьер и гидробарьер, крепежные детали.
Следует также отметить, что работы по теплоизоляции снаружи являются лучшими по сравнению с другими вариантами утепления.
Изнутри
Утепление изнутри иногда может сократить жилую площадь, поэтому многие выбирают наружное утепление. Однако если наружный вариант утепления не подходит, а защитить от холода жилище все же нужно, то можно это сделать и изнутри. Но следует помнить, что этот способ может создать угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань ввиду постоянной высокой влажности.
Перед утеплением нужно проконопатить, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создаётся «пирог», состоящий из нескольких слоёв. В начале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас накладывается слой утеплителя и закрывается очередным слоем пароизоляционной пленки.
Никогда не стоит торопиться с какими-либо отделочными работами, если комната ещё не утеплена. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.
Утеплять постройку изнутри можно не ранее, чем через год после возведения дома, в таком случае утеплитель прослужит долго. Наружное утепление крыши – это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких шагов. Для начала необходимо провести тщательную гидроизоляцию всего кровельного пространства. В этом случае чаще всего используют мембранную плёнку, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается кровельный материал.
Для утепления внутри чердак чаще всего отделывают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.
В качестве наружного утеплителя для крыши часто используют сыпучие и жидкие утеплители, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, небольшой вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.
Утепление фундамента также возможно осуществлять и изнутри, и снаружи. Самое оптимальное время для утепления фундамента – до начала возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство стоит засыпать керамзитом до уровня будущего пола. Для создания такого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стенок, применяя при этом прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпают керамзит, а черновой пол покрывают гидромембранным слоем и минеральной ватой.
Наружные стены фундамента необходимо обработать специальными напыляемыми утеплителями.
Монтаж перегородок
Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.
С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.
При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большое количество проходных пространств. На сегодняшний день существует очень много современных программ, где можно создать трёхмерную модель и сразу оценить будущую планировку.
Перегородки должны быть изготовлены из качественного дерева, обработанного антисептиком, и обладать лёгкостью, надежностью, жёсткостью и тепло- и звукоизоляцией.
Имеется несколько видов межкомнатных стен.
Каркасно-щитовые
Самый популярный и экономичный вариант, который можно сделать без труда своими руками. Конструируются они из брусовых балок, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придаёт прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить из минеральной ваты, при этом с двух сторон стенку необходимо обложить каким-либо материалом для пароизоляции.
Каркасно-щитовые стенки считаются самыми лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами для придания идеально ровной поверхности.
Сплошные
Данный вид перегородок выполняется из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшиваются ДВП. Сверху и снизу сплошная перегородка крепится с помощью брусков, а по бокам – гвоздями.
Щитовые стены
Изготовленные из нескольких слоёв досок, которые укладываются вперевязку, довольно-таки тяжёлая конструкция толщиной от 6 см и весом около 80 килограмм.
Перегородки ставятся после усадки бревенчатого дома. Для их изготовления понадобится молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповёрт, электродрель и лобзик.
Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.
Материалы и инструменты для возведения сруба
Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.
Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать
Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.
Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.
Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.
Выбор и подготовка бревна для строительства сруба
Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:
- 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
- 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
- 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
- 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.
Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.
Проект
При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.
Фундаментные работы: в старину и сейчас
Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.
Рубим сруб своими руками
Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:
- при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
- при рубке «в чашу» на 60 см больше.
Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.
На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:
Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.
Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.
Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.
Заключение
Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.